Замена главного цилиндра сцепления опель комбо

Обновлено: 17.05.2024

Замена главного цилиндра привода выключения сцепления

Вам потребуются: торцовая головка «на 13», отвертка с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите пробку бачка главного тормозного цилиндра…

3. …и откачайте, например, большим медицинским шприцем тормозную жидкость из секции бачка главного тормозного цилиндра, питающей гидропривод выключения сцепления.

Бачок, общий для главных цилиндров тормозов и выключения сцепления, состоит из трех отдельных секций: двух — для раздельных контуров гидропривода тормозов и одной — для гидропривода выключения сцепления.

6. Подденьте отверткой фиксатор крепления расширительного бачка к кронштейну…

7. …снимите фиксатор…

8. …и отведите бачок в сторону, не отсоединяя от него шланги и не сливая охлаждающую жидкость.

Снятие расширительного бачка необходимо для получения доступа к главному цилиндру привода выключения сцепления.

9. Отсоедините питающий шланг главного цилиндра гидропривода выключения сцепления от патрубка бачка главного тормозного цилиндра.

10. Подденьте отверткой пружинный фиксатор демпфера главного цилиндра гидропривода выключения сцепления.

11. …поднимите фиксатор в крайнее верхнее положение…

12. …и отсоедините демпфер от главного цилиндра.

13. Под панелью приборов отверните две гайки крепления главного цилиндра привода выключения сцепления к панели кузова.

14. Отсоедините от педали сцепления толкатель главного цилиндра привода выключения сцепления, сжав лапки фиксатора толкателя…

Для наглядности показано на снятом педальном узле.

15. …и снимите главный цилиндр.

16. Отсоедините от главного цилиндра питающий шланг.

17. Установите детали в порядке, обратном снятию, и удалите воздух из гидропривода (см. Прокачка гидропривода выключения сцепления).

Самостоятельный, мать его, ремонт. Проктология отдыхает.

Первый звоночек к замене ГЦС был когда я не смог прокачать сцепление. Потом наступила "зима" и при первых морозах стало проблемно включить 1-2 передачи. С утра, на холодном моторе так вообще жесть.
Хотел металлический главный цилиндр сцепления. Не хотел пластиковый, хоть в оригинале он и такой. Хоть вся наша гидравлика сцепления от FTE, но хотел поставить ГЦС именно металлический, лучше чугунный и брендового производителя.

Смотрел на ГЦС с Зафиры, там они в основном как раз металлические, как хотел, но, путём долгих сравнений, я выяснил, что на Зафире шток цилиндра короче и ничего не подойдёт.

В общем решил искать чугунный ГЦС и, желательно брендового производителя. Ate отпал, т.к. делает на Астру только пластик, Sasch делает алюминиевый, а вот TRW вроде как выпускает чугун. Но, несмотря на "чугуниевую" картинку, предательская надпись на сайте производителя "в легком алюминии, стали, чугуне или пластмассе" не внушала доверия. )

А потом я нашёл фото искомого PNB 647 в одном из интернет магазинов, исполнение — пластик (((

Настроение припало. Но я решил испытать судьбу и через менеджера Емех-а задал вопрос по товару у конкретного поставщика запчастей: Материал исполнения? И получил ответ, что металл.(!) Заказ был оформлен в течении 15 минут)))
Пока ГЦС ехал, у нас похолодало и, как я уже писал, начались мучения с включением передач.
Сегодня посылочка пришла) Вот он, красавчик:

Ремонт прошёл традиционно в соседнем дворе, в надежде, что дождь не пойдёт, что я закончу раньше, чем успею окоченеть.)
Добраться до главного цилиндра сцепления на Астре не легко. Я был к этому готов. Я читал записи тех, кто уже попробовал. Но, блин, настолько? )
Нам надо куда-то туда, под блок реле и предохранителей. Куда-то очень глубоко.

Я снял АКБ с подставкой, блок реле с кронштейном, что над АБС, блок предохранителей. Вот он ГЦС. Сверху видно трубку с бачка тормозной на цилиндр.

Внутри авто отодвигаю назад до упора водительское сиденье и пытаюсь добраться до штифта скрепляющего педаль и шток ГЦС и гаек крепления цилиндра. Я не толстый, руки худые, но капец как неудобно… Вынул штифт, открутил гайки. Вот штифт и его защёлка.

Не вытягивается.Трубка подачи жидкости с бачка к цилиндру пластиковая и пережать её проблематично. Поэтому я выкачал шприцом жидкость из бачка, из секции сцепления и снял трубку полностью. Потом вытянул скобку фиксации трубки к ГЦС. После этого удалось выцарапать старый цилиндр из авто.
Вот они рядом. Старый оригинал FTE и новый TRW.

Засунул новый цилиндр, закрепил его гайками, вставил штифт.

Настал черёд монтажа трубки к ГЦС. Там есть две уплотнительные резинки. Первая (GM 0679622) размером 6х1,8 мм, вторая (GM 0679632) размером 9х1,5 мм

Первая служит для уплотнения гидравлической магистрали, вторая — как пыльник. Можно было заказать оригинальные, но меня задушила жаба и я купил резиновые колечки в "тысяче мелочей" на авторынке, точно в размер и в 10 раз дешевле, не говоря уже о том, что ждать не пришлось.
Старые резинки слева, новые справа. Найдите, как говорится, 10 отличий.

Резиночки установлены и смазаны синтетической силиконовой смазкой Volvo 1 161 688. Идеальный вариант для тормозных систем, пластика и пр. Я ей много чего мажу.)

Монтирую трубку от бачка к цилиндру. Оставил старую пластиковую. Только вычистил и смазал уплотнения силиконом.
Прокачивал снизу вверх. Сначала долил в бачок тормозной жидкости выше уровня. Затем на штуцер прокачки надел трубку шприца, куда набрал тормозной жидкости около 100 мл.

Прокачка сцепления заняла 2 минуты. В одни руки.
Штуцер открутил ненамного и начал давить жидкость шприцом. Сначала в бачке забурлил воздух, потом начал повышаться уровень тормозной жидкости, значит воздух я выдавил. Штуцер прокачки я закрутил. Качнул несколько раз педалькой. В меру тугая. Завёл авто. Передачи включаются. Если раньше сцепление брало в самом низу и педаль была очень мягкая, то сейчас педаль стала туже, а передачи сцепление начинает работать уже от середины. И стали у меня включаться все передачи — и первая и вторая и мягонько так, что загляденье!
Вот такая история про замену главного цилиндра сцепления.

Всем привет. Текста будет много, так-как проблема серьезная.

В корне достали меня пинки при переключении передач. Визуально все было в норме, за исключением замазанного герметиком отверстия на корпусе изитроника, как раз возле цилиндрика. Цилиндр же был сухой, жидкость сильно не уходила, но пинался гад, что только я не делал.

Познакомился я в начале лета с DimDimich8, у него такой же стальной конь, только помоложе. В процессе общения выяснилось, что у него установлен главный цилиндрик китайского происхождения на котором он проехал уже 20 тысяч км и работает без нареканий. Он мне дал ссылку где он его приобретал. И я его успешно выкупил на авито

Отправили быстро, в день заказа. Посылка добиралась до меня три дня. Оставлю ссылку на авито, может кому понадобится: цилиндр робота (Easytronic)

Для того, чтобы не возникло проблем с его защелкиванием на штоке, заказал

трубку рабочего цилиндра от Лачетти — 96549206

и новую тормозную жидкость Ate — 03.9901-5801.2

Китаец
g1d500201 главный цилиндр сцепления изитроник
Защелки как в оригинале
Шток алюминиевый полированный. Не анодирован.

Демонтаж старого цилиндра не сложная процедура, описывать смысла не вижу. Самым сложным для меня было удалить воздух из нового цилиндра. Но обо всем по порядку.
Меня очень удивило состояние штока старого цилиндра. Весь в глубоких царапинах. Плюс, когда его извлекали из корпуса, оттуда вытекла тормозная жидкость. Вся поверхность цилиндра, та что находилась внутри корпуса, была в песке. Не зря было заклеено отверстие в корпусе, скрывались следы преступления.

Состояние просто ужас. Но он работал!
Остатки герметика

Новый цилиндрик защелкивал на штоке актуатора при помощи компрессора. К трубке от Лачетти подали давление 1,5 атм, и цилиндр защелкнулся. Для продления строка службы китайца, прорезь в корпусе блока наглухо замазал серым герметиком VICTOR REINZ Reinzosil, с дренажом не стал мудрить, его там, как минимум, два года не было.

После подключения всех шлангов и трубок, заполнил бачок тормозухой, подождал пока из подающего шланга не перестали идти пузырьки, начал прокачивать контур в ручную. После трех проходов, накинул провода для прикуривания на АКБ, и при помощи оп-кома прокачивал программно, раз 6. Сделал адаптацию точки схватывания и сделал пробный заезд. Робот работал без нареканий. Сейчас проехал 700км, полет нормальный, нет, даже отличный! Наслаждаюсь поездкой и комфортом.

Автомобиль: Opel Zafira B
Пробег: 252 118 км
Год выпуска: 2007
Модель двигателя: Z18XER

Эффективное, правильно настроенное и надежное сцепление Opel является обязательным компонентом этих германских автомобилей. Эта деталь отвечает за плавность переключения передач, динамику разгона и тяговое усилие, передаваемое на колеса машины. В более чем половине случаев, на машины этой марки устанавливаются комплекты сцепления немецкой компании фирма LUK. Этот производитель занимает более 25% мирового рынка и является безусловным лидером в данной нише.

Компания «Опель-Робот» в Москве предлагает квалифицированный ремонт и обслуживание автомобилей марки Opel с полной гарантией качества. Наши сотрудники смогут оперативно выявить и устранить существующие неисправности, а также произведут оперативную замену сцепления на автомобилях любой модели, независимо от года выпуска. У нас вы сможете найти широкий ассортимент запасных частей и деталей, поэтому независимо от того главный цилиндр сцепления Opel требует ремонта или износился выжимной подшипник, вы сможете обеспечить оперативное выполнение работ с гарантией качества.

Профессиональное обслуживание и диагностика сцепления Opel

Первичный осмотр и проверка работоспособности механизма сцепления производится при условии исправной КПП. Данные работы чаще всего включают в себя:

проверку уровня жидкости в гидроцилиндре. При необходимости она доливается и удаляются воздушные пробки путем прокачивания;
контроль включения передач. Они должны включатся мягко, без постороннего скрежета и прочих шумов;
оценка нейтрального хода педали сцепления. При необходимости может быть выполнена подтяжка;
при длительном выжимании, педаль должна быстро возвращаться в исходное положение.
визуальная оценка состояние втулок и отсутствие признаков заклинивания;

Если все проверки были успешно пройдены, существует огромная вероятность того, что проблема кроется не в самом сцеплении.

Особенности замены сцепления

Чтобы избежать внезапных поломок, рецидивов после ремонта и прочих неприятных неожиданностей, замену стоит производить комплексно. То есть замена главного цилиндра сцепления Опель Астра, скорее всего, будет предполагать и приобретение корзины, диска и выжимного подшипника.

В процессе замены диска сцепления, в обязательном порядке необходимо проверить двухмассовый маховик. Его дефекты или повышенный износ могут непоправимый ущерб КПП и прочим деталям автомобиля. По этим причинам, не произведя диагностику, точно ответить сколько стоит поменять сцепление на Опель практически невозможно. Это напрямую зависит не только от модели авто, но и от степени повреждения и деталей, которые вы планируете установить для замены.

Квалифицированный ремонт и качественные запчасти

Сервисный центр «Опель-Робот» предлагает квалифицированное техническое обслуживание машин марки Opel. Мы предоставляем гарантиею качества на все работы и детали. Наши специалисты смогут быстро определить сколько стоит сцепление на Опель Зафира, Астра, Калибра, Комбо, Мерива, Вектра, и других моделей, а также подберут оптимальный вариант запасных частей, с помощью которых вы сможете произвести полноценную замену износившегося оборудования. Для дополнительных справок, звоните по телефонам на сайте или оставляйте сообщения онлайн. Мы всегда готовы ответить на любые ваши вопросы.

Снимите следующие компоненты и убедитесь, что они корректно сняты: старый CSC (1), уплотнение на фланце корпуса трансмиссии (2), соединительную трубку (3) и пластиковую втулку (4), используемую для вывода трубки через корпус трансмиссии.

Рис. 2: LuK CSC510 007310 Текущая конструкция

Рис. 2: Замените уплотнение (2) и CSC (1), затем вначале затяните руками. Убедитесь, что болты закручены равномерно, чтобы избежать наклона цилиндра. Затем вставьте адаптор (3) в CSC через отверстие в корпусе трансмиссии. При правильной установке послышится щелчок. Затяните три фиксирующих болта на CSC моментом 10 (+1) Нм. В завершении установите соединительный элемент (Рис. 3) на свободном конце трубки CSC. Вы опять услышите щелчек при правильной установке.

Рис. 3: Проверьте соединительный элемент

Рис 4: Если старый сальник не удален,он может быть выдавлен внутрь CSC, заблокировав трубку.

После замены CSC система должна быть прокачана. Эта процедура разделена на отдельных 2 шага: прокачка сцепления и прокачка CSC.

Шаг 1:

Сцепление должно быть прокачано снизу вверх (т.е. от штуцера прокачки до бачка с тормозной жидкостью) следующим образом:

Долейте в бачок тормозной жидкости до максимума.
Снимите колпачок со штуцера прокачки.
Используя переходник,соедините устроство для прокачки тормозов со штуцером прокачки. ц. Включите устройство. Давление не должно превышать 2 атм.
Откройте штуцер прокачки двумя или тремя поворотами. Убедитесь, что тормозная жидкость не упала ниже минимальной отметки.
Компонент полностью прокачан, если тормозная жидкость выходит из сборника без пузырьков. Замечание: Педаль сцепления не должна быть выжата, пока устройство прокачки подключено.
Закройте штуцер прокачки и выключите устройство.
Снимите устройство прокучки тормозов и адаптер.

Рис 5: CSC поврежден из-за неправильной установки

Шаг 2:

Для прокачки CSC необходимо 2 человека. Важно быть уверенным, что в расширительном бачке достаточно тормозной жидкости во время прокачки:

Замена главного цилиндра привода выключения сцепления

Для замены главного цилиндра привода выключения сцепления в автомобиле Opel Astra вам потребуются: торцовая головка и ключ «на 13», ключ «на 11» для гаек крепления трубопроводов, отвертка с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите пробку бачка главного тормозного цилиндра.

3. . и откачайте, например, большим медицинским шприцем тормозную жидкость из секции бачка главного тормозного цилиндра, питающей гидропривод выключения сцепления.

Примечание

Бачок, общий для главных цилиндров тормозов и выключения сцепления, состоит из трех отдельных секций: две для раздельных контуров гидропривода тормозов и одна для гидропривода выключения сцепления.

6. Выверните винт крепления фиксатора расширительного бачка к кронштейну.

7. . снимите фиксатор.

8. . и отведите бачок в сторону, не отсоединяя от него шланги и не сливая охлаждающую жидкость.

Примечание

Снятие расширительного бачка в Астре необходимо для получения доступа к главному цилиндру привода выключения сцепления.

10. Удерживая демпфер главного цилиндра гидропривода выключения сцепления от проворачивания, отверните от него гайку крепления трубки гидропривода.

11. Снимите нижнюю левую нижнюю облицовку панели приборов (см. Снятие и установка рулевой колонки).

12. Отсоедините от педали сцепления толкатель главного цилиндра привода выключения сцепления. Для этого снимите стопорную шайбу пальца вилки толкателя.

13. . и извлеките палец из отверстий вилки и педали.

14. Выверните верхнюю.

15. . и нижнюю гайки крепления главного цилиндра привода выключения сцепления к панели кузова.

16. . и снимите главный цилиндр.

17. Подденьте отверткой фиксатор крепления демпфера к главному цилиндру.

18. . выньте фиксатор из пазов главного цилиндра.

19. . и извлеките из главного цилиндра демпфер.

20. Отсоедините от главного цилиндра питающий шланг.

21. Установите детали в порядке, обратном снятию, и удалите воздух из гидропривода (см. Прокачка гидропривода выключения сцепления).

22. Проверьте работу привода и при необходимости отрегулируйте ход педали сцепления (см. Проверка и регулировка хода педали привода выключения сцепления).

Нужно заменить трубку сцепления Опель Комбо? Трубка сцепления Опель Комбо бывает составного типа – из двух жестких трубок по краям и гибкого шланга в середине. Есть и простого типа – шланг с креплением штуцер-гайка по краям или цельнометаллическая изогнутая в соответствии с геометрией расположения под кузовом. Бывает разной длины, в зависимости от модели и типа коробки.

Поскольку проходит трубка сцепления Opel Combo под капотом снизу автомобиля, иногда производителями предусмотрена дополнительная защита (рубашка) – гофрированная резиновая или пластиковая труба-чехол. Продается она в сборе, иногда с предохранительным клапаном, зависит от модели автомобиля. Самые распространенные материалы изготовления трубки сцепления – медь, латунь, сталь, резина, пластик. Внутренний диаметр обычно 6 мм.

Стоимость трубки сцепления Опель Комбо:

Варианты	Цена
Трубка главного цилиндра сцепления	от 1200 руб.
Трубка рабочего цилиндра сцепления	от 1500 руб.

Купить трубку сцепления Опель Комбо:

с 20.00 до 10.00

отправьте нам заявку на:

Стоимость трубки сцепления зависит от того, новая она или б/у, фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Трубка сцепления Опель Комбо – важный элемент, без него не будет работать сцепление. Она соединяет главный цилиндр сцепления с рабочим. Расположена она под днищем автомобиля, имеет выступающий изгиб, который часто перетирается или повреждается механически. При возникновении проблем советуем вызвать эвакуатор. После замены трубки сцепления советуем заменить трансмиссионную жидкость и прокачать систему. Вместе с трубкой сцепления Опель Комбо советуем приобрести и жидкость.

Рекомендуемые производители трубки сцепления: оригинальные, LUK, SACHS, VALEO, NK, TRW.

Когда покупать трубку сцепления:
- Проваливается педаль сцепления, упал уровень жидкости, лужа на асфальте под капотом в результате разрыва трубки;
- Автомобиль наехал на твердый предмет, трубка деформировалась или повредилась;
- Повреждены места крепления, надломы;
- Трубка сцепления износилась, перетерлась

[Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП

Приветствую, Уважаемые Клубни!
Хочу поделится с Вами своими наработками по самостоятельной замене комплекта сцепления с задним сальником коленвала и сальниками приводов.
Замена происходила на пробеге 121835км, с 10000 км машина в моих в руках.
Для тех кто не знает, как проявляется не правильная работа сцепления:
1.Педаль работает в полу, сложно включить передачу.
2.Машина с трудом трогается с места.
3.При включении передачи ничего не происходит.
Симптоматика может проявляется по разному, я привел основные с которыми сталкивался в жизни.

Ну, начнем: . ВАЖНО . СТАРТЕР ТРОГАТЬ НЕ НУЖНО, ОН НЕ МЕШАЕТ. ПОДРАМНИК ТАКЖЕ ОСТАЕТСЯ НА СВОЕМ МЕСТЕ, МЫ ЕГО НЕ ТРОГАЕМ.
1 - Установите машину на смотровую яму, или поднимите на подъемнике. Если это яма то под задние колеса установите противооткатные упоры, ослабьте передние колеса, под домкрате и снимите ОБА передних колеса.
2 - Отсоедините клеммы аккумулятора, а также демонтируете АКБ.
3 - На "+" и "-" клеммах отсоедините дополнительный провод. . ВНИМАНИЕ . Болт из них не вытаскивается.
4 - Использую головку на 13 открутите короб АКБ, и сдвиньте его в сторону двигателя, этого вам будет достаточно.

5 - Отсоедините разъем датчика заднего хода.

6 - Отсоедините тросы ручки КПП.
С вертолета я отсоединил при помощи обычных "утконосов", использовал их как рычаг.

Большое черное и белое кольцо в месте их крепления оттянуть по оси троса в сторону моторного щита, и вращая кольца вправо-влево на угол 20-25 гр, тянуть вверх.

И сдвиньте тросы в сторону, но не перегибайте их.

7 - Зафиксируйте педаль тормоза в выжатом состояние, я использовал щетку для снега. Выжил педаль ногой и придвинул водительской сидение.
8 - Возьмите головку, если не ошибаюсь на 32, вороток по мощнее, на него наденьте трубу и открутите ступичные гайки приводов, с каждой стороны, но пока гайку полностью не откручивайте.

9.Возьмите молоток и легкими ударами выбейте гранату из шлицов передней ступицы.

ШРУС у вас пока не выйдет, т.к. стойка держится на шаровой опоре и рулевом наконечнике.

10. Открутите и демонтируйте болт шаровой опоры и гайку рулевого наконечника. Совет: гайка рулевого наконечника самоконтрящаяся, поэтому, чтобы облегчить ее откручивание, необходимо очистить резьбу от грязи и нанести смазку. Если при откручивание гайки начнет проворачиваться шарик, то возьмите монтажку и создайте натяг на рулевой наконечник.

Проделайте данную операцию с двух сторон.

11 - Необходимо демонтировать ШРУСы, для этого возьмитесь за вал привода, и резким движение извлеките из КПП.
На концах ШРУСов установлены разрезанные стопорные кольца, поэтому движение должно быть резким, будьте осторожны, подстрахуйтесь чтобы не упасть назад, т.к. выходят они крайне неожиданно. Если планируете оставлять старый сальники приводов, то постарайтесь не повредить их, а именно не ударить и не зацепить рабочую поверхность сальника, приводом.
Демонтируйте оба привода.

12 - Установите дополнительную опору для двигателя (домкрат или телескопическая стойка).

13 - Открутите болты крепления колокола и двигателя, если не ошибаюсь, четыре снизу со сторону моторного щита, два сверху над кулисой, и три спереди.

14 - Установите дополнительную опору для КПП (домкрат или телескопическая стойка).

15 - Открутите и демонтируйте заднюю опору КПП с кронштейном.

16 - Открутите и демонтируйте переднюю опору КПП.

17 - Далее открутите и демонтируйте верхнюю опору КПП с кронштейном.

18 - Осмотрите опоры, моим медленно приходит конец (авто 08 г, пробег 121000)

19 - Осторожно уберите дополнительную опору КПП(домкрат или телескопическая стойка)
Поддерживая коробку за заднюю часть и колокол (двумя руками), раскачивая вверх вниз, отведите КПП в сторону левого лонжерона.

Места для замены сцепления с лихвой.

20 - Зафиксировав от прокручивания Маховик, я использовал кусок толстой стальной проволоки,

головкой на десять открутите корзину сцепления и извлеките диск.
Вот моё мертвейшее сцепление.

Фрикционные накладки потрескались, от перегрева, лепестки корзины изогнуты, в общем все видно.

21 - Ставим метку на блоке и маховике. Потом той же проволокой блокируем от прокручивания маховик и откручиваем его.
Смотрим, судя по всему мой не в очень хорошем состоянии, (я впервые видел маховик с насечками на рабочей поверхности, всегда попадались гладкие, как на корзине), но посему хотелось бы услышать мнения ГУРУ, о состоянии маховика? Сейчас проехал уже 10 000 км., все ок, полет нормальный!

22 - Дальше началась веселая история, на 2 часа: Очень долго я не мог демонтировать старый задний сальник коленвала, подцепить его крайне сложно, т.к. от стоит за подлицо с блоком, в крутить в него саморез я не с мог, т.к. все время что-то мешало шуруповерту (первичный вал, колокол КПП), пришлось жестко ковырять отверткой, в результате чего была поцарапана рабочая поверхность коленвала, и его полировка заняла еше два часа. В общем тут нужна какая-то специальная приблуда, для его демонтажа, либо более прямые руки, не жели чем у меня.
Черное пластиковое кольцо, это датчик положения коленвала, новый сальник идет вмести с ним в сборе.

на этой фото видно задиры коленвала

23 - Устанавливаем новый сальник коленвала, я использовал старый сальник, деревяшку и молоток, т.к. подходящего размера оправки не нашел.

24 - Теперь ставим на место маховик и переходим к корзине и диску сцепления, тут опять столкнулся с трудностями, а именно не одна из оправок для центровки диска сцепления имеющихся у меня, у моих знакомых и ближайших магазинах, ВНИМАНИЕ НЕ ПОДОШЛИ. Далее приведу примеры кого, что оказалось абсолютно бесполезным

Что такое центровка:

Пришлось придумать самому
Нашел вот такой ключ - диаметром 10 мм

обрезал его болгаркой, на необходимую и максимально его возможную длинну - 82мм, обработал края напильный, вот что получилось

Далее внутренний диаметр коленвала 12 мм, а трубка 10, добавим два миллиметра, используя подручные средства - изоляцию, немного оговорюсь, 12 мм не смог вставить, поэтому чуть отмотал изоленты до 11 мм, и все получилось

С диаметром который должен центровать диск почти все совпало, смотрим:

25 - Берем диск (Длинной стороной шлицов, в сторону коленвала), вставляем оправку в коленвал и одеваем диск

26 - Берем корзину и наживляем болты, далее преодолевая земное притяжение, слегка приподнимаем нашу оправку вверх, компенсируя тем самым недостаток в 1 мм, толщины нашей оправки. Забегая вперед скажу, что коробку поставил с первого раз без проблем.

27 - Переходим к выжимному, точнее сначала я взял очиститель двигателя и постарался максимально отмыть от фрикционного пыли колокол коробки.
С Выжимным ничего сложного нет, откручиваем три болта крепления, откручиваем штуцер, демонтируем выжимной, можно не опасаться тормозная жидкость не потечет.
На новом выжимном, я обработал рабочие поверхности высокотемпературной смазкой, берем новую прокладку, которая идет вместе с выжимным и прикручиваем его на место.

28 - Проверяем все ли затянуто.
29 - Проверяем чтобы КПП, у нас находилась в нейтральной передачи, для этого достаточно покрутить за первичный вал, если включилась передача, то пощелкайте кулисой на самой КПП и поймайте нейтраль.
30 - Рекомендую, для более легкой установки, смазать первичный вал, я использовал высокотемпературную смазку, но если её нет, то подойдет и графитка.
31 - На этом этапе желательно иметь помощника, т.к. засунуть коробку одному можно, но тяжеловато. Засовываем примерно так же как и снимали, только теперь ориентируемся на направляющие.

Потряхивая и подпихивая коробку, вставляем её на направляющие. Сложность заключается в том, что первичный вал должен вставиться в диск сцепления, как при центровке, только теперь вы это делаете с тяжелой коробкой и на ощуп. Наверное это самый сложный этап, при замене сцепления, мало опытные люди, могут подзавистнуть здесь, но у Вас все получится, там нет ничего сложного просто надо совместить шлицы в слепую, другие делают и вы сможете.

32 - После того как коробка примерно встала на свое место, необходимо наживить болты крепления (. желательно их подготовить сразу. ), лучше это делать рядом с направляющими, тогда точно коробка не соскочит.
. ВАЖНО . Не удивляйтесь, сразу до блока коробка не зайдет, произойдет это только после затяжки всех болтов.

33 - Затяните все болты крепления, установите дополнительную опору под коробку (домкрат или телескопическая стойка), постарайтесь выровнять двигатель и коробку, установите переднюю, заднюю и верхнюю опору КПП.

34 - Подключите датчик заднего хода, установите тросы кпп.

35 - Прокачка: Я делал следующим образом, т.к. в "Букваре", написано, что прокачка проводится на стенде, которого у меня нет, сделали так (нужен второй человек). Откройте прокачной штуцер, дайте команду помощнику, резким ударом нажать на педаль сцепления в пол, и удерживать её пока вы не закроете штуцер. Проделайте эту процедуру, пока не появится давление в системе (у меня появилось с 3 удара), потом прокачайте, как тормоза (оденьте прозрачную трубку, например от омывателя жигулей и опустите её в любую тару, лучше бутылку с узким горлом, меньше вероятности разлить), пока не выйдет воздух. У меня получилось на пятом прокачивании воздух перестал выходить, текла чистая тормозуха. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОЛЕЙТЕ, ДО НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ В БАЧОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ГЛАВНОМ ТОРМОЗНОМ ЦИЛИНДРЕ. (Контур сцепления и тормозов используют одну и ту же жидкость)

36 - Если замена сальников приводов не планируется, то это пункт вы пропускаете.
Левый сальник выходит без проблем, при помощи длинной монтажки, цепляетесь за кромку сальника и действуя монтажкой как рычагом вытаскиваете сальник здесь проблем нет.

А вот с правой сторону т.к. сальник стоит в углубление, начинается танцы с бубном.
В общем я взял отвертку ручные тиски и выдернул его.

37 - Берем новый сальник смазываем маслом, берем оправку я использовал набор для запрессовки сайлент-блоков от БМВ, диаметр не мерил., и легкими ударами забиваем сальник на посадочное место.

38 - Смазываем рабочие поверхности маслом и осторожно стараясь не задеть рабочие кромки новых сальников, аккуратно вставляем привода. Потом резким движением (держа вал привода, двумя руками) преодолеваем усилие стопорного кольца, защелкиваем привод в дифференциале. Заводим внешнюю гранату в ступицу. Наживляем ступичную гайку.

39 - Прикручиваем шаровую, затем прикручиваем наконечник, блокируем тормоза и затягивем ступичную гайку, тянуть нужно сильно, но не ногами и собственным весом.

40 - Ставим колеса выезжаем из гаража и наслаждаемся сами собой и прекрасно работающим новым LUKовским сцеплением.

Главный цилиндр сцепления является компонентом гидравлической системы сцепления. Его основной задачей является обеспечение стабильного функционирования всего гидравлического привода. Основной характеристикой этой детали является простота конструкции и это одна из причин, почему он может легко сломаться. Главным врагом ГЦС является естественный износ его компонентов, которые в случае обнаружения неисправности необходимо заменять.
Замену главного цилиндра сцепления выполняют по мере необходимости – конкретного регламента проведения диагностики или ремонта не установлено.

Основные признаки поломки на Opel Combo

Наличие неисправности в этой системе можно стать причиной понижения дискомфорта в процессе поездки. Чтобы выполнять качественный ремонт, необходимо иметь нужное оборудование и знать принцип работы ГЦС.

Наиболее распространённым признаком неисправности является уменьшение количество тормозной жидкости в бачке. Система сцепления должна быть герметичной и уровень рабочей жидкости в идеале не должен изменяться. Если случилась разгерметизация, могут появиться утечки. Найти место утечки можно только при визуальном осмотре всей системы сообщения жидкости.
Для этого мастер осматривает соединительные трубки и уплотнительные манжеты. Если визуальный осмотр не дал результата, то следует осмотреть шток толкателя и главный поршень главного цилиндра. Металлические компоненты могут изнашиваться, что неизбежно приводит к поломке и разгерметизации.

Когда ещё необходима замена главного цилиндра сцепления? Ещё одной популярной поломкой является появление провала педали в процессе нажатия сцепления. Это случается опять же из-за нарушения герметичности, поврежденных шлангов или отсутствия тормозной жидкости. В системе больше не остаётся воздуха и педаль проваливается.
Другим критическим признаком является хруст в процессе переключения скоростей. Это одна из самых серьёзных неисправностей системы сцепления и ГЦС. Если игнорировать эту проблему, то можно сильно потратиться на дорогостоящий ремонт.

Если не осуществлять замену главного цилиндра сцепления, то такое решение неизбежно приведет к более серьёзным проблемам. Если дело в разгерметизации, то уже очень скоро запас тормозной жидкости будет исчерпан. Также важно следить за провалами педали и характерным хрустом в процессе переключения передачи.
В любом случае, важно вовремя проводить диагностику, что даст возможность точнее определить неисправность и выполнить профессиональный ремонт вовремя.

Читайте также: