Замена главного цилиндра сцепления хендай солярис

Обновлено: 16.05.2024

Всем кто посетил этот бж привет 👋
Постепенно стали проявлятся проблемы с переключение передач, туговато стали включатся, после прокачки сцепления, всё становилось нормально.Хотя звоночек был уже перед летом, когда удалял клапан задержки сцепления, так как после его удаления, с помощью педали, сцепление было не прокачать, только удалось прокачать самотёком, открутив штуцер на половину на РЦС(Рабочий Цилиндр Сцепления) С наступлением холодов проблема стала проявлятся всё чаще и чаще.Все советы от знакомых, проверь вилку сцепления, да 100% хана рабочему цилиндру сцепления…, но вилка целая(понятно даже без её осмотра, так как после прокачки сцепления всё становилось нормально, а РЦС при выходе из строя, начинает течь, течей соответственно нет.Почитал немного литературу по этому поводу, поискал на драйве, понял, что проблема не единичная, позвонил знакомому автомеханику, для уточнения своего вопроса, что может ли ГЦС перепускать без течи, ответ был ДА.
Решил менять ГЦС, но не знал какой фирмы его покупать, так как оригинал стоит дорого.Но на драйве увидел инфу, что у нас стоит ГЦС фирмы TCIC(с маркировками Hyundai Kia) цена которого около 4000-3700 рублей, а просто TCIC стоит в два раза дешевле и что они визуально ни как не отличаются)
Сама замена проста, но лично я не смог его найти с первого раза с подкапотного пространства, так как его закрывал клаксон от сигнализации, хорошо что напарник с работы его увидел)
Для его замены нужно снять АКБ, открутить ЭБУ(можно не отключать)ну и соответственно у кого тоже клаксон в этом месте и его тоже нужно снять.С подкапотного пространства понадобится только отвёртка и пассатижи(+ нужно слить тормозную жидкость с бачка, я для этого купил в аптеке шприц и капельницу)
На самом ЦС нужно вытащить шплинт, что б вынуть из него металическую трубку и разжать хомут на шланге который идёт от бочка к самому цилиндру(снимать шланг лучше всего от бочка, так удобней)

Со стороны салона понадобится только ключ на 12 нужно откруть три гайки вокруг педали сцепления и снять шплинт с самой педали, который держит шток цилиндра.

Работу проводим при замене главного цилиндра гидропривода сцепления или педального узла.
Главный цилиндр сцепления и педальный узел крепятся к щитку передка одними гайками.
Откачиваем жидкость из бачка главного тормозного цилиндра.

Поддев отвёрткой, сдвигаем пружинный фиксатор вперед…

…и вынимаем штуцер трубки подвода жидкости к рабочему цилиндру сцепления из отверстия главного цилиндра сцепления.

Пассатижами сжимаем концы хомута крепления шланга подвода рабочей жидкости к главному цилиндру сцепления, сдвигаем его по шлангу…

…и снимаем шланг со штуцера главного цилиндра сцепления.

Нажав на фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов от датчика положения педали сцепления.

Извлекаем держатель жгута проводов из отверстия в кронштейне педального узла.

Нажав на фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов от выключателя реле стартера.

…извлекаем пружинный шплинт из отверстия пальца педали.

Снимаем с пальца педали пластмассовую шайбу и толкатель главного цилиндра сцепления.

Высокой головкой «на 12» отворачиваем три гайки крепления фланца главного цилиндра сцепления и кронштейна педального узла к щитку передка.

Снимаем педальный узел со шпилек фланца главного цилиндра.

Выводим толкатель через отверстие в щитке передка и вынимаем главный цилиндр из моторного отсека.
Собираем и устанавливаем главный цилиндр гидропривода сцепления и педальный узел в обратной последовательности.
Если в соединении штуцера трубки с главным цилиндром наблюдалась течь жидкости…

…снимаем уплотнительное кольцо и заменяем новым.
Прокачиваем гидропривод (см. Прокачка гидропривода сцепления).

В этой статье рассмотрим замену выжимного подшипника и вилки сцепления, а также замену главного цилиндра сцепления

В предыдущей статье мы рассмотрели замену дисков сцепления

Замена подшипника и вилки выключения сцепления

Если возникает повышенный шум при нажатии на педаль сцепления, при работающем двигателе, то, скорее всего дефект связан с выходом из строя выжимного подшипника

Подшипник «А» выключения сцепления в сборе с муфтой установлен на направляющей втулке и соединен с вилкой «Б»

Вилка своими цапфами вставлена до упора в пазы муфты подшипника и опирается на шаровую опору, ввернутую в картер сцепления.

Фиксируется вилка за счет гофрированного резинового чехла, который вставляется в окно картера сцепления

Снимаем коробку передач

Сдвигаем подшипник сцепления вперед по направляющей втулке

Выводим вилку из пазов муфты подшипника и снимаем подшипник

Поддеваем отверткой фиксатор крепления вилки на шаровой опоре и выводим концы фиксатора из зацепления с вилкой выключения сцепления

Вынимаем вилку выключения сцепления из картера сцепления

Если необходимо, то снимаем грязезащитный чехол

Резиновый чехол можно заменить, не снимая вилку сцепления.

Для этого поддеваем пальцем край чехла и вынимаем его

Смазываем тонким слоем консистентной смазки наружную поверхность направляющей втулки, шлицы первичного вала коробки передач, шаровую опору вилки выключения сцепления

Смазываем поверхности вилки, контактирующие с шаровой опорой

Смазываем поверхности вилки, контактирующие с муфтой выключения сцепления

Устанавливаем вилку выключения сцепления, грязезащитный чехол и новый выжимной подшипник в сборе с муфтой.

Замена главного цилиндра привода сцепления

Для работы понадобятся инструменты: ключ на 10, 12, емкость для слива тормозной жидкости

Специальный ключ для гаек крепления трубопроводов

Открываем бачок главного тормозного цилиндра

Снимаем блок управления двигателем в сборе с кронштейном

Пассатижами сжимаем отогнутые ушки хомута крепления шланга подачи рабочей жидкости из бачка главного тормозного цилиндра

Сдвигаем хомут по шлангу

Отсоединяем шланг от штуцера бачка главного тормозного цилиндра и сливаем тормозную жидкость в подготовленную емкость

Бачок разделен на три отдельные секции, две для тормозов и одна секция для сцепления

Извлекаем пружинный фиксатор поддев отверткой

Отсоединяем наконечник трубки

Соединение трубок с главным цилиндром уплотняется резиновым колечком

При каждом разъединении нужно заменять эти кольца

Сжимаем отогнутые ушки хомута крепления шланга подачи рабочей жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления

И сдвигаем хомут по шлангу

Отсоединяем шланг от штуцера главного цилиндра привода выключения сцепления и снимаем его

Дальнейшие операции показываем на снятых узлах

В салоне автомобиля под панелью приборов поддеваем фиксатор

Вынимаем его из отверстия оси крепления наконечника штока главного цилиндра привода выключения сцепления

Поддеваем отверткой наконечник штока

И снимаем с оси педали наконечник штока главного цилиндра привода выключения сцепления

Откручиваем три гайки крепления главного цилиндра привода выключения сцепления к кронштейну педали и вынимаем их

Вынимаем главный цилиндр привода выключения сцепления из моторного отсека

Устанавливаем все детали в обратном порядке и прокачиваем сцепление

Замена рабочего сцепления привода выключения сцепления

Обычно рабочий цилиндр сцепления заменяется при неполном выключении сцепления, чаще всего это происходит при износе уплотнительных манжет, которые стоят в цилиндре, вследствие чего появляется течь рабочей жидкости.

Отводим его от рабочего цилиндра. Глушим отверстие штуцера, чтобы не вытекала тормозная жидкость

На штуцере устанавливаются две медные шайбы

Шайбы при сборке заменяем новыми

Выкручиваем два болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления

Снимаем рабочий цилиндр

Устанавливаем все детали в обратном порядке и прокачиваем гидропривод сцепления

Замена шланга и трубки гидропривода сцепления

Откручиваем гайку крепления трубки к наконечнику шланга

Отводим трубку в сторону и глушим ее, чтобы жидкость не вытекала

Сливаем жидкость в подготовленную емкость

Поддеваем отверткой фиксирующую скобу

Снимаем фиксирующую скобу

Выводим наконечник шланга из кронштейна

Также отсоединяем второй наконечник шланга и снимаем его

Для замены трубки гидропривода откручиваем гайку ее крепления к штуцеру рабочего цилиндра

И отсоединяем трубку

Устанавливаем детали в обратном порядке

Снятие и установка педали сцепления

Педаль сцепления снимаем для устранения люфта при износе пластмассовых втулок, или при появлении других дефектов.

Отжимаем фиксаторы и отсоединяем колодку проводов от датчика начала хода педали сцепления

Отжимаем отверткой фиксатор и отсоединяем колодку от датчика конца хода педали

В салоне автомобиля под панелью приборов отверткой поддеваем пружинный фиксатор

Вынимаем его из отверстия оси крепления наконечника штока главного цилиндра привода выключения сцепления

Поддеваем отверткой наконечник штока

Снимаем с оси педали наконечник штока главного цилиндра привода выключения сцепления

Откручиваем четыре гайки крепления педали сцепления к кузову

Снимаем педаль сцепления

Выводим из зацепления с педалью сцепления отогнутый конец возвратной пружины

Отжимаем фиксаторы крепления колодки жгута проводов датчика конца хода педали сцепления и отсоединяем колодку от кронштейна педали сцепления

Откручиваем гайку крепления датчика конца хода педали сцепления

Также снимаем датчик начала хода педали сцепления

Откручиваем гайку крепления оси педали сцепления, удерживая ось от проворачивания вторым ключом

Вынимаем ось из отверстий педали и кронштейна

Снимаем с педали возвратную пружину

Вынимаем дистанционную втулку

Извлекаем из отверстий педали пластмассовые втулки

Ось и втулки смазываем консистентной смазкой и собираем в обратном порядке

1. Снимите воздушный фильтр (см. Снятие и установка корпуса воздушного фильтра ).

2. Откройте бачок главного тормозного цилиндра.

3. Снимите аккумуляторную батарею (см. Снятие и установка аккумуляторной батареи ).

4. Снимите блок управления двигателем в сборе с кронштейном (см. Снятие и установка механической коробки передач ).

5. Сожмите отогнутые ушки хомута крепления шланга подачи рабочей жидкости из бачка главного тормозного цилиндра.

6. . и сдвиньте хомут по шлангу.

7. Отсоедините шланг от штуцера бачка главного тормозного цилиндра и слейте тормозную жидкость в заранее подготовленную емкость.

Бачок, общий для главных цилиндров привода тормозов ивыключения сцепления, состоит из трех отдельных секций: двух для раздельных контуров гидропривода тормозов и одной для гидропривода выключения сцепления.

8. Поддев отверткой, извлеките пружинный фиксатор…

9. . и отсоедините наконечник трубки.

Соединение трубок с главным цилиндром сцепления уплотнено резиновым кольцом. Заменяйте кольца новыми при каждом разъединении соединений.

10. Сожмите отогнутые ушки хомута крепления шланга подачи рабочей жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления.

11. . и сдвиньте хомут по шлангу.

12. Отсоедините шланг от штуцера главного цилиндра привода выключения сцепления и снимите его.

Для наглядности некоторые дальнейшие операции показаны на снятых узлах.

13. В салоне автомобиля под панелью приборов подденьте пружинный фиксатор…

14. …и извлеките его из отверстия оси крепления наконечника штока главного цилиндра привода выключения сцепления.

15. Снимите шайбу.

16. Подденьте отверткой.

17. . и снимите с оси педали наконечник штока главного цилиндра привода выключения сцепления.

18. Отверните три гайки крепления главного цилиндра привода выключения сцепления к кронштейну педали и извлеките их

19. Извлеките главный цилиндр привода выключения сцепления из моторного отсека.

20. Установите детали в порядке, обратном снятию, и удалите воздух из гидропривода выключения сцепления (см. Прокачка гидропривода выключения сцепления ).

Ресурс муфты корейского автомобиля Hyundai Solaris обычно составляет не более 100 тыс. км пробега. Он может снижаться из-за частого переключения скоростей, регулярного передвижения в черте крупного города и других причин чрезмерной нагрузки. Часто замена сцепления Хендай Солярис проводится вынужденно и незамедлительно, иначе владелец с такой машиной создаёт аварийную ситуацию на дороге.

Признаки неисправности и поломок сцепления

Вот какие симптомы наблюдаются, если повреждаются какие-либо элементы сцепления:

возникает сильная тряска в салоне при старте с места или переключении скоростей, так как муфта пробуксовывает;
появляется металлический скрежет при нажатии педали — признак изношенного подшипника;
слышится посвистывание или звон при отпускании муфты в режиме нейтрального хода — так заявляет о себе повреждённая выжимная вилка.

Ещё один характерный признак, свойственный механизму Hyundai Solaris. Муфта начинает пробуксовывать на 4-5 передаче. В большинстве случаях это указывает на истирание диска. Проверяется так: на высокой передаче резко выжать акселератор. Если обороты пойдут вверх непропорционально, то есть медленно, или будет наблюдаться провал, замена сцепления Hyundai Solaris неизбежна.

Вообще, проверяется ресурс данного механизма обязательно после езды. Детали сцепления должны проработать на разных режимах. Следующий вариант тестирования подразумевает включение наиболее высокой передачи сразу после опускания ручного тормоза. Педаль газа выжимается до 2000 оборотов в минуту. Затем быстро выжимается муфта. Если двигатель заглохнет, передающий момент механизма в порядке.

Особенности замены сцепления

На Хёндай Солярис рекомендуется проводить замену механизма в полном ассортименте. Это объясняется трудоёмкостью процесса демонтажа и установки, а также слабым ресурсом старых деталей. Иначе говоря, детали сцепления для корейского автомобиля лучше покупать в одном комплекте: диск 41100-23136, корзину 41300-23136, выжимной 41421-32000. Одновременно можно заменять сальники коленвала и первичного вала коробки: 21443-2B010 и 43134-39011. Также необходимо поменять трансмиссионное масло (рекомендуется ZIC GFT 75W-90) и направляющую для центровки (кусок первичного вала от ВАЗ не сойдёт). Сильно облегчит процесс заправки смазки в МКПП шприц, с вдетой на него трубочкой от капельницы.

Теперь про важные особенности ремонта, которые необходимо знать прежде, чем начинать.

1.Кроме подкапотной зоны надо будет разбирать на Солярисе ещё и часть передней подвески.
2.Над правой внутренней гранатой расположен не обычный, а металлический пыльник. Снимать его придётся обязательно, иначе к коробке не подойти.
3.Одному лезть менять сцепление на Hyundai Solaris не стоит. Потребуется помощь хотя бы одного человека, желательно с опытом. Если и получится снять в одиночку коробку, то ставить её из ямы — тут без четырёх рук не обойтись.
4.По направляющим для центровки. Нужны: на 15 мм для внутреннего отверстия маховика и на 20 мм для отверстия диска.

Процедура замены сцепления Hyundai Solaris: пошаговая инструкция

Замена включает несколько этапов работы. Идут они в такой последовательности: подготовка, снятие, разборка и установка. Если нет соответствующих навыков, процесс желательно доверить специализированным автосервисам по Киа/Хёндай, действующим в Москве и других городах России. Цена здесь не кусается, а работу проводят качественно.

Подготовительные работы

Перед выполнением мероприятия, автомобиль необходимо поставить на яму или эстакаду. Если имеется возможность, лучше вывесить на подъёмнике. Задние колёса надо заблокировать, защиту с нижней части мотора снять. Оба передних колеса демонтировать. Масло из коробки слить.

Демонтаж

Пошаговая инструкция выглядит так:

демонтировать аккумулятор вместе со своей площадкой;
снять корпус воздушного фильтра с патрубками;
вытащить стартер;
отсоединить от КПП всё навесное оборудование;
снять ШРУСы передних колёс;
скинуть тросы включения и выбора передач;
отключить колодку включения заднего хода и датчик скорости с КПП;
вытащить рабочий цилиндр и шланг гидравлики;
надёжно зафиксировать силовую установку;
демонтировать опору двигателя, соединяющую её с картером КПП;
отсоединить коробку от мотора и отодвинуть — первичный вал должен выйти из зацепления.

Отсоединить коробку от движка можно без особых проблем, если обмотать её тросом и через крюк в потолке и домкраты регулировать. По ходу процесса демонтажа рекомендуется проверять состояние подушек двигателя, шаровых опор, стоек и втулок стабилизатора (сайленты) и рулевых наконечников. Если их внешний вид вызовет сомнение — менять на месте.

Разборка

Вытаскивается сцепление так:

открутить болты, соединяющие маховик с корзиной — надо обеспечить неподвижность коленвала, вставив рычаг между зубьями маховика;
демонтировать диски, добившись совмещения штифтов, расположенных на маховике с отверстиями нажимного.

Обычное дело — полный износ до заклёпок диска, просадка одного или нескольких лепестков корзины, ослабление тефлоновой втулки подшипника и вилки. Тщательно рекомендуется тестировать маховик. Желательно проверить его на биение — не более 0,5 мм. На нём не должно быть глубоких борозд или следов неравномерного износа. В противном случае элемент идёт под замену.

Установка

Крайне желательно смазывать вилку в трёх местах и шлицы первичного вала литиевой или любой другой высокотемпературной смазкой. Отцентрировать сцепление легче с заранее подготовленными направляющими. А вот установить коробку с первого раза не всегда получается. Она довольно тяжёлая, а зона работы — тесная.

На завершающем этапе залить новое масло в коробку. Сцепление обязательно прокачать, чтобы вышел воздух. Затем провести проверочный тест-драйв. Вероятно, что педаль муфты будет сначала лёгкой, но постепенно она наберёт тугость.

1. Снимите воздушный фильтр, как описано здесь.

2. Откройте бачок главного тормозного цилиндра.

3. Снимите аккумуляторную батарею, как описано здесь.

4. Снимите блок управления двигателем в сборе с кронштейном, как описано здесь.

5. Сожмите отогнутые ушки, хомута крепления шланга подачи рабочей жидкости из бачка главного тормозного цилиндра и сдвиньте хомут по шлангу.

6. Отсоедините шланг от штуцера бачка главного тормозного цилиндра и слейте тормозную жидкость в заранее подготовленную емкость.

Примечание:

Бачок, общий для главных цилиндров привода тормозов и выключения сцепления, состоит из трех отдельных секций: двух для раздельных контуров гидропривода тормозов и одной для гидропривода выключения сцепления.

7. Поддев отверткой, извлеките пружинный фиксатор и отсоедините наконечник трубки.

Примечание:

8. Сожмите отогнутые ушки, хомута крепления шланга подачи рабочей жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления и сдвиньте хомут по шлангу.

9. Отсоедините шланг от штуцера главного цилиндра привода выключения сцепления и снимите его.

Примечание:

Для наглядности некоторые дальнейшие операции показаны на снятых узлах.

10. В салоне автомобиля под панелью приборов подденьте пружинный фиксатор.

11. Извлеките пружинный фиксатор из отверстия оси, крепления наконечника штока, главного цилиндра привода выключения сцепления.

12. Снимите шайбу.

13. Подденьте отверткой наконечник штока главного цилиндра привода выключения сцепления.

14. Cнимите с оси педали наконечник штока главного цилиндра привода выключения сцепления.

15. Отверните три гайки, крепления главного цилиндра привода выключения сцепления к кронштейну педали и извлеките их.

16. Извлеките главный цилиндр привода выключения сцепления из моторного отсека.

17. Установите детали в порядке, обратном снятию.

18. Удалите воздух из гидропривода выключения сцепления, как описано здесь.

Исправное сцепление – залог безопасного и комфортного вождения автомобиля. Ресурс эксплуатации механизма рассчитан на 150 000 км и более, но в силу различных объективных обстоятельств срок сокращается на треть. Главная причина – нарушение правил управления техникой, вследствие чего детали преждевременно изнашиваются, температура внутри повышается, коэффициент трения увеличивается. Понять, что поломка вот-вот случится, можно по периодическому провалу педали сцепления, увеличенному свободному ходу, тугости включения передач, периодическому «выбиванию» скоростей.

Своими силами устранять поломку не следует, так как высока вероятность повреждения, некорректной установки. С целью минимизации возможных негативных рисков лучше доверить дело настоящим мастерам СТО.

Замена цилиндра сцепления Хендай Солярис и другие наши услуги

Мы предлагаем широкий спектр услуг по ремонту технических средств различных марок и модификаций, в том числе и Хендай Солярис. Наибольшей популярностью пользуются работы по частичному ремонту отдельных агрегатов, такие как:

диагностика и замена главного цилиндра сцепления;
профилактика диска, маховика, корзины, выжимных пружин, замена изношенных деталей;
диагностика коробки передач, ведущих шестерней, вала привода, сальников, уплотнителей;
замена расходных материалов, гидравлического масла, очистительных элементов.

Проводим капитальные ремонты, связанные с работой двигателя, ходовой части, передней подвески, рулевого управления, тормозной системы. Подготавливаем кузов автомобиля к проведению покраски, грунтовке, покрытию лаком и антикоррозийной обработкой. Восстанавливаем геометрию кузова после ДТП, аварии, столкновения.

Когда нужна замена рабочего цилиндра сцепления Солярис?

Характерные признаки неисправности можно назвать следующие:

свободный ход педали увеличен;
скорость активируется трудно, с явными усилиями;
в области передней оси видны потёки масла, жидкости;
выжим сцепления сопровождается характерными щелчками, вибрациями;
при переключении на повышенную скорость возникает ощущение того, что сцепление проскальзывает.

Признаки проявляются как единично, так и комплексно.

Почему нужна замена главного цилиндра сцепления Hyundai Solaris?

Частые причины поломок таковы:

естественный фактор – длительность срока эксплуатации;
завоздушенность системы;
утечка тормозной жидкости;
фактор брака;
некачественная установка в процессе ремонта;
техническое повреждение от аварии, столкновения, ДТП;
засорение канала подачи тормозной жидкости.

Замена главного цилиндра сцепления Солярис: предварительная диагностика

Процедура осмотра проводится в моторном отсеке, автомобиль находится в транспортном положении.

Подготовительный этап: набор инструментов, ветошь, жидкость для удаления ржавчины, пассатижи, тормозная жидкость в объёме не менее 2,0 литров с учётом доливки.

Штатная дислокация главного цилиндра – фронтальная часть двигателя, напротив радиатора системы охлаждения. Фиксация происходит к одной из стенок блока цилиндров.

Основная задача диагностики – исключить течь жидкости, наличие трещин, прочие дефекты. В расширительном бачке главного цилиндра, он же тормозной цилиндр, который совмещён воедино, проверить наличие уровня жидкости DOT-4, при необходимости долить. Последний этап: проверка целостности патрубков подачи жидкости, при наличии дефектов – замена новыми.

Замена главного цилиндра сцепления Хендай Солярис

Основные этапы замены таковы:

автомобиль помещают в периметр ремонтной зоны;
в правой фронтальной части демонтируют воздушный фильтр, корпус воздушного фильтра;
во избежание образования вакуума отвинчивают крышку главного бачка тормозного цилиндра (ГТЦ);
демонтаж аккумулятора (АКБ), блока управления двигателем;
снятие шланга подачи тормозной жидкости из бачка ГТЦ;
демонтаж хомута патрубка подачи;
слив жидкости в заранее подготовленную ёмкость;
демонтаж пружинного клапана;
снятие штока главного тормозного цилиндра;
извлечение ГТЦ из моторного отсека;
диагностика ГТЦ, замена резиновых уплотнителей, главного клапана;
при необходимости детали помещают в ультразвуковую мойку с последующей сушкой;
мастер проводит повторную диагностику, устанавливает новые детали;
проводит процедуру сборки в обратном порядке.

После установки прокачивается система, выводится воздух, доливается недостающее количество жидкости DOT-4.

Справедливое ценообразование на услуги

В процессе сотрудничества с клиентами мы всегда устанавливаем цены на услуги с минимальными наценками, чтобы сделать их доступными большинству пользователей. Ведь далеко не все современные СТО формируют цены «во благо» клиентов.

Все детали полностью сертифицированы, допущены в продажу, имеется документальное подтверждение.

Гарантия качества

Мастерская гарантирует качество по всем проведённым работам в рамках заказа. В случае обнаружения брака в рамках гарантии владелец имеет право на бесплатное устранение неполадок работниками центра.

Читайте также: