Какое сцепление поставить на форд фокус 1

Обновлено: 26.04.2024

Замена и регулировка сцепления Ford Focus 1

Автомобиль Ford Focus 1 имеет конструкцию, надежность которой не вызывает сомнения у потребителей и проверена годами успешной эксплуатации. Однако по истечении определенного времени может потребоваться замена или ремонт различных узлов и систем, включая сцепления.

Основная функция сцепления – это уменьшение рывков КПП, прерывание крутящего момента двигателя при смене передач и т.д. Кроме этого, оно играет роль предохранительной муфты и является средством, обеспечивающим безопасность. В итоге, не происходит повреждение и разрушение более дорогостоящих узлов, включая коробку передач, ведущий мост и двигатель.

Признаки, когда необходимо менять сцепление или прокачивать/регулировать его

Как правило, этот узел имеет довольно продолжительный срок службы и подлежит замене примерно через 70-80 тыс. км пробега на машинах отечественного производства, а на Форде Фокус 1 может проходить до 150 тыс. км. Стоит отметить, что на срок эксплуатации сцепления напрямую влияют такие факторы как уровень нагрузки, условия эксплуатации и т.д.

Чтобы определить, нужна ли замена сцепления, стоит обратить внимание на ряд признаков:

Специфический шум, проявляющийся при нажатии на педаль сцепления.
При включении и переключении передач возникают рывки.
Неполное включение сцепления (сцепление буксует либо его «ведет»).

Отдельное внимание нужно уделить выбору нового сцепления, поскольку нередко автовладельцы выбирают изделия ненадлежащего качества. В итоге, это является причиной некорректной работы и преждевременной поломки, как результат – возникновению аварийной ситуации.

Какое сцепление идет на Форд Фокус 1

Во всех моделях автомобилей Focus с механической КПП работает однодисковое сухое сцепление. Его преимущество в том, что это в равной степени довольно целесообразная и простая конструкция. В таком сцеплении есть один существенный недостаток, он обусловлен тем, изнашивающиеся детали, к примеру, ведомый диск и выжимной подшипник не слишком доступны. Чтобы получить к нему доступ, нужно отсоединить КПП от мотора и демонтировать, а это работа, которая требует специальных инструментов и определенных знаний. Поэтому замену узлов сцепления целесообразнее предоставить специалистам.

Самые популярные бренды сцепления Ford Focus 1:

«Sachs» (Германия) – от 5800 руб.
«Valeo» (Франция) – от 5800 руб.
«Kraftech» (Турция) – от 4500 руб.
«Luk» (Германия) – 5500 руб.

Цена на сцепление Focus 1 напрямую зависит от типа мотора и года выпуска. Чтобы сцепление подошло на 100%, лучший выход, подбирать его по индивидуальному vin номеру автомобиля.

Как менять сцепление

Замена сцепления самостоятельно процедура не сложная и требует выполнения определенных действий. Для этого нужно:

Демонтировать КПП.
Пометить расположение кожуха диска, маховика (это необходимо только в случае установки старого нажимного диска).
Вывернуть болты крепления диска с маховиком.
Демонтировать нажимной и ведомые диски. Важно осмотреть ведомые диски на наличие сколов, трещин и иных повреждений.
Далее осмотреть фрикционные накладки. Ведомый диск подлежит замене, если накладки покрыты маслом, заклепки утоплена на 0,2 и менее сантиметров, а также, если ослаблены соединения.
Осмотреть места фиксации ведомого диска в ступице, осторожно шевеля их рукой. Когда они повреждены или слишком свободно двигаются, то диск необходимо заменить.
Проверить ведомый диск на предмет биения. Если оно превышает 0,5 мм, то его также нужно заменить.
Осмотреть поверхность контакта маховика и нажимного диска. Если заметны задиры, царапины, следы износа – замена узлов неизбежна.
Далее заменить нажимной диск и осмотреть диафрагменную пружину (повреждений на ней быть не должно).
Проверить места соединения звеньев кожуха и диска. Если есть повреждения, требуется замена нажимного диска.
Осмотреть кольца нажимной пружины со всех сторон. На их поверхности не должно быть трещин, сколов и т.д., в ином случае требуется их замена.
Проверить движение ведомого диска на легкость хода по каналам вала КПП. В случае, если он заедает, требуется решение этой проблемы.
Нанести специальную смазку (консистентную) на шлицы ступицы.
Установить новое сцепление.

После того, как сцепление заменено, нужно проверить работоспособность узла. Сначала просто выжимать педаль, далее, переключать попеременно все передачи и испытать авто на ходу. В случае возникновения проблем сцепление нужно отрегулировать.

Как прокачать сцепление

Процесс прокачки сцепления рекомендуется выполнять в гараже, но при его отсутствии можно и в «полевых условиях», поскольку он не требует специальных инструментов и приспособлений.

Для прокачки сцепления требуется:

Тормозная жидкость (новая).
Пустая тара.
Резиновый шланг, подходящий к штуцеру.
Устройство, с помощью которого можно зафиксировать сцепление. Как правило, для этого используется «газовый упор», однако можно обойтись и другими инструментами. Устройства для фиксирования сцепления не понадобится, если есть помощник, способный взять на себя эту задачу.
Набор автомобильных инструментов.

Важно! Прежде чем приступать к прокачке сцепления, нужно выполнить регулировку сцепления, поскольку без обеспечения легкого движения толкателя поршня цилиндра прокачка сцепления не имеет смысла. Кроме этого, следует убедиться, что тормозная жидкость, соответствует рекомендациям производителя авто. Использование неправильной жидкости может привести к поломке сцепления из-за разбухания резиновых накладок.

Максимально тщательно очистить бачок главного цилиндра.
ТЖ долить в бачок так, чтобы осталось около 2 см свободного места.
С перепускного клапана (расположен в пневмогидроусилителе) снять накладку-колпачок, надеть на него шланг подходящего диаметра.
В емкость налить около 200 мл свежей тормозной жидкости, опустить в нее шланг.
Далее перепускной клапан отвернуть на один оборот и выжать педаль сцепления до максимума (с помощью помощника). Выжимку сцепления нужно выполнять медленно, но при этом следить, чтобы шланг вес время находился в жидкости. На выход воздуха укажут и, появившиеся на поверхности жидкости, налитой в емкость. Обратите внимание! При выжимке сцепления необходимо следить за уровнем жидкости в бачке. Когда он ниже, более чем 3,5 см от верхней границы, требуется его долив.
Когда педаль сцепления выжата до максимума, нужно чтобы помощник продолжал ее удерживать в таком положении. В этот момент требуется быстро затянуть перепускной клапан, отпустить педаль.
Перепускной клапан открыть на один оборот, (в это время помощник жмет на педаль). Действие повторить 3-4 раза либо до тех пор, пока весь воздух не покинет сцепление.
Далее затянуть перепускной клапан, снять резиновый шланг, надеть на штуцер колпачок. В случае необходимости после выполнения работ долить тормозную жидкость до требуемого регламентом значения – 1,5-2 см от верхней грани бачка.

На этом работы по прокачке сцепления завершены. Если сцепление в исправном состоянии, то проблем с завоздушиванием не возникнет.

Исходя из этого, стоит сделать вывод, что потратив небольшое количество времени можно значительно сэкономить, заменить и прокачать сцепление своими руками. Но самое главное, можно быть уверенным в своем Ford Focus 1.

Самостоятельная замена сцепления на Форде Фокус 1

Автомобиль Форд Фокус 1 имеет конструкцию, надежность которой проверена многими годами и миллионами километров пробега. Однако по истечении определенного срока может потребоваться ремонт или замена различных систем и узлов, в том числе сцепления. Как правило, этот узел служит от 70000 до 80000 километров пробега на отечественных машинах, а на Форде Фокус может проходить около 150000 км. Следует отметить, что срок эксплуатации во многом зависит от условий эксплуатации, уровня нагрузки и т. д. Сегодня мы расскажем о том, когда нужно замена сцепления и как ее выполнить своими руками.

Чтобы определить, нужна замена сцепления или нет, следует обратить внимание на определенные признаки. Основными из них являются:

Неполное включение сцепления, которое проявляется в том, что его ведет или оно буксует.
При включении сцепления и переключении передач проявляются рывки.
Необычный шум, который появляется при нажатии на педаль сцепления.

Отдельное внимание необходимо обратить на выбор нового узла, поскольку довольно часто люди экономят деньги и приобретают детали низкого качества. В итоге это становится причиной нестабильной работы или преждевременно поломки, которая может привести к возникновению ДТП.

Помните, что главная функция сцепления – прерывание крутящего момента мотора при смене передач, уменьшение рывков КПП и т. д. Но помимо этого, оно также является средством для обеспечения безопасности, играет роль предохранительной муфты. В итоге критическая ситуация не приводит к разрушению и повреждению более дорогостоящих узлов, в том числе коробки передач, мотора и ведущего моста.

При возникновении каких-то проблем, замена сцепления не должна вызывать никаких вопросов. Выполнить ее нужно без промедления, а о том, как это сделать, читайте ниже.

Процедура и основные нюансы замены

Как уже было сказано выше, сцепление Форда Фокус 1 должно всегда находиться в хорошем состоянии, что позволит обеспечить надежное и безопасное передвижение в любых условиях. Его замена своими руками является не очень сложной операцией и требует выполнения следующих действий:

Демонтируем КПП.
Помечаем расположение маховика и кожуха диска (только в случае установки прежнего нажимного диска).
Выворачиваем болты крепления кожуха диска сцепления с маховиком. Причем каждый болт откручивать нужно постепенно, по несколько оборотов.
Демонтируем нажимной диск и ведомые диски. При этом важно осмотреть последнюю деталь на предмет наличия трещин и других повреждений.
Осматривает фрикционные накладки. Если они покрыты маслом (возможно проблема с сальником первичного вала КПП), соединения ослаблены или заклепки утоплены на 0,2 мм (или меньше), то ведомый диск ждет замена.
Осматриваем и проверяем места фиксации ведомого диска пружин в ступице, шевеля их рукой. Если они свободно двигаются или повреждены, то диск также нужно будет заменить.
Проверяем ведомый диск на биение и если оно больше чем 0,5 мм, то меняем его.
Осматриваем поверхность контакта нажимного диска и маховика. Если есть какие-то царапины, задиры или следы износа (перегрева), то замена узлов неизбежна.
Заменяем нажимной диск.
Осматриваем диафрагменную пружину на наличие повреждений, которых быть не должно. Место соединения подшипника и лепестка пружины должно быть в одной плоскости и не иметь признаков износа.
Проверяем соединения диска и звенья кожуха. Если есть повреждения – меняем нажимной диск.
Осматриваем опорные кольца нажимной пружины с разных сторон. На них не должно быть трещин или сколов. Если есть – требуется замена.
Проверяем легкость движения ведомого диска по каналам первичного вала КПП. Если он заедает, необходимо решить эту проблему.
Наносим на шлицы ступицы специальную смазку (консистентную).

После того необходимо аккуратно установить новое сцепление на Форд Фокус 1 и все, замена своими руками окончена. Конечно же, его необходимо будет проверить и в случае необходимости отрегулировать. Основное правило при замене сцепления заключается в одновременной замене всех поврежденных или изношенных деталей. Обслуживайте и ухаживайте за своим Фордом Фокус 1 и проблем с его эксплуатацией не будет!

Сцепление Форд Фокус 1 (ФФ1) 1.4

Какое сцепление купить на Форд Фокус 1 (ФФ1) 1.4? Полный комплект сцепления Ford Focus 1 1.4 включает в себя диск сцепления, корзину и выжимной подшипник. Неполные комплекты, идут без выжимного подшипника. Если есть возможность, то лучше менять весь комплект, нет - принимайте решения после того как сняли коробку. Бывает что кроме самого сцепления, нужно будет поменять вилку или маховик.

В полный комплект сцепления Ford Focus 1 1.4 может также входить маховик и вилка сцепления. Выжимной подшипник бывает обычный или гидравлический (совмещенный с цилиндром сцепления). Неоригинальные комплекты, могут отличаться по внешнему виду кол-вом лепестков или кол-вом пружинок. На это не нужно обращать внимание. Главное, совпадение ширины, диаметра и посадочного места. Если каталог, по году выпуска выдает два или более вариантов (переходной год), то придется подбирать сцепления только после снятия коробки и замеров.

Цена сцепления:

Комплекты	Цена	Купить
Сцепление Форд Фокус 1 (ФФ1) 1.4 без выжимного	от 3400 руб.
Сцепление Форд Фокус 1 (ФФ1) 1.4 с выжимным подшипником	от 4200 руб.

Хотите подобрать и купить сцепление?
Звоните или пишите прямо сейчас!

с 20.00 до 10.00

отправьте нам заявку на:

Производители сцепления на Форд Фокус 1 (ФФ1) 1.4:
Stellox (Китай)
Pilenga (Евросоюз)
KraftTech (Евросоюз)
Ashika (Евросоюз)
Mapa (Турция)
Japanparts (Италия)
Valeo (Франция)
Exedy (Япония)
Aisin (Япония)
Luk (Германия)
Sachs (Германия)

Цена комплекта сцепления зависит от того, есть ли в комплекте выжимной подшипник, новое или б/у сцепление, состояния б/у (степень износа, пробег и т.п.), а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Если на вашем автомобиле установлена роботизированная коробка передач (робот, изитроник и т.п.), то для этого типа коробки идет свое сцепление, отличное от сцепления для механической коробки. После того, как вы сделаетезамену сцепления, необходимо будет произвести адаптацию сцепления (точки схватывания). Эту процедуру можно провести в наших автосервисах.

Когда нужно покупать сцепление:
- повышенный шум при включении и выключении сцепления;
- неполное включение сцепления (сцепление "буксует");
- неполное выключение сцепления (сцепление "ведет");
- рывки при работе сцепления.

Вместе с покупкой сцепления, мы рекомендуем купить и заменить задний сальник коленвала. Стоимость сальника минимальная, а меняется он только на снятой коробке.

Меняем сцепление на Focus I Ford Focus

Менял на своем так как большой пробег - почти 110тыс. Задняя передача не всегда включается с первого раза после долгой езды или включается со щелчком, при включении любой передачи есть легкое подергивание стрелки тахометра от нормальных оборотов хх.

Т.е.что может быть? Либо масло в кпп, либо сцепление перегревалось, которое скорее всего его и вело и давало неприятный эффект. У педали был очень длинный ход и сцепление хватало только в конце хода. Троганье и переключение были жестковаты как будто износ демпферных пружинок - тем не менее сцепление держало, не буксовало и иных притензий не было.

Что нужно для начала? Купить все, что будет меняться. При вскрытии, имеет смысл менять все по максимуму т.к. процедура весьма неприятная.

У меня были: диск сцепления, корзина сцепления, выжимной подшипник всборе с рабочим цилиндром сцепления, ступичные гайки, новое масло для мкпп 3л. 2 книжки по замене- хайнес и зарулевская. Затем еще пришлось докупать трубку в сборе подающую тормозную жидкость от главного цилиндра сцепления (в салоне) к рабочему.

Для замены нужны:

свет
подъемник
подпорки или домкраты гидравлические большие 2 или 3
доски размера от 10 и до 40см на от 30 до 50см несколько штук
1 человек который будет постоянно рядом и помогать
2 человека для помощи при снятии и установке сцепления
2 полностью комплектных больших хороших набора инструмента, прозрачная бутылка, тормозная жидкость, воронка, клизма.
Смазки, раскислители, жидкости и другая мелочь.

При выборе запчастей штатное сцепление маркировано как МОТОРКРАФТ, так и LUK. То есть это - люковское сцепление для моторкрафта, что означает, что необязательно брать оригинал. То же самое и с корзиной и с диском и с выжимным.

Непосредственно сама ЗАМЕНА с подробной последовательностью действий:

1.открутичиваем левую ступичную гайку и ослабляем крепления обоих передних колес.

2. снимаем с акб клеммы, снимаем впуск полностью от дросселя (ослабляем хомут у дросселя, корпус фильтра просто вытянуть вверх (он на 3х защелках), снимаем акб (болты на клеммах, скинуть клеммы, сам акб держится на матерчатой ленте а она на болте на 13) и поддончик (3 болта), откачиваем тормозную жидкость до минимума (с помощью клизмы или шприца).

3. Также удобнее сверху открутить болты крепления картера сцепления к двигателю и стартер (те что доступнее сверху)

4. авто - на подъемник, снизу снимаем защиту двигателя

5. откручиваем болты шаровых опор и выводим опоры из рычагов

6. разъединяем разъемы датчика коленвала, заднего хода, и остальные что мешают при снятии кпп

7. подвешиваем стартер, ослабляем все болты крепления картера сцепления и закрепленной к нему кпп к двигателю, но не выкручиваем минимум 3 болта (кстати они разной длины но разобраться какие откуда легко)

8. далее - открыть 7 пластиковых защелок спереди на кпп и отсоединить переднюю пластиковую крышку. Нажав на кнопку разъединить нижний привод тросов к кпп, верхний просто стянуть. Открутить кронштейн и весь пластиковый корпус с кпп.

9. вынув шплинт, отсоединить трубку подвода ДОТа к цилиндру в кпп. ВНИМАНИЕ НЕ ПОВТОРЯЕМ МОЮ ОШИБКУ И НЕ ПЫТАЕМСЯ КРУТИТЬ ПЕРЕХОДНИК НА ТРУБКЕ КЛЮЧОМ – он ломается. Его нельзя открутить. Вынимаем трубку вместе с переходником, просто вынув шплинт и выдернув трубку вместе с переходником. ДОТ плохо соседствует с пластиков и жжот ранки и слизистую- не залейте все.

10. снять передние колеса с автомобиля

11. приготовить емкость для сбора масла из кпп. Открутить 2 болта, что крепят промежуточный подшипник правого приводного вала (здесь и дальше ориентация право- лево если сидеть на кресле водителя а не бегать вокруг авто). Отводя в сторону стойку вместе с поворотным кулаком выньте аккуратно вал из кпп, просто вытягивая его на себя. Он легко выходит. Из кпп при этом польет масло из дырки где был вал. При вытягивании аккуратно- не разъедините гранаты, тяните именно вал всборе, не повредите пыльники. Короче аккуратно тянем весь вал и вытягиваем его из кпп.

12. Теперь также отводим в сторону стойку и кулак слева, при этом вынимаем вал из ступицы (или выбиваем если сидит крепко, или съемником специальным выжимаем его) приводной вал.

13. помощник шатает или крутит аккуратно (пыльники и гранаты) приводной вал, а другой в это время светит фонариком в дыру от правого вала в кпп и смотрит, что крутится. Потом берет шлицевую отвертку и аккуратно упирает ее, просунув в дырку от правого вала в кпп, при этом надо ни в коем случае не задеть ничего в кпп вокруг и упереть отвертку четко в вал что крутился. Теперь помощник, чтоб убедится что отвертка встала куда надо шатает к кпп и от кпп вал насколько это возможно, если отвертка гуляет вместе с валом, то аккуратно начинаем бить по ней молотком через доску. При этом визуально проверяя и контролируя, что стучим куда надо и ничего вокруг не портим в кпп. НЕ СПЕШИТЕ! ДИФФЕРЕНЦИАЛ ОЧЕНЬ ДОРОГОЙ, ДОРОЖЕ ВРЕМЕНИ НА ПРАВИЛЬНОЕ ВЫБИВАНИЕ ЛЕВОГО ВАЛА.

14. Левый вал выходит из кпп и стекают остатки масла из кпп. Теперь его можно вынуть и отложить, аккуратно с ним. На нем стопорное кольцо- если оно ок, то оставляем, если плохое то замена. Все дырки в кпп нужно заткнуть, чтоб туда ничего не упало и не попало.

15. правый вал подвешиваем и укрепляем чтоб не мешал.

16. опускаем машину настолько чтоб можно было открутить гайку левой опоры двигателя (на 21).

17. удерживая в месте сочленения кпп и двигателя подпоркой их, медленно нужно выкрутить гайку опоры, опуская кпп и мотор. Пока они не повиснут на правой гидроопоре двигателя и нижней поре- ограничителе крена двигателя/кпп. При этом подпорка тоже должна поддерживать их, совсем ее убрать нельзя.

18. Еще раз смотрим все вокруг и убеждаемся, что больше ничто кроме задней опоры и оставшихся болтов сочленения с двигателем не будет мешать снять и вынуть кпп. Теперь подпираем другой подпоркой двигатель, надежно, чтоб он устоял на подпорке в процессе снятия кпп, когда их будут шатать и не дал мотору порвать правую гидроопору.

19. приподняв подпорками кпп и мотор, откручиваем заднюю опору сначала от подрамника, затем от кпп и выбиваем ее из ушей крепления кпп. Аккуратно, картер сцепления и картер кпп из алюминия, он колется.

20. дооткручиваем все болты что крепят кпп к мотору. Откручиваем и снимаем левый подкрылок.

21. Теперь при помощи помошников пытаемся сдернуть кпп влево и вниз, максимально вывесив вниз мотор и кпп на подпорках но так чтоб не убить правую опору. Левая опора будет мешать цепляясь сверху за лонжерон и кпп очень тяжелая так что готовьтесь.

22. Поворачивая кпп по оси вокруг маховика и вытягивая ее влево и вниз снимаем ее с авто. При этом из дырок валов польет масло.

23. когда кпп снята, можно открутить от нее выжимной всборе с цилиндром, он на 3х болтах.

24. От маховика откручиваем корзину и вынимаем диск, протираем маховик тряпкой от пыли, ставим новый диск, центруем оправкой, ставим корзину и прикручиваем ее, затягивая динамометрическим ключом с услием 27Нм, или 3кг. Правильно отцентровать важно, иначе не поставите кпп т.к. диск на вал не сядет.

25. Прикручиваем новый выжимной к кпп. Вынимаем тряпочки из дырок валов на время и сливаем остатки масла из кпп, возвращаем тряпочки на место и ставим кпп обратно, как снимали по тому же принципу заводя на место. Притягиваем кпп к двигателю, подперев их как было до момента снятия. Возвращаем на место заднюю опору и максимально возможное количество болтов крепления кпп к двигателю, не забывая о том, что они разной длины, железные, а вкручиваются в алюминий.

26. закручиваем поднявшись на стремянку гайку левой опоры. Когда все опоры прикручены на прежнее место и кпп закреплена в мотору можно убрать подпорки.

27. Откручиваем шестигранником на 8 пробку контрольно-заливного отверстия на кпп спереди. Вставляем на место в кпп как были валы. Сначала левый, пока не защелкнется кольцо, потом правый и затягиваем промежуточный подшипник с нужным усилием динамометрическим ключом. Заливаем в КПП новое масло (общий объем 2,8л) уровень когда из дырки отверстия потечет масло наружу.

28. Затягиваем пробку как была, максимально возвращаем все снизу в прежний рабочий вид, как было, потом тоже самое делаем сверху, только оставляем доступ к штуцеру прокачки выжимного.

29. контролируя уровень жижи в бачке тормозной жидкости, чтоб был по максимуму, ослабляем прокачечный штуцер на выжимном и одеваем на него прозрачную трубку. Трубку опускаем в прозрачную бутыль с тормозной жижой (ДОТ 5 или 4 в зависимости от того, что было изначально налито, росинку не льем, льем что-то приличное и желательно с фордовским допуском) наливаем через воронку тормознуху в бачок ну и как обычно прокачиваем привод выжимного, один качает потом держит, второй закручивает и откручивает прокачечный штуцер и подливает жижу в бачок и так до тех пор, пока из трубки не пойдет чистая тормознуха без пузырьков воздуха.

30. В обратной последовательности собираем, возвращаем все как было на авто до снятия кпп. Еще раз контролируем проверяем, все ли собрано и все ли затянуто как нужно. Целы ли все пыльники и сальники, нигде ли ничего не течет.

31. Все, снимаем авто с подъемника и едем проверять как работает новое сцепление.

Следует сказать, что после проделанного - появились заметные улучшения, хотя старого диска еще было много- по 2–3мм фрикционных накладок, но корзина была потертая и с синевой, выжимной люфтил, да и на на диске были отслоения фрикционного материала, а внутри трещины. Вообщем, главное в этом деле - аккуратность и неспешность. Не медлительность, а именно не спешность. Удачных починок!

Диагностика и проверки сцепления Ford Focus 1

Т.к. диагностика неисправности фактически начинается с началом ремонта, рекомендуется следующая процедура:

1. Проверьте, четко ли Вы представляете, в чем заключается проблема клиента. При необходимости воспроизведите проблемное состояние на автомобиле.

2. Если воспроизвести проблему невозможно, выполните проверочную поездку и/или визуальную проверку, прибегнув к помощи следующей далее таблицы.

3. Если при визуальной проверке можно четко идентифицировать неисправность, устраните ее и проверьте, правильно ли теперь функционирует система.

4. Если четко идентифицировать неисправность не удается, используйте для ее идентификации следующую далее Таблицу признаков неисправностей.

Таблица визуального осмотра

Протечки трансмиссионного масла
Заметно поврежденные или изношенные элементы
Ослабление затяжки или отсутствие болтов или гаек

Таблица признаков неисправности - Сцепление

Состояние

Возможные Причины

Действие

•Недостаточный свободный ход педали сцепления

•Препятствие перемещению педали сцепления (коврик под педалью)

•Тугая педаль сцепления

•Ход педали сцепления не соответствует спецификации

•Засаленная или испачканная маслом поверхность фрикционного диска сцепления

•Изношенный фрикционный диск сцепления

•Поврежденный нажимной диск сцепления

•Поврежденные или севшие диафрагменные пружины

•Перейдите к Pinpoint-тесту А.

•Ослабление крепления или износ опор двигателя или коробки передач

•Поврежденная диафрагменная пружина

•Поврежденный нажимной диск сцепления

•Перегревание фрикционной поверхности нажимного диска сцепления

•Смазка или масло на фрикционном диске сцепления

•Перейдите к Pinpoint-тесту В.

•Педаль сцепления вибрирует

•Неисправность диафрагменной пружины

•Осевое биение маховика

•Перейдите к Pinpoint-тесту D.

•Повреждение подшипника выключения сцепления

• Чрезмерный осевой зазор коленчатый вала

•Перейдите к Pinpoint-тесту Е.

1 -ый и самый простой способ проверки состояния сцепления

КАК проверить СЦЕПЛЕНИЕ (Не Снимая) с помощью ПЯТОЙ ПЕРЕДАЧИ ПРОСТО и Быстро - Ты должен знать

БУКСУЕТ СЦЕПЛЕНИЕ. Простой народный способ проверки состояния сцепления!

Что убивает МКПП на Форд Фокус и вопросы про PowerShift.

Пропало сцепление на форд фокус 2? Не бегите сразу в автосервис!

Провалилась педаль сцепления, определяем поломку главный или рабочий цилиндр сцепления

Сцепление Форд Фокус 1

Сцепление Фокус 1 — однодисковое, сухое, с центральной диафрагмен-ной пружиной и гидравлическим приводом выключения, имеющим общий бачок с гидроприводом тормозов.

Сцепление состоит из ведущего (нажимного) диска в сборе с кожухом и диафрагменной пружиной, ведомого диска, рабочего цилиндра с подшипником выключения сцепления и главного цилиндра. Кожух прикреплен к маховику коленчатого вала шестью болтами и центрируется тремя штифтами, запрессованными в маховик. Между ведущим диском и маховиком зажат ведомый диск. Ведомый диск состоит из ступицы со шлицевым отверстием и двух дисков. К одному из них приклепаны пластинчатые пружины. К ним с обеих сторон крепятся фрикционные накладки.

Пластинчатые пружины, имеющие изгибы, способствуют лучшему прилеганию диска к маховику и ведущему диску и дополнительно сглаживают рывки в трансмиссии при включении сцепления. Для более плавной передачи крутящего момента при троганьи ав-
томобиля и переключении передач в окнах дисков установлены цилиндрические пружины, демп-ферирующие крутильные колебания.

Ступица ведомого диска надета на первичный вал коробки передач. Шлицы ступицы диска входят в зацепление со шлицами первичного вала коробки передач. Ведомый диск при этом имеет возможность осевого перемещения.

Рабочий цилиндр сцепления конструктивно объединен с подшипником выключения сцепления (выжимным подшипником) в единый узел.

Сцепление находится внутри алюминиевого картера, который крепится к блоку цилиндров двигателя и конструктивно объединен с картером коробки передач. Через отверстия в картере наружу выведены штуцер прокачки и соединительный патрубок рабочего цилиндра.

Элементы сцепления Фокус 1 : 1 — картер сцепления; 2 — первичный вал коробки передач; 3 — подшипник выключения сцепления (выжимной подшипник); 4 — рабочий цилиндр; 5 — маховик; б — ведомый диск; 7 — кожух; 8 — диафрагменная пружина

Шланг, соединяющий главный и рабочий цилиндры сцепления, на концах имеет стальные трубки со штуцерами.

Главный цилиндр гидропривода сцепления установлен в салоне автомобиля возле педального узла. Педаль сцепления соединена с главным цилиндром сцепления штоком.
При нажатии педали сцепления, выжимной подшипник выдвигается из рабочего цилиндра и давит на диафрагменную пружину. Пружина, деформируясь, перестает прижимать ведомый диск к маховику — передача крутящего момента на первичный вал коробки передач прекращается. При отпускании педали сцепления подшипник отходит от диафрагменной пружины и она, возвращаясь в исходное положение, прижимает ведущий диск к маховику. Передача крутящего момента возобновляется.

Комплекты сцепления для Ford Focus

Задолбался менять сцепление, за 2,5 года поменял третий комплект сцепления. Менеджер в магазине посоветовал комплект сцепление фирмы luk! Хорошо, что все идет в комплекте: корзина, диск сцепления и что не мало важно выжимной той же фирмы!

Пока езжу месяц, первая и вторая передачи стали включаться жестче, может еще не притерся диск к корзине. В общем, передачи включаются плавно, пробуксовок нет, трогается без рывков. Время покажет.

Долговечность:

Считаю, что любое сцепление должно проходить больше 25000 км… Короче говоря Pilenga есть Пиленга. Сэкономил, получил сцепление на 25000 км!

Долговечность:

Стояли FTE — выжимной, Pilenga комплект сцепления (корзина, диск) оказались плохого качества т.к. проработали вообще мало около 40 т.км. Не рекомендую.

Valeo — хлам. Ставил себе на овощной фокус валео, вибраций больше чем на стоковом сакс и… поломалось. Может для РС получше делают, но у меня лично нет доверия к марке которая не выдерживает качество на всей продукции.

Все СУПЕР. Не сравнить конечно с тем что откатало 12 лет.

Работа трансмиссии:

Решил заказать всё в сборе, а это: 1 )Цилиндр Сцепления — Bosch 2) Выжимной — FTE 3) Сцепление — Sachs. После замены, это небо и земля. Переключения плавные, педаль сцепления стала намного мягче, даже пару раз на светофоре заглох))

Ставил Krafttech, уже проехал на нем 30 тыс. км, доволен).

Работа трансмиссии:

Заменил вчера все на sachs корзину с диском и заменил выжимной на FTE. Родное стояло то же самое все. Что касается диска сцепления, он почти стерся, оставалось не больше 1 мм до клепок. Пробег 145 т.км. После замены сцепы с выжимным — педаль нажимается так легко, словно нет никаких корзин, нет выжимного, ничего нет.

Но при этом все четко работает.

Долговечность:

Началась вибрация двигателя, отдавало в ногу педали сцепления, как оказалось при вскрытии маховик и сцепа отходили свои 208 000 с завода. Стоял комплект сатч.

Работа трансмиссии:

Буксующее сцепление, скрежет и еще много всяких других звуков — вот и признак что пора навестить сервис. Выбор пал на Luk, в таком комплекте: диск, корзина, выжимной. + 2 литра масла и 2 сальника. В принципе, полностью от звуков, как хотел, я не избавился. =( Теперь очень не привычно) схватывает в самом начале, было же в конце. И педаль мягкая. Комплект сцепления — Luk 622 2414 33.

Напишите свой отзыв о комплектах сцепления

Помогите другим - расскажите о своем опыте эксплуатации запчасти.

загрузка.

загрузка.

загрузка.

загрузка.

Vectra
Mokka
Antara
Astra
SPORTS TOURER
Meriva
Zafira Tourer

Проголосовал ЗА универсальные смазки Mobil на странице рейтинга

У втулок стабилизатора JP Group только 2 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

Проголосовал ЗА смазка для подшипников Mobil на странице рейтинга

У ступицы ZIKMAR только 15 голосов! Рекомендуете?

У свечей зажигания Master Sport только 3 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

В рейтинге лучшие топливные фильтры учавствует уже 70 производителей!

У свечей накаливания Hidria только 4 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

У топливного фильтра VKT появился первый отзыв!

У ДМРВ Bremi только 80 голосов! Рекомендуете?

У приводного ремня ХОРС появился первый отзыв!

У автошторок AIRLINE появился первый отзыв!

Chery Amulet (A15)

В авторейтинге гидрокомпенсаторов для Chery Amulet (A15) участвует уже 5 производителей!

У датчика давления в шинах Xiaomi только 30 голосов! Рекомендуете?

В авторейтинге комплектов сцепления для Chevrolet Niva участвует уже 5 производителей!

На масла МКПП ELF написанно уже 25 отзывов.

В авторейтинге топливных насосов для Volkswagen Golf участвует уже 5 производителей!

6 августа 2021, 23:54

6 августа 2021, 22:24

Проголосовал ЗА воздушный фильтр Filtron на странице рейтинга

6 августа 2021, 19:16

На лобовые стёкла KMK-Glass написанно уже 100 отзывов.

6 августа 2021, 18:20

На ДПДЗ РИКОР ЭЛЕКТРОНИКС написанно уже 25 отзывов.

6 августа 2021, 06:45

5 августа 2021, 21:56

Нормальное производство. Выгодная стоимость, брал базовый вариант в модели UNO, его работой доволен. не требует дополнит .

Мойка высокого давления

5 августа 2021, 21:56

В рейтинге лучшие мойки высокого давления учавствует уже 30 производителей!

5 августа 2021, 15:13

У меня с этим производителем никогда проблем не было. .

5 августа 2021, 13:00

С момента покупки и по эту пору лью в Гранту проверенное и одобренное Автовазом масло Gazpromneft Premium 5w40. Движок .

5 августа 2021, 12:51

В рейтинге лучшие наборы головок учавствует уже 50 производителей!

4 августа 2021, 16:52

В рейтинге лучшие блокираторы только 10 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

4 августа 2021, 10:07

В рейтинге лучшие фаркопы только 14 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

4 августа 2021, 07:42

4 августа 2021, 04:01

В рейтинге лучшие блокировки дифференциала только 14 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

3 августа 2021, 22:19

Это подделка, сам несколько раз снимал коробку. На вид райнз по качеству не уступает оригиналу а продающиеся подделки на .

3 августа 2021, 07:57

Заливаю в филдер, все отлично, не угорает, двигатель работает мягче) рекомендую .

2 августа 2021, 08:38

частично правильно слышали. Эти бренды много лет сотрудничали. Первые для вторых поставляли из Голландии сырье для пищев .

1 августа 2021, 00:34

Проголосовал ПРОТИВ свечей зажигания Denso для Chevrolet Lacetti на странице авторейтинга.

1 августа 2021, 00:34

Проголосовал ПРОТИВ свечей зажигания NGK для Chevrolet Lacetti на странице авторейтинга.

1 августа 2021, 00:34

Проголосовал ЗА автолампы МАЯК для Chevrolet Lacetti на странице авторейтинга.

Материалы по теме на

116
177k

222
183k

56
17
101k

167
2
357k

161
2
182k

ТОП производителей комплектов сцепления для Ford Focus

Данную запчасть для автомобилей Ford Focus делают в разных точках мира. На сайте имеются отзывы о производителях комплектов сцепления из таких стран как: Германия, Турция, Франция, Дания, Италия и других.

В августе 2021 года в рейтинге комплектов сцепления для Ford Focus на PartReview приняли участие 9 производителей. Он построен на базе 25 отзывов и 80 голосов.

Какие комплекты сцепления выбрать для Ford Focus?

В прошлом месяце пользователи PartReview отдали предпочтение Sachs. 20% положительных голосов принадлежит этому производителю.

На втором месте оказались комплекты сцепления Luk - 11%.

Замыкает тройку фирма KRAFT TECH с результатом в 11% голосов.

В общем рейтинге комплектов сцепления, в котором учитываются мнения владельцев разных марок и моделей авто, эти бренды занимают такие позиции:

Sachs получили 3 место, оценка PR - 82. Учитываются данные из 144 отзыва и 462 голоса.
Luk заняли 4 место, с оценкой PR - 81. На основе из 144 отзывов и 468 голосов.
KRAFT TECH - 5 место, а оценка PR составила 77. Учитываются данные из 97 отзывов и 302 голоса.

Другие запчасти для Ford Focus

Выяснив, какие комплекты сцепления предпочитают ставить владельцы Ford Focus, можно посмотреть и другие популярные запчасти для данного автомобиля. В августе 2021 года на PartReview лидировали:

Также можно узнать, что выбирали владельцы Ford Focus среди производителей таких запчастей как: Приводной ремень, Подушка двигателя, Ремень ГРМ, Радиатор охлаждения, Помпа, и других.

Фокус, который удался: ремонт и обслуживание Ford Focus l USA

Форд Фокус первого поколения – больше, чем просто автомобиль. Во всем мире его ценили за удавшуюся революцию в дизайне, отличный набор моторов и управляемость, сравнимую с Volkswagen Golf. В России это была первая «настоящая» иномарка, локализованная не путём прикручивания колёс к готовой машине, а в рамках промсборки во Всеволожске под Питером. А ещё именно Фокус внёс в автомобильный сленг понятие «планктономобиля» и даже «кредитопомойки». Что ж, кредиты были дешёвые, доллар – тоже ниже некуда, поэтому позволить себе новый Фокус могли многие, в том числе севшие за руль буквально вчера менеджеры не самого высокого звена. Но если честно, то с «помойкой» — это явный перебор завистников. Ведь даже спустя 15 лет эта машина может дать фору новичкам.

Чуть-чуть истории

Д авайте не будем скучно пересказывать историю всех трёх поколений, тем более что наша сегодняшняя машина относится к первому, а весь передовой люд планеты уже с нетерпением ждёт четвёртое. Нам важно знать, что история этой модели своими корнями уходит в самое начало 90-х лет прошлого века. Назывался прототип просто CW170 и, как вы уже поняли, неспроста: платформа, на которой построен первый Фокус, называется C170.

Может, кому-то покажется странным, но второй Фокус, несмотря на очень много общих черт, построен на другой платформе С1. Именно эта платформа сменила C170 в 2004 году. Но не в Америке. Эти ребята, как водится, пошли своим путём, и американские Фокусы строили на С170 аж до 2011 года. А ещё до 2013 года на С170 строили коммерческие Ford Transit Connect и Ford Tourneo Connect. Видимо, платформа получилась действительно удачной.

На фото: Ford Focus Sedan '2004–08

В России, как уже было сказано, сборку Фокусов начали во Всеволожске в 2002 году. К тому времени на наш рынок попали не только европейские машины (преимущественно испанской сборки, реже — немецкой), но и американские. С существенными, надо сказать, отличиями. В результате обслуживание бэушного Фокуса вторым или третьим владельцем становилось несколько нервным: не всегда было понятно, какие запчасти подходят именно этому автомобилю.

Наша сегодняшняя машина — Форд в лучшем смысле этого слова. То есть, он именно американский, с милями на приборке, со своими особенностями и несколько странными решениями. Давайте посмотрим, во сколько обойдётся содержание такого автомобиля сегодня, и стоит ли вообще покупать первый Фокус сегодня. Учитывая, что его пробег составляет никак не менее 370 тысяч километров.

Двигатель

У нас под капотом стоит прямо-таки классический американский мотор для Фокуса — двухлитровый Zetec-E. Это очень надёжная рядная "четвёрка" мощностью 131 л.с. Итак, что он подкинет на большом пробеге?

В принципе, ничего сложного и дорогого не подкинет, хотя его ремонт может быть затруднён именно его американским происхождением. Но начнём по порядку.

Замена масла — процедура нам абсолютно знакомая. И ничего в ней нет такого, что может оттолкнуть человека от Форда. Фильтров на рынке различных много, цены — от 150 рублей. А вот с маслом всё не так просто.

Во-первых, масло, которое требуется Фокусу “официально” — это фирменное Ford Formula F 5W30. Некоторые полагают, что только его и можно лить в американский Zetec-E, обосновывая своё решение конструктивной особенностью “американца”: отсутствием вкладышей распредвалов. Действительно, вместо них есть только масляная подушка между распредвалом и постелью, поэтому старое, грязное и “палёное” масло для этого мотора очень нежелательно.

Но весь цимес в том, что проще найти живую воду, чем оригинальное масло Ford Formula F 5W30. Хотя, казалось бы, в магазинах и на авторынках его навалом, причём по очень привлекательной цене — от 1 500 рублей за канистру. Хорошее синтетическое масло стоить столько не может – это подделка. По секрету сообщаем, что в канистре Ford Formula F залито масло Castrol, но брать можно всё, что имеет допуск от Ford.

И не надо верить байкам, что расход масла на двухлитровом Zetec-E в литр на 5 000 км — это норма. На нашей машине при пробеге 370 тысяч этот мотор расходует не более 800 граммов на 10 тысяч. Это многовато, но пока не критично.

Как мы уже говорили, американское происхождение Фокусу иногда выходит боком. В частности – «благодаря» традициям обслуживания машин в США. Там новинка от Форда стоила совсем уж бросовых денег, и её покупали не только менеджеры среднего звена, но и уборщицы, и студенты, и вообще все подряд. Чего уж греха таить, Фокусы брали «на убой», и обслуживались машины кое-как — масло могло не меняться по 30-40 тысяч и более.

Дела обстояли настолько плохо, что Форд был даже вынужден отказаться от гидрокомпенсаторов в этом моторе для американского рынка – они, как вы знаете, чувствительны к качеству смазки. Случилось это ещё в 1998 году, а на более ранних Ford Escort и на Ford Mondeo, где стояли такие же моторы, гидрокомпенсаторы были. На Фокусе нет даже регулировочных шайб, что вызывает у владельцев этих машин лютые приступы ненависти к американцам.

Оно и понятно: со временем клапаны всё равно приходится регулировать, а делать это нечем… Но выход есть, даже два. Первый — самый очевидный и простой. Цельные толкатели выкидывают, а на их место ставят толкатели с регулировочными шайбами от европейского Фокуса. Но есть и более изощрённый способ. Его адепты наваривают толкатели, затем доводят их длину до требуемой. Преимущество тут одно: это дешевле. Но назвать эти танцы с навариванием регулировкой язык всё-таки не поворачивается.

Вот воздушный фильтр заменить легко. Но обратите внимание, что кроме самого фильтра в корпусе есть ещё один небольшой поролоновый фильтр. Это — фильтр картерных газов. И он в комплекте с аналогом есть не всегда. Кто-то его вообще не ставит, кто-то вырезает из губки для мытья посуды. Лучше, конечно, найти аналог, где этот фильтр есть, или докупить его отдельно (стоит от 80 до 250 рублей). А вот предположение о том, что задача этого фильтра — предотвратить гидроудар в случае попадания воды во впуск, похоже на бред. На самом деле он всего лишь не позволяет маслу из вентиляции картера (которое там есть, особенно на моторах с изношенной ЦПГ) разлетаться по всему воздушному фильтру. Сам фильтр стоит от 150 до 400 рублей.

Привод ГРМ здесь ременной. Оригинальный ремень стоит неоправданно дорого — от трёх тысяч и дороже, хороший аналог — рублей 800. При обрыве ремня у американского мотора клапаны на загибает, но на практике лучше не проверять. Если нагара на клапанах много, и закрываются они неплотно, то может и стукнуть.

Отдельного внимания требует, как ни странно, сервисный ремень. Сам он вполне обычный, но помимо всего прочего приводит в действие помпу охлаждения. А с учётом того, что навесное оборудование на первом Фокусе немного капризное, есть риск не только остаться без зарядки АКБ и ГУРа, но и перегреть мотор. Если со стороны ремня есть писки, скрипы и другие неприятные шумы, причину лучше устранять вовремя. Принцип “подумаешь, какой-то подшипник, ничего страшного” тут может не сработать. Пробеги у этих машин такие, что там уже всё по несколько раз заменено, но всё же.

Так как эта машина сейчас уже стоит очень немного, некоторые несознательные граждане пытаются очень хорошо экономить на обслуживании и ремонте. Иногда это имеет смысл. Например, оригинальный радиатор на этого “американца” стоит до 25 тысяч, это негуманно. Но аналог можно найти и за три тысячи, и хуже он будет ненамного. А вот, например, подушки двигателя (которые тут не сильно выносливые и периодически порождают вибрацию на холостых оборотах, особенно заметную при положении селектора в D) лучше покупать оригинальные: аналоги часто проблему не решают.

Оригинал, кстати, подходит от Mazda 3 BK и Volvo S40. Хотя эти машины построены на платформе С1 от Фокуса второго поколения, да и моторов Zetec-E на них никогда не стояло, но подушки мистическим образом на американские FF1 встают «как родные».

Ну и, наконец, пару слов для любителей “колхозинга”. Расширительный бачок подойдёт от “десятки”, хотя аналог стоит всего 800 рублей. Кто-то умудрялся ставить и лямбда-зонд от того же «чирика», но дальнейшая судьба получившихся гибридов Форда с ВАЗом науке неизвестна.

Трансмиссия

Смешно слышать, когда говорят, что хорошая АКПП до планового ремонта может проехать 150-200 тысяч километров. Тут коробка проехала весь пробег и, может, проедет сколько-то ещё.

АКПП 4F27E - самая распространённая коробка Ford/Mazda. Но на Маздах (там эта коробка идёт под маркой FN4A-EL) немного другой режим блокировки ГДТ, что совместно с некоторыми другими незначительными изменениями (например, более мягкой задней крышкой) снижает ресурс коробки. Но это — проблемы Мазды, которые Форда не волнуют. Вернёмся к Фокусу.

Обычно вся забота об “автомате” сводится к замене масла. Тут залито фордовское Mercon V, для замены за глаза хватит семи литров. Заодно придётся поменять фильтр (от 600 рублей до четырёх тысяч за деталь с надписью Ford, ха-ха) и прокладку поддона.

Со временем в коробке изнашивается тормозная лента. Это нормально, так и должно быть. Но вот последствия этого процесса не очень приятные: сначала появляется запаздывание при переключении с первой передачи на вторую, затем — ещё и с третьей на четвёртую передачи. Но не спешите менять ленту!

Сначала снимите воздушный фильтр и посмотрите на болт, вкрученный в АКПП. Вы его там увидите точно. На его головке может быть цифра от 1 до 7 либо с буквами латинского алфавита от А до Е. Это — стопорный болт тормозной ленты. С её износом длины болта становится недостаточно, и его можно (и нужно) поменять на более длинный. Шаг длины — 0,25 мм. Бояться поставить слишком длинный болт не надо, в худшем случае пропадёт переключение со второй передачи на третью — тогда нужно будет поставить болт чуть короче.

Если болт вкручен самый длинный, а толчки между первой и второй остались, стоит поменять тормозную ленту (1 100 за оригинал и 700 рублей за какое-то странное изделие без маркировки). Ну, или пришло время перебрать коробку. Такое тоже бывает, вечного нет ничего, даже 4F27E.

Кстати, в Японии на Маздах эти болты меняли в ходе ТО. У них в регламенте такая операция была, а на Форде — нет.

Гораздо более частый “сюрприз” со стороны трансмиссии — умерший подвесной подшипник переднего привода. Проявляет он себя гулом, похожим на гул только начинающего отдавать концы ступичного подшипника, но более высокого тона. Оригинальный подшипник стоит больше шести тысяч. Хороший аналог — полторы-две тысячи. Если его вовремя не заменить, гуляющий привод может разбить сальник правого приводного вала КПП. И это ещё дороже.

Других неприятностей с трансмиссией можно не ждать. Сами ШРУСы надёжные, полного привода нет. Перейдём лучше к ходовой части.

Ходовая часть и тормоза

Начнём с тормозов. И тут опять большой привет из Америки: на этих Фокусах нет ABS. Более того, задние тормоза у них барабанные, хотя на всех других Фокусах они дисковые. Таким образом, мы имеем самую элементарную тормозную систему, проще которой что-то придумать тяжело. Почти как на нашей “копейке”. Зато и ломаться практически нечему. Стоимость расходников в виде колодок и передних дисков невысокая, никаких сложностей с тормозами не возникает. Другое дело — подвески.

Передняя — традиционная МакФерсон. Достаточно надёжная и почти беспроблемная. Почти — потому что она тут тоже американская. Например, выяснение параметров шаровой опоры может стать очень увлекательным занятием. С остальными Фокусами всё более-менее понятно: у первого Фокуса размер конуса — 16,5 мм, у второго в зависимости от года выпуска — 18 или 21 мм. Но в США всё не так. Тут может быть шаровая на 16,5 мм, 17 мм, 18 и даже 19 мм… Некоторые после неоднократного проигрыша в этой лотерее психуют и меняют рычаг в сборе. Что ж, тоже выход, только дорогой. Вообще шаровые опоры там клёпаные, поэтому оригинальных в продаже нет. Но аналоги идут с болтами, поэтому старые заклёпки высверливают (выбить их после срезания головок очень тяжело, хотя некоторые смогли) и ставят новые опоры на болты. И это действительно дешевле.

Единственное слабое место в передней подвеске — опорные подшипники стойки. Выдают они себя хрустом и щелчками при повороте руля на месте. Стоит подшипник недорого — от 300 до 500 рублей, и на нём лучше не экономить: бывало, меняли подряд по два-три раза в попытках купить что-то на 100 рублей дешевле.

О задней многорычажной подвеске первого Фокуса мы уже рассказывали достаточно подробно. Подвеска действительно хорошая, но в запущенном состоянии может немного разорить. Тут нужно очень тщательно выбирать сервис. Полная переборка этой многорычажки (запчасти и работа) в Питере стоит от 16 до 30 тысяч, причём в два раза отличаются цены и на запчасти, и на работу. Сильно затягивать ремонт не стоит, лучше вовремя всё продиагностировать и устранить найденные неисправности.

Читайте также: