Замена коробки передач мазда 323

Обновлено: 17.05.2024

Снятие и установка коробки передач Мазда 323

1 — переднее колесо
2 — брызговик
6 — держатель батареи
7 — Вал спидометра
8 — штекер фонарей заднего хода
9 — штекер выключателя нейтрального положения
10 — стартер
11 — тяга переключения i
12 — тяга переключения ii

13 — балка двигателя/коробки передач
14 — передняя опора-двигателя/коробки передач
15 — рабочий цилиндр привода сцепления
16 — наконечник рулевой тяги
17 — стабилизатор
18 — приводной вал
19 — задняя опора двигателя/коробки передач
20 — коробка передач

Коробка передач снимается вниз. Для этого необходим подъемник с платформой или 4 надежные опоры, а также подъемник с подходящей деревянной прокладкой для опускания коробки передач. Для подвески остающегося на автомобиле двигателя необходим кран.

Отключить кабель массы от батареи.

При этом стираются данные из памяти неисправностей двигателя или защитный код радиоприемника. Перед отключением батареи следует прочесть указания в Разделе Снятие и установка батареи.

Отключить плюсовый кабель батареи, ослабить крепление и вынуть батарею.
Отвинтить и снять держатель батареи.
Карбюраторный двигатель: Снять воздушный фильтр, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива, Раздел Снятие и установка воздушного фильтра.

Инжекторный и дизельный двигатель: Снять впускную трубу и предварительную камеру впускного коллектора, для этого ослабить хомуты и снять воздушный шланг.

Дизельный двигатель: Снять топливный фильтр, см. Главу Введение.
Отвинтить накидную гайку вала спидометра. Вынуть вал спидометра. На автомобилях с 9/89 г. вып. отвинтить болт шестерни вала спидометра.

Бензиновые переднеприводные модели до 9/89 г. вып. и все модели "универсал": Отсоединить трос на рычаге выключения сцепления и отвинтить контр опору на коробке передач.

Гидравлический привод: Отвинтить рабочий цилиндр сцепления на картере коробки передач (2 болта). Гидравлические трубопроводы не ослаблять! Вынуть подающий трубопровод из крепления. Подвесить рабочий цилиндр на проволоку сбоку к кузову.

Отключить кабель фонарей заднего хода на коробке передач.
Отвинтить кабель массы на верхней стороне коробки передач.
Если имеются, отвинтить крепления направляющих кабелей и крепление трубки охлаждающей жидкости на картере коробки передач.
Снять стартер, ослабив для этого болты. Предварительно отключить на стартере кабель и штекер, см. также Главу Система электрооборудования.
Ослабить болты передних колес, не отвинчивая.
Поднять переднюю часть автомобиля.
Снять передние колеса и отвинтить левый боковой брызговик в колесной арке.
Слить трансмиссионное масло, см. Главу Введение.

Отвинтить обе тяги переключения на коробке передач и подвесить на проволоку к днищу.

Снять левый и правый приводные валы. Для этого должны быть сняты сначала наконечники рулевых тяг, затем нижние поперечные рычаги с обеих сторон. В заключение выжать приводные валы на внутренних шарнирах, см. Главу Подвеска и система рулевого управления, Раздел Снятие и установка приводного вала.
Снять (если имеется) передний стабилизатор, см. Главу Подвеска и система рулевого управления.

Прицепить к серьгам двигателя трос и немного натянуть его, т. е немного приподнять двигатель.

Отвинтить коробку передач от средней балки подвески двигателя. Затем отвинтить балку от кузова и снять ее.

Отвинтить крышку сцепления.

Только полный привод

Удалить шплинты и снять тяги переключения с рычагов коробки передач. Снять скобы на контропорах.

Отвинтить болты опорной консоли промежуточного вала приводных валов.
Снять приемную трубу глушителя, а также поперечную балку на туннеле карданного вала.

Снять карданный вал, перед ослаблением болтов пометить положение фланцев спереди и сзади фломастером, чтобы вал можно было установить в прежнее положение.

Только двигатели bp - sohc (идентификацию двигателей см. Главу Бензиновые двигатели): Отвинтить при вод блокировки дифференциала (4 болта), предварительно повернув тягу переключения отверткой (выполняется в мастерской).
Отвинтить заднюю подвеску двигателя на кузове.
Опустить двигатель/коробку передач с помощью тали с левой стороны.

Отвинтить переднюю опору двигателя на коробке передач.

Установить подъемник под коробку передач, использовать подходящие деревянные прокладки.

Вывернуть 2 доступных сверху болта фланца, соединяющие двигатель и коробку передач. На моделях до 87 г. вып. (двигатели Е) вместо 2-х имеется 4 верхних болта.

Вывернуть с нижней стороны нижние болты крепления двигателя и коробки передач. На дизельных двигателях следует дополнительно отвинтить 2 уголка между коробкой передач и двигателем снизу слева и справа.

Слегка приподнять коробку передач рукой и отжать от двигателя монтировкой.
Опустить коробку передач с помощью подъемника и выкатить с помощью ассистента.

Перед установкой коробки передач следует проверить сцепление и выжимной подшипник, см. Главу Сцепление.
Очистить шлицевое соединение первичного вала и слегка смазать молибденовой пастой или спреем.

Если будет нанесено слишком много смазки, в процессе эксплуатации она может попасть на фрикционную накладку ведомого диска, что приведет к неполадкам в работе.

Вкатить коробку передач на подъемнике под автомобиль.
Если при установке коробки передач первичный вал не войдет в ведомый диск сцепления, немного повернуть вал коробки (включить передачу), или попросить ассистента немного повернуть коленвал двигателя.
Выровнять коробку передач. В большинстве случаев на фланце двигателя имеются направляющие штифты, которые должны войти в отверстия в картере сцепления.
Вставить все болты крепления и привинтить коробку передач к двигателю. Затянуть болты с усилием 90 Нм.

При этом ни в коем случае не притягивать коробку передач к двигателю посредством затяжки болтов. Все болты сначала равномерно завернуть, уже после этого затянуть динамометрическим ключом.

Mazda 323 F BG › Бортжурнал › Замена КПП

Доброго времени суток, товарищи)
Долго не мог отписаться по поводу данного действия, но наконец-то выкроил минутку.
В предыдущей записи я рассказывал о своей проблеме с коробасом и просил совета.
В итоге, коробка была снята. На Дроме нашелся очень хороший пост гораздо лучше, чем мануал, так что теперь этот пост можно считать мануалом. Если кому понадобится ВОТ ОН.
И так, снимаем КПП, разбираем, дабы произвести дефектовку.

Снимаем крышку пятой передачи, прокручиваем первичный вал, наблюдаем, что синхронизатор пятой передачи ведет себя странно. Снимаем синхронизатор, крутим вал — тишина, ставим наместо — треск. Разбираем синхрон, трём его ссаной тряпкой и WD40, собираем, ставим на место, крутим — ТИШИНА! И синхрон нормально вращается. Продолжаем разборку КПП для дальнейшей дефектовки.

В итоге, ряды оказались нормальными, а вот диффу было плоховато, подшипники устали, дифф болтался туда-сюда, в результате чего стрелка спидометра прыгала как в Жигулях 7 модели, так же разбита шестерня привода спидометра на диффе и болтается в "свободном полёте", нет трети одного зуба на шестерне дифференциала.

и на ведомой шестерне диффа два зуба таких же. Кроме того, болтающийся дифференциал сделал мне ещё кое-какую каку: Сожрал кусок корпуса коробки. Добротный такой кусок!

В итоге, принято решение искать новую КПП. В поисках помог Антоха Aerolab , как оказалось, у exМаздовода, у которого он покупал слепышку, остался коробас, он-то меня к нему и направил)

И так, коробка взята, отдал за сущие копейки (9000р), но есть одно НО. Моя коробка F520-3, эта коробка F520-1. Встала как родненькая. Было куплено масло Shell 75W90, так же был заменен задний сальник коленвала Payen NJ650, 202 подшипник на маховике, сальники КПП оказались в хорошем состоянии. Очень похожие на новые изделия, так же пыльник вилки сцепления новый был. Снял со своей КПП датчики и привод троса спидометра (хотя уже заказал КИАшный, никак не дождусь посылочки)

Сцепу решил не менять, так как та, что стоит бодрая.

Заливаем масло, заводим, едем!

Наблюдения и впечатления: Первая передача длиннее, вторая — короче, третья, четвертая не понял. Пятая — 120 км/ч — почти 4000 оборотов, 140 — 4500. 160 — 5000. Или я чего-то не припомню, или прошлый коробас на 130 давал 4000 об/мин.

Вообщем такой мини-ремонт) Уже проехал порядка 1500 км, полёт нормальный)

Mazda 323 1.8 › Бортжурнал › Замена коробки передач

Поехал на СТО, там сразу сказали — сцепление. Небольшое обсуждение на этом сайте тоже намекало на сцепление.

Так получилось, что покупал все в Белгороде.

Приехал к товарищу в гараж менять. Пока его не было таки поддомкратил колесо, прокрутил и ужаснулся! Хруст в коробке, подклинивания. Пока приехал товарищ я уже поговорил с Мишей с Мазда Клуба, моя коробка у него была (за нее огромное ему спасибо!).

Пока коробка ехала сняли мою и разобрали. Вообще с коробкой все нормально, все шестеренки передач целы, включались передачи нормально. Съедены были только зубья сателитов дифференциала.

(сами понимаете какой обычно свет в гаражах, так что качество снимков как обычно хромает, да еще и не сразу догадался макросъемку включить)

На все ушло около 5 часов.

На самом деле на так страшен черт, как его малюют :) Особенно если есть хороший гараж со всем инструментом )))
Пришлось снять 1 колесо, шаровую, открутить ступичную гайку (чтоб привод снять). Весь канал забора воздуха, акум и его полочку. Ну и по мелочам немного.

Советы и трудности:
Наверное единственный подвох, это большие болты и шпильки, вкрученные в коробку. Они все посажены на клей какой-то и выкручиваясь портят всю резьбу. В моем случае это опора задней подушки, лучше открутить саму подушку.

В тягостных раздумьях поехал я "домой" на общественном транспорте. Трекинг номер посылки был у меня, и коробка уже ехала.

Утром в 9 по трекинг-номеру посылка была уже в Харькове. Пока ждал коробку посмотрел сколько стоят эти шестеренки, 1000 грн за пару, но знающие люди говорят, что надо менять все 4 + палец на котором сидят маленькие. Поехал на почту к 12, еще не было, в итоге в 17 только забрал, поехали в гараж. Коробка была на лицо ужасная, но как оказалось добрая внутри. Решили ее разобрать, вытащить дифференциал и вкинуть в мою.

На радостях начали собирать. Собирали часа 2, а то и больше. А все потому, что на расколотой коробке решили все передачи прощелкать, а так как верхние края валов болтались, то у нас получалось это очень плохо и думали, что не так что-то собрали )))

Установка.
1. Подшипник в маховике был сухой и даже в ржавчине по-моему немного (так что если наметилось такое, то купите его, читал такое уже встречалось у людей на наших машинах).

Совет: Надо было вставить коробку без сцепления, потому как первичный вал очень плотно входил в подшипник маховика, потому что долго думали, что не правильно выставили диск сцепления. Много времени потеряли.

2. Как сказал товарищ, в новые подшипники закладывают только консервант, теперь во все закладываю смазку.

Диск и выжимной поставил новые, корзину и сальник коленвала вернул в магазин.
Как бонус, наконец разобрался с датчиком заднего хода. отвалились проводки от обоих разъемом. Только теперь фонарь ЗХ горит постоянно ) Хотя датчик снимал, он работает корректно, может что-то с планкой, которая его включает.
Вроде все.
Вопрос к знающим людям. Где взять такое же масло? Или другое, но хорошее.
Цена вопроса: коробка 100 $ +

Замена АКПП на МКПП

Хочется поделиться опытом по замене АКПП на МКПП на автомобиле Mazda Familia S-Wagon, двигатель FS-ZE, комплектация Sport20, 4WD.

С чего все началось

Немного предыстории проекта. В 2007 году я стал счастливым обладателем Фамилии С-Вагон Спорт 20, 2002 года с автоматической трансмиссией и полным приводом. Скажу прямо, ожидал большего! К тому моменту у меня уже имелся 3-х летний опыт эксплуатации подобного авто но переднеприводного, с МКПП и двигателем ZL – очень шустрый автомобиль. Чего же можно было ожидать от Спорт 20? Но увы, Спорт 20 меня не поразил. Мне даже показалось, что 2.0 еще тупее чем 1,5. Толи виной всему не отключаемый полный привод, толи автомат, а что более вероятно, все вместе взятое. Долгое время я пытался повысить отдачу мотора с помощью тюнинга. Хотя кто-то, возможно, посчитает эти слова слишком громкими.

Итак, в первую очередь я установил систему впуска холодного воздуха (Cold Air Intake System) c фильтром нулевого сопротивления от компании K&N. Эффект был ощутим. Автомобиль стал более отзывчивым на педаль газа. Надо заметить, что производитель гарантирует прирост мощности в 4 л.с., и обязуется вернуть деньги, если этого не произойдет.

Во-вторых, была установлена полупрямоточная банка глушителя от компании RS-Special. Добавился приятный «рычащий звук», но не более. Другого я и не ожидал в принципе, так как в идеале требуется менять всю систему целиком, начиная с установки цельного коллектора 4-2-1 и трассы, большего диаметра.

В-третьих, иридиевые свечи BOSH Sport 4+ (с четырьмя электродами) и дополнительное заземление Greddy Grounding System.

Хотел, было турбокит приобрести от фирмы TSI, и даже нашел бюджетный вариант, как на фото:

Но в последний момент отложил покупку, потому как не был уверен в том, что автомат выдержит прирост мощности. Вот и решил, в первую очередь, реализовать проект по замене автомата на механику.

Замена АКПП на МКПП

Итак, первый этап проекта – физическая замена АКПП на МКПП. Для этого потребовалось:

МКПП;
маховик с болтами, диск сцепления, корзина;
правый промежуточный вал (у АКПП он чуть длиннее);
левый привод, а если быть точным, только вал привода (у АКПП он короче примерно на 1,5 см), при этом гранаты можно оставить свои

Сама по себе процедура заменены АКПП на МКПП не представляет собой никакой сложности

Во-первых, необходимо максимально освободить подкапотное пространство

Для чего, снимаем радиатор охлаждения, предварительно слив с него ОЖ, убираем расширительный бачок, аккумуляторную батарею (АКБ), площадку под АКБ, блок предохранителей, корпус воздушного фильтра и гофру. Снимаем топливный фильтр, конденсатор паров топлива, отключаем электрические разъемы АКПП и снимаем проводку с кронштейнов-фиксаторов

Во-вторых, снимаем продольную лыжу, предварительно демонтировав защиту двигателя и переднюю подушку АКПП, отстыковываем карданный вал, откручиваем кронштейн промежуточного вала привода от блока ДВС, снимаем передние привода и штаны глушителя от выпускного коллектора до катализатора

Теперь, можно снять передний подрамник с задней подушкой, рычагами, стойками и ступицами прямо в сборе. К сожалению, подрамник создает существенную помеху для снятия АКПП.

В-третьих, демонтируем стартер. Следует заметить, что характерной особенностью двигателей FS-ZE, является отсутствие видимых технологических отверстий для откручивания гидротрансформатора АКПП от маховика. Так вот, это технологическое отверстие находится под стартером, нужно только снять маленькую пластмассовую заглушку и через образовавшееся отверстие, проворачивая шкив коленвала ДВС, открутить 4 гайки, крепящие гидротрансформатор.

После этого, срываем болты скрепляющие АКПП и ДВС. Не выкручиваем, а только срываем! Откручиваем левую подушку АКПП, предварительно подставив два домкрата. Один, под поддон АКПП, другой под ДВС. После этого выкручиваем до конца болты скрепляющие АКПП с ДВС и аккуратно, слегка наклонив ДВС, отстыковываем АКПП, спуская ее на домкрате.

Ну а теперь, дело техники. Меняем маховик, устанавливая родные для него болты. Именно родные, ибо они длиннее нежели с автомата, т.к. маховики имеют разную толщину. У АКПП он тоньше раза в два!

Устанавливаем диск, корзину, не забудьте использовать для центровки диска имитатор первичного вала МКПП! Далее, как обычно пишут в книгах по ремонту: «Сборку проводить в обратном порядке».

Салон

Теперь приступаем к разборке салона. Особенность данных моделей в том, что передачи переключаются двумя тросиками, которые покидают салон проходя через перегородку моторного отсека, в аккурат под корпусом печки. В связи с чем, для их прокладки требуется демонтаж торпеды и третьей секции печки, в которой установлен радиатор отопителя. для этой процедуры потребуются:

магистраль сцепления, главный и рабочий цилиндры сцепления;
тросики переключения передач;
кулиса МКПП;
педаль сцепления;
педаль тормоза;
кусок маслостойкой резиновой трубки с двумя хомутами, длинной 15-20 см и внутренним диаметром 6-8 мм.

Затем нужно вернуться под капот и снять фланцы с радиатора печки. Тосола там уже нет, он слит ранее. Откручиваем корпус радиатора отопителя и убираем его

Первоначально, может создаться ощущение, что необходимо открутить и секцию с радиатором кондиционера – не поддавайтесь на провокации! Если кому конечно фрион не дорог, то пожалуйста. Но его достаточно просто открутить и слегка вытянуть на себя, не снимая шлангов. После этого, корпус печки снимается без проблем. А под ним мы находим то место, где тросики переключения передач пересекают перегородку между салоном и моторным отсеком. Демонтируем старый тросик от АКПП и вставляем туда от МКПП. После чего, устанавливаем кулису и монтируем тросики. Обязательно проверьте правильно ли вы их подключили. Если передачи переключаются как положено, значит все хорошо.

Затем, выбиваем пластмассовую заглушку со стороны педали сцепления. Там даже резать и высверливать ничего не надо. Все предусмотрено. Имеется, и лючок для главного цилиндра сцепления, и кронштейн для педали сцепления. В общем, устанавливаем педаль сцепления, меняем педаль тормоза и собираем салон!

Теперь снова возвращаемся в подкапотное пространство. Устанавливаем в держатели магистраль сцепления, коммутируем ее с главным и рабочим цилиндрами, прокачиваем сцепление, предварительно, сняв заглушку на бочке главного тормозного цилиндра и установив вместо нее шланг. Т.е. у рабочего цилиндра сцепления нет собственного бочка под жидкость. Он соединяется с бочком главного тормозного цилиндра простой трубкой из маслостойкой резины.

Заработало? Ну вот, дело почти сделано!

Электрика

Ну и последний этап – Электрика! Пожалуй, один из самых важных!

компьютер ДВС для МКПП (вообще машина заводилась и ездила с ЭБУ от АКПП, но наличие кодов ошибок я не проверял, сами ЭБУ имеют разную маркировку и я решил что будет правильно поменять);
панель приборов от автомобиля с МКПП (если у вас на панели отображаются режимы АКПП, если не отображаются - значит можно не менять, но по разъемам все подошло без переделок).

Следует заметить, что я совершил один опрометчивый поступок! Взял и поменял главную косу проводки, поставив от МКПП. Этого делать вовсе не обязательно, а точнее, категорически нельзя! Что касается расположения проводов на разъемах компьютера – там никакой разницы, а вот, как оказалось потом, в разъеме с разводкой по салону существует существенная разница. Провода не просто других цветов, а они даже расположены не в тех местах. Так что советую оставить свою проводку, а вот разъем автомата в компьютер не вставлять!

После того, как у меня машина не захотела заводиться, я обратился за помощью электрика. Вердикт был таков: «Ставим родную косу с АКПП». После этого, вы не поверите, машина завелась даже с компьютером от АКПП. Только пришлось в главной фишке АКПП соединить два толстых черных провода – это был прерыватель стартера, который существует на случай, если вы захотите завести машину, при положении селектора в позиции D, R и т.д. Потом из общей массы автоматной проводки были найдены недостающие 4-ре провода. Два на лягушку заднего хода, и два на датчик скорости. А остальные были заизолированы!

После этого, был установлен радиатор, подключены шланги печки, залита ОЖ, установлена система впуска, конденсатор паров топлива, топливный фильтр, блок предохранителей, площадка АКБ и сама АКБ. Дело было сделано!

Результат

На все ушло 4 дня времени и приведенные ранее списки всего необходимого!

Что могу сказать о моих ощущениях от езды. Ребята……. Супер. Пусть машина и потеряла в комфорте, но:

Изменился звук двигателя. Стал более басистым, глубоким и породистым.
Машина, с места на первой передаче выстреливает до 70км/ч. Если с отсечки стартовать, то она просто выпрыгивает!
Динамика автомобиля изменилась кардинально в лучшую сторону. Машина стала резвее, динамичней и приемистей.
Расход в городе, как я и ожидал, снизился примерно до 10,5 л./100км. в городском цикле, против 13л. на автомате.

В общем, теперь у меня в планах установка усиленного керамического сцепления Exedy Track Clutch Kit Stage 2. И может быть, даже вернусь к мысли о турбоките. Хотя с ним все же есть много непонятного.

Резюмируя, хотелось бы пожелать всем успехов в начинаниях! Будут вопросы по теме, милости прошу, буду рад помочь!

Замена коробки передач мазда 323

Ручная коробка передач

Коробка передач образует с приводом колес единое целое. Весь агрегат может быть снят без демонтажа двигателя. Демонтаж нужно для замещения сцепления или для ремонта коробки передач. Так как ни в коем случае не предлагается делать исправление коробки передач в домашних условиях, ниже изложено только демонтаж агрегата.
Демонтаж и монтаж коробки передач

1 — переднее колесо
2 — брызговик
6 — крепеж батареи
7 — Вал спидометра
8 — разъем фонарей заднего хода
9 — разъем тумблера нейтрального положения
10 — стартер
11 — тяга переключения I
12 — тяга переключения Ii
13 — балка двигателя/коробки передач
14 — передняя опора-двигателя/коробки передач
15 — рабочий цилиндр привода сцепления
16 — наконечник рулевой тяги
17 — стабилизатор
18 — приводной вал
19 — задняя подушка двигателя/коробки передач
20 — коробка передач
Мазда 323 снятие механической коробки передач

Демонтаж
План Осуществления
Отключить провод массы от батареи.
При этом стираются данные из памяти поломок двигателя или защитный код радиоприемника. Перед отключением батареи надлежит прочесть рекомендации в Разделе Демонтаж и монтаж батареи.

Отключить плюсовый провод батареи, отпустить крепление и извлечь батарею.
Открутить и демонтировать крепеж батареи.
Карбюраторный силовой агрегат: Демонтировать воздушный фильтр, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива, Пункт Демонтаж и монтаж воздушного фильтра. инжекторный и дизельный силовой агрегат: Демонтировать впускную трубу и предварительную камеру впускного коллектора, для этого отпустить хомуты и демонтировать воздушный трубопровод.

Дизельный силовой агрегат: Демонтировать топливный фильтр, см. Главу Введение.
Открутить накидную гайку вала спидометра. Извлечь вал спидометра. На автомобилях с 9/89 г. вып. открутить болт шестерни вала спидометра. бензиновые переднеприводные модели до 9/89 г. вып. и все модели "универсал": Отделить трос на рычаге выключения сцепления и открутить контр подпорку на коробке передач.
гидравлический привод: Открутить рабочий цилиндр сцепления на картере коробки передач (2 болта). Гидравлические трубки не ослаблять! Извлечь подающий шланг из фиксации. Подвесить рабочий цилиндр на проволоку сбоку к кузову.
Мазда 323 снятие механической коробки передач
Отключить провод фонарей заднего хода на коробке передач.
Открутить провод массы на верхней стороне коробки передач.
Если имеются, открутить фиксации направляющих проводов и крепление трубопроводы охлаждающей жидкости на картере коробки передач.
Демонтировать стартер, ослабив для этого болты. Заранее отключить на стартере провод и штекер, см. также Главу Система электрооборудования.
Отпустить болты передних колес, не отвинчивая.
Приподнять переднюю часть автомобиля.
Демонтировать передние колеса и открутить левый боковой брызговик в колесной арке.
Слить трансмиссионное масло, см. Главу Введение. отвинтить обе тяги переключения на коробке передач и подвесить на проволоку к днищу.

Демонтировать левый и правый приводные валы. Для этого обязаны быть сняты прежде наконечники рулевых тяг, далее нижние поперечные рычаги с обеих сторон. В конце выжать приводные валы на внутренних шарнирах, см. Главу Подвеска и система рулевого управления, Пункт Демонтаж и монтаж приводного вала.
Демонтировать (если имеется) передний стабилизатор, см. Главу Подвеска и система рулевого управления. прицепить к серьгам двигателя трос и немного натянуть его, т. е немного поднять силовой агрегат.
отвинтить коробку передач от средней балки подвески двигателя. Далее открутить балку от кузова и демонтировать ее.
отвинтить крышку сцепления.
Мазда 323 снятие механической коробки передач

Только полный привод
План Осуществления
удалить шплинты и демонтировать тяги переключения с рычагов коробки передач. Демонтировать скобы на контропорах.

отвинтить болты опорной консоли промежуточного вала приводных валов.
Демонтировать приемную трубу глушителя, а также поперечную балку на туннеле карданного вала.
снять карданный вал, перед ослаблением болтов пометить расположение фланцев спереди и сзади фломастером, чтобы вал допустимо было поставить в прежнее расположение.

Только двигатели Bp - Sohc (идентификацию двигателей см. Главу Бензиновые двигатели): Открутить при вод блокировки дифференциала (4 болта), заранее развернув тягу переключения отверткой (выполняется в мастерской).
Открутить заднюю подвеску двигателя на кузове.
Спустить двигатель/коробку передач с участием тали с левой стороны. отвинтить переднюю подпорку двигателя на коробке передач.
установить подъемник под коробку передач, применять подходящие деревянные прокладки.

Снятие и установка коробки передач

1 - переднее колесо
2 - брызговик
6 - держатель батареи
7 - Вал спидометра
8 - штекер фонарей заднего хода
9 - штекер выключателя нейтрального положения
10 - стартер
11 - тяга переключения i
12 - тяга переключения ii

13 - балка двигателя/коробки передач
14 - передняя опора-двигателя/коробки передач
15 - рабочий цилиндр привода сцепления
16 - наконечник рулевой тяги
17 - стабилизатор
18 - приводной вал
19 - задняя опора двигателя/коробки передач
20 - коробка передач

Отключить кабель массы от батареи.

Отключить плюсовый кабель батареи, ослабить крепление и вынуть батарею.
Отвинтить и снять держатель батареи.
Карбюраторный двигатель: Снять воздушный фильтр, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива, Раздел Снятие и установка воздушного фильтра.

Инжекторный и дизельный двигатель: Снять впускную трубу и предварительную камеру впускного коллектора, для этого ослабить хомуты и снять воздушный шланг.

Дизельный двигатель: Снять топливный фильтр, см. Главу Введение.
Отвинтить накидную гайку вала спидометра. Вынуть вал спидометра. На автомобилях с 9/89 г. вып. отвинтить болт шестерни вала спидометра.

Бензиновые переднеприводные модели до 9/89 г. вып. и все модели "универсал": Отсоединить трос на рычаге выключения сцепления и отвинтить контр опору на коробке передач.

Гидравлический привод: Отвинтить рабочий цилиндр сцепления на картере коробки передач (2 болта). Гидравлические трубопроводы не ослаблять! Вынуть подающий трубопровод из крепления. Подвесить рабочий цилиндр на проволоку сбоку к кузову.

Отключить кабель фонарей заднего хода на коробке передач.
Отвинтить кабель массы на верхней стороне коробки передач.
Если имеются, отвинтить крепления направляющих кабелей и крепление трубки охлаждающей жидкости на картере коробки передач.
Снять стартер, ослабив для этого болты. Предварительно отключить на стартере кабель и штекер, см. также Главу Система электрооборудования.
Ослабить болты передних колес, не отвинчивая.
Поднять переднюю часть автомобиля.
Снять передние колеса и отвинтить левый боковой брызговик в колесной арке.
Слить трансмиссионное масло, см. Главу Введение.

Отвинтить обе тяги переключения на коробке передач и подвесить на проволоку к днищу.

Снять левый и правый приводные валы. Для этого должны быть сняты сначала наконечники рулевых тяг, затем нижние поперечные рычаги с обеих сторон. В заключение выжать приводные валы на внутренних шарнирах, см. Главу Подвеска и система рулевого управления, Раздел Снятие и установка приводного вала.
Снять (если имеется) передний стабилизатор, см. Главу Подвеска и система рулевого управления.

Прицепить к серьгам двигателя трос и немного натянуть его, т. е немного приподнять двигатель.

Отвинтить коробку передач от средней балки подвески двигателя. Затем отвинтить балку от кузова и снять ее.

Отвинтить крышку сцепления.

Только полный привод

Удалить шплинты и снять тяги переключения с рычагов коробки передач. Снять скобы на контропорах.

Отвинтить болты опорной консоли промежуточного вала приводных валов.
Снять приемную трубу глушителя, а также поперечную балку на туннеле карданного вала.

Снять карданный вал, перед ослаблением болтов пометить положение фланцев спереди и сзади фломастером, чтобы вал можно было установить в прежнее положение.

Только двигатели bp - sohc (идентификацию двигателей см. Главу Бензиновые двигатели): Отвинтить при вод блокировки дифференциала (4 болта), предварительно повернув тягу переключения отверткой (выполняется в мастерской).
Отвинтить заднюю подвеску двигателя на кузове.
Опустить двигатель/коробку передач с помощью тали с левой стороны.

Отвинтить переднюю опору двигателя на коробке передач.

Установить подъемник под коробку передач, использовать подходящие деревянные прокладки.

Вывернуть 2 доступных сверху болта фланца, соединяющие двигатель и коробку передач. На моделях до 87 г. вып. (двигатели Е) вместо 2-х имеется 4 верхних болта.

Вывернуть с нижней стороны нижние болты крепления двигателя и коробки передач. На дизельных двигателях следует дополнительно отвинтить 2 уголка между коробкой передач и двигателем снизу слева и справа.

Слегка приподнять коробку передач рукой и отжать от двигателя монтировкой.
Опустить коробку передач с помощью подъемника и выкатить с помощью ассистента.

Перед установкой коробки передач следует проверить сцепление и выжимной подшипник, см. Главу Сцепление.
Очистить шлицевое соединение первичного вала и слегка смазать молибденовой пастой или спреем.

Вкатить коробку передач на подъемнике под автомобиль.
Если при установке коробки передач первичный вал не войдет в ведомый диск сцепления, немного повернуть вал коробки (включить передачу), или попросить ассистента немного повернуть коленвал двигателя.
Выровнять коробку передач. В большинстве случаев на фланце двигателя имеются направляющие штифты, которые должны войти в отверстия в картере сцепления.
Вставить все болты крепления и привинтить коробку передач к двигателю. Затянуть болты с усилием 90 Нм.

Привинтить переднюю опору двигателя на картере коробки передач, затянуть болты с усилием 50 Нм.
Установить двигатель с помощью тали в правильное установочное положение.
Привинтить среднюю балку подвески двигателя на коробке передач, затянуть 4 болта -А- с усилием 50 Нм.

Привинтить среднюю балку к кузову с усилием 80 Нм, болты -В-.

Привинтить заднюю опору двигателя к кузову с усилием 80 Нм.

Удалить подъемник и держатель двигателя.
Только полный привод: Выровнять фланцы карданного вала по меткам, вставить болты с шайбами, затянуть гайки с усилием 30 Нм.
Полный привод: Установить тяги переключения и выхлопную трубу, при необходимости установить привод блокировки дифференциала (выполняется в мастерской), см. параграф Снятие.
Полный привод: Привинтить болты опорной консоли промежуточного вала приводных валов в приведенной последовательности с усилием 50 Нм, см. иллюстрацию.
Вставить крышку сцепления и привинтить ее. У дизельного двигателя дополнительно привинтить боковые усилительные пластины.
Вставить стартер и затянуть 3 болта с усилием 40 Нм.
Подключить штекер и кабель к стартеру.
Установить оба приводных вала с новыми стопорными кольцами, см. Главу Подвеска и система рулевого управления, Раздел Снятие и установка приводного вала.
Установить стабилизатор и наконечники рулевых тяг, см. Главу Подвеска и система рулевого управления.

Привинтить тяги переключения на коробке передач. Затянуть так называемую удлинительную штангу с усилием 40 Нм, тягу переключения с усилием 20 Нм.

Привинтить брызговик в левой колесной арке.
Если имеется, привинтить нижний щиток двигателя.
Залить трансмиссионное масло, см. Раздел Текущее обслуживание.

Установить вал спидометра на коробке передач и привинтить накидной гайкой. На автомобилях с 9/89 г. вып. предварительно вставить шестерню спидометра и привинтить болтом -стрелка-.

Привинтить рабочий цилиндр сцепления на картере коробки передач, затянуть болты с усилием 20 Нм. Проложить гидравлические трубопроводы в креплении на коробке передач. В варианте с тросовым приводом присоединить и отрегулировать трос сцепления, см. Главу Сцепление, Раздел Регулировка педали/троса сцепления.
Привинтить передние колеса и опустить автомобиль.
Затянуть гайки колес крест-накрест с усилием 100Нм.
Подключить штекер к выключателю фонарей заднего хода.
Привинтить кабель массы коробки передач.
Если имеется, привинтить держатель кабеля и крепление трубки охлаждающей жидкости на картере коробки передач.
Установить воздушный фильтр и впускной воздушный шланг, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива, Раздел Снятие и установка воздушного фильтра.
Дизельный двигатель: Установить топливный фильтр.
Вставить и привинтить держатель батареи.
Установить и подключить батарею, сначала плюсовый, затем кабель массы.
Если имеются, установить время на часах и задать защитный код радиоприемника.
По возможности скорее измерить углы установки колес.

Видео про "Снятие и установка коробки передач" для Mazda 323

Снятие кпп MAZDA 323F.Замена корзины,ведомого диска сцепления,выжимного на Мазде 323F Инструкция по установке АКПП Mazda Замена сцепления МАЗДА - 2700 рублей !

Коробка КПП (МКПП) Мазда 323 1.5

Купить новую или восстановленную коробку КПП на Мазда 323 1.5 B5 можно в наших сервисах. Купить коробку КПП (МКПП) на Mazda 323 1.5, можно в том случае, когда ваша коробка по ремонту выйдет существенно дороже, чем покупка восстановленной или б/у КПП.

Купить КПП на Мазда 323 1.5 можно из следующих вариантов:

1. Б/у КПП Мазда 323 1.5 - это коробка, которую сняли с другой машины и предположительно, она может работать. Как правило, такие КПП сняты с битых автомобилей. На некоторых, есть данные по пробегу, на некоторых нет. Гарантия на б/у КПП - 5 дней с момента покупки.

2. Перебранная КПП (МКПП) Мазда 323 1.5- это коробка у которой была определенная проблема и она устранена. Остальные запчасти и узлы на ней обычно не меняют и даже не трогают. Например, в коробке не работала шестерня 2-й передачи. Клиент оставляет такую коробку, ставить другую, а на этой просто устраняется указанная проблема. Когда в такой коробке полетит что-то еще, никому не известно. Гарантия на перебранную КПП - 1 мес.

3. КПП на Мазда 323 1.5 после капитального ремонта - оптимальный вариант для замены. Такая коробка была полностью разобрана и отдефектована. Меняются все детали КПП имеющие повышенный износ, а также все расходники: сальники и прокладки. Соответственно, это лучший из все вариантов для покупки и замены КПП. Гарантия на КПП после капремонта - 3 мес.

4. Контрактная КПП Мазда 323 1.5 - это коробка, которую сняли с другой машины и предположительно, она может работать. Контрактные КПП продаются с автомобилей без пробега по РФ. Обычно их везут с Польшы, Литвы и других стран Европы.

Стоимость коробки:

Варианты КПП (МКПП)	Цена
Б/у коробка МКПП Мазда 323 1.5	от 7500 руб.
Коробка МКПП Мазда 323 1.5 с переборки	от 9500 руб.
Коробка МКПП Мазда 323 1.5 с капремонта	от 14500 руб.

Узнать наличие и цену на КПП:

с 20.00 до 10.00

отправьте нам заявку на:

По времени, ремонт КПП конечно же будет длиться дольше, чем замена КПП. В любом случае, лучше всего что бы в сервисе сняли, разобрали КПП и сделали дефектовку. На основании этого, будет ясно что лучше и выгоднее делать: ремонтировать коробку или же купить ее и заменить.

Окончательная стоимость коробки, зависит от ее состояния (б/у, степень износа, механические повреждения и т.п.), наличия на складе и срока поставки до нашего магазина.

Гарантия на замену КПП (работа) - 180 дней.

Когда нужно покупать коробку:
- Затрудненное включение передач;
- Внезапное и самопроизвольное выключение передач (выбивает передачу);
- Посторонний и повышенный шум в работе МКПП
- Посторонний шум при включении определенной передачи;
- Посторонний шум из кпп при включенной нейтральной передаче;
- Видимые подтеки масла КПП..

Mazda 323, Familia, Protege FAQ

Известны четыре способа смены масла ("масло" неправильно говорить, там гидравлическая жидкость, ATF). Данная статья является общей и не является руководством к действию по замене ATF в конкретной модели АКПП. Методики замены ATF в наших автомобилях (Familia/323/Protege) вы найдете в следующих статьях:

Хочу заметить, что конкретно для наших машин самый предпочтительный способ это первый. Полная замена иногда вредит и делается обычно в случаях когда в масло попала вода или чтото другое.

Первый. Самый распространенный. ATF просто сливается через сливную пробку автомата или путем снятия поддона. А заливается через отверстие для щупа. Недостатком является то, что таким способом сливается практически только половина объема. А значит для полной замены необходимо повторить процедуру несколько раз.

Второй. Для него необходимо специальное оборудование и используется он на станциях смены масла. Через щуп для контроля уровня просовывается тонкий шланг, через который ATF и высасывается насосом. Недостатком является, как и при первом способе, не полная смена ATF. Шланг при опускании упирается в поддон не в самом низком его месте, кроме того остается ATF в гидротрансформаторе и радиаторе. Для полной замены надо повторить процедуру несколько раз. Преимущество лишь в том, что для смены не нужна яма и какая-либо разборка.

Третий. Этим способом пользуются специалисты по ремонту автоматов. Каждый автомат имеет контур охлаждения масла в радиаторе двигателя, потому что, ATF в гидротрансформаторе находится под большим давлением и при высокой температуре, при выходе из гидротрансформатора она должна была бы закипеть. Во избежание этого ATF сразу же направляется в радиатор для охлаждения. Процедура замены состоит в следующем:
- снимается шланг (отвинчивается) от автомата к радиатору и в его место вставляется аналогичный, но более длинный, второй конец которого опускается в подходящую емкость. Заводится двигатель и ATF под действием насоса автомата сливается. Двигатель глушится сразу после слива.
- заливается через щуп (для этого используем воронку с шлангом) первая банка (4л) масла для автоматов. Это промывочная стадия, поэтому можно использовать самую дешевую ATF, например Mitsubishi. Опять заводится двигатель и сливается эта ATF. Только на последних полулитрах будет заметно, что ATF идет чистая! Двигатель глушится сразу после слива.

Все завинчивается на место и заливается чистая ATF хорошего производителя контролируя по рискам на щупе. Двигатель заводим после залива первых 3-х литров. Излишне говорить, что это самая полная замена ATF плюс промывка гидротрансформатора.

Четвертый. Этот способ просто вариант третьего но проводимый на специальном оборудовании марки Wynn's на станциях замены масла Mobil. Отличие состоит в том, что одновременно со сливом ATF идет ее залив и тем самым сохраняется постоянный уровень. Кроме того как побочный эффект измеряется давление в положении N АКПП. По его величине можно делать выводы о состоянии некоторых механизмов коробки.

Примечание. При смене ATF в коробке рекомендуется поменять фильтр АКПП если он сменный, а также уплотнительное кольцо этого фильтра. Если фильтр - металлическая сетка (применялся на старых АКПП), его рекомендуется промыть бензином. Для этих процедур необходимо снимать поддон АКПП.

Диагностика и ремонт АКПП Mazda своими руками

Хотел бы вначале поинтересоваться: у вас автомобиль Мазда, и, если да, вы ставили его на ремонт АКПП? Просто поменяли комплектующие автомата или делали полностью капитальный ремонт? А вы знаете, что иногда восстановление обойдется вам дешевле нежели покупка контрактной АКПП. Как раз о ремонте и неисправностях автомата пойдет речь далее.

Тип устанавливаемых коробок на Мазду

На Мазду устанавливались различные АКПП, которые имели и звездный успех у автолюбителей и славились своей не убиваемой прочностью. А вы знаете какие это были коробки?

Вот список, чтобы освежить память:

4F27E. Эта АКПП устанавливалась на Форд Фокус, но под модификацией FN4 AEL ее можно было увидеть под капотом Мазды. Являлась четырехступенчатым автоматом и ставилась на переднеприводные автомобили с двигателем объема от 1,3 до 2,2 л. Производитель создал ее в 1998 году. А прославилась тем, что ее можно было ремонтировать, не снимая сам автомат;
RE4F04Aкорейская четыреступенчатая АКПП от компании Jatco. Устанавливалась на транспортные средства с объемом двигателя 2,0 и 3,0 л. Положение под капотом занимало поперечное. По исполнению была надежной, прочной и тяжелой коробкой;
TF80SC. Это шестиступенчатая АКПП. На Мазде эту коробку можно было видеть под серией AW6A-EL. Создавалась для двигателей с крутящим моментом до 450 Нм. В 2010 году была обновлена до TF 80 SD или DSG 6 – ступенчатый;
6F35. Это еще одна шести ступенчатая коробка для автомобиля Мазда. Ее можно увидеть на переднеприводных и полноприводных транспортных средствах с объемом мотора от 1,8 до 3,0 л. Например, Мазда Трибьют.

Внимание! Все перечисленные выше АКПП Mazda не будут требовать частого ремонта, если вовремя проводить замену масла и раз в год техническое обслуживание.

Типичные неисправности АКПП Mazda

У всех АКПП Мазда есть типичные для других коробок неисправности. К ним относятся:

износ приводной цепи;
выработка электромагнитных соленоидов;
износ гидравлического узла;
разрушение тормозной ленты;
нерабочее насосное колесо.

А вы знаете, что влияет на эти поломки? Опытные автовладельцы, наверное, уже знают ответ. Я расскажу для тех, кто еще новичок в этой теме.

АКПП Мазда не любит резких стартов. Так как это не механическая коробка. Результатом начала движения автомобиля таким образом будут уничтоженные фрикционные диски, высохшие сальники и сгоревшие фрикционные прокладки.

Старты на холодную тоже создают проблемы в нормальной работе АКПП Мазда. Если автомат вы не прогреваете хотя бы три минуты в летнее время и минут 7 в зимнее, то смазывающая жидкость не успевает пробраться в удаленные места и покрыть их защитным слоем. Так происходит потому, что масло слишком вязкое и не разогретое.

Масляное голодание тоже способствует быстрому выходу из строя АКПП Мазда. Голодает автомат из-за того, что автовладелец вовремя не проверяет уровень трансмиссионной жидкости.

Внимание! Я рекомендую проверять уровень масла один раз на 10 000 километров пробега, а делать частичную смену смазки после 30 тысяч километров, полную – после шестидесяти тысяч километров.

Косвенные признаки дефекта АКПП

Если вы не желаете капитальной замены АКПП транспортного средства Mazda, то я посоветую обращать внимание на косвенные признаки, предшествующему выходу из строя одного из элементов автомата.

Читайте также: