Акпп не едет на холодную тойота

Обновлено: 27.04.2024

Давайте разберем, какие бывают проблемы у АКПП, если машина встает в аварийный режим и не едет ни вперед, ни назад.

Напишите в комментариях, с какими сталкивались проблемами и как решали их.

Проблема в блоке управления АКПП

Первое на что нужно обратить внимание, когда машина не едет – это блок управления. Не надо разбирать автомат, лезть в гидроблок или делать попытки замены смазывающего средства. Так как причины того, что машина не едет, могут лежать на поверхности. Скорее всего барахлит ЭБУ.

Внимание! Отличным помощником вам будет ноутбук со специально установленной программой для проверки на работоспособность АКПП и сканером для считывания ошибок.

Если же нет таких инструментов, то можно попробовать определить вручную наличие ошибок в ЭБУ и понять почему машина не едет.

Признаки

Признаками поломки ЭБУ, если машина не едет, могут быть:

авто не заводится, хотя кулиса селектора стоит в правильном положении на парковке;
абсолютно противоположный первому симптом – авто заводится с любого положения кулисы селектора;
при переключении на «D» автомобиль ползет на первой скорости и не переключает передачи, хотя обороты растут;
во время движения на третьей скорости и при отжимании педали газа, машина не сбрасывает передачи попеременно, а сразу переключается на первую.

Помимо этих проблем могут высвечиваться различные буквы положений ручки селектора на мониторе, когда кулиса селектора не стоит на тех режимах, которые указываются на приборной панели. Эти признаки тоже свидетельствуют о неисправности модуля управления, когда машина не едет вперед.

Все вышеперечисленные симптомы могут развиваться в АКПП из-за неправильной работы электронного блока управления. Чтобы проверить правильность его работы, нужно попытаться сделать то, что я описал в следующем блоке.

Напишите в комментариях, у вас случалось такое?

Способы устранения

Первой проблемой может быть недостача энергии. Поэтому нужно проверить аккумулятор на исправность и подачу нужного напряжения на все электронные устройства. Тест вы сможете сделать мультиметром. При выключенном зажигании, напряжение на АКБ не должно падать ниже 12 В.

Если с аккумулятором все в порядке, то приступаете к разборке блока управления. Вначале процедуры снятия ЭБУ, отсоедините от клемм АКБ провода, чтобы не замкнуть устройства.

Снимите ЭБУ с машины.
Разберите его.
Визуально просмотрите плату. На ней не должно быть плесени, потеков, ржавчины и другого налета, который может замкнуть линии дорожек.
Если таковые наблюдаются, то почистите контакты. Проверьте мультиметром на работоспособность отдельные конденсаторы и другие устройства на плате.
При нахождении коррозии платы, обуглившихся концов, замените электронный блок управления.

Ремонт ЭБУ не даст положительных результатов на долгое время. Через полгода вам придется его все равно менять.

Поломка в гидротрансформаторе

Машина не едет, если за автоматом не следить:

через указанное производителем или опытными механиками на СТО время не менять масло;
промывать старый фильтр АКПП и ставить на место;
на старые машины не устанавливать дополнительный радиатор;
не обращать внимание на шумы, толчки и рывки при простое, переключении передач.

Не решенные выше проблемы приведут к поломке гидротрансформатора АКПП. Эту поломку нельзя определить через диагностику сканером. Нужно вскрывать «бублик» АКПП и осматривать визуально каждую деталь.

Внимание! Я рекомендую ежегодно посещать СТО для проведения технического профилактического обслуживания. Такие меры помогут предотвратить проблемы с ГДТ. А это значит, что вы сэкономите как минимум 20 000 рублей на ремонте гидротрансформатора АКПП.

Признаки

Новички автовладельцы часто не могут отличить признаки поломки гидротрансформатора. И сбрасывают это на плохое масло, некачественное топливо. На самом деле симптомов, из-за которых машина не едет, по причине поломки ГДТ несколько:

при включении вы услышите шум в АКПП. По мере развития скорости, он пропадет;
автомобиль заводится, но не едет. Стерлись шлицы на турбине. Кстати, первый симптом говорит о начале истирания этих шлицов;
вы слышите металлический стук при попытке переключить режимы, и машина не едет;
стружка и другие продукты износа на щупе;
мотор глохнет, авто не едет, когда вы пытаетесь переключиться с одной скорости на другую.

Я перечислил только некоторые причины неисправностей, из-за чего машина не едет, связанные с гидротрансформатором. При появлении которых вы должны обязательно посетить сервис-центр, чтобы потом не менять «бублик» полностью.

Способы устранения

Что мы сможем сделать, чтобы устранить проблему и на что вам нужно обратить внимание, если вы разбираетесь в АКПП:

Вам придется снять автомат полностью с машины.
Разберите АКПП, вытащите и зажмите в тисках ГДТ.
Распилите его пополам.
Рассмотрите сальники, прокладки на трещины, отверстия в цельной резине. Замените их.
Внимательно просмотрите турбину, насосное колесо, лопасти этих деталей на момент истирания или поломки. Замените, если потребуется.
Соберите гидротрансформатор и проведите балансировочные работы. Они делаются на специальном стенде.

После того, как балансировки выполнена можно устанавливать ГДТ на АКПП. И проверить едет машина или не едет после ремонта.

Внимание! Обязательно проверьте корпус гидротрансформатора на герметичность после заваривания.

В гидравлике АКПП

Машина не едет, а коробка автомат буксует – причина кроется в гидроблоке АКПП. Это самая важная часть. Проблемы с гидроплитой возникают из-за грязного смазывающего средства, засорения каналов гидроблока, износа каналов и клапанов.

Признаки

Признаки поломки АКПП из-за неисправностей в гидроблоке, если машина не едет ни вперед, ни назад, будут такими:

автомобиль буксует и не едет;
при переключении передач слышны стуки и водитель чувствует толчки.

Чтобы устранить проблемы, из-за которых машина не едет или пробуксовывает на месте, нужно будет разобрать гидроблок АКПП.

Способы устранения

Вам нужно будет загнать автомобиль на яму или эстакаду. Затем сделать следующие шаги:

Слейте все масло с АКПП.
Снимите поддон и фильтрующее устройство.
Открутите болты гидроблока и снимите его с АКПП.
Разберите его по составляющим. Промойте все пять плит.
Замените соленоиды, которые вышли из строя.
Снова соберите и установите на место в АКПП.

Теперь понадобится залить свежее масло и поставить новый фильтр. Процедура сборки и разборки гидроблока не сложная и ее сможет сделать даже новичок. Более подробно можно найти в нашей статье, специально посвященной ремонту гидроблока. Просмотрите и другие статьи, которые находятся в этом разделе.

Неисправность вилки и дисков сцепления

Машина не едет вперед при неисправности дисков сцепления и фрикционов, отвечающих за передачу. Автомобиль не может переключиться одной передачи на другую. Порой выходят из строя не только внутренние детали АКПП, но и наружные, которые соединяют ее с мотором. Ремонт вилки и дисков сцепления нужно произвести как можно быстрее, так как их неправильная работа убыстряет износ остальных деталей.

Признаки

Признаками, которые поведают вам о том, что вышли из строя вилка и диски сцепления, следующие:

машина не едет при включении задней передачи АКПП;
пробуксовка во время переключения передач;
на холодную, автомобиль переключается со скорости на скорость нормально, как только начинает прогреваться АКПП, авто не набирает скорость выше 2 передачи или не едет совсем;
переключение происходит с мощными ударами, а не толчками.

Автомобиль нужно загнать на СТО или в гараж на эвакуаторе, если он не едет, и снять неисправную деталь, установив новую.

Способы устранения

Чтобы устранить проблемы с вилкой и дисками сцепления, потребуется разобрать автоматическую коробку полностью. Извлеките из коробки сборочный узел с муфтой и поршнем. Стальные диски необходимо менять пакетами, а не по одному, так как наполовину изношенный первый может привести к быстрому износу установленного нового диска.

Напишите в комментариях, как вы избавлялись от проблем с АКПП, если машина не едет? Сами или с помощью механиков на СТО? Сложно ли было, если делали работу сами?

Как предотвратить поломку

Чтобы избежать всех описанных проблем хотя бы в первые 200 000 километров важно соблюдать правила эксплуатации автоматической коробки переключения скоростей:

в холодное время года прогревайте АКПП в течение 5 или 10 минут;
не стартуйте резко и на холодную. Автоматы не любят жестких стартов, особенно вариаторы;
меняйте масло и фильтрующее устройство раз в 30000 тысяч километров;
заливайте только оригинальное масло и избегайте подделок;
делайте замену смазывающего средства после 60000 тысяч километров пробега методом замещения;
не таскайте на машине с автоматом посредством прицепа груз или другие транспортные средства;
не буксуйте на обледенелых трассах зимой или на заснеженных трасах в сугробах;
прогревайте коробку даже летом, чтобы масло перестало быть вязким и легко просачивалось во все узлы АКПП.

Только соблюдение этих правил позволит вам избежать дорогостоящего ремонта.

Ремонт коробки или контрактная

Сейчас мне многие скажут, что лучше контрактную купить и не мучится с ремонтом. Я соглашусь с этим предложением только тогда, когда конструктивные особенности АКПП или дряхлость устройства не позволяют грамотно провести ремонт. Если коробка автомобиля недавних лет, то лучше провести капитальный ремонт АКПП автомобиля.

Вы спросите: «Почему?». Потому что, покупая контрактную, вы покупаете может быть восстановленного «утопленника». Вам этого не скажут. Не факт, что эксплуатация такой коробки вами затянется на десять лет. По моему опыту такие коробки ходят чуть больше времени обозначенного гарантийного срока.

Заключение

Теперь вы знаете, что делать, если автомобиль на АКПП не едет ни вперед, ни назад. Но старайтесь не допускать таких моментов и пользуйтесь правилами эксплуатации автомата, которые я описал выше.

Если понравилась статья ставьте лайки и делитесь ею в социальных сетях. Пишите в комментариях, о чем еще рассказать вам.

А140L решение проблемы "не едет на холодную"

Решил все-таки написать тему о моих наблюдениях за коробасом а140л на моей машинке
все началось с первыми холодами - при включении задней скорости - не хотела выезжать из гаража, если долго постоит на улице, хорошо промерзнет - не хотела ехать ни вперед, ни назад - обороты поднимаются, но не едет - я думаю знакомо многим

Предистория (кому лень - можете читать последний абзац)

общий пробег 180 тыщ км, мой пробег - 120 тыщ, до меня авто в россии не ездило, брали в 2003 году. За это время было произведена 2 раза частичная замена жижи в коробке по 2-2.5 литра каждый, заливаю декстрон 2. С японии машина пришла в отличном состоянии, хорошей жижей в коробке и что меня удивляло 6 лет - высоким уровнем масла в этой самой коробке, ориентировочно на 1.5 см выше метки ХОТ (если мерить на прогретой коробке) и на нейтралке. При включении Д - уровень как раз был в зоне отметок "ХОТ". Масло нигде не лилось рекой, ничего не сопливило ни сверху (дыхалка) ни снизу, так что при 2-х заменах жижи в коробке всегда наливал именно столько, сколько слил (отмечал по банке, а в последствии проверял по щупу)- проблем не было никогда.

В 2005-2006 году была взята паралельно карина ед 3с-фе, а140Е, на которой на. бн. ся коробка из-за отсутствия маслица в дифе. Замену коробки производили на сто в Омске, после замены залили новый декстрончик и те мастера опять выставили уровень жижи по уровню ХОТ при включенной Д на прогретой коробке, сказали что так будет лучше, т.к. в таких коробках можно и еще см на 4-6 выше налить - максимум что будет - попрет масло через дыхалку.

Весной 2009 года было мной запланировано много профилактических работ с авто, в том числе и полная замена АТФ в дифе и коробке с заменой фильтра. Что запланировано - сделано. Масло ЗИК - в железных канистрах по 4 литра - около 10 литров. поменян фильтр (старый оказался совершенно чистый, в картере коробки ничего не нашел кроме чистых магнитов) и залито это все по уровень ХОТ на прогретой коробке на НЕЙТРАЛКЕ. Так сделал по причине бурно обсуждающейся в то время теме на форуме об отметках уровня коробки и все-таки в мурзилке тоже так советуют мерить уровень в коробке. Проблем у меня с коробкой тогда не было - это было все профилактические мероприятия

Итого пришла зима 2009-2010. С первыми реальными холодами (15-35 град) прихли и первые проблемы с коробкой. сначала думал, мол что-то не сработало, но этот дефект был очень явный при понижении Т. Начал грешить на декстрон 2 от ЗИКа, вот. думаю. сэкономил . кипил этот зик. замерзает наверное в кисель. коробке плохо пока не прогреется. хотя в литрушке стоит этот зик, и он при -30 такой-же текучий, как горячий.

Так что, господа, у кого проблемы с пробуксовыванием коробки на холодную, если не едет на холодную, а прогреется и едет, если много мелких пузыриков в масле на щупе - залейте декстрончика побольше в коробку - и мерите на Д

Благодаря техническому прогрессу, на смену механической трансмиссии пришла автоматическая. Она все больше завоевывает поклонников даже среди бывших противников. Плавность переключения скоростей дает возможность продлить срок службы автомобиля, сняв нагрузку с двигателя и ходовой части. Механическая коробка проще, с ней меньше хлопот при определении неисправностей, чем с автоматом. Если автомобиль с АКПП не едет ни вперед, ни назад, то это большая проблема. Эта статья посвящена диагностике неисправностей автоматической трансмиссии и ее ремонту.

Все системы автомобиля взаимосвязаны между собой, благодаря АКПП, незаметны некоторые неисправности двигателя. Прежде, чем приступать к ремонту АКПП, необходимо убедиться в исправности двигателя и всех его систем, в том числе электропроводки автомобиля.

Возможные причины

При возникновении каких-либо проблем с автоматической трансмиссией или электроникой на табло загорается лампочка, сигнализирующая о неисправности АКПП. Следует сразу же выполнить диагностику для выяснения причины неисправности и ее устранения. Если вовремя не реагировать на неисправности, то, вместо небольшого ремонта, может возникнуть необходимость в капитальном ремонте или замене коробки автомата.

Диагностика

Выехав из гаража или стоянки, каждый раз следует осматривать место, где стояла машина. Особое внимание нужно обращать на масляные пятна и их цвет: если они красные или оранжевые, то это цвета трансмиссионной жидкости. Следует выяснить причину их появления.

Необходимо с помощью щупа постоянно контролировать уровень масла, цвет и консистенцию. Смазка должна быть полупрозрачной, красного цвета. Если есть потемнение, присутствуют инородные частицы, масло требует замены. Обычно меняют смазку через каждые 15 тысяч пробега, но не реже одного раза в год. Признаком неисправности автоматической трансмиссии является наличие темного цвета и запаха паленного.

При наличии электроники на автомобиле следом за внешним осмотром с помощью бортового компьютера или специального сканера получить коды неисправностей. Они записываются в память блока управления, когда автомобиль едет. Затем проверяется исправность переключателей, датчиков, проводки, разъемов.

Если не получилось установить неисправность в неподвижном автомобиле, то можно провести тест-драйв. При этом диагностируется работа двигателя, коробки, системы управления. Исправная работа автоматической КПП зависит от исправности мотора, поэтому ему уделять следует не меньше внимания, чем коробке передач.

Типичные неисправности

Во время прохождения тест драйва следует обратить внимание на шумы в двигателе и АКПП, они могут означать следующие неисправности:

свистящий звук, напоминающий сирену, говорит о неисправности гидротрансформатора;
непрерывный воющий звук, меняющийся при оборотах двигателя на машине, находящейся в покое, говорит об недостаточном уровне масла, попадании воздуха в масляный насос, повреждении шестеренок маслонасоса, неправильном положении шестеренок;
жужжащий звук, усиливающийся при увеличении оборотов мотора, появляется при износе сальников или вибрации золотника клапана, который регулирует давление масла;
непрерывное дребезжание при движении на малых оборотах говорит о неисправности турбинного насоса или пружины гидротрансформатора;
при неполадках в маховике двигателя появляется дребезжащий звук, пропадающий при переключении коробки в положение «нейтраль» и при малых оборотах;
появление постороннего звука при переключении только одной передачи означает, что неисправен какой-то планетарный ряд этой передачи;
возникающий при переключении передач шум и не исчезающий при включении других говорит об изношенности вкладышей и опорных подшипников.

Неисправности коробки автомат можно разделить на группы:

неисправность в блоке управления коробкой;
поломка в гидротрансформаторе; ;
проблемы в механической части автомата.

Ниже рассмотрим основные поломки, переводящие коробку передач в аварийный режим.

Часто машина с АКПП не едет на холодную, начинает пробуксовывать. Чаще всего это происходит зимой, масло слишком густое, масляный насос не обеспечивает необходимого сжатия фрикционных дисков. Авто не едет, буксует, значит, не происходит сцепления между дисками, они проворачиваются и трутся друг о друга. При этом стирается абразивный материал дисков, обеспечивающий сцепление. Поэтому автомобиль с АКПП всегда следует прогревать прежде, чем начинать движение.

Если машина не едет вперед, стоит на месте, а первая, вторая и задняя скорость в порядке, отсутствует третья, то причиной может быть износ фрикционных дисков муфты прямого или переднего хода, масляных уплотнительных колец, манжеты поршня. Следует заменить изношенные детали.

Если автомобиль не едет, а передачи все работают, то может быть изношен фрикционный слой на тормозной ленте, произошел разрыв манжет на муфте, поломан шток поршня тормозной ленты.

Причиной пробуксовки могут быть неисправности в механической части коробки: шестерни, насос, фрикционы, втулки. Если неисправны шлицы в гидротрансформаторе, машина может пробуксовывать в начале движения, а затем едет как обычно. При отсутствии давления в гидроблоке АКП передачи переключаются с задержкой или ударами.

Если на приборной панели высвечиваются буквы, не соответствующие включенной передаче, либо вообще, не высвечиваются, возможно, неисправен датчик положения переключателя или селектора выбора передач.

Частой причиной поломки АКПП является износ фрикционов, который происходит из-за некачественного масла. Устранить неисправность проще заменой фрикционов. Причиной поломки коробки автомат может быть попадание антифриза в масло. Это возможно на АКПП, в которых масляный радиатор является составляющей основного радиатора. При его неисправности антифриз попадает в главный радиатор. Это можно определить по слитому маслу – оно будет очень мутным. Неисправность устраняют при капитальном ремонте коробки автомата.

Инструкция по исправлению

АКПП – сложное устройство и по принципу работы, и по конструкции. Поэтому ее ремонт – трудоемок и сложен. Ремонтные работы следует выполнять при наличии специальных знаний, инструментов, оборудованного помещения и помощников.

Что понадобится?

При ремонте АКПП необходимо использовать только специальные инструменты. Если пользоваться обычным инструментарием, то существует большая вероятность повреждения деталей коробки автомата. Применение необходимых инструментов ускоряет ремонт и повышает качество выполненных работ. Инструменты для ремонта АКПП применяются в зависимости от ее конструкции:

съемник масляного насоса для монтажа/демонтажа насоса в 4-х ступенчатой АКПП;
специальная оправка используется для установки сальника дифференциала;
головка фланца используется для откручивания головки фланца хвостовика;
инструмент для сбора и разбора бустеров;
зубчатый ключ предназначен для монтажа/демонтажа зубчатой гайки крепления фланца;
набор оправок – приспособления для снятия подшипников;
манжетная оправа для установки сальников приводных валов;
монтажный инструмент для установки планетарного ряда;
оправка масляного насоса;
набор для установки поршней и др.

Выше перечислена лишь малая часть инструментов, применяющихся при ремонте АКПП. В зависимости от типа коробки автомат необходимо приобретать соответствующий инструментарий.

Следует помнить, что АКПП расположена в нижней части машины. Прежде чем добраться до коробки придется разобрать часть автомобиля. При этом без специальных приспособлений это сделать трудно. Обратная сборка потребует внимательности. Большое количество электроники в современных машинах требует их точной регулировки. Поэтому разборку автоматической КПП лучше делать, если есть полная уверенность в собственных силах, иначе лучше обратиться в сервисный центр.

Для демонтажа АКПП необходима эстакада, смотровая яма или гидроподъемник. Перед разборкой автоматической коробки передач ее следует вымыть с внешней стороны, это предотвратит попадание грязи во внутренние части. Рабочее место также должно содержаться в чистоте.

Многообразие АКП требует изучения их инструкции по демонтажу, так как каждая имеет свои особенности при разборке. Начинают демонтаж с отсоединения всех патрубков. Выполнять процедуру следует аккуратно, чтобы не повредить штуцер. Затем отсоединяют электропроводку, магистрали и тросы. Потом демонтируется мембрана маховика двигателя и гидротрансформатор. В некоторых моделях коробок передач перед снятием ГДТ нужно демонтировать стартер.

Ремонт ГДТ состоит в его разборке, обнаружении неисправностей и замене изношенных деталей. Для разборки гидротрансформатора срезается сварной шов. После ремонта корпус заваривают снова и проверяют его герметичность, наличие теплового зазора внутри. Работа должна выполняться квалифицированным специалистом на соответствующем оборудовании.

Проверке должен подвергаться блок управления, который может поломаться из-за перенапряжения, перегрева, механического повреждения. Он расположен на гидравлическом блоке и находится постоянно в масле – агрессивной среде. Блок управления состоит из интегральной схемы с множеством разъемов и подведенных проводов и находится в пластмассовом неразборном корпусе.

Часто причиной неисправности является обрыв проводников на контактной площадке блока управления. Если необходимо добраться до интегральной схемы, то корпус разрезается специальной фрезой. Затем определяются повреждения путем внешнего осмотра и диагностики. После восстановления соединения провода покрывают средством против коррозии и специальным гелем. После ремонта корпус снова герметизируют.

Если при переключении скоростей возникают пробуксовки, удары, в этом случае необходим ремонт гидроблока АКП. Эта работа требует особой чистоты и внимательности. Каждую деталь следует тщательно промыть и высушить. При сильном загрязнении клапана лучше заменить, так как промывка не даст необходимой надежности. Если они не сильно загрязнены, то нужно подвергнуть тщательному осмотру и очистке каждую деталь клапанов.

Необходимо проверить плунжера, на них не должно быть царапин и повреждений, так как это может вызвать заклинивание клапана. Плунжера должны свободно скользить по отверстиям клапанов.

После проведения всех ремонтных работ коробку автомат устанавливают на место. При этом следует придерживаться следующих рекомендаций:

При проведении демонтажа, монтажа коробки следует быть особенно внимательным. Если работы проводятся впервые, то нужно тщательно изучить инструкцию и желательно записывать последовательность действий. От качества поведенных работ будет зависеть последующая эксплуатация АКПП.

Если вы решили самостоятельно ремонтировать автоматическую КП, следует помнить об обязательном страховании. Страховка действует, если авто находится в исправном техническом состоянии, ремонт и техобслуживание должны проводится автосервисом. При самостоятельном ремонте могут быть потеряны страховые гарантии.

В общем как я уже писал здесь, у меня начались проблемы с авто, и эта проблема как-то связана с наступлением холодов. На улице -8, — 10 градусов мороза. Сел, прогрел машину 10 минут, хочу тронуться с места — хрен там плавал. Буксует на месте, двигатель орет только когда газ жмешь и все. Пробовал во всех режимах, D, R, 2, L — результат нулевой. Не едет. Думаю ну капец, автомат накрылся. Ещё думал, заклинило ручник что-ли, думаю да бред, врятли.

Через минут 30 прогревания авто, нажимаю газ — удар под машиной (в районе акпп). Такой глухой жесткий удар, думал уже чет сломало…и после удара машина тронулась. Ехала медленно. Через 1-2 км, стала ехать нормально.

Потом подумал что виновата жидкость в акпп, по щупу она какая-та темно-коричневая…вообще мутная) С деньгами напряг, спросил у друга он дал пол литра dexrona 3

+ я купил литр самого дешевого dexrona 3 от фирмы шеврон. Взял резиновый шланг и грушой от клизмы ваккумом выкачал литр жидкости с акпп, заколебался выкачивать. Шприцом 160 мл было бы удобнее, но раз уже есть клизма стал ей мутить. Потом залил литр. Пока я это все делал машина остыла, завожу, снова пинок под зад. Думаю ну посмотрю, как будет на следующий день, такая же хрень, машина не едет нифига. Еле еле трогаюсь, снова через минут 30 + получаю удар.

Диагностику сделал — ошибок двигателя и акпп нет.

Решили слить жидкость с акпп чтобы снять поддон, там болт звездочкой. Пытались открутить а он прокрутился грани стерлись. Думаю ну збс теперь, вариант только забивать туда что-нибудь да прокручивать.

Снимаем фильтр акпп (3 болта):

Решили подставить таз и открутить акпп так не сливая)) Так же повесили ещё пакет зацепив его хомутами ко дну машины.

Когда открутили все, поняли что помят поддон + фильтр акпп тоже вмят… как писал sv-miha, ivan55reg и KonstantinKD ваши догадки оправдались! Действительно, проблема была в фильтре акпп. Видимо пока масло густое, когда машина холодная. Особенно в мороз. Насос акпп масло качал, качал, но у него это не особо получалось т.к. фильтр акпп был вмят. Через 30 мин масло нагревалось и более менее просачивалось через фильтр в систему акпп. И тогда машина с минимальным количеством масла в системе начинала движение. И удар был, скорее всего, то, что масла мало в-принципе.

Пришлось купить новый фильтр акпп, китайский за 700р. А японский стоит 2500р. Думаю, он не стоит таких больших денег. Китайский норм выглядит + в подарок дали прокладку на поддон. Но у меня прошлая прокладка на столько прикипела к поддону что её хрен снимешь. А где-то просто кусками отламывается. Изначально когда поддон акпп снимали там был белый герметик, значит туда уже кто-то лазал. Т.к. заводской герметик — красный. Ну решили на старую прокладку герметика Abro 999 выдавить, да сверху прокладку ещё одну и все одеть обратно поддон.

Кстати при снятии поддона, обнаружили что от мятого поддона даже магнит один разбило…и магниты были под фильтром а должны быть в уголках.

Далее фото помятого фильтра акпп:

Хз видно ли вам, но он реально прогнут, как телочка в догги стайл)) =D

Короче потом все собрали, масло обратно влили, друг ещё дал немного дестрона 3. Вместо черной жижи влили. Снова выезжаем, машина сначала поехала потом нет, газ жмешь, а она бл*ть тупит! Я расстроился…думал что все, капец автомату. Далее друг говорит, давай ещё масла вольем, чутка, влили, машина тронулась! Щуп был чутка в пене. Кстати, тоже самое было, как и у того чела с drom'a тут, ссылку на которого мне дал VIRUSS1802.

В общем поехал домой, думаю на следующий день такая же хрень будет…настал следующий день но температура -4 в общем на улице тепло не сказать что холодно. Машина сразу тронулась, даже пинка не было. Обрадовался))) Думаю не неужели замена фильтра акпп и доливка масла помогла.

Как проверить уровень масла в акпп?

Далее проехался, проверил уровень, как сказал VIRUSS1802, только чутка по другому, я все же на N переключал и сверху до низу шел по передачам потом снизу до верху… "Проезжаешь 15-30 километров, желательно по трассе на скорости свыше 60, останавливаешься, переключаешь селектор от P до самой нижней передачи и на каждой передачи держишь 5-10 секунд, потом наверх до P снова на каждую передачу переключаешь тоже с задержкой 5-10 сек, когда дойдешь до парковки быстро бежишь и смотришь уровень. Уровень только на заведенной машине мереется.."

Так вот, исходя из уровня масла, у меня не хватает больше 4 литров дестрона…Я долил ещё 3го дестрона, который мне не пожалел друг, оставил… в общем, проехался снова, далее снова остановился. Был уже на отметке максимум, но не до конца. Далее подлил ещё. Потом сел в машину завел, и тут прям, почувствовал, что автомат легко стал переключаться, прям чувствуется. Думаю ну круто))

Короче вывод, вся эта хрень была из за:
— Вмятого фильтра акпп.
— И за за нехватки масла в акпп (хотя я его вообще не менял, но прошлой зимой ездила же).

Пока на улице не очень холодно, будет видно с холодами. Надеюсь, что все будет хорошо…

И да, Спасибо Большое всем кто отписался в этой записи, любой совет — был очень важен для меня! Лучше перебздеть чем недобздеть!))

Отдельное Огромное Спасибо моему другу, ajaxs, за помощь, масло и прочее! =))

Пока не забыл, лазал под машиной, обнаружил провод почти отломленный, не когда было посмотреть. Хотел после замены фильтра акпп, но потом забыл уже. Кто вкурсе мож, за что отвечает?! Откуда он?

Проблема такая: примерно с месяц назад, начала вести себя странно, то все нормально, то обороты растут до 3-4 тыс, движка ревет, скорость не набирает, не переключается на 3ю, газу поддаю, переключается, и слетает на пониженную, потом появился свист перед переключением, переключится, и свист пропадает, может ехать на 3й, может сбросить на 2ю, на холодную едет лучше, иногда переключается с толчками, иногда вообще не хочет переключаться, иногда переключается, но с задержкой, масло с фильтром поменяли, систему охлаждения промыли, радиатор помыли и внутри и снаружи, антифриз заменили, термостат поменяли на 82 оригинал, и свечи с прокладкой на всякий случай поменяли, диагностика ошибок не нашла, кик даун проверяли или как там он правильно называется, все нормально, может форсунки попробовать почистить? 121 кузов, двиг 1nz. А еще поменяли подшипник левый передний, свист который был перед переключением вроде пропал.

АКПП почти всегда начинает умирать с задней передачи, так как при влючении R, самое высокое давление. Тоесть не едет или плохо едет при включении R и т.д. Здесь же как вариант возможно проблема с блоком управления АКПП либо неправильно отрегулирован тросик АКПП, если таковой есть в 121 кузове

сегодня пропала 3я скорость, ехала 40км 3500 оборотов, дальше начинается рев движка(((

Начинается рёв потому что автомат не переключается выше, ситуация ухудшается на горячую когда разогретое масло меняет свои свойства опять же из-за температуры, давление растёт или падает, хз, в общем создаётся не такое какое должно быть. Вы сделали много ненужной работы, а поломка заключается в самой акпп, как вариант в ней сдохла система охлаждения масла, оно перегревается и начинается всё что вы описали выше. Реомнт акпп очень потому что мало кто берётся за это да и новые детали для неё дорогие и только под заказ. Симптомы один в один как у моего друга на Civic'е, на горячую машина не едет, двиг ревёт. Вам скорее всего прийдётся её менять на контрактную.

Произойти это могло по следующим причинам: Не своевременно меняли мало и фильтра, чрезмерно насиловали автомат кикдауном, агрессивной ездой или резкими стартами со светофоров.

P.s: Я когда-то свой автомат так и убил, сейчас езжу на механике и незнаю всего этого гемороя.

а где в Новосибе можно найти контрактную, нормальную? как вообще ее подбирать, номера акпп, кузова, должны совпадать? а то на хакайдо есть, но номер кузова другой и год другой машины.

Совпасть должен полный номер акпп, насчёт года, наверное тоже чтобы сильно отличий не было.

Добрый день, подскажите по такой ситуации: Коробка включается только на холодную и едет 100-150 метров и всё. Заглушила постояла около 5 минут, завожу опять 100 метров пройдено. Что может быть такое? Добавлю еще: поменяли коробку на контрактную, но на старой была такая же ерунда. Может не в коробке дело?

Конечно не в коробке, раз на новой тоже самое. Надо смотреть, тестить "мозги" которые ей управляют. Есть у вас автосервисы которые АКПП занимаются? Диагност грамотный нужен.
А какой вердикт вынесли мастера предыдущей АКПП?

Доброго времени суток, форумчане.

У меня Спасио 2003г. рестайл 1NZ-FE. Эксплуатирую 2-й год.
Проблема такая. На разгоне, особенно на холодную (прогрев двигателя до нижней метки указателя температуры) не чувствую переключений АКПП, в D двигатель ревет, как будто я ему вваливаю тапок в пол (чего не делаю никогда). И такое практически от 0 и километров до 60 в час, потом звук тише (когда акселератор нажат в одном положении), по городу не гоняю. Тахометра нет, но обороты на разгоне явно завышенные и расход бензина больше. На горячую передачи переключаются, но рано, соответственно разгон тоже ватный. Заправки менял, дело не в них. Никаких других траблов не замечено, "чек" не горит. Нигде сильно не газовал, не буксовал, в глубокие лужи не въезжал. Масло с фильтром в двигателе менял 2000 км. назад, всё оригинал. Общий пробег 182000 км., машина эксплуатируется в обычном городском режиме с пробегом около 1000км. в месяц.

Что делал самостоятельно еще:
1. Замена топливного фильтра тонкой очистки (оригинал).
2. Замена воздушного фильтра.
3. Замена свечей (старые прошли 10 тыс., в нормальном состоянии были).
4. Аккуратная чистка спиртом ДМРВ.
5. Снятие тормозных суппортов и скоб, чистка/смазка направляющих суппортов и колодок спецсмазкой, проверка хода поршней. Это на предмет возможного подклинивания тормозной системы.
6.Вывешивание на домкрате задних колес - вращаются без проблем.
7. Снятие фильтра-сетки клапана ВВТИ и самого клапана, всё чисто, даже промывать не пришлось.
8. Замена лямбда-зонда (оригинал).

Жидкость в АКПП менял сам 12 тыс. км. тому назад, цвет стал чуть потемнее, запах нормальный, посторонних вкраплений и пузырьков нет, уровень в норме.

В итоге - звук на разгоне так же громче обычного, какой-то натужный, что ли (особенно на непрогретом двигателе) и тяга плохая до 60км/ч, приходится больше акселератор нажимать. Нечто похожее было у меня на старой Королле сотке с напрочь забитым топливным фильтром, как с якорем разгоняешься. На бОльшей чем 60км/ч скорости вроде нормально машина едет. Накатом без акселератора на ровной поверхности машина перестала разгоняться как раньше до 20км/ч, теперь едет со скоростью очень быстро идущего (или трусцой бегущего) пешехода, стрелка спидометра при этом на нуле. Есть небольшой толчок от АКПП на 20 км/ч, если нажать и тут же отпустить акселератор, двигаясь накатом, как это часто бывает в пробках.

Диагностика сканером Launch X431 ошибок не показала. Тот же мой знакомый, что делал сканирование, прокатившись с километр со мной вместе, сказал: "чего ты хочешь от полторашки? она не едет". Но дело-то в изменении динамики и звука работы двигателя, чего он видеть не может, а я езжу на этой машине второй год.
Пробовал сделать самодиагностику, по двигателю и АБС ошибок нет, по АКПП не удалось посмотреть, так как при замкнутых разъемах почему-то не мигала лампа O/D OFF (сама лампа исправна). Может в аварийном режиме находится?
Знакомый мастер причину найти не может, ехать в незнакомый сервис - это с большой вероятностью поменять по частям полмашины, быть окученным на деньги и не факт, что неисправность найдут. Из вмешательства в техсостояние авто перед возникновением проблемы, были только замена масла с фильтром в двигателе и замена левого переднего ступичного подшипника. Всё.
Что-то уже руки опускаются. Можно конечно забить и ездить, пока что-то явно не сломается, но не хочется так.
Прошу помощи - может кто-то сталкивался с подобной проблемой. В каком направлении искать?

Автоматические трансмиссии являются усовершенствованной версией автомобильных коробок передач. В результате добавления электроники в конструкцию КПП агрегат более подвержен неисправностям, по сравнению с классическими механическими КП. Причины, почему машина с коробкой автомат заводится, но не едет рассмотрим ниже.

Почему машина не может ехать?

Владельцам автомобилей с АКПП знакома ситуация, когда включаешь скорость коробки передач на холодную или на горячую, а автомобиль не набирает обороты, плохо движется в гору или вовсе не едет, ни назад, ни вперед. Если машина с коробкой автомат заводится, но не едет, это может быть связано как с ее механическими неисправностями, так и с неполадками в работе электроники.

Проблема в блоке управления АКПП

Если при переключении передач машина не работает и не может ехать ни в гору, ни на спуске, это может быть связано с неисправностью управляющего модуля. В случае сбоя блок управления будет некорректно подбирать обороты для активации того или иного положения. В некоторых случаях модуль может полностью заблокировать работу коробки переключения передач.

1. Когда коробка передач прогревается, управляющий модуль активирует работу аварийного режима. Обычно он выходит из него после перезапуска двигателя, но может и не выйти.

2. Мотор не заводится совсем, при этом селектор коробки передач выставлен в положение паркинга или нейтральной скорости.

3. Силовой агрегат заводится при любом включенном положении рычага КПП.

4. Если вы переключаете селектор в положение R (задняя передача), автомобиль тормозит, не едет.

5. При активации режима D (для движения вперед), не удается переключиться между передачами.

6. При неисправности управляющего модуля машина может ехать. Но если вы двигаетесь на ручной третьей передаче, то сбросить скорость до второй не получится.

Основные причины, по которым блок управления ломается:

- скачки напряжения в бортовой сети автомобиля;

- механическое повреждение управляющего модуля;

- воздействие вибраций на конструкцию блока;

- работа устройства в условиях повышенных температур;

- воздействие влаги на плату управляющего модуля.

Поломка в гидротрансформаторе

Если при включении передачи автомобиль не едет, неисправность может быть обусловлена поломкой гидротрансформатора.

По каким признакам можно определить неисправность устройства:

1. Когда включается передача, из коробки доносится механический звук. Если машина едет, то при увеличении оборотов шум будет пропадать.

2. Автомобиль не едет. При такой проблеме проводится диагностика шлица на турбинном колесе. Для решения неисправности детали меняются.

3. Двигатель заводится, но сразу после запуска появляется шум. Неисправность заключается в работе подшипникового устройства, установленного между колесом (реакторным либо турбинным), а также крышкой трансформатора.

4. Появление металлического стука при попытке переключить скорости.

5. Наличие металлической стружки на щупе для контроля уровня трансмиссионной жидкости. Обычно такой признак говорит об износе торцевой шайбы.

6. В области селектора КПП появился запах плавящегося пластика. Это происходит в результате перегрева трансформаторного устройства и расплавления полимерных деталей.

7. Автомобиль заводится, но когда вы пытаетесь переключиться с одной скорости на другую, двигатель глохнет.

По каким причинам может произойти поломка блока:

- засорение масляного фильтрующего устройства;

- поломка упорных подшипниковых элементов в результате износа;

- деформирование и выпадание лопаток из посадочных мест;

- неисправности в работе обгонной муфты;

- поломка алюминиевых шайб в результате износа;

- перегрев коробки переключения передач.

В гидравлике АКПП

К неисправностям в работе автоматической трансмиссии могут привести неполадки, связанные с функционированием гидравлического блока.

Почему происходит поломка устройства:

- из-за засорения каналов и клапанов отложениями и продуктами износа в виде металлической стружки;

- в результате ослабления возвратной пружинки клапана;

- из-за повреждения, обрыва либо замыкания обмотки клапана;

- в результате износа рабочих поверхностей каналов и клапанов;

- из-за естественного износа клапанов.

Какие признаки характерны для таких поломок:

1. машина заводится, но не передвигается;

2. при переключении передач появляются толчки или удары;

3. появляется пробуксовка.

Проблемы в механической части автомата

Неполадки в работе механической составляющей являются самыми серьезными для коробки передач. В агрегате может выйти из строя насосное устройство, втулки, суппорты, корпус сцепления и другие составляющие элементы.

К основным признакам неполадок в работе механической составляющей относятся:

- невозможность тронуться с места;

- появление посторонних звуков в районе рычага коробки передач;

Другие причины

К другим неисправностям относятся неполадки в работе электрической части, а также выход из строя датчиков. Если один из контроллеров автоматической поломки передач сломается, это приведет к выходу из строя всего агрегата. Неисправности в электрической системе управления нельзя решить путем замены агрегата, при их появлении лучше обратиться к специалистам.

Как предотвратить поломку?

Чтобы не допустить появления неисправностей в работе АКПП, нужно правильно ее использовать:

1. В зимнее время года всегда прогревайте агрегат перед тем, как ускориться. Пока коробка передач не прогрета, двигайтесь на минимальных передачах, чтобы не увеличились обороты двигателя. Перед началом движения в любое время года надо перевести рычаг управления коробкой передач во все режимы, задержавшись в каждом из них на 5-10 секунд. Это позволит маслу попасть во все каналы системы.

3. Не буксируйте другие автомобили и прицепы. В крайнем случае допускается буксировка на небольшое расстояние. Но учтите, что АКПП адаптированы под работу с определенным весом транспортного средства. Увеличение массы приведет к тому, что агрегат будет работать в условиях высоких нагрузок и это станет причиной поломки его конструктивных элементов.

Избегайте пробуксовки, особенно зимой.

4. Вовремя меняйте трансмиссионную жидкость. Интервалы замены масла указываются в сервисной книжке к автомобилю. Если производитель авто заливает смазку на весь срок службы машины, то ее надо менять каждые 60–100 тысяч километров пробега.

Дубликаты не найдены

Да,смысл разговаривать с ТС если он не ездил на автомате? И да,тот кто сел на автомат после ручки,обратно не сядет. Да будет великий срач!)))). ( 29 лет водительский стаж)

Срача не будет.Но только дизель и механика.

дизель и автомат - уже двадцать лет. Как на катере.)

Может со мной что-то не так,но некомфортно мне с автоматом.И к правому рулю не смог привыкнуть,хотя ездил месяца полтора.Видимо то к чему привык с детства очень крепко держится в голове.Ездить начал в 14 лет.на совхозной Ниве.

Действительно , это просто вопрос привычки. Ничего страшного .)

Я уже шесть лет езжу на леворукой машине, но периодически подхожу к правой двери.)

Один знакомый психолог сказал:"В 50 лет походку не меняют."Теперь не заморачиваюсь по поводу привычек.

ортопед с психологом не согласится.

С ортопедом ещё не бухал.Теперь есть повод.

С таким подходом надо пить - с кардиологом, урологом, стоматологом-протезистом, массажиста надо охватить ( тот что занимается детьми с ДЦП) и для коллекции - ревматолога. Таким тёплым составом, можно спокойно встретить старость.

Спасибо,принял к сведению.А печень кто лечит?

Каждому свое)))..особенно когда после дизеля на механике садишься на машину и едешь домой по пробкам не дергая ручку)))

Едешь по пробкам? У нас видимо разные понятия о езде. Механика и задний привод)

Ну у меня не так круто)) но даже жена заметила что в пробках я стал совершенно спокоен..смотрю телевизор и тихонечко двигаемся,и не надо дрочить коробку

-Дядя, дядя, я знаю что у вас сломалось!

Основная причина: "Опять набухался и не попадаешь ногой в тормоз")))

или селектор на нейтралку поставил

Добрый день подскажите у меня такая проблема. Машина стояла после замены двигателя полгода завелась поехала примерно через 50 км потеряла обороты и скорость после остановки на обочине перестала ехать на всех положениях. Зашлушил дал остыть минут 10 она снова поехала и через есче км 20 встала и теперь заводится но не реагирует не на одну передачу коробка автомат машина Тойота Калдина 1993 года двигатель 2C. Что делать за ранее спасибо.

После первого предложения уже всё стало ясно про автора.

из какого года этот копипаст?

не торопитесь! Сначала найдите у себя переднюю руку

У самого автомат и скажу по своему опыту.
Если авто в годах и в дождь к примеру не едет, то 80% что влага а клеме управляющего провода.
Если начала пинаться и не переключать скорости, то сперва проверить не слетели ли клемы с датчиков на коробке.

Мне уже пророчили замену АКПП, а оказалось клема слетела всего лишь.
И да, не забывать про масло.

Таки можно поподробнее? Слева тормоз,его отпускать надо чтобы поехало.

А ещё левее ручник, ну ок ножник) это мерседесофилы подтянулись)

В Москве дети выбежали на дорогу и попали под колеса

Восьмилетний мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, его госпитализировали.

Если долго смотреть на блок, блок посмотрит на тебя в ответ

Машину-огнемёт из обычной "шестёрки" создал автомеханик из Краснодара

По словам Вагана Микаеляна, его "Дракон" будет использоваться для того, чтобы сжигать проигравшие в автобоях тачки.

Прошу совета: как перевезти машину (не на ходу) из одного города в другой?

По дороге домой, с отдыха, в пробке на серпантине под Сочами закипела машина. Кое-как дотянул до сервиса, стали искать причину - от термостата до помпы, пока разбирались, деньги плюс два дня потерял. В итоге приговорили движок к капиталке - заклинил термостат, от перегрева повело головку блока цилиндров. Более задержаться не смог - на работу с женой опаздываем, а это очень критично. Бегом двинулись на ЖД, чудом нашлись билеты на ближайший поезд, едем.

Машину бросил там, на задворках промзоны Сочи, сервис согласился недельку на своей стоянке подержать.

Эвакуатор заберёт, довезёт до автовоза либо ЖД? Им нужны будут доки на авто? И тд и тп. Благодарю заранее.

Как моя доброта обернулась боком для других

Читайте также: