Замена цилиндра сцепления субару

Обновлено: 11.05.2024

Клуб Subaru Forester (Субару Форестер): [ПУБЛИКАЦИЯ] Снятие, проверка состояния компонентов и установка главного цилиндра сцепления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. При помощи шприца откачайте гидравлическую жидкость из резервуара главного цилиндра сцепления.
2. Отсоедините гидравлическую линию, - для отпускания штуцерной гайки следует воспользоваться специальным накидным ключом с разрезной головкой, для сбора проливаемой жидкости подложите под разъем ветошь, сразу же закупорьте открытый конец трубки.

Не допускайте попадания гидравлической жидкости на окрашенные кузовные панели.

3. В случае необходимости снимите нижнюю секцию(и) отделки левой части панели приборов.
4. Отсоедините возвратную пружину, извлеките шплинт и отсоедините разрезной палец наконечника штока толкателя главного цилиндра от педали сцепления.
5. Отдайте крепежные гайки и снимите сборку главного цилиндра с задней переборки двигательного отсека.

Разборка и проверка состояния компонентов

Конструкция главного цилиндра сцепления

1 — Крышка резервуара гидравлической жидкости
2 — Резервуар гидравлической жидкости
3 — Уплотнительная посадочная втулка
4 — Штифт
5 — Сборка главного цилиндра
6 — Посадочный фланец
7 — Возвратная пружина
8 — Поршень
9 — Толкатель
10 — Стопорное кольцо поршня

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Извлеките цилиндрический штифт и аккуратно отделите резервуар гидравлической жидкости от сборки главного цилиндра.
2. Сдвиньте назад пыльник и снимите стопорное кольцо, - постарайтесь не допустить выпадения таких компонентов, как шток толкателя, шайба, поршень и возвратная пружина.
3. Внимательно изучите состояние всех компонентов главного цилиндра, проверяя их на наличие признаков износа, развития коррозии и механических повреждений. В случае необходимости произведите замену сборки цилиндра.

Сборка

Сборка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, - не забудьте смазать контактные поверхности толкателя и поршня силиконовой смазкой типа № 004404003.

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы крепежные гайки были затянуты с требуемым усилием.
2. Залейте в резервуар необходимое количество гидравлической жидкости требуемого сорта (см. Главу Текущее обслуживание) затем прокачайте тракт, удалив из него воздушные пробки (см. Раздел Удаление воздуха из гидравлического тракта привода выключения сцепления).

Замена цилиндра сцепления субару

Снятие, диагностика состояния компонентов и монтаж главного цилиндра сцепления
Демонтаж

1. При помощи шприца откачайте гидравлическую жидкость из емкости главного цилиндра сцепления.
2. Отделите гидравлическую линию, - для отпускания штуцерной гайки надлежит воспользоваться особым накидным ключом с разрезной головкой, для сбора проливаемой жидкости подложите под разъем ветошь, сразу же закупорьте открытый конец трубопроводы. Не допускайте попадания гидравлической жидкости на окрашенные кузовные панели.

3. В случае надобности демонтируйте нижнюю секцию(и) отделки левой секции панели приборов.
4. Отделите возвратную пружину, выньте шплинт и отделите разрезной палец наконечника штока толкателя главного цилиндра от педали сцепления.
5. Отдайте крепежные гайки и демонтируйте сборку главного цилиндра с задней переборки моторного отделения.

Разборка и диагностика состояния компонентов

Структура главного цилиндра сцепления

Субару Форестер Subaru Forester снятие ремонт главного цилиндра сцепления
1 — Крышка емкости гидравлической жидкости
2 — емкость гидравлической жидкости
3 — Уплотнительная посадочная втулка
4 — Стержень
5 — Монтаж главного цилиндра
6 — Посадочный фланец
7 — Возвратная пружина
8 — Поршень
9 — Толкатель
10 — Упорное кольцо поршня

Порядок Осуществления
1. Выньте цилиндрический стержень и аккуратно отсоедините емкость гидравлической жидкости от сборки главного цилиндра.
2. Сместите назад пыльник и демонтируйте упорное кольцо, - постарайтесь не допустить выпадения таких компонентов, как шток толкателя, шайба, поршень и возвратная пружина.
3. Внимательно изучите состояние всех компонентов главного цилиндра, проверяя их на присутствие признаков износа, развития коррозии и механических порчи. В случае надобности произведите замену сборки цилиндра.

Рабочий цилиндр сцепления — устройство, ремонт и замена

Одной из основных частей гидропривода системы сцепления, наряду с главным является рабочий цилиндр сцепления. Основная задача этого устройства состоит в передаче усилия возникающего при нажатии педали и поступающего с главного цилиндра через шланг, на детали, непосредственно взаимодействующие с коробкой передач: вилка сцепления и выжимной подшипник.

Традиционно рабочий цилиндр сцепления располагается на картере коробки передач или рядом с ним и по своему принципу действия и устройству схож во всех моделях машин, разняться лишь детали: из чего изготовлен корпус, шток и прочее.

Для самостоятельного ремонта или замены этой детали нужно разбираться в принципе ее работы, основных составляющих, расположенных в ее корпусе и признаках возможных неисправностей.

Принцип действия и конструкция

Нажимая на педаль, происходит воздействие на главный цилиндр, где создается давление, в результате чего гидравлическая жидкость через шланг и нагнетательный клапан попадает в рабочий цилиндр и посредством штока приводит в действие толкатель, который, выжимая вилку, способствует включению или выключению выбранной передачи.

Конструкция рабочего цилиндра, показанная на фото не такая и сложная, как может показаться на первый взгляд. Он состоит из таких основных деталей:

соответственно сам корпус, который может быть пластиковым или железным;
находящийся на нем клапан выпуска воздуха, который используется при прокачке;
возвратная пружина;
рабочий шток (поршень);
толкатель, воздействующий на вилку;
стопорное кольцо;
резиновые части: уплотнительные кольца и манжет.

Детали цилиндра привода сцепления: 1 – корпус; 2 – штуцер; 3 – колпачок; 4 – толкатель; 5 – уплотнительное кольцо; 6 – поршень; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – тарелка; 9 – пружина; 10 – шайба; 11 – стопорное кольцо

Износ или неисправность некоторых из вышеперечисленных деталей может привести к ухудшению работы всей системы сцепления, о чем можно будет судить по некоторым признакам.

Признаки возможных неисправностей

На приближающийся ремонт или момент когда потребуется замена рабочего цилиндра сцепления, могут указывать такие признаки:

Визуально наблюдается резкое уменьшение уровня тормозной жидкости в бачке, что свидетельствует о ее утечке, причиной может служить износ манжет рабочего цилиндра или нарушение целостности шланга также это будет видно по пятнам под автомобилем.
Слишком мягкий ход или периодические провалы педали сцепления сигнализируют о воздухе, попавшем в систему, если при прокачке не произошло улучшений в работе сцепления или они оказались временными, то следует осмотреть рабочий цилиндр. При нахождении на нем мест, откуда течет жидкость, это может быть трещина в корпусе или изношенный манжет, следует произвести его ремонт.
Педаль сцепления постепенно опускается все ниже, и ощущаются проблемы при переключении передач, регулировка высоты педали не приносит результата, а уровень жидкости в бачке остается без изменений, это признак поломки пружины в рабочем цилиндре, соответственно требуется ее поменять.

Обнаружив, что причиной ухудшения работы сцепления является рабочий цилиндр не стоит сразу кидаться в крайности и менять его полностью. В продаже имеется ремкомплект рабочего цилиндра сцепления, такой как на фото:

В ремкомплект входят, в зависимости от марки авто, основные изнашиваемые детали: возвратная пружина, шток, манжет, уплотнительные кольца и пр.

Снятие, разборка и ремонт

Снять и произвести ремонт рабочего цилиндра не представляет особого труда, как описывалось выше, он в основном находится на картере коробки передач, что наглядно показано на фото.

Открутив крепящие болты, и отсоединив толкатель от вилки, подготовьтесь к снятию шланга, идущего от главного цилиндра.

Так как в нем находится гидравлическая жидкость, то шланг нужно заглушить подходящей по диаметру пробкой. Некоторые специалисты советуют, отсоединив шланг, слить всю жидкость, так как, сливаясь, она промоет систему гидропривода от накопившейся грязи.

Снятый цилиндр подвергаем разборке и ремонту, если корпус металлический, то можно его зажать в тиски, в случае с пластмассовым корпусом, делать этого не стоит во избежание возможных повреждений.

Отсоединив воздушный клапан, нужно снять наружный манжет, а затем, в зависимости от конструкции, чтобы получить доступ к штоку вынуть стопорное кольцо. Произведя разборку, следует внимательно осмотреть все детали: пружину, шток, зеркало цилиндра на предмет механических повреждений.

Все промыть тормозной жидкостью, следует помнить, что нельзя для этого применять бензин, солярку, машинное масло или воду, так как эти жидкости могут привести к разбуханию резиновых деталей. Сборку цилиндра производить в обратном порядке.

Производя ремонт все резиновые составляющие: манжет, уплотнительные кольца и прочее, в независимости от их состояния поменять на новые.

Если ремонт, по каким-либо причинам невозможен:

найдены трещины на корпусе;
большие выработки на внутренней поверхности корпуса из-за неисправного штока.

Следует приобрести новый рабочий цилиндр и заменить его полностью.

Прокачка системы, регулировка педали

Установив отремонтированный или новый цилиндр на место, подсоединив к нему гидравлический шланг, следует прокачать систему и произвести регулировку высоты педали сцепления.

Прокачка после замены рабочего цилиндра, делается аналогично той, что производится после ремонта главного цилиндра, но в некоторых марках автомобилей, например «Фиат» эта процедура производится наоборот. Для «обратной» прокачки самостоятельно, потребуется:

шланг такого диаметра чтобы плотно одевался на выпускной клапан;
специальный или просто большой шприц с диаметром носика подходящим под шланг;
ключ для откручивания воздушного выпускного клапана.

Откручиваем крышку бачка с жидкостью. Набираем в шприц гидравлическую жидкость и выгоняем из него все воздушные шарики, один конец шланга подсоединяем к клапану, другой к шприцу. Открутив воздушный клапан на пару тройку оборотов, надавите на шприц и введите жидкость в цилиндр. Не снимая шланга, закрутите клапан, чтобы туда не попал воздух.

Произвести эту процедуру следует несколько раз, до окончательного выхода воздуха из системы в бачок. Затем следует произвести нажатие на педаль сцепления до десяти раз и если требуется провести ее регулировку по высоте.

Тема: Расскажите, как прокачать сцепление.

недавно сталкивался с этой проблемой!
Прокачивал долго и нудно, при прокачке воздух следует стравливать, не только со вспомогательного цилиндра (снизу который), но и со всех соединений, где откручиваются шланги. т.е. от главного, потом где металлическая трубка соединяетч с резиновым и т.д.

з.ы. качал долго и нудно. но в итоге сцепа стала, твердая как раньше

Такая же трабла меня посещала, убил несколько дней, т.к. менял и рабочий, и главный, и шланг армированный по отдельности, для дефектовки причины провала педали в пробках.
Прокачка сцепы на субе это пипец, долго и нудно все это дело прокачивать нужно, быстрее как писали выше делается через спуск воздуха из всех соединений.
Я качал педаль до тех пор, пока она не стала тугой.
Ту Олег2704:
Определяется просто, педаль тупо ватная и до конца полноценно не возвращается.

ЗЫЖ: Общался в своё время с Лехой Грином из СТО-субару, он сказал что там всё просто, самый простой способ и откручивам штуцер на рабочем цилиндре при заполненном бачке на главном и ждем когда потечет из штуцера жидкость, закручиваем пару раз качаем педаль и должна быть тугой, второй способ для двоих людей, один качает педаль и задерживает её а полу, второй держа палец на штуцере, откручивает его и под давлением из под пальца выходит воздух в перемешку с тормозухой, и так до тех пор, пока воздуха в системе не будет. Есть еще третий дедовский способ - нужна вторая крышка для бочка на главном, в ней делается дырка и вставляется герметично шланг, на другом его конце одевается наконечник от насоса для подкачки шин. Стравливаем давление в шине до одной атмосферы и сначала при заполненном бочке накручиваем крышку, далее одеваем наконечник на сосок колеса и фиксируем, тем самым создавая давление в системе и тупо откручиваем штуцер на рабочем и ждем пока не будет литься тормозуха без пузырей воздуха.

Мне все три способа дубовости педали в два-три качка не придали. Я делал так - при открытом и наполненном тормозухой бочке тупо качал педаль сцепы в районе часа или более пока педаль не приобрела тугость и не стала возвращаться сама. Предварительно к педали была привязана веревка, за которую я педаль позвращал)))))))
Вобщем это жесть прокачивать сцепу на субе))) Хотя у всех по разному получается, у кого-то сразу и быстро, у кого-то долго и муторно, от чего зависит не понятно!

Вопрос к спецам по теме! - Почему у меня педаль сцепы становится ватной если я долблю в отсечку на холостых (катясь своим ходом на скорости 40-50 км в час) с интервалом в несолько секунд между стректом выхлопа, с учетом того, что я поменял и рабочий и главный и шланг армировыный поставил. Жидкость новая рбф600. Неужели перегрев рабочего идет от мотора. Зимой легче, а летом жопа, после отжигов педалька вяловатой становится немного, как тока потошнишь, укрепляется! Что за нафиг?
Как вариант думал, что бы исключить возможность нахождения воздуха в системе, поставить главный с бочком от праворукой стихи, т.к. там нет этой кишки круглой на резьбе под главным цилиндром и воздуху не где скапливаться! Есть мысли по этому поводу.

Педаль лежит на полу и не возвращается

Sh13Oid ,спасибо,попробую еще раз,плюс хочу поробовать руками жать на вилку и шток рабочего вовнутрь загнать принудительно)
Способ 3 с покрышкой очень повеселил)))))
А с веревкой отличная идея,а то у меня рука отвлалилась в прошлый раз)

Такая же трабла меня посещала, убил несколько дней, т.к. менял и рабочий, и главный, и шланг армированный по отдельности, для дефектовки причины провала педали в пробках.
Прокачка сцепы на субе это пипец, долго и нудно все это дело прокачивать нужно, быстрее как писали выше делается через спуск воздуха из всех соединений.
Я качал педаль до тех пор, пока она не стала тугой.
Ту Олег2704:
Определяется просто, педаль тупо ватная и до конца полноценно не возвращается.

Замена сцепления Subaru (Субару) в Москве

Автомобили Subaru традиционно пользуются широкой популярностью среди отечественных автолюбителей. К числу основных достоинств этой марки можно отнести высокий технический уровень, отличные характеристики комфортабельности и безопасности, экономичность, широкий модельный ряд. За свою надежность автомобили Субару заслуживают прекрасные отзывы от своих владельцев и специалистов.

Одной из отличительных черт автомобилей Субару являются их высокие динамические характеристики. Большую роль в этом играет безупречная работа сцепления – механизма, обеспечивающего передачу крутящего момента от двигателя на трансмиссию. Используемые на автомобилях Subaru механизмы сцепления характеризуются высокой надежностью и долговечностью. Однако износ сцепления существенно возрастает при агрессивной манере вождения. При этом необходимо учитывать, что именно такая манера вождения свойственна многим владельцам автомобилей Субару, учитывая их динамику и мощь. Поэтому замена сцепления Subaru, или отдельных деталей этого механизма, представляет собой достаточно распространенную операцию. Чтобы вам не пришлось раньше времени купить новое сцепление, цена которого для автомобилей этой марки довольно высока, необходимо более внимательно относиться к своему автомобилю, соблюдать основные правила эксплуатации и обеспечить качественное профессиональное обслуживание. «Токио Сервис» предлагает своим клиентам в Москве недорого любые виды обслуживания и ремонта сцепления, в том числе нами выполняется регулировка, прокачка, замена сцепления, замена рабочего цилиндра сцепления Субару и других деталей механизма. Профессионализм наших мастеров и уровень оснащенности сервиса дает возможность гарантировать качество и оперативность при решении любой проблемы вашего автомобиля. Кроме этого, мы предлагаем свои услуги сравнительно дешево за счет эффективности используемых технологий и обеспеченности запчастями.

Чтобы продлить срок службы сцепления, необходимо обеспечить его обслуживание в строгом соответствии с рекомендациями производителя. На каждом ТО должна осуществляться проверка уровня рабочей жидкости в бачке гидропривода, затяжки всех креплений и соединений. Через 20 тысяч километров пробега проверяется, насколько правильно отрегулировано сцепление. Кроме этого, на каждом ТО проверяют герметичность системы гидропривода. При появлении утечек может потребоваться замена главного цилиндра сцепления Subaru или замена рабочего цилиндра сцепления. В нашем сервисе вы сможете пройти полный цикл обслуживания. Кроме этого, специалисты «Токио Сервис» могут рекомендовать вам выполнение отдельных сервисных операций или снижение периодичности обслуживания, исходя из состояния вашего автомобиля. Это позволит существенно оттянуть замену сцепления и сэкономить, учитывая стоимость данной процедуры для автомобилей Субару.

Проблемы в узле сцепления возникают по окончании эксплуатационного ресурса, который для Subaru достаточно высокий. Однако, как уже отмечалось, преждевременный выход из строя этого механизма возможен при агрессивном вождении или при неаккуратной эксплуатации. В подобных условиях фрикционные накладки и другие трущиеся детали работают при повышенных нагрузках, что провоцирует их износ. В результате перегрева ведомого диска сцепления фрикционные накладки могут рассыпаться, что сделает автомобиль неподвижным. Серьезным симптомом, при котором срочно необходима диагностика сцепления Subaru, является пробуксовка сцепления. Это явление, при котором увеличение оборотов двигателя не дает соответствующего увеличения скорости автомобиля.

При появлении пробуксовки в нашем сервисе может быть предложена регулировка сцепления Субару, которая при небольшом износе позволяет полностью восстановить нормальную работу механизма. Когда регулировка сцепления не помогает, следующим шагом в ремонте может быть замена диска сцепления Subaru. Достаточно часто пробуксовка сцепления сопровождается характерным шумом. Если такой шум наблюдается при диагностике вашего автомобиля, то, скорее всего, будет необходима замена выжимного подшипника Субару. Это довольно сложная операция, для выполнения которой приходится полностью снимать узел сцепления, поэтому и ремонт в данном случае может потребовать более высоких затрат. Наконец, при значительном износе основных деталей и узлов, а также при износе корзины сцепления возникает необходимость полной замены всего механизма. При этом новое сцепление обязательно должно быть адаптировано, что позволяет обеспечить плавное трогание с места и сбалансированную работу трансмиссии в целом. Адаптация сцепления Subaru выполняется на компьютерном оборудовании с использованием специализированного программного обеспечения.

Замена цилиндра сцепления Subaru Forester в Нижнем Новгороде

Замена цилиндра сцепления Subaru Forester - одно из возможных решений при ремонте сцепления. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Нижнем Новгороде. замена цилиндра сцепления Subaru Forester в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Нижнем Новгороде работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Subaru Forester.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену цилиндра сцепления будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Subaru Forester распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Subaru Forester

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Нижнем Новгороде прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Subaru Forester позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Замена (ремонт) рабочего цилиндра сцепления своими силами

Рабочий цилиндр сцепления является составной частью гидропривода системы сцепления автомобиля. Его задача – принимать усилие, идущее от главного цилиндра сцепления и перемещать вилку выключения сцепления с нажимным подшипником.

Когда начнём ремонт рабочего цилиндра сцепления

Цилиндр сцепления рабочий традиционно размещается на картере сцепления. Его устройство принципиально не отличается на разных марках и моделях автомобилей, поэтому принцип замены или ремонт рабочего цилиндра сцепления одинаков, как на Паджеро, так и на Жигулях.

Устройство технологию его разборки вам необходимо знать для того, чтобы произвести ремонт рабочего цилиндра сцепления своими руками. Эта процедура не так сложна, как может показаться на первый взгляд.

В корпусе цилиндра находятся: толкатель, поршень, уплотнительные кольца, штуцер для выпуска воздуха, пружина.

Замена рабочего цилиндра сцепления в сборе является крайней мерой, так как существующие ремкомплекты полностью укомплектованы наиболее изнашиваемыми деталями. Хотя, в последнее время очень и очень страдает качество резиновых деталей.

Первым признаком нарушения работы сцепления является мягкий ход или провал педали сцепления. Но, это ещё не повод приступать к ремонту гидропривода. Для того, чтобы успокоить свою совесть необходимо провести прокачку гидропривода сцепления.

А вот если во время прокачки вы обнаружите в тормозной жидкости воздух, то стоит задуматься, откуда он взялся. Как правило, наличие воздуха в гидроприводе свидетельствует о нарушении герметичности резиновых уплотнителей.

Прокачка гидропривода сцепления

К винту прокачки на рабочем цилиндре подсоедините шланг и опустите его другой конец в ёмкость с тормозной жидкостью. Затем наполняем бачок главного цилиндра сцепления тормозной жидкостью и нажимаем педаль до прекращения появления воздушных пузырьков.

Если они не прекращаются, то начинаем ремонт гидропривода. Предварительно проверьте наличие следов наружного подтекания жидкости на обоих цилиндрах, трубопроводе и в местах соединения.

Ремонт рабочего цилиндра сцепления

Ремонт начинаем со снятия цилиндра и его разборки. Для этого понадобятся слесарный инструмент и тиски. В тиски рабочий цилиндр помещаем после снятия, для удобства его разборки.

Защитный колпачок снимается вместе с толкателем, затем извлекаем поршень и снимаем стопорное кольцо на поршне.
Снимаем с поршня уплотнительные кольца и пружину.
Далее следует прочистить все отверстия в цилиндре и штуцер выпуска воздуха.
Убедитесь в отсутствии механических повреждений наружной поверхности поршня и зеркала цилиндра.
При наличии механических повреждений на пружине её следует заменить.
Уплотнительные кольца и защитный колпачок меняются однозначно на новые из ремкомплекта.
Промойте все детали чистой тормозной жидкостью, и только ею. Масло, бензин, «солярка» исключаются для промывки, иначе произойдет набухание резиновых деталей. Кстати для гидропривода используйте качественную тормозную жидкость.

Сборка и установка рабочего тормозного цилиндра производится в обратном порядке. Лишних деталей по инструкции о сборке рабочего цилиндра, оставаться не должно. Только те, которые вы не использовали из ремкомплекта рабочего цилиндра сцепления.

После ремонта рабочего или главного цилиндра сцепления не забудьте провести прокачку гидропривода.

Удачи вам при ремонте рабочего цилиндра сцепления.

Снятие, обслуживание и установка компонентов главного цилиндра сцепления Субару Легаси

1. Полностью слейте гидравлическую жидкость из резервуара главного цилиндра.

2. Снимите пружинный фиксатор, извлеките палец и отделите шток толкателя главного цилиндра от педали сцепления.

A — Палец
B— Пружинный фиксатор
C— Шток толкателя
D— Контргайка

3. Снимите корпус воздухоочистителя (см. Главу Системы питания и выпуска).
4. Отсоедините от главного цилиндра гидравлическую линию.
5. Отдайте крепежные гайки и снимите главный цилиндр в сборе с резервуаром, - постарайтесь не допустить попадания гидравлической жидкости на окрашенные кузовные поверхности, следы пролитой жидкости немедленно собирайте ветошью или бумажными полотенцами.

Разборка, проверка состояния компонентов и сборка

1. Извлеките крепежный штифт и снимите резервуар с корпуса главного цилиндра.

2. Снимите уплотнительную проходную втулку посадки резервуара.
3. Сдвиньте назад по штоку пыльник, отведя его от торца цилиндра.
4. Осторожно снимите стопорное кольцо, - постарайтесь не допустить выскакивания из цилиндра штока, шайбы, поршня и возвратной пружины.
5. Внимательно изучите состояние всех снятых компонентов. Чрезмерно изношенные и поврежденные элементы замените.
6. Сборка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Проследите, чтобы контргайка крепления хомута штока толкателя была затянута с требуемым усилием (10 Нм).

Перед установкой штока толкателя смажьте его поверхность сопряжения с поршнем смазкой типа Silicone grease G40M (No. 004404003).

1. Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Проследите, чтобы крепежные гайки были затянуты с требуемым усилием (18 Нм); усилие затягивания штуцерной гайки гидравлического шланга составляет 15 Нм.

Перед установкой штифта с головкой смажьте его.

2. Удалите из гидравлического тракта воздух (см. Раздел Удаление воздуха из гидравлического тракта привода выключения сцепления) и проверьте исправность функционирования сцепления.

Замена рабочего цилиндра сцепления

Автомобильное сцепление бывает нескольких типов, и сейчас самыми распространёнными считаются гидроприводные аналоги. Однако они конструктивно сложнее традиционных механических устройств, так как принцип их действия связан с движением жидкости под давлением. Замена рабочего цилиндра сцепления(или РЦС) — обычная процедура для автовладельца с гидроприводом.

Причины поломок рабочего цилиндра автомобиля

Материал, из которого изготовлен корпус детали, имеет важное значение. Сегодня цилиндры делают не только из стали или чугуна - как раньше. Чаще стали использовать алюминий и даже полимер. Однако такие мягкие изделия не будут отличаться надёжностью.

Ремонт штока сцепления необходим при следующих проблемах:

утечки (возникают из-за износа уплотнительных колец или при нарушении целостности соединительных трубок);
трещины на корпусе детали;
поломки пружины РЦС.

Шток включает в себя несколько составных деталей, каждая из которых может получить повреждение. Толкатель, поршень, манжеты, пружина — всё эти компоненты постоянно под нагрузкой, поэтому вероятность их поломки велика.

Основные признаки неисправности РЦС

На проблемы с цилиндром указывают такие симптомы:

уровень жидкости в бачке снижается, под машиной образуются пятна;
педаль начинает проваливаться при нажатии, сцепление нормально не работает;
возникают сложности с переключением или выключением скоростей, регулировка привода совершенно не помогает.

Мастера рекомендуют в первую очередь обращать внимание на работу педали. Мягкий её ход или провал сразу должны насторожить, хотя это не повод для немедленного ремонта гидропривода.

Зато причина для диагностики — нужно осуществить прокачку сцепления. Если в тормозной жидкости пузырьки воздуха, надо определить их «природу». В 99 случаях из 100 воздух попадает внутрь штоков РЦС или ГЦС из-за нарушения герметичности манжет.

Замена цилиндра сцепления: пошаговая инструкция

Мы расскажем об алгоритме, предполагающем снятие и проверку главного цилиндра - не только рабочего. Конечно же, главный цилиндр можно не снимать -тогда будет достаточно залезть под машину и снять только РЦС. Он расположен на самом картере сцепления. Вот только зачем 2 раза проводить ремонт? Может быть неисправен и главный цилиндр, поэтому стоит и его проверить заодно.

Почти на всех моделях авто процедура проводится одинаково.

набор головок, накидных и гаечных ключей — «8», «10», «13», «17»;
плоскогубцы, молоток;
медицинская груша для выкачивания жидкости;
отвёртки.

Готовим чистую тормозную жидкость объёмом1-2 литра. Сливаем жидкость из бачка — её откачиваем грушей. На некоторых моделях также надо демонтировать радиаторный бачок, который держится на металлическом большом хомуте, так как он мешает работать.

снять опустевший бачок сцепления — тоже держится на хомуте, но уже поменьше;
демонтировать трубки и шланги, обязательно протереть от пыли, грязи;
открутить крепление алюминиевой трубки ГЦС, снять её;
снять ГЦС;
вытащить магистраль, ведущую в РЦС;
открутить 2 фиксационных болта рабочего цилиндра, снять вместе с креплением пружины, используя плоскогубцы;
демонтировать РЦС.

Устанавливаем в обратной последовательности. Соединения нового РЦС надо закручивать крепко, чтобы жидкость не уходила. Регулировочные гайки со старого цилиндра можно вывернуть и поставить на новый элемент. Они навинчиваются до того же уровня, что на старом штоке устройстве. Также целесообразно поменять алюминиевые магистрали - тем более, если их качество сомнительно.

После установки нового цилиндра прокачайте гидропривод. К специальному штуцеру для прокачки на РЦС (обычно закрыт защитным колпачком)надо подсоединить шланг, который вторым концом опускается в ёмкость. Перед этим прокачивающий штуцер надо открутить на несколько оборотов — полностью не снимать! Бачок сцепления наполнить жидкостью. Выжимать муфту, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. Если чистая жидкость так и не пошла после 5-6 нажатий, надо отрегулировать привод.

Советуем привлечь помощника. Один человек садится в машину, начинает качать педаль муфты. Второй внимательно следит за качеством жидкости и уровнем бачка.Уровень не должен опускаться чересчур низко, так как это приведёт к повторному завоздушиванию системы. Выжим педали происходит до тех пор, пока весь воздух не выйдет.

Есть и другой способ прокачки, более быстрый. Нужно создать давление внутри бачка сцепления - например, используя накаченную камеру от покрышки. В некоторых случаях, чтобы не возиться с камерой, достаточно дунуть через чистую марлевую тряпку в бачок. Обычно 2-3 наддувов хватает для прокачки гидравлического сцепления на «Жигулях».

Когда лучше провести ремонт рабочего цилиндра сцепления?

Замена цилиндра - это крайняя мера. Поступающие в продажу ремкомплекты все менее надёжны. Но определить, подлежит ли деталь ремонту, можно только после снятия и разборки РЦС. Надо проверить внутренние механизмы, особенно сальники и пружину. Если большая часть деталей испорчена, лучше ремонт не проводить. Естественно, на свалку пойдёт и цилиндр, корпус которого имеет даже мелкую трещину. Кроме того, желательно сразу заменять полимерные и алюминиевые модели.

Сначала демонтируют защитный колпачок вместе с толкателем, затем стопорное кольцо и уплотнительные манжеты. После этого можно проверить работу пружины. Следует убедиться в чистоте отверстия штуцера выпуска воздуха, отсутствии повреждений наружной поверхности поршня и внутренней части корпуса РЦС.

Выбирая новый РЦС, обратите внимание на изделия брендов Sachs, Lukas, Fenox. Эти фирмы давно на рынке, их дет али считаются самыми качественными.

Читайте также: