Замена главного цилиндра сцепления фольксваген кадди

Обновлено: 30.04.2024

Приветствую всех. Порядком поднадоела проблема с педалью сцепления - на обратном ходу она зависала а затем отстреливала в ногу.
Приобрел новый главный цилиндр сцепления - именно он и являлся виновником этого дефекта. Несколько часов потратил на поиски отчётов в форуме о замене оного и к моему большому сожалению ничего похожего не нашёл. Пишут о том, что заменили цилиндр и какой от этого эффект, но как меняли и если меняли в мастерской, то сколько это стоит. Изучив инструкции по эксплуатации и ремонту принялся за работу. Ничего особенного в руководстве не было описывалось - лишь то, как извлекать цилиндр уже со снятой педалью сцепления. Поэтому пришлось идти наугад, ведь я предпологал где он находиться. До места добрался довольно легко, а вот потом пришлось помучиться, чтобы отсоеденить штекер - со временем он, как прирос к месту, но раскачав я его стронул с места. Затем приступил к разборке передней панели со стороны водителя, чтобы добраться до третьей гайки - она находиться вверху педали и основательно прикрыта проводами. После долгих мучений я все же выдернул педаль вместе с цилиндром. Было сказано, что для извлечения цилиндра из педали, её необходимо зажать в тиски и при помощи спец щипцов зажать "прищепку" удерживающую шаровую штока. За неимением тисков воспользовался помощью жены и опять же после некоторых мучений извлёк дефектный цилиндр из педали. Разумеется установил новый цилиндр и попытался установить педаль в сборе на место, но нагромаждения проводов не позволили мне этого сделать. Тогда я извлёк цилиндр из педали, установил её на место и принялся устанавливать цилиндр со стороны двигателя - здесь без помошника не обойтись, он будет придерживать цилиндр в горизонтальном положении, а вы в этот момент зафиксируете педаль при помощи головки ключа на 13 - 19 на выбор, и аккуратно закрепите шток при помощи "прищепки". При установке цилиндр должен быть слегка повёрнут против часовой стрелки примерно на 45° и лишь после закрепления штока вдавливая попытайтесь довернуть по часовой стрелке - если не получиться от руки это можно сделать плоскогубцами желательно длинными и с ручками без изоляции (так легче пролезть между проводкой). Затем навешиваете провода и трубки, прокачиваете и устанавливаете всё на места. Помучившись с изъятием педали, я решил, что вполне можно обойтись и без её извлечения, через несколько дней, а именно сегодня я решил вновь пройти этот путь и подробно описать его подкрепив описание фотографиями. К сожалению, мне так и не удалось извлечь цилиндр из педали, но я уверен, что при наличии подходящего инструмента, а именно специальных щипцов это возможно. Я же пытался проделать это с помощью отвёрток. Все же я опишу то, что у меня вышло, а если вас случится столкнуться с заменой этой детали, то попытайтесь вначале не снимать педаль.

Предупреждения:
рабочая часть цилиндра может быть различна - новая модоль немного короче оригинала но всё работает нормально
прежде чем начать замену - запаситесь тормозной жидкостью при разборке и прокачке потери неизбежны
!и берегитесь боя педали, по пальцам бъёт - оболдеешь!

Приступим. Снимаем пластиковые крышки двигателя АКБ и блока реле

отсоединяем АКБ, и провода затрудняющии последующее снятие воздушного фильтра(в сборе) и посадочного места под АКБ

а вот и он - больной зуд

открываем расширительный бачёк с тормозной жидкостью, надеваем прозрачную трубку подходящего диаметра ну штуцер прокачки рабочего цилиндра сцепления, приоткрываем штуцер и прокачивая рукой педаль сцепления выгоняем тормозуху из системы так мы сократим возможные потери при разьединениях

снимаем шланг (сухо), мелкой отвёрткой отводим фиксатор в сторону до конца, но не снимая полностью
фиксатор может быть с одной из двух сторон, у меня на старом образце он фронтальный а на новом (на фото) справа и вынимаем медную трубку с пластмассовым и резиновым колпачками (несколько капель потеряно) следите за тем чтобы резиновый колпачёк не затерялся(у меня при первой разборке он соскочил и при сборке я не до конца насадил его на трубку (конец медной трубки должен немного выпирать, а не вровень)

медную трубку лучше вынуть из зажима

просунуть маленькую отвёртку под фиксатор( он находиться сверху) и оттянуть его, плоскогубцами поворачиваем цилиндр против часовой стрелки

а затем пытаемся высвободить "прищепку" из педали

в последнюю очередь отсоединить датчик положения цилиндра хотя при желании это можно сделать несколько раньше.

после замены не забываем подсоединить все коммуникации, доливаем тормозухи доверху и прокачиваем - лучше это делать рукой и обязательно с помощником - достаточно трёх нажатий на педаль и фиксируем её, открываем штуцер и выпускаем жидкость (некоторое время она будит выходить с пузырьками) операцию повторить несколько раз и следите за уровнем жидкости.

Начну с хорошего. В своей надежности Volkswagen Caddy пока не дал повода усомниться. Случись необходимость, без опаски отправлюсь на нем за сотни километров от дома без предварительной подготовки. За истекший год дальних поездок было две — в Санкт-Петербург и Чебоксары. Из них Caddy привез в сумме около 3000 км. А обычная повседневная работа та же, что и шесть предыдущих лет: до офиса и обратно по пробкам да перевозка скарба по редакционным нуждам. Чуть что громоздкое — и зовут Caddy как самого вместительного.

Доставивший прошлой зимой хлопот подогреватель Webasto сейчас не хандрит. Радует, что отсчитанные тогда сервисменам 15 000 рублей не улетели в трубу. По счастью, нынешней «плюсовой» зимой работы у него было немного.

В то же время над Caddy продолжает висеть проклятье битых ветровых стекол. За неполные семь лет стоит уже четвертое! Последний раз решил не шиковать и поставил отечественное, отдав с учетом работ по замене чуть больше 5000 рублей. За полгода нареканий не возникло, но, заглядывая в историю машины, уже морально готов «списать» и его.

Вторая напасть — стойки стабилизатора! Сносив заводские, Кэдди повадился стабильно съедать по комплекту в год. Вроде бы и стоят недорого, и меняются быстро, однако ситуация с качеством запчастей удручает. Надо заставить себя в следующий раз раскошелиться на что-то породистое. Вдруг повезет?

Пришел черед и второй в жизни машины замены масла в муфте Haldex (делаем раз в три года, как того требует производитель). Потратились только на жидкость, работы выполнили силами нашего техцентра: процедура несложная, не требующая специнструмента и специфического опыта. Своими силами провели и очередное ТО‑135 000 км. Для него потребовалось немногое: пять литров масла да три фильтра — масляный, воздушный и салонный. Стандартная программа без дополнительных трат.

И все же обращаться в сторонний сервис пришлось. Появился шум при выжиме сцепления и начал прогрессировать. Ну, при пробеге под 140 000 км имеет право. Почитав интернет-форумы, склонился к мнению, что приходит конец двухмассовому маховику. Однако менять решил все скопом, со сцеплением и выжимным подшипником, чтобы два раза не платить сервисменам за одни и те же операции.

У официального дилера только за работу попросили 28 000 рублей, о цене на оригинальные запчасти (даже с учетом скидки для возрастной машины) вообще молчу. Обратился в профильный сервис по рекомендации знакомых, где с меня взяли вдвое меньше — 15 000 рублей, а сделали даже чуть больше: поменяли еще и сальник коленвала. Запчасти подобрал по каталогу и заказал самостоятельно, что дало еще одну статью существенной экономии, хотя сами траты, конечно, копеечными не назовешь.

Нынешний сезон Caddy встретил на шинах Goodyear UltraGrip Ice Arctic. Почитал результаты зарулевских тестов и похвалы экспертной группы по поводу проходимости позволил себе вольность — выбрал размерность «повыше» штатной. Вместо предписанных Фольксвагеном 205/55 R16 рискнул поставить 205/65 R16.

Не по инструкции, конечно, но уж больно велик соблазн добавить к полноприводной трансмиссии пристойный клиренс. Дорожный просвет вырос на 21 мм: с совсем легковых 155 до более-менее приемлемых 175. Теперь на проселках стал чувствовать себя увереннее. Опасения, что более высокие колеса станут цеплять подкрылки при поворотах, не подтвердились — пространства в колесных арках оказалось с избытком. Даже при полностью загруженной машине, думаю, этого не случится.

Я не лихачу и, возможно, поэтому не ощутил, повлияло ли увеличение профиля на управляемость и устойчивость Caddy. А вот за улучшившуюся плавность хода — плюсую.

В Москве и области в этом году дефицит снега. Но когда он изредка выпадал, сразу выгонял «кэддик» на мини-тест, чтобы проверить характеристики шин. На снегу и наледи шины оставили крайне приятное впечатление: разгон и торможение очень уверенные. Пробраться по занесенному проселку тоже не проблема, гребут колеса, как будто и нет нескольких сантиметров тяжелого мокрого снега.

Основные же впечатления — асфальтовые. Похвалить шиповки могу за хорошее торможение на влажном асфальте — основном покрытии в мегаполисе в течение зимы. А вот шума могло бы быть меньше. Впрочем, для развозного «каблучка» это не настолько критично, как для легковой машины.

Замены за адекватные деньги нашему «кэддику» на российском рынке нет и уже, наверное, не будет. Значит, ему еще работать и работать. А я буду заботиться о нем так же, как и раньше.

Volkswagen Caddy 2012г. пробег 265000 км.

О коммерческом транспорте caddy замена сцепления

Сливаем масло с КПП

Старый диск сцепления VS новый

Старый диск сцепления, корзина, маховик

Снять коробку передач caddy замена сцепления

Замена сцепления и двухмассового маховика caddy замена сцепления

Крест-накрест и малыми шагами ослабить болты
При выкручивании болтов упор -2- должен перестать касаться пальца -1-.
Если упор -2- не освобождается, отжать палец в направлении двухмассового маховика
Снять нажимной и ведомый диски сцепления
Пометить положение двухмассового маховика относительно двигателя
Повернуть двухмассовый маховик так, чтобы болты установились по центрам отверстий
При выворачивании болтов следить за тем, чтобы их головки не упирались в двухмассовый маховик и не повредили его при проворачивании коленвала двигателя.
Вставить стопор, Выкрутить болты и снять двухмассовый маховик.
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать рекомендации завода-изготовителя, в т.ч. моменты затяжки. caddy замена сцепления

Далее произвели замену сайлент-блоков подрамника и передних рычагов. Сложного ничего нет, нужно только аккуратно выпрессовать и запрессовать новые детали, предварительно пометив их установочное положение в подрамнике. caddy замена сцепления

С/б подрамника новый

Также, можно посмотреть другие фото ремонта в галерее ниже: caddy замена сцепления

Рассчитать стоимость ремонта
Рассчитать стоимость ремонта
Рассчитать стоимость ремонта
Рассчитать стоимость ремонта

Запись на Ремонт Volkswagen Caddy

Вы можете ожидать в комфортной зоне, присутствовать в ремзоне (не вмешиваясь в процесс ремонта)
или заниматься своими делами, по готовности с Вами свяжутся.

Записаться на ремонт

Описание

Сцепление – это механизм, который является одним из компонентов трансмиссии автомобиля. Он соединяет маховик двигателя на Фольксваген Caddy 1,6 л с трансмиссией. К поломкам этого элемента приводят невнимательное отношение владельца к транспортному средству, агрессивный стиль вождения, эксплуатация в условиях максимальной нагрузки. При появлении первых признаков неисправности необходимо обратиться в автосервис для замены сцепления на Кадди. В противном случае автомобиль может встать в лю…

При появлении первых признаков неисправности необходимо обратиться в автосервис для замены сцепления на Кадди. В противном случае автомобиль может встать в любой момент из-за ускоренного износа корзины и маховика, а также повреждения коробки.

Стоимость замены этого важного узла в автосервисе Аполло Моторс ниже среднерыночной.

Замена сцепления на Фольксваген Кадди

На проблемы в работе сцепления на машине VW указывают такие признаки:

пробуксовка дисков при свободно отпущенной педали;
неполное выключение сцепления;
автомобиль трогается рывками, даже если педаль опускается плавно;
сильная вибрация при включении узла.

Чтобы снизить риск преждевременного выхода из строя этого элемента, рекомендуется аккуратно эксплуатировать автомобиль, трогаться с места плавно, без пробуксовок, и периодически посещать сервис для оценки его состояния.

Если требуется замена главного цилиндра сцепления на Кадди, после ее выполнения нужно обязательно сделать прокачку сцепления.

Предложение от автосервиса Apollo Motors

Недостаточно купить сцепление от проверенного производителя: важно правильно установить его и выполнить проверку функциональности. Обращайтесь в Аполло Моторс: штат состоит из специалистов с богатым опытом работы в дилерских автоцентрах.

Основа нашего взаимодействия с клиентами – честность. Диагностика проводится максимально точно. Мы не навязываем ненужных услуг и выполняем только те манипуляции, которые требуются в вашем конкретном случае.

В наличии оригинальные и проверенные аналоги комплекта сцепления. Вам не потребуется долго ждать поставку запчасти, работа выполняется быстро.

Мы предоставляем двухлетнюю гарантию на выполненную работу.

Цены на услуги и запасные элементы вполне приемлемы. Чтобы уточнить, сколько стоит замена механизма, позвоните представителю компании по указанному на сайте номеру.

Замена главного и рабочего цилиндра сцепления (фотоотчет)

Итак. Причина замены главного цилиндра была следующая:
при возвращении педали сцепления в исходное положение, она залипала где-то на 2/3 хода, при поддевании ногой - доходила в исходнюю, а поискав по форумам про аналогичные проблемы с залипанием педали, было решено начать с главного цилиндра. Проблема была не постоянная, поэтому сильно не мешала, но главный цилиндр был куплен и ждал подходящего времени. Стоимость – около 40 USD (оригинал с запиленным значком - SACHS). Код:1K0721388G.
Обращу внимание, я долго не решался на замену, т.к. в мануале слишком сложно был описан процесс замены, но, как оказалось, разбирать пришлось гораздо меньше, особенно в салоне.
1. Снимаем корпус воздушного фильтра и аккумулятор вместе с его подставкой. На рисунке 1
видно, где запрятан этот цилиндр. В мануале сказано, теперь необходимо поснимать трубки и разъем с этого цилиндра, но я не представляю, как это сделать, учитывая, что туда еле пальцы подлазят. Поэтому переходим к пункту 2 моих действий.
2. Берем рожковый ключ на 19 и подходящий стержень для рычага (см. рис. 2). Надеваем ключ на цилиндр (см. рис. 2, показано на примере нового цилиндра), и при помощи стержня поворачиваем его против часовой стрелки примерно на 45 градусов. С таким рычагом я его еле сдвинул с места, даже промяв корпус цилиндра, но т.к. есть новый – не жалко.
3. Теперь лезем в салон. Там ничего разбирать не нужно. Берем с собой фонарик и залазим в педали. Мы можем увидеть, вышел ли наш цилиндр из зацепления, когда мы его повернули (см. рис.3).
Если вышел, нужно подложить под педаль сцепления брусок (у меня был где-то 6 х 6 см). Теперь аккуратно нажимаем на сцепление рукой и цилиндр должен выскочить наружу в подкапотное пространство. А педаль падает на подложенный брусок.
4. Теперь нам нужно сдавить защелку в самой педали сцепления. На рисунке 4 видна ее конструкция. На рисунке 5 представлены инструменты для этой операции: согнутый металлический пруток с асимметрично загнутыми концами, т.к. слева от педали ушко сидит глубже и также нужны раздвижные плоскогубцы.
Вставляем согнутый пруток в белые защелки в педали и, подобрав ширину, сверху сдавливаем плоскогубцами. Давление нужно приличное приложить. С правой стороны от педали можно увидеть, что белая защелка вышла из зацепления, в это время помощник или своей второй рукой тянем педаль сцепления вверх. Если вы хорошо сдавили с двух сторон, то защелка выскочит из педали.
5. Теперь в подкапотном пространстве, изгибая шланги и провода, достаем наш цилиндр (рис.6). Ну а теперь осталось снять два шланга и разъем и перекинуть их на новый цилиндр. Причем, в таком положении, когда снимаем шланги выше уровня бачка, то тормозная жидкость не вытекает.
6. Новый цилиндр вставляем обратно в посадочное отверстие и фиксируем, вращая по часовой стрелке, аналогично пункту 2. В салоне надеваем белую защелку на штырек от цилиндра, и опускаем педаль сцепления на брусок, направляя в нее защелку, и защелкиваем, чем - нибудь поддев.
7. В конце нужно прокачать новый цилиндр. Штуцер прокачки находится на рабочем цилиндре, аккуратно - он пластмассовый (рис.8).

В заключении: моя проблема не исчезла. Поэтому переходим ко второй части - замена рабочего цилиндра сцепления.

Часть 2. Замена рабочего цилиндра сцепления.
Стоимость: 35USD. Код: 1K0721261A. Оригинал с запиленным значком - SACHS.

1. Снимаем корпус воздушного фильтра и аккумулятор вместе с его подставкой.
2. Отсоединяем скобы крепления тросов кпп (рис. 7). Откручиваем кронштейн с этими тросами - 3 болта с шайбами.
3. Откручиваем кронштейн, мешающий нам подлезть к одному из болтов рабочего цилиндра (рис. 8)
4. Откручиваем два болта крепления рабочего цилиндра, достаем его и видим в каком он состоянии (рис. 9).
5. Подкладываем ветош и, подготовив новый цилиндр, перетыкаем в него шланг с тормозной жидкостью.
6. Смазываем пластмассовый наконечник нового цилиндра какой либо густой смазкой нейтральной к пластику и резине, и в обратной последовательности все собираем и закручиваем.
7. Перед установкой корпуса воздушного фильтра прокачиваем рабочий цилиндр.

Первым делом снимаем аккумулятор вместе с площадкой, иначе к тыльной части главного цилиндра сцепления не подобраться, он находится в глубине моторного отсека, в районе педального узла.

Отсоединяем от него трубки, верхняя трубка которая идет от бачка просто сдергивается, чтобы отсоединить трубку магистрали нужно маленькой плоской отверткой отвести стопорную скобу, после чего трубка без труда извлекается из цилиндра.

В комплекте с цилиндром были две заглушки, которые следует надеть на трубки на время проводимых работ, для того чтобы в систему не попала пыль и грязь.

Будьте очень внимательны с маленькой уплотнительной резинкой на трубке магистрали, при извлечении трубки из цилиндра я не заметил как она упала в глубь моторного отсека, я даже не подозревал о ее существовании пока не подсоединил магистраль без нее к новому главному цилиндру, и не увидел образовавшуюся течь тормозной жидкости.

Далее переходим в салон автомобиля, главный цилиндр сцепления имплантирован в блок педали сцепления, чтобы до него добраться потребуется её снять, педаль крепиться на 3-х гайках, две внизу (к ним доступ открыт) и одна вверху (до которой еще потребуется добраться).

Для того чтобы открутить верхнюю гайку крепления педали потребуется:

Снять нижнюю облицовку торпедо слева от руля, открутив 3 торкса под маленьким бардачком (предварительно сняв его), 1 торкс за переключателем света и 1 торкс под планкой панели приборов.

Сняв воздуховод открутив 1 торкс крепления.

И сняв ограничитель педали сцепления открутив 1 болт на котором он держится.

Теперь для того чтобы открутить верхнюю гайка крепления педали сцепления нам потребуется головка на 13 мм. с довольно большим удлинителем (более 400 мм), у меня такого большого удлинителя под рукой не было, максимум что я с умел составить, вот это чудо.

Изрядно помучавшись из-за короткого удлинителя я все же снял блок педали сцепления.

Для того чтобы извлечь из него главный цилиндр, для начала надо освободить его шток, нажав с двух сторон плоскими отвертками на беленькие крепления, а затем повернув цилиндр против часовой стрелки извлечь его из педали сцепления.

Вот в принципе и все, собираем и подсоединяем все в обратной последовательности, но уже с новым главным цилиндром.

После чего обязательно потребуется прокачка гидравлической системы сцепления, для этого я даже делал специальную приспособу, но благополучно забыл ее дома, и воспользовался старым дедовским методом с палкой упертой в педаль сцепления.

97 % клиентов обращаются к нам повторно и рекомендуют нас.

С нами работают более 20 юридических лиц и мы отремонтировали 2500 легковых авто.

Мы работаем с 9 до 21 часа ежедневно.

Цена на услугу замена главного цилиндра сцепления Volkswagen Caddy

Замена главного цилиндра сцепления

Свяжитесь с нами по телефону или напишите онлайн, получите консультацию и индивидуальные условия по ремонту Вашего автомобиля.

Чтобы получить предварительную оценку стоимости ремонта автомобиля напишите или просто позвоните по телефону +7 (499) 504 1663 .

1) Вы звоните в автосервис и описываете проблему квалифицированному мастеру-приемщику, который дает развернутую консультацию и озвучивает предварительную стоимость.

2) Приезжаете в автосервис на диагностику, после чего мы открываем заказ-наряд в 2 экземплярах, где согласовываем план работ и утверждаем стоимость.

3) Наши специалисты реализуют намеченный план, предоставляя Вам фотоотчет о проделанной работе. Если по ходу ремонта окажется, что автомобиль нуждается в дополнительном ремонте, это предварительно обговаривается с Вами.

4) По окончании Вы получаете заказ-наряд с подробным описанием выполненных работ, замененных агрегатов, материалов с гарантийными обязательствами, печатью автосервиса и дальнейшими рекомендациями по эксплуатации транспортного средства.

Производство запланированных работ.

Даем гарантию на все выполненные работы в автосервисе.

Он занимается непосредственно ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей.

Он работает уже 9 лет со всеми ходовыми марками легковых и коммерческих автомобилей, отлично знает материальную часть всех узлов автомобиля и эксплуатационные характеристики деталей и систем авто.

Техцентр Велес-Вояж заботится о своих клиентах! Для Вас на постоянной основе мы готовим выгодные акции и спецпредложения. Пользуйтесь акциями и развивайтесь вместе с нами.

Акция до 05 сентября! Всем новым клиентам дарим скидку 10% на ремонт автомобиля. Выбирайте Профессиональный автосервис и развивайтесь вместе с нами!

Акция до 05 сентября! Получите скидку 5% на запчасти для Технического Обслуживания! При покупке расходников от 4 тыс. рублей. Звоните!

Акция до 05 сентября! Получите скидку 10% на работы по Техническому обслуживанию Вашего автомобиля!

Замена главного цилиндра сцепления Фольксваген Caddy (Фольксваген Кадди)

Всех непредвиденных ситуаций избежать можно. Для этого необходимо четкое представление действий. Провести необходимую замену автодеталей и воспользоваться советом опытного специалиста - всегда выгоднее, чем устранять неприятные последствия.

Сцепление - важная часть автомобиля Фольксваген Caddy (Фольксваген Кадди), и управляется оно действием водителя при нажатии педали, оказывая давление на механизмы с передачей усилий.

Замена главного цилиндра сцепления Фольксваген Caddy (Фольксваген Кадди) необходима, особенно важно успеть провести ее до наступления холодов. Специалисты нашего центра по ремонту автомобилей советуют, по возможности исключать промерзания, а при все же замерзшей педали сцепления не продавливать ее самостоятельными усилиями, так как это грозит поломкой.

Особенности цилиндра сцепления Фольксваген Caddy (Фольксваген Кадди)

Здесь важную роль играет гидравлический привод, основной частью которого и является главный цилиндр сцепления (ГЦС Фольксваген Caddy (Фольксваген Кадди)). Важность этой детали неоспорима- именно действие механизма сцепления способно на определенный момент , собственно, отключить двигатель от трансмиссии с плавным переходом на другую необходимую передачу.

Какую работу производит рабочий цилиндр сцепления? Это регулированное перемещение вилки, важное направленное действие, и от работы этой зависит очень многое, в том числе, и напрямую - Ваша безопасность. Если система главного цилиндра имеет неисправности - управление Вашим автомобилем нарушено.

Замена цилиндров сцепления Фольксваген Caddy (Фольксваген Кадди)

В основном, это следующие ситуации:

При постоянных протеканиях топливной жидкости
При выходе из рабочего строя поршня
При внутренних повреждениях корпуса
При повреждении уплотнительных колец главного цилиндра
При провалах педали сцепления и недожимах
При вибрациях рычага переключения передач.

В целом, работы по замене элементов сцепления Фольксваген Caddy (Фольксваген Кадди) требуются нечасто, в основном, чтобы решить проблему неисправности нужен опытный автомеханик, и необходимо приобрести полный комплект для ремонта цилиндра.

Снятие и установка главного цилиндра Фольксваген Caddy (Фольксваген Кадди) производится по классической схеме, и основная задача при этом - нормализовать ход штока главного цилиндра. Это работа должна быть проведена качественно.

Самостоятельно разбирать устройство и проводить замену главного цилиндра не рекомендуется! Наши специалисты обеспечивают правильную установку и герметичность всех соединений, воздух не попадает в систему, не будет выключений на полном ходу и утечек жидкости. Ваш автомобиль Фольксваген Caddy (Фольксваген Кадди) получит послегарантийный сертифкат.

Диагностика главного цилиндра Фольксваген Caddy (Фольксваген Кадди)

Проверять уровень масла и следить за наличием шумов, чтобы предотвратить неисправность.

Ознакомиться с ценовыми категориями можно на сайте в разделе - замена рабочего цилиндра Фольксваген Caddy (Фольксваген Кадди). Закажите бесплатную консультацию от специалиста, указав свои данные в форме на сайте "обратный звонок" - Вам перезвонят, чтобы помочь разобраться с проблемой. Или позвоните по телефону:

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЕЗ ПОМОЩНИКА. КАК ВОССТАНОВИТЬ РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ.

Проблема с сцеплением

Видео. Как правильно прокачивать сцепление.

ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ.ПРИЧИНА.

Как прокачать сцепление Audi a4 b5

Хрустит задняя передача Фольксваген Кадди ll(GOLF lV). Одна из причин поломки.

Сломался шток цилиндра сцепления от педали е цилиндру. Купил новый, что нужно снимать и как прокачать воздух? Caddy 2008 1,9 tdi.

1) Снять воздушный фильтр, а также АКБ вместе с подставкой.

2) Рожковым ключом (19) и стержнем повернуть цилиндр на 45 градусов против часовой стрелки.

_ (залезть в авто и посмотреть на педали, если получилось, будет видно, что цилиндр вышел из зацепления)_

3) Подложить под педаль сцепления брусок и нажать на педаль.

(цилиндр должен выскочить в подкапотном пространстве, а педаль упасть на брусок)

4) Сдавить защелку педали сцепления, вставив прут в белые защелки и надавив плоскогубцами. Когда защелка выйдет из сцепления потянуть педаль вверх, чтобы защелка выскочила.

5) Достать цилиндр и отсоединить от него шланги.

(если держать шланги выше уровня бачка, жидкость не буде вытекать)

6) Надеть шланги на новый цилиндр и установить его в посадочное место, зафиксировав вращением по часовой стрелке.

7) Надеть (в салоне) белую защелку на штырь цилиндра и опустить педаль на брусок, направив в неё защелку, и защелкнув её (поддев, чем-то).

8) Прокачать новый цилиндр с помощью штуцера прокачки, который находится на рабочем цилиндре.

Проблемка с сцеплением. Как еду долго почти не трогая сцепление, ну 4-5, оно
(сцепление) стает мягким очень и берет в самом низу. Но как покачаешь педалью 2-4 раза то возвращается в былое состояние. Когда рулю на малые растояния и не топлю сильно то все ок. Как дам газу на участке 2-5км тоже начинает хапать внизу. Жидкост смотрел, имеется. Может цилиндрик глючет какой. Заменить бы?

Нарыл в интернете на русском Caddy клубе такую же темку и отчет по замене.

Сцепление пропадает после долгой езды на большой скорости
Вчера длительное время ехал по автобану 2-3 часа на постоянной скорости 140км, заехав на заправку заметил, что туго переключаются передачи. Заглушил двигатель, потом снова запустиль, вроде как все нормально, поехал дальше еще 30 километров и при съезде с трассы, вновь обнаружил, что сцепление не работает как надо. Т.е. при нажатой в пол педали, не включаются передачи. Включение выключение зажигания снова помогло. Дальше пошли населенные пункты и проблема вроде как исчезла. Дома визуально все, что мог осмотрел, ничего не обнаружил.

Итог: буду менять цылиндрики главный и рабочий ну и жидкость тоже заменим.

Замена главного и рабочего цилиндра

Замена главного и рабочего цилиндра сцепления (фотоотчет) Итак. Причина замены главного цилиндра была следующая: при возвращении педали сцепления в исходное положение, она залипала где-то на 2/3 хода, при поддевании ногой — доходила в исходнюю, а поискав по форумам про аналогичные проблемы с залипанием педали, было решено начать с главного цилиндра. Проблема была не постоянная, поэтому сильно не мешала, но главный цилиндр был куплен и ждал подходящего времени
1. Снимаем корпус воздушного фильтра и аккумулятор вместе с его подставкой. На рисунке 1

видно, где запрятан этот цилиндр. В мануале сказано, теперь необходимо поснимать трубки и разъем с этого цилиндра, но я не представляю, как это сделать, учитывая, что туда еле пальцы подлазят. Поэтому переходим к пункту 2 моих действий.
2. Берем рожковый ключ на 19 и подходящий стержень для рычага (см. рис. 2).

представлены инструменты для этой операции: согнутый металлический пруток с асимметрично загнутыми концами, т.к. слева от педали ушко сидит глубже и также нужны раздвижные плоскогубцы. Вставляем согнутый пруток в белые защелки в педали и, подобрав ширину, сверху сдавливаем плоскогубцами. Давление нужно приличное приложить. С правой стороны от педали можно увидеть, что белая защелка вышла из зацепления, в это время помощник или своей второй рукой тянем педаль сцепления вверх. Если вы хорошо сдавили с двух сторон, то защелка выскочит из педали.
5. Теперь в подкапотном пространстве, изгибая шланги и провода, достаем наш цилиндр (рис.6).

Откручиваем кронштейн с этими тросами — 3 болта с шайбами. 3. Откручиваем кронштейн, мешающий нам подлезть к одному из болтов рабочего цилиндра (рис. 8)

4. Откручиваем два болта крепления рабочего цилиндра, достаем его и видим в каком он состоянии (рис. 9).

Короче, после замены любого из цилиндров нужно правильно прокачать тормозную жидкость. Как обычно (педалью сцепления) прокачать не удавалось три дня (сцепление опять пропадало). Сегодня прокачивали компрессором, вроде все получилось. Пока сцепление не пропадает. Походу вообще зря менял цилиндры, нужно было правильно прокачать. Почему зря? А воздух откуда? А воздух из-за того, что за два года владения машиной жидкость в бачок ни разу не доливал. Там в бачке сетка, крышку открываешь-жидкость вроде есть. Ну есть-значит все нормально. На самом деле бачок опустел за два года. Залили грамм 200 тормозухи. За счет этой сетки не видно сколько жидкости в бачке. Вот наверное воздух и хапануло. Век живи, век учись.

Читайте также: