Замена главного цилиндра сцепления рено лагуна 2

Обновлено: 01.05.2024

Передачи с момента покупки включались не очень, и кулиса в нейтрали люфтила. Грешил на то, что когда то стоял мультилок, и возможно повредили кулису. Предыдущие хозяева тоже походу боролись с этим косяком. При покупке от предыдущего хозяина досталась пластиковая деталь, и со временем я узнал что это. Это был шток главного цилиндра сцепления. А вместо него была установлена металлическая деталюга с возможностью регулировки длины хода штока по длине. Но установка оригинального штока на место, ситуацию с переключением не улучшила. Прокачать сцепление было очень сложно. При замене сцепления, прокачка занимала 2 часа времени.
Месяцок назад передачи стали ооочень тяжело втыкаться, особенно задняя. Прокачка ни чего не давала. Обнаружил подтекание цилиндра через шток в салон под педаль. Оригинал стоит космос, на разборках в основном от дизеля, а они не взаимозаменяемы без допилинга. Давно кода то был приобретён ремкомплект Autofren D1690 для цилиндра Валео, но везде писали что цилиндр в оригинале не разборный и там все одноразовое. Был также приобретён за недорого новый цилиндр Валео 804643, но со следами установки. Как объяснил продавец, у него не было сцепления, он купил этот Валео, поставил его, а показалась проблема в рабочем цилиндре. А сдать этот цилиндр обратно он уже не смог так как на нём уже были следы установки.
Сняв цилиндр с машины я обнаружил что у меня стоит точно такой же цилиндр Валео, возможно предыдущие владельцы уже его меняли. Новый цилиндр был установлен на своё место, залита новая тормозуха. Как происходит замена цилиндра информацию легко можно найти. Прокачка цилиндра заняла 5 минут в одиночку. Покачивал через штуцер возле рабочего цилиндра шприцом с трубочкой, выкачивая тормозуху в шприц. Сначала выходила жижа черного цвета, но промылась до прозрачного довольно таки быстро.
Теперь имею новый главный цилиндр но проблема с переключением осталась. Причем на холодную все передачи переключаются удовлетворительно, после 30-40 минут езды по пробкам, переключение становится очень проблематичным.
Сейчас в поиске самой кулисы с тросами для замены.
Фото по ходу не делал, снял только процес замены уплотнений.
Цилиндр Валео по конструктиву мне кажется удачным. Он разборный, меняете уплотнения и будет служить вечно, ремкомплект стоит копейки, можно все сделать самому. В пластиковый корпус влита стальная гильза, там износа не будет. Манжеты на поршне меняются без проблем. На фото для сравнения старые и новые манжеты. Старые под воздействием тормозухи разбухли и увеличились в размерах. При разбухании, одна из манжет перекрывает канал подачи тормозухи из бачка. Получается что нет подпитки из бачка и проблемно прокачать сцепление.
В результате у меня остался цилиндр Валео с новыми манжетами, могу продать за недорого.

Эту процедуру придётся проделать не один раз Далее, когда шприц стал у вас полный, необходимо первым делом задвинуть чёрную трубку обратно на место фиксации для того, чтобы не попал воздуха только затем отсоединяем шприц от шланга и выливаем выкаченную жидкость. После чего вновь присоединяем всё на свои места, и продолжаем работу.

Подобную процедуру следует проводить до тех пор, устройство сцепление рено лагуна 2 из системы не выйдут все пузырьки воздуха. Как правило, на такие манипуляции уходит порядка повторений.

Система привода сцепления Renault Laguna II, Рено Лагуна 2

Не забывайте постоянно следить за уровнем тормозной жидкости в системе через бачок тормозной жидкости, и дополнять её при необходимости. Жидкость заливаем в пределах уровня MAX После того, как в шприц перестали поступать пузыри воздуха, это будет означать, что ваша система прокачана.

На низких передачах это не почувствуешь. Lestor У меня такая проблема: С трудом начинает ехать подгазовываеш, она трогается, обороты подымаются дето доа затем когда отпускаеш сцепление дальше падают до холостых, но не глохнет. На остальных передачах едет нормально.

Подскажите в чём может быть проблема? Заранее спасибо. Ну не нравиться мне как работает сцепление, ну никак не нравиться. Выезжаем, машина холодная все гуд. Едем без пробок 4кмгуд.

Встреваем устройство сцепление рено лагуна 2 пробку м работаем сцеплением нейтр передачи, точка выключения на педали чуть уползает от почти верхнего положения.

Комплект сцепления для Renault Laguna II BG0/1 Хэтчбек 1.9 dCi 120 л.с. id15476

Заливаю свежую тормозуху в рабочий, откачиваю, опять та же фигня. Мысли по невозвращению педали в случае когда она не проваливается при нажатии а упирается: Если устройство сцепление рено лагуна 2 заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики.

Если запустить этот момент, то впоследствии, кроме замены сцепления на Рено Лагуна 2 1.

Устройство сцепление рено лагуна 2 стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления. При замене сцепления, мы рекомендуем также произвести замену заднего сальника коленвала и замену сальников полуосей.

При замене сцепления, хороший мастер всегда обратит внимание также и на состояние сальника штока выбора передач.

Прокачиваем сцепление на Рено Меган 2 (+видео)?

Это заметно при трагании с места и особенно при переключении передач. При трогании с места нужно немного больше газануть или медленнее отпускть педаль.

Во время движения, а точнее при отпускании педали сцепления когда передача уже включена, происходит толчёк. При этом надо не забывать удалять из него воздух при помощи прокачки. На изнашиваемость сцепления неблагоприятно влияет агрессивный стиль вождения. Резкие старты, ускорения и торможения приводят не только к ускоренному износу сцепления Рено Лагуна, но и других деталей устройство сцепление рено лагуна 2 узлов автомобиля.

Еще одна привычка водителя — постоянно держать ногу на педали сцепления существенно укорачивает срок его службы. Нужно помнить, что своевременное прохождение техосмотра, а также замена изношенных деталей влияет на безопасность движения.

Замена сцепления на 2фазе

Существует несколько способов,один о котором ты говоришь через бачок, а другой более классический при помощи трубки, из Диалоджиса приведу тут.

5. ПРОЦЕДУРА УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА ПОСЛЕ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА ГИДРОПРИВОДА.
Зафиксируйте педаль сцепления в верхнем положении с помощью ремня, прикрепленного к рулевому колесу для обеспечения целостности гидропривода во время операции удаления воздуха.
Примечание:
Следите за тем, чтобы не нарушить регулировку датчика начала хода педали сцепления.

Снимите заглушку со штуцера для удаления воздуха рабочего цилиндра привода сцепления.
Подсоедините прозрачную трубку к штуцеру для удаления воздуха (минимум, тридцать сантиметров) так, чтобы она заняла такое положение по высоте, как и бачок.
Отверните пробку для удаления воздуха.
Залейте тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра, так чтобы она полилась из штуцера для прокачки привода тормоза.
Примечание:
Чтобы воздух не попал в контур гидропривода сцепления, прозрачная трубка должна находиться на высоте бачка главного тормозного цилиндра.

Присоедините новый шприц с 60 мл разрешенной к использованию тормозной жидкости к концу прозрачной трубки.
Медленно и полностью вытесните жидкость из шприца в гидропривод сцепления, следя за тем, чтобы воздух из верхней части шприца не попал в систему.
Заверните штуцер для удаления воздуха.
Отсоедините прозрачную трубку от штуцера для удаления воздуха.
Поставьте заглушку на штуцер для удаления воздуха.
Доведите до нормы уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
Около двадцати раз быстро включите и выключите сцепление.
Проверьте работоспособность сцепления.
При необходимости повторите операцию удаления воздуха.
Проверьте регулировку переключателя. (см. Датчик хода педали сцепления: Снятие и установка) (глава 37A, Механические устройства управления).

у меня подшипник с короткой трубочкой, т. е. подшипник в него вставляется трубочка со штуцером для прокачки а уже потом идет шланг. только не могу разобрать на экзесте который мне подоедет цена отл. ровно в 2 раза! пробовал на выходных прокачивать (пальцем штуцер зажимать не реально как кто то писал - давление очень сильное) вроде педаль жесткая стала, но сегодня на время опять обмякла правда не до конца - скоростя переключались, а затем опять стала жесткая - мистика! я прокачивал следующим образом - сначала вытащил отверткой скобку, вытащил шланг на один щелчок зажал штуцер пальцем, а брата попросил качать педаль, но сильно пожалел потому что получил струю тормозухи как из керхера которая оросила и меня и все под капотом поэто не советую повторять! потом просто воткнул шланг до конца, сделал качков 10-15, выташил скобку, вытащил шланг на один щелчек и наблюдал как выходит воздух и торм. жидкость. процедуру повторил раз 10!
Существует несколько способов,один о котором ты говоришь через бачок, а другой более классический при помощи трубки, из Диалоджиса приведу тут. 5.

ПРОЦЕДУРА УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА ПОСЛЕ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА ГИДРОПРИВОДА. Зафиксируйте педаль сцепления в верхнем положении с помощью ремня, прикрепленного к рулевому колесу для обеспечения целостности гидропривода во время операции удаления воздуха.

Следите за тем, чтобы не нарушить регулировку датчика начала хода педали сцепления.

Снимите заглушку со штуцера для удаления воздуха рабочего цилиндра привода сцепления. Подсоедините прозрачную трубку к штуцеру для удаления воздуха (минимум, тридцать сантиметров) так, чтобы она заняла такое положение по высоте, как и бачок. Отверните пробку для удаления воздуха. Залейте тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра, так чтобы она полилась из штуцера для прокачки привода тормоза.

Рено лагуна-2, замена маховика.

Чтобы воздух не попал в контур гидропривода сцепления, прозрачная трубка должна находиться на высоте бачка главного тормозного цилиндра. Присоедините новый шприц с 60 мл разрешенной к использованию тормозной жидкости к концу прозрачной трубки. Медленно и полностью вытесните жидкость из шприца в гидропривод сцепления, следя за тем, чтобы воздух из верхней части шприца не попал в систему. Заверните штуцер для удаления воздуха. Отсоедините прозрачную трубку от штуцера для удаления воздуха.

Поставьте заглушку на штуцер для удаления воздуха. Доведите до нормы уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Около двадцати раз быстро включите и выключите сцепление. Проверьте работоспособность сцепления. При необходимости повторите операцию удаления воздуха. Проверьте регулировку переключателя. (см. Датчик хода педали сцепления: Снятие и установка) (глава 37A, Механические устройства управления).

Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, ключ «на 10», пассатижи, емкость.

1. Снимите корпус воздушного фильтра

(см. «Снятие и установка корпуса воздушного фильтра», с. 101).

2. Откройте бачок главного тормозного цилиндра.

Бачок, общий для главных цилиндров привода тормозов и выключения сцепления, состоит из трех отдельных секций: двух для раздельных контуров гидропривода тормозов и одной для гидропривода выключения сцепления.

3. Снимите аккумуляторную батарею.

4. Снимите электронный блок управления двигателем (см. «Снятие и установка электронного блока управления двигателем», с. 199).

5. Поддев отверткой, извлеките пружинный фиксатор.

6. . и отсоедините наконечник трубки от главного цилиндра выключения сцепления.

Соединение трубки с главным цилиндром выключения сцепления уплотнено резиновым кольцом. Заменяйте его новым при каждом разъединении соединений.

7. В салоне автомобиля под панелью приборов подденьте фиксатор.

8. . и снимите с оси педали наконечник штока главного цилиндра привода выключения сцепления.

Для наглядности некоторые операции пока заны на снятой педали сцепления.

9. Поверните главный цилиндр привода выключения сцепления против часовой стрелки и извлеките цилиндр из моторного отсека, не отсоединяя шланг от штуцера главного цилиндра выключения сцепления.

10. Приподнимите главный цилиндр выключения сцепления вверх, чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости из шланга, и отсоедините шланг от штуцера главного цилиндра.

11. Заглушите шланг, чтобы не вытекала тормозная жидкость.

12. Установите детали в порядке, обратном снятию, и удалите воздух из гидропривода выключения сцепления (см. «Прокачка гидропривода выключения сцепления», с. 118).

Видео по теме "Renault Megane 2. ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ"

Замена цилиндра сцепления К9К 1.5Dci Рено Лагуна 3 Замена главного цилиндра сцепления Рено Трафик Замена главного цилиндра сцепления Рено Мастер. Replacing the clutch master cylinder Renault Master

Затем аккуратно коснитесь резьбы. Мы делаем оборотов с краном, затем отвинчиваем его, мы очищаем его от металлической стружки.

Главный цилиндр сцепления RENAULT LAGUNA II

Выдувать не очень удобно, поэтому я решил действовать сложнее и просто поставил трубку у VD-shki там и нажал пару главный цилиндр сцепления renault laguna 2, излишки вылетают с треском Мы повторяем этот процесс, пока не будем уверены, что болт свободно вкручивается и фиксируется надежно. После того, как нить была отрезана, установите педаль на место, затем возьмите резаки и откусите верхнюю часть зажимного механизма основного штока.

Вырезать красную линию в 3 местах. Нарушение работоспособности фронтальной ступицы автомобиля ВАЗвызванное неисправностью подшипников, приводит к довольно грустным последствиям.

Без нормально функционирующей ступицы колеса прекращают крутиться с нужной скоростью. Это приводит к повреждению бухгалтерской системы торможения, и дальше ломается весь автомобиль. При обнаружении де WatsApp, Viber имеется.

Цилиндр сцепления главный Renault Laguna II | Рено Лагуна 2 2001-2008

Замена Салонного Фильтра Мазда 3 Года Смена салонного фильтра Мазда 3 не находится в зависимости от года выпуска автомобиля и изменяется идиентично на моделях, годов. По тексту статьи дана пошаговая аннотация, как поменять воздушный фильтр в салоне Мазда 3, кроме того расположено видео, где показан процесс смены.

Салонному фильтру следует уделять большое внимание, так ж Смажьте смазкой для верности. Здесь стоит обратить внимание на большую шайбу. То, что произойдет в этом главный цилиндр сцепления renault laguna 2, неизвестно, но лучше не ваять горбун и делать это правильно. Вот что я получил в конце. Есть ли альтернатива?

Да, есть: Я видел фотографии с какой-то пластиной сложной формы, прикрепленной к пластиковой части педали на 2 винта.

Ну, оставь это в покое и надейтесь на шанс. Выбор всегда ваш!

Затем в салоне, в районе педального узла, снимаем тягу ГЦС с педали сцепления, просто тянем в сторону тяга защелкивается на кронштейне педали и со стороны капота вынимаем ГЦС, повернув его против часовой по ходу движения авто на четверть оборота, перед этим снимите трубку с ГЦС идущею на бачок ТЖ, она будет мешать повороту цилиндра.

Разобрав цилиндр увидел много мелкодисперсного налета, выработка. ГЦС у К4М разборный. Есть ремкомплект.

Достаем новый ГЦС и сняв с него заранее трубку, ставим на место. У нового цилиндра идет более толстая резинка, она не будет давать вам нормально защелкнуть ГЦС в кузове.

Стачиваем надфилем немного грани замка цилиндра или саму резинку по толщине, по контуру и вставляем его в кузов, поворачиваем на четверть оборота по часовой. Удобнее все это делать вдвоем, второй человек будет полезен в салоне, направлять ГЦС.

Для этого необходимо снять педальный узел, 3 болта на 13 мм и 2 концевых выключателя. Как раз это усиление не дает надеть на ГЦС головку, я применил головку на 27 мм. Усилие тут не нужно прикладывать очень сильное и при повороте головки она входит в зацепление по диагонали, этого достаточно.

Затем надеваем шланг на цилиндр, заливаем в него ТЖ и присоединяем трубку к бачку ТЖ. Заполняем бачок до краев.

Наиболее распространенный тип неисправности сцепления состоит в износе главного или рабочего цилиндра выжима. Вторым аспектом является критический износ диска и других комплектов механизма сцепления. Немалый процент поломок проявляет себя посторонним шумом при выжиме педали. Такой симптом говорит о выходе из строя выжимного подшипника. Эти неисправности пагубно влияют на регулировку зазора.

Производя ремонт механизма сцепления, необходимо приобретать полный комплект.

Так как комплект сцепления Рено Меган 1 поколения стоит небольших затрат, мы рекомендуем менять его целиком.

Renault Megane › Logbook › Замена сцепления и выжимного подшипника

Добрый день. Пришел этот зло частный час когда у меня сдох выжимной подшипник. И как всегда по закону подлости произошло это на мосту в плотном городском потоке. Но к счастью я из него удачно выбрался и был отбуксирован своим друг до СТО. Теперь предпосылки данной поломки: 1) Был подозрительный шелест или посвистывание подшипника когда нажимаешь педаль сцепления на 13 хода. Если нажать до конца то звук проходил. 2) Почитав форумы пришел к выводу что это может шуметь либо выжимной подшипник, либо подшипник первичного вала КПП. Но т.к. пробег у меня был относительно не большой 115 тыс км. То я решил что это выжимной. Потому что нагрузка идет именно на него когда педаль сцепления выжата не полностью. 3) Как раз направляясь на СТО для уточнения поломки и ее решения он у меня «сдох» педаль сцепления сначала провалилась, я ее поднял ногой чтобы можно было ехать на 2-й передачи и она встала колом. Решение проблемы: Выбрав СТО специализирующееся на РЕНО в г. Новосибирск я заранее договорился об осмотре автомобиля. После снятия коробки и дефектовки было определенно что сдох именно выжимной подшипник (его заклинило в нажатом состоянии) в причину поломки вникать не стал купил просто новый. Диск и корзина кстати были еще в хорошем состоянии и со слов мастера прошли бы еще 40-60 тыс. поэтому решил их отложить их про запас или продать потом. Теперь самый мучительный вопрос что ставить? Изначально хотел поставить усиленное сцепление от Лагуны 1.6л или Сценика но она стоило дороже на 1500руб. и ждать его необходимо было 6 дней (Важно! если будите ставить не Мегановское сцепление выжимной нужно все равно ставить родной). Поэтому решил поставить родной Мегановский комплект сцепления и выжимной только фирмы LUK, а не Валео. Цены указанны в распечатке с СТО (актуальны на январь 2021 года) подумал что еще на 100тыс. км мне его точно хватит . Заодно решил сменить саленблоки подрамника, они были порваны и стучали, а не снимая подрамник их менять проблематично. Втулки стабилизатора тоже приговорили но я решил отложить их замену до весны когда уже подлатают дороги. Итог работ и запчастей виден в таблице на рис. Да масло тоже поменял залил как предписано . Работы на СТО были проведены хорошо и быстро, сам бы я делал дня 2-3 с учетом зимы и отсутствия гаража, это было не приемлемо. А так полно и фото и видео отчетов как это сделать самому. Да запчасти взял на СТО у них было чуть дешевле чем на emex или exist. СРАВНЕНИЕ: LUK vs Valeo После замены «выжимного» и сцепления педаль показалась невесомой но потихоньку я к ней привык. Через месяц все стало нормально. Но бесит сильно выступающая педаль сцепления на другими но говорят что она не регулируется у Мегана. Знаменитых «дерганей» Мегана в пробках на 1-й передаче больше нет, хотя на улице зима посмотрим как будет летом. На валео они были сильно заметны в жару и в пробках. Но и у Лука есть недостаток, если при неаккуратном использовании сцепления его чуть чуть подпалить стоит вонь в салоне, на Валео такого не было. Особенно это сильно заметно при езде задним ходом. Чуть дал ему буксануть при допустим выезде назад и в горку. И салон наполнился вонью. Посмотрим может этот момент уйдет со временем когда оно лучше притрется. Вроде все что хотел рассказал если что пишите вопросы.

Попадание воздуха в гидропривод является причиной плохой работы сцепления, из-за этого с трудом включаются передачи, в некоторых случаях переключить скорость становится совсем невозможно. Чтобы устранить неисправность, необходимо прокачать сцепление, на автомобиле Renault Megane 2 эту работу выполнить несложно, но нужно знать последовательность действий и некоторые особенности.

Хоть за это время ее надо было 2 раза уже поменять но лучше позже чем. Купил 1,5 литра тормозной жидкости Comma DOT 4 за к так как в автозапчастях на лещинского кроме ее и Российской по 40тыр за литр больше ничего не. Comma DOT 4 А я думал выбор будет огромен. Тормоза прокачивали дедовским способом.

Можно было конечно и гидроблок прокачать но в тех нотах написано как прокачать сцепление на рено лагуна 2 его если замечается отклонение в работе педали тормоза.

У меня вроде нормально работает: Процесс прост: Вытягиваем из бачка старую жидкость и заливаем по максимуму новую. Затем правое заднее колесо прокачиваем один человек нажимает педаль тормоза, командует, другой по команде открывает штуцер и по другой команде, когда педаль уже почти ушла в пол — закрывает штуцер. Прокачали мл зажали штуцер. Опять доливаем новую жидкость в бачок до максимума.

Повторяем процедуру с левым задним, затем левым передним и заканчиваем правым передним колесом.

Не забываем следить за уровнем и подливать жидкость. Интересно что на задних колесах штуцер по ключ ку а передние штуцера под 9-ку. У свех так?

Добраться до штуцера прокачки сцепления не так то. Сверху это вообще не реально, только из ямы.

Как прокачать сцепление рено лагуна 2

Ёмкость для слива старой жидкости.

Инструмент готов к работе Тут расположен штуцер Рено Меган 2, который предназначен для прокачки системы рабочего цилиндра сцепления. Штуцер видно под капотом невооружённым глазом. Далее, для удобства при выполнении работ снимаем аккумуляторную батарею и демонтируем площадку под. Очищаем заглушку на штуцере от грязи и снимаем её.

Прокачиваем сцепление на Рено Меган 2 (+видео)?

Очищаем аккуратно, дабы не повредить поверхность колпачка Надеваем на неё заранее приготовленный шланг. Для того чтобы надеть шланг, придётся приложить небольшие усилия С обратной стороны присоединяем шприц. Оптимальный вариант — шприц на 20 кубиков Следующим шагом будет распределение пружинных фиксаторов на штуцере.

Первым делом опускаем вниз до упора фиксатор справа. Достаём аккуратно, как прокачать сцепление на рено лагуна 2 не сломать А затем до щелчка поднимаем вверх левый. Чёрная трубка которая находится по правую сторону, выдвигаем примерно на 5 миллиметров по направлению к АКБ. Для того, чтобы убрать трубку с места фиксации следует приложить лишь немного усилий После выполнения этих процедур, при помощи шприца вытягиваем жидкость из системы. Эту процедуру придётся проделать не один раз Далее, когда шприц стал у вас полный, необходимо первым делом задвинуть чёрную трубку обратно на место фиксации для того, чтобы не попал воздуха только затем отсоединяем шприц от шланга и выливаем как прокачать сцепление на рено лагуна 2 жидкость.

После чего вновь присоединяем всё на свои места, и продолжаем работу. Подобную процедуру следует проводить до тех пор, пока из системы не выйдут все пузырьки воздуха.

Привет всем.
Из предыдущей записи видно, что я менял термостат и бачок расширительный, соответственно мой взгляд устремился на очередной недочет лагунки. Сняв расширительный бачок я увидел мокрый главный цилиндр сцепления, не запотевший, а мокрый. При этом каких-либо проблем не было, от слова — совсем. Передачи включались отлично, тормозная жидкость не уходила или мне так показалось.
Делать нечего, тут 3 варианта: б/у, ремкомплект или новый.
Выбрал самый напряжный) — новый. Тут особый момент, для меня, я могу сорваться в любой момент хоть за несколько тысяч км и не хочется получить никаких сюрпризов в дороге.
Несколько полезных ссылок:
1.замена главного цилиндра сцепления(гцс)
2. Цилиндр сцепления.
3. Снятие и установка ГЦС (главного цилиндра сцепления)
4. Ремонт ГЦС (часть 1)
5. замена ГЦС (да здравствует рабочие сцепление)
6. прокачка сцепления рено лагуна 2
7. Прокачка сцепления
8. Провалилась педаль сцепления
9. Прокачка сцепления.
10. Прокачка сцепления. Как правильно?
11. Замена тормозной жидкости, прокачка сцепления и тормозов.

По з/ч:
1. тормозная жидкость DOT4 (1000ml), 03990158022, ATE;
2. ГЦС RENAULT Laguna II, 804643 (8200019600) 6284600656, 804643, VALEO;

По процессу замены. Всю инфу найдете в ссылках выше. Но немного напишу) ГЦС находится между вакуумным усилителем тормозов и кузовом, слева. Что бы его извлечь необходимо откачать из бачка тормозной жидкости ТЖ до уровня ниже забора той жижи. Далее снимаем от бачка ТЖ шланг идущий на ГЦС, снимаем трубку от ГЦС идущею на выжимной подшипник, стоит брс, нажимаем на скобу (защелка), тянем ее вверх и вытаскиваем трубку. Затем в салоне, в районе педального узла, снимаем тягу ГЦС с педали сцепления, просто тянем в сторону (тяга защелкивается на кронштейне педали) и со стороны капота вынимаем ГЦС, повернув его против часовой (по ходу движения авто) на четверть оборота, перед этим снимите трубку с ГЦС идущею на бачок ТЖ, она будет мешать повороту цилиндра. Разобрав цилиндр увидел много мелкодисперсного налета, выработка.
ГЦС у К4М разборный. Есть ремкомплект.
Достаем новый ГЦС и сняв с него заранее трубку, ставим на место. У нового цилиндра идет более толстая резинка, она не будет давать вам нормально защелкнуть ГЦС в кузове. Стачиваем надфилем немного грани замка цилиндра или саму резинку по толщине, по контуру и вставляем его в кузов, поворачиваем на четверть оборота по часовой. Удобнее все это делать вдвоем, второй человек будет полезен в салоне, направлять ГЦС. Для этого необходимо снять педальный узел, 3 болта на 13 мм и 2 концевых выключателя.
Пишут что пригодится удлиненная головка на 24 мм, для снятия/установки. Но она не подойдет, то место которое рассчитано на зев ключа/головки на 24 мм находится гораздо дальше от начала ГЦС, в начале ГЦС имеет усиление БРС. Как раз это усиление не дает надеть на ГЦС головку, я применил головку на 27 мм. Усилие тут не нужно прикладывать очень сильное и при повороте головки она входит в зацепление по диагонали, этого достаточно.
Затем надеваем шланг на цилиндр, заливаем в него ТЖ и присоединяем трубку к бачку ТЖ. Заполняем бачок до краев. Находим БРС на выжимном цилиндре (у меня версия с одной скобой), снимаем с штуцера защитный колпачок и надеваем на него трубку длиной 30-35 см. чтобы она была выше по вертикале бачка ТЖ. Открываем БРС, нажать скобу и тянуть трубку от ГЦС в сторону АКБ, до щелчка, усилие тут не потребуется, все легко.
ТЖ начнет под силой притяжения выдавливать воздух из системы. Потом на конец трубки надетой на штуцер выжимного я надел шприц, для ускорения процесса. И максимально стараясь держать уровень на максимуме, делал по 3 нажатия на педаль сцепления. Минут 15-20 занял процесс развоздушивания.
Закрыв БРС выжимного. долил ТЖ в бачок и оставил это все до завтра. Утром все было нормально. Уплотнения не потекли, ТЖ на том же уровне, передачи включаются нормально.

Момент затяжки гаек педали сцепления — 34 Нм.
Ремкомплект для ГЦС: Frenkit 415047; Ert 200719; Autofren D1690;

Читайте также: