Замена главного цилиндра сцепления форд фьюжн
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 05.10.2024
Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвиями, пассатижи, ключ «на 10», торцовый ключ «на 13».
1. Снимите пробку бачка главного тормозного цилиндра…
2. …и откачайте тормозную жидкость из секции бачка главного тормозного цилиндра, питающей гидропривод выключения сцепления, например, большим медицинским шприцем.
Примечание. Бачок, общий для главных цилиндров тормозов и выключения сцепления, состоит из трех отдельных секций: две для раздельных контуров гидропривода тормозов и одна для гидропривода выключения сцепления.
4. Отожмите отверткой фиксатор наконечника питающего трубопровода гидропривода выключения сцепления и отсоедините шланг от штуцера.
5. Аналогичным образом отсоедините трубопровод рабочего цилиндра сцепления.
6. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения педали тормоза и отведите жгут в сторону.
7. Поддев отверткой фиксатор колодки жгута проводов выключателя стоп-сигнала…
8. …отсоедините колодку и отведите жгут в сторону.
9. Извлеките фиксирующую скобу колодки жгута проводов датчика положения педали сцепления…
10. …отсоедините колодку и отведите жгут в сторону.
11. Сжав фиксаторы пальца вилки толкателя вакуумного усилителя тормозов, извлеките палец.
12. Выверните две гайки шпилек крепления кронштейна педального узла к кузову (для наглядности отверстия шпилек показаны на снятом педальном узле)…
13. …четыре гайки шпилек крепления вакуумного усилителя и снимите педальный узел с автомобиля.
14. Отогнув пассатижами, отсоедините концы оттяжной пружины от рычага педали и кронштейна педального узла.
15. Сжав фиксаторы пальца толкателя рабочего цилиндра сцепления…
16. …извлеките палец.
17. Выверните два болта крепления главного цилиндра сцепления к кронштейну педального узла…
18. …немного оттяните педаль сцепления…
19. …и снимите главный цилиндр привода выключения сцепления с кронштейна педального узла.
20. Установите главный цилиндр привода выключения сцепления и все ранее снятые детали в обратном порядке.
Замена Главного цилиндра сцепления форд фокус
Убираем люфт педали сцепления Ford Fiesta Mk5, Fusion / Замена втулок педали сцепления Форд
Пропало сцепление на форд фокус 2? Не бегите сразу в автосервис!
Провалилась педаль сцепления, определяем поломку главный или рабочий цилиндр сцепления
Продолжимс тему замены тормозной жидкости и предыдущей записи.
Итак зимой случилась неприятность Последствия замерзания тормозной жидкости в сцеплении
В -40с у меня замерзла педаль сцепления. Я продавил ее силой и через пару часов придя на стоянку увидел лужу под педалью сцепления.
Хорошо хоть главный цилиндр убил, а не выжимной который в коробке.
Вывод не продавливайте педаль сцепления на морозе, если она встала колом, там рабочий цилиндр и затем выжимной все пластиковое.
При каждом отпускании педали, в салон возвращалось чуть-чуть тормозной жидкости.
С тех пор я просто под главный цилиндр сцепления подстелил тряпку и изредка просто доливал тормозную жидкость грамм около 50. Так я отъездил успешно 6 месяцев, изредка доливая тормозухи в бачок.
На замену приобрел цилиндр SACHS 6284 600 129 1400руб.
Когда получил его порадовало качество, внутри просматривается не пластиковый поршень, как у родного, а металлический.
Теперь больше вероятность, что его не деформирует как родной, хотя если он крепче, деформировать может уже рабочий цилиндр, который в коробке стоит, а это уже хуже.
Ну вот пришло лето и время занялся тормозной системой плюс тормозную жидкость по сроку надо было поменять.
Заодно и поменял цилиндр. Замена муторная очень, особенно в первый раз.
В 3Риме нормально описано как менять, но я опишу это по своему, ни как в 3 Риме, я опишу с целью обойти «подводные камни».
Кроме ключей, головок (10 с удилинителем, 13, 7, 12) и отверток вам понадобится гнутый длинный инструмент с тонким наконечником на подобие:
Угол минимум 45 градусов максимум 80. Этим инструментов и еле просунутой 1 рукой на ощуп, Вы будете вытаскивать стопоры магистралей из ГЦС.
1. И так первое, что Вам нужно снять накладку под рулем, там 5 шурупов (3 снизу, 2 увидите открыв ящик под левой коленкой, и одна защелка справа, нужно будет просто дернуть на себя).
2. Сняли, находим педаль тормоза. Она фиксируется штифтом, с одной стороны которого защелка.
На фото штифт тормоза справа, а педали сцепления слева
3. Покрутили штифт, увидели защелку, нажали и прижали педаль тормоза к полу и нажали отверткой на защелку, вытащили ее в сторону педали газа, там окно в металле увидите справа.
Педаль тормоза отцеплена от усилителя. Обращаю внимание — это первое, что Вы делаете. Потому что если у вас не получилось сразу продавить педаль тормоза и вы ее понажимали, то теперь она не продавливается, штифт вы не снимите.
Поэтому Вы спокойно пока не сняли АКБ можете завести машину и продавить педаль тормоза почти до пола и снять таки этот штифт.
4. После этого открываем капот, снимаем АКБ, снимаем с коробки АКБ ЭБУ (2 болта на 7) и снимаем сам короб АКБ (3 болта на 13)
При снятии короба вначале снимается блок предохранителей за ним, крепление простое, он просто вставлен сверху в этот короб.
Если у вас ржавая железка крепления короба АКБ, рекомендую снять тоже и покрасить за одно.
Вот они железки на покраску
После снятия всего видим такую картину, за одно можно проверить левую опору двигателя, теперь она доступна.
5. Сняв короб Вы увидите этот болт на 10, откручиваем и снимаем на себя большой разъем (располовиниваем эту коробочку).
Разъем крепится тут на защелку (красная стрелка) поддеваете отверткой и снимаете на себя, аккуратно пластик все таки ломкий.
Кроме него увидите снизу фишку и проводку под бочком тормозной жидкости, тоже снимаем.
Далее надо заняться кабель-менеджментом, прибрать все провода, развести в стороны, чтобы Вам ничего не мешало работать глубже, Вам нужно свободно доставать в глубь.
Между стаканом стойки автомобиля и бачком тормозной жидкости виден главный цилиндр сцепления и подведенные к нему магистрали.
6. На этом пока все, возвращаемся в салон и готовимся к самой тяжелой работе.
Смотрим налево, видим блок ГЕМ, фоткаем или переписываем порядок подключения к нему фишек (по цветам), снимаем фишки, сжимая пальцами как на стрелках.
Сам блок закреплен 2 крестовыми болтами, откручиваем их и вынимаем блок.
В 3 риме не снимают его, но поверьте лучше снять, потому что ставить потом педальный узел без снятого блока сущий кошмар будет.
7. Снимаем фишки с датчиков педалей, датчики желательно снять, без них проще будет вытаскивать узел, можно и не снимать:
— Сцепления поддеваем отверткой и вытаскиваем скобу (датчик снимается поворотом против часовой стрелки).
— Положения педали тормоза (датчик снимается поворотом против часовой стрелки, а в 3риме написано по часовой, ошибка однако, именно против часовой!).
— Концевик стоп-сигнала (по часовой поворачивается и вытаскивается).
Датчики убираем в сторону, прибираем кабеля, чтобы не мешали Вам снимать педальный блок, да да, придется снять педальный блок целиком (педаль тормоза и сцепления на единой планке).
8. Смотрим на педальный блок и видим 6 болтов на 13 по периметру – головку\удлинитель\трещетку и ослабляем все 6 болтов, часть болтов можно сразу выкрутить, скажем 2 по краям снизу и один по центру сверху.
Пока все тут можно передохнуть спине дать.
9. Снова возвращаемся под капот.
Берете тряпки, кладете там вокруг, потому что будет течь жидкость, плотно закрываете бачок с тормозной жидкостью, снимаете с любого барабана или суппорта заглушку на штуцере прокачки.
Под бачком видим шланг, нажимаем на кнопку (она только с 1 стороны) и снимаем его.
Вместо шланга быстро натягиваем, снятую со штуцера резиновую заглушку, чтобы жидкость с бочка не капала.
10. Далее Вам понадобится постелить тряпку под нижний шланг от ГЦС и просунув руку на ощупь нащупать защелку шланга и подцепить ее гнутым инструментом.
Выдергиваете ее в сторону и нижний шланг на себя. Можно также и с верхним поступить, но подлезти там сложнее, проще оставить его и выдернуть из салона вместе с ним, дело Ваше, можете попробовать его снять.
Внимание нижний шланг пластиковый, требует аккуратного обращения, перегнете силой и он треснет либо переломится.
11. Можно возвращаться в салон и снимать полностью педальный узел, аккуратно, не спеша, помня что у Вас еще верхний шланг подцеплен и его надо аккуратно через отверстие протащить, места там мало, но снимать это Вам не ставить ;), самое интересное будет потом :)
Покрутили помучались сняли, берем с собой и работаем дальше с ним отдельно.
В виду лимита 20 фото на запись, продолжение будет отдельно следующей записью )))
Тип сцепления и его устройство
Подшипник выключения сцепление на Фьюжен 1.6 создатели удобно объединили с рабочим цилиндром привода выключения сцепление, который крепится к картеру. Привод, что приводит сцепление в движение, является гидравлическим. Он состоит из рабочего цилиндра, что установлен в корпусе, а сам корпус объединён с подшипником выключения сцепления. Педаль сцепления, вернее? ее кронштейн просто прикреплен к щиту днища автомобиля. В верхнее положение педаль возвращает пружина. Сцепление выключается штоком главного цилиндра, которой с помощью вилки с педалью. А сам главный цилиндр соединяется через шланг с расширительным бачком, который установлен на главном тормозном цилиндре Фьюжен 1.6 (бачок предусмотрен общий для обоих цилиндров).
Диагностик хода педали
Сцепление Форд Фьюжен 1.6
Демонтаж и установка сцепления
Основные неисправности, при которых сцепление придется все-таки разбирать:
- Наличие неестественного шума при включении сцепления.
- Рывки при включении и выключении сцепления Форд Фьюжен 1.6.
- Неполное включение и выключение сцепления.
Первым делом нужно снять КПП. Если в корзине не будет найдено поломок, и она будет ставится обратно как есть то для сохранения балансировки лучше пометить как расположены кожух диска и маховик, чтобы все в обратно в таком же виде. Маховик нужно зафиксировать любым удобным способом, чтобы он не вращался. Далее, нужно открутить болты крепления кожуха к маховику. Ослаблять болты нужно равномерно: по паре оборотов ключа на один болт, и так по кругу до полного снятия.
Замена рабочего цилиндра
Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвиями, пассатижи, ключ «на 10», торцовый ключ «на 13».
1. Снимите пробку бачка главного тормозного цилиндра…
2. …и откачайте тормозную жидкость из секции бачка главного тормозного цилиндра, питающей гидропривод выключения сцепления, например, большим медицинским шприцем.
Бачок, общий для главных цилиндров тормозов и выключения сцепления, состоит из трех отдельных секций: две для раздельных контуров гидропривода тормозов и одна для гидропривода выключения сцепления.
4. Отожмите отверткой фиксатор наконечника питающего трубопровода гидропривода выключения сцепления и отсоедините шланг от штуцера.
5. Аналогичным образом отсоедините трубопровод рабочего цилиндра сцепления.
6. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения педали тормоза и отведите жгут в сторону.
7. Поддев отверткой фиксатор колодки жгута проводов выключателя стоп-сигнала…
8. …отсоедините колодку и отведите жгут в сторону.
9. Извлеките фиксирующую скобу колодки жгута проводов датчика положения педали сцепления…
10. …отсоедините колодку и отведите жгут в сторону.
11. Сжав фиксаторы пальца вилки толкателя вакуумного усилителя тормозов, извлеките палец.
12. Выверните две гайки шпилек крепления кронштейна педального узла к кузову (для наглядности отверстия шпилек показаны на снятом педальном узле)…
13. …четыре гайки шпилек крепления вакуумного усилителя и снимите педальный узел с автомобиля.
14. Отогнув пассатижами, отсоедините концы оттяжной пружины от рычага педали и кронштейна педального узла.
15. Сжав фиксаторы пальца толкателя рабочего цилиндра сцепления…
16. …извлеките палец.
17. Выверните два болта крепления главного цилиндра сцепления к кронштейну педального узла…
18. …немного оттяните педаль сцепления…
19. …и снимите главный цилиндр привода выключения сцепления с кронштейна педального узла.
20. Установите главный цилиндр привода выключения сцепления и все ранее снятые детали в обратном порядке.
Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвиями, пассатижи, ключ «на 10», торцовый ключ «на 13».
1. Снимите пробку бачка главного тормозного цилиндра…
2. …и откачайте тормозную жидкость из секции бачка главного тормозного цилиндра, питающей гидропривод выключения сцепления, например, большим медицинским шприцем.
Бачок, общий для главных цилиндров тормозов и выключения сцепления, состоит из трех отдельных секций: две для раздельных контуров гидропривода тормозов и одна для гидропривода выключения сцепления.
4. Отожмите отверткой фиксатор наконечника питающего трубопровода гидропривода выключения сцепления и отсоедините шланг от штуцера.
5. Аналогичным образом отсоедините трубопровод рабочего цилиндра сцепления.
6. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения педали тормоза и отведите жгут в сторону.
7. Поддев отверткой фиксатор колодки жгута проводов выключателя стоп-сигнала…
8. …отсоедините колодку и отведите жгут в сторону.
9. Извлеките фиксирующую скобу колодки жгута проводов датчика положения педали сцепления…
10. …отсоедините колодку и отведите жгут в сторону.
11. Сжав фиксаторы пальца вилки толкателя вакуумного усилителя тормозов, извлеките палец.
12. Выверните две гайки шпилек крепления кронштейна педального узла к кузову (для наглядности отверстия шпилек показаны на снятом педальном узле)…
13. …четыре гайки шпилек крепления вакуумного усилителя и снимите педальный узел с автомобиля.
14. Отогнув пассатижами, отсоедините концы оттяжной пружины от рычага педали и кронштейна педального узла.
15. Сжав фиксаторы пальца толкателя рабочего цилиндра сцепления…
16. …извлеките палец.
17. Выверните два болта крепления главного цилиндра сцепления к кронштейну педального узла…
18. …немного оттяните педаль сцепления…
19. …и снимите главный цилиндр привода выключения сцепления с кронштейна педального узла.
20. Установите главный цилиндр привода выключения сцепления и все ранее снятые детали в обратном порядке.
Помните, что процедура не совсем из лёгких и вам придётся значительно потрудиться, а также набраться терпением.
Рекомендуем вам попросить помощи друга, так как придётся прибегнуть к ней при снятии коробки передач.
Вы справитесь без помощи специалистов, если будет желание и нужные инструменты под рукой.
И так, нам нужно следующее:
-Головки на "8","10","13","15","19","32". Также возьмите удлинитель и кардан.
- Накидные ключи на "10", "13","15".
-Шестигранный ключи, звёздочки.
- Отвёртки, именно нужны плоские, будет лучше, если одна будет размера побольше, другая меньше.
- Зубило.
- Молоточек.
- Смазка ВДешка.
- Смазкая графитовая.
- Жидкость тормозная.
Посмотрите на фотографии показано уже новое сцепление, корзина, диск, подшипник.
Теперь осмотрим детали с другой стороны.
Теперь возьмём ключ на "десять" и демонтируем аккумулятор. Теперь нам нужно выкрутите его, для этого избавьтесь от несколько шурупов крепления.
Теперь нам нужно также отвести провода в сторонку.
Полку аккумулятора демонтируйте.
Теперь возьмём ключ на "тринадцать" и выкрутим несколько винтов крепления.
Колодку клеммную следующим действием отсоедините.
Чтобы это сделать, нам нужно аккуратно её отвести от аккумуляторной полки и по направлению вверх достать.
Полку достали, теперь посмотрите гайку, которая располагается на подушке КПП, возьмём ключ на "девятнадцать" и выкрутим.
ВОзьмём ключ на "десять" выкрутим винты, которые крепят кронштейн полки аккумулятора, достаньте. Далее два болта, которые крепят подушку и кузов выкручиваем. Чтобы это сделать, возьмём ключ на "десять".
Работать будем под автомобилем, крышку коробки передач откроем. Теперь возьмём отвёртку и аккуратно подденем защёлки.
Далее понадобится отвёртка размером побольше, с помощью которой мы подденем шарнир троссов.
Защёлка оранжевого цвета отвечает за регулировку хода рычага, советуем вам к ней не прикасаться. Шарниры разъеденены.
ДЛя того, чтобы снять тросы, прокрутите часть, которая показана на фото против направления часовой стрелки. После тросы поднимите наверх.
ВОзьмём головку на "восемь", с помощью которого мы сможем выкрутить 4-е винтика из пластика чёрного цвета.
Начинаем сливать масло, которое находится в коробке передач. Выйдет примерно литра два. Чтобы слить масло возьмите шестигранный ключ, пробку отверстия, в которое масло заливается нужно выкрутить с помощью ключа на "девятнадцать".
Трубку, которая подаёт жидкость достаньте. Аккуратно отвёрткой подденьте пружину стопорную. Посмотрите на фотографии с права показан штуцер прокачки, а также там имеется трубка, которая отвечает за подачу жидкости тормозной.
Возьмём ключ на "тринадцать" и "десять" клеммы стартера выкрутите. Советуем вам открыть крышку, за которой скрываются клеммы. Аккуратно поддеваем отвёрткой.
Вот так они выглядят в демонтированном виде.
Для того, чтобы демонтировать стартер выкручиваем болты, которые удерживают его.
Колодку вытаскиваем из датчика заднего хода.
Теперь нам нужно установить автомобиль на домкрат, колесо демонтировать, обработать гайку рулевого наконечника ВДешкой. Также обрабатываем ею гайку болта шаровой, гайку стойки стабилизатора.
Гайки на "пятнадцать" аккуратно выкрутите, понадобится шестигранный ключ, для того, чтобы выкрутить наконечник и стойки стабилизатора(мы их придержим, чтобы не прокручивались).
Чтобы выкрутить болты шаровой опоры, возьмём звёздочку. Она поможет нам демонтировать стойку. Аккуратно прижмите стабилизатор и рычаг.
Если нужно, тогда можете палец наконечника выбить через проставку латунную.
И так, мы выбили болт шаровой, теперь можете термоэкранчик прокрутить, это обеспечит доступ к кулаку поворотному. Возьмём молоток или зубило и кулак поворотный разожмём. Рычаг отделите от стойки.
Гайки подшипника опорного выкрутите.
Если вы будете работать с левой стойкой, тогда можете её немного увести в сторонку, а полуось достать. Помните, что на левой полуоси есть кольцо стопорное, чтобы демонтировать, нужно приложить немного усилий.
Посмотрите как всё выглядит в снятом виде.
Вот так выглядит всё с другой стороны.
С другой стороны всё можно сделать точно также. Для этого просто выкрутите опору промежуточную, выкрутите гайки на "тринадцать".
Справа стопорное кольцо отсутствует.
Теперь установите двигатель на домркат, далее можете выкрутить пору центральную.
Там есть несколько болтов крепления, здесь к ним сложно подобраться. Их нужно выкрутить нужно. Болты аккуратно подкрутите, которые удерживают КПП.
Теперь можете коробку передач снять, желательно, если вам кто-нибудь поможет.
Болты, перед тем, как установить обратно обработайте спец.смазкой.
Таким образом мы демонтировали коробку передач.
Корзину сцепления, которую удерживают шесть болтов на "десять" выкрутите, советуем ещё выкрутить несколько болтов подшипника выжимного.
Посмотрите как выглядят старый и уже новый подшипники.
На фото показано сцепление старое и новое, а также диск с корзиной.
Измерьте толщину дисков, сравните толщину старого и нового.
Посмотрите, старый диск очень тонкий, отслужил практически 180 тысяч километров.
Мы видим, что накладка стёрлась настолько, что в корзине немного появилась бороздка.
Шлицы обработайте смазкой, обычно она уже есть в комплекте. Теперь нужно аккуратно сцепление прикрутить, помните что диск нужно центровать. И так, полуоси мы вставили, можем выполнить сборку в обратной последовательности. Масло зальём, а цилиндр хорошенько прокачаем, проверьте в работе.
Масло начинаем аккуратно шприцем заливать, в этом поможет спец. приспособа.
Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвиями, пассатижи, ключ «на 10», торцовый ключ «на 13».
1. Снимите пробку бачка главного тормозного цилиндра…
2. …и откачайте тормозную жидкость из секции бачка главного тормозного цилиндра, питающей гидропривод выключения сцепления, например, большим медицинским шприцем.
4. Отожмите отверткой фиксатор наконечника питающего трубопровода гидропривода выключения сцепления и отсоедините шланг от штуцера.
5. Аналогичным образом отсоедините трубопровод рабочего цилиндра сцепления.
6. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения педали тормоза и отведите жгут в сторону.
7. Поддев отверткой фиксатор колодки жгута проводов выключателя стоп-сигнала…
8. …отсоедините колодку и отведите жгут в сторону.
9. Извлеките фиксирующую скобу колодки жгута проводов датчика положения педали сцепления…
10. …отсоедините колодку и отведите жгут в сторону.
11. Сжав фиксаторы пальца вилки толкателя вакуумного усилителя тормозов, извлеките палец.
12. Выверните две гайки шпилек крепления кронштейна педального узла к кузову (для наглядности отверстия шпилек показаны на снятом педальном узле)…
13. …четыре гайки шпилек крепления вакуумного усилителя и снимите педальный узел с автомобиля.
14. Отогнув пассатижами, отсоедините концы оттяжной пружины от рычага педали и кронштейна педального узла.
15. Сжав фиксаторы пальца толкателя рабочего цилиндра сцепления…
16. …извлеките палец.
17. Выверните два болта крепления главного цилиндра сцепления к кронштейну педального узла…
18. …немного оттяните педаль сцепления…
Руководство по ремонту и обслуживанию Ford Focus, Fusion, Mondeo
Покупка и продажа подержанных автомобилей Ford Focus, Fusion, Mondeo.
Ремонт и ослуживание Форд Фокус, Фьюжн, Мондео.
Замена главного цилиндра привода выключения сцепления автомобиля Форд Фьюжен
Вам понадобятся: отвертки с плоским и крестообразным лезвиями, пассатижи, ключ «на 10», торцовый ключ «на 13».
1. Демонтируйте заглушку бака главного тормозного цилиндра…
2. …и откачайте тормозную жидкость из части бака главного тормозного цилиндра, питающей гидропривод выключения сцепления, например, большим медицинским шприцем.
3. Демонтируйте полку фиксации аккумуляторной батареи (см. «снятие и монтаж кронштейна полки фиксации аккумуляторной батареи»).
4. Отожмите отверткой стопор наконечника питающего патрубка гидропривода выключения сцепления автомобиля Ford Fusion и отделите трубопровод от штуцера.
5. Аналогичным образом отделите шланг рабочего цилиндра сцепления.
Бачок, общий для главных цилиндров тормозов и выключения сцепления, состоит из трех отдельных секций: две для раздельных контуров гидропривода тормозов и одна для гидропривода выключения сцепления.
6. Отделите колодку жгута кабелей от датчика положения педали тормоза автомобиля Форд Фьюжен и отстраните жгут в сторону.
7. Подцепив отверткой стопор колодки жгута кабелей тумблера стоп-сигнала…
8. …отсоедините колодку и отстраните жгут в сторону.
9. Выньте крепежную скобу колодки жгута кабелей датчика положения педали сцепления…
10. …отсоедините колодку и отстраните жгут в сторону.
11. Сдавив стопоры пальца вилки толкателя вакуумного усилителя тормозов, выньте палец.
12. Открутите две гайки шпилек фиксации кронштейна педального узла к кузову (для наглядности отверстия шпилек представлены на демонтированном педальном узле)…
13. …четыре гайки шпилек фиксации вакуумного усилителя и демонтируйте педальный узел с автомобиля.
14. Отогнув пассатижами, отделите концы оттяжной пружины от рычага педали и кронштейна педального узла.
15. Сдавив стопоры пальца толкателя рабочего цилиндра сцепления…
16. …извлеките палец.
17. Открутите 2 болта фиксации главного цилиндра
18. …немного оттяните педаль сцепления к кронштейну педального узла…
19. …и демонтируйте главный цилиндр привода выключения сцепления с кронштейна педального узла.
20. Поставьте главный цилиндр привода выключения сцепленияавтомобиля Ford Fusion и все ранее демонтированные части в обратном порядке.
Главный цилиндр сцепления является компонентом гидравлической системы сцепления. Его основной задачей является обеспечение стабильного функционирования всего гидравлического привода. Основной характеристикой этой детали является простота конструкции и это одна из причин, почему он может легко сломаться. Главным врагом ГЦС является естественный износ его компонентов, которые в случае обнаружения неисправности необходимо заменять.
Замену главного цилиндра сцепления выполняют по мере необходимости – конкретного регламента проведения диагностики или ремонта не установлено. 
Основные признаки поломки на Ford Fusion
Наличие неисправности в этой системе можно стать причиной понижения дискомфорта в процессе поездки. Чтобы выполнять качественный ремонт, необходимо иметь нужное оборудование и знать принцип работы ГЦС.
Наиболее распространённым признаком неисправности является уменьшение количество тормозной жидкости в бачке. Система сцепления должна быть герметичной и уровень рабочей жидкости в идеале не должен изменяться. Если случилась разгерметизация, могут появиться утечки. Найти место утечки можно только при визуальном осмотре всей системы сообщения жидкости.
Для этого мастер осматривает соединительные трубки и уплотнительные манжеты. Если визуальный осмотр не дал результата, то следует осмотреть шток толкателя и главный поршень главного цилиндра. Металлические компоненты могут изнашиваться, что неизбежно приводит к поломке и разгерметизации.
Когда ещё необходима замена главного цилиндра сцепления? Ещё одной популярной поломкой является появление провала педали в процессе нажатия сцепления. Это случается опять же из-за нарушения герметичности, поврежденных шлангов или отсутствия тормозной жидкости. В системе больше не остаётся воздуха и педаль проваливается.
Другим критическим признаком является хруст в процессе переключения скоростей. Это одна из самых серьёзных неисправностей системы сцепления и ГЦС. Если игнорировать эту проблему, то можно сильно потратиться на дорогостоящий ремонт.
Если не осуществлять замену главного цилиндра сцепления, то такое решение неизбежно приведет к более серьёзным проблемам. Если дело в разгерметизации, то уже очень скоро запас тормозной жидкости будет исчерпан. Также важно следить за провалами педали и характерным хрустом в процессе переключения передачи.
В любом случае, важно вовремя проводить диагностику, что даст возможность точнее определить неисправность и выполнить профессиональный ремонт вовремя.
Читайте также: