Замена масла в акпп faw 180

Обновлено: 14.05.2024

Добрый день камрады, камрадки, камрадики и достопочтенные доны всемексиканского значения.
Пробег перевалил за 70 тыс.км, решил замутить очередное ТО. Для подкованных пост наверно не особо будет полезен, ну а тем кто недавно на данной китайской бричке может чем поможет.
Кино начиналось так (закадровый гнусавый голос переводчика, который не спал двадцать часов после того как съел шаурму на вокзале): Кааааламбия пикчерз и Fawowod Production при поддержке Yellow Taz Interteiment представляют. Дальше титры

Новый блокбастер в стиле Garage Rukozop Montag под названием "I tak koloso". Ну там потом идут кадры с заменой всех фильтров. Это можно опустить. Фильтра ставил такие:
Воздух: MANN C3233
Салон: ASHIKA 21MAMA10
Масло: FRAM PH9566
Прокладка пробки: ELRING 115100
Масла нормального не было, заливал трахун. Тьфу, тархун. Ну короче Вы поняли.

Тут был один момент. Изначально я купил другой воздушный фильтр. А именно JAPANPARTS FA325S. Фильтр очень хорошо сделан, качественно и претензий к нему никаких нет, как к фильтру. Но, я уже как-то раньше ставил такой фильтр и потом снял — показалось что звук двигателя изменился и появилась какая-то вибрация на 70 км/ч. Подумал что попался левый и заменил на MANN. В этот раз думаю, возьму снова. Фильтр то реально хороший. И все повторилось. Реально мне тогда не показалось. С этим фильтром, на моей машине, на 70 км примерно начинается какая-то дичь. Двигатель делает так "бу-бу-бу" и идет вибрация которую даже на педали газа ногой чувствуешь. Меню на мановский, все пропадает. Я даже короб фильтра снял почистил.

Есть подозрение, что с данным фильтром сдвигается резонанс, и потому такой эффект. Ведь во впускном тракте есть резонатор, под коробом воздушника и как-раз с ним соединен. Спасибо камраду NixonV , натолкнул как-то давно на мысль. Такое вот наблюдение.
Осмотрел попутно днище. Все-таки 70 уже пробег кое-какой и с учетом того, что один раз прыгнул так, что подголовники задних сидух выскочили, надо бы все проверить. Залез под машину. Далее идет постельная сцена, машина сверху, я — снизу. В кадре появляется защита картера и дарит мне ворох цветов. Бурные овации не смолкают, фавовод прослезился от умиления и накатившего внезапно похмелья.

В общем полное днище.

Ничего интересного, даже пыльник ни один не порвал.

Хотя один косяк все-же заметил. Запотел подвесной подшипник рядом с триподом правого привода.

Появление потного подшипника радикально меняет сюжет картины и начинаются изучения днища при помощи микроскопа, адронного коллайдера и прочих принадлежностей хозяйственно-бытовой направленности. Но ничего аналогичного не находится. Максимум что еще нашел, что после глухомани песком сорвало подвес выхлопа. Но он просто одевается и всё, ноль проблем. Вот этот подвес был сорван:

Так что будьте внимательнее камрады, глушак у нас это сама низкая точка. И хотя он спокойно ходит на подвесах, но сам подвес может соскочить если прям серьезно лазить.
На этом первую серию фильма можно считать законченной. Нетерпеливые зрители должны уже на этом моменте отвалиться и для самых стойких перцев начинается вторая. Замена жижи в АКПП.
Поскольку жижу я менял на 40 тыс. пробега, решил глянуть как живет коробка и заодно сменить еще разок.
Подготовился заранее. На фотке ниже, все что Вам потребуется чтобы совершить обряд и вызвать дьявола.

Видите там даже канистра из под грунтовки есть, ну чтобы грунт туда складывать пока будете капать в поисках ада. А если серьезно, то просто берем лейку, трубку, кучу канистр с AFT Mobil 3309, шестигранник на 5 либо отвертку с соответствующей битой. Берем также бумажные полотенца, желтый таз, сольвент или керосин с запасом (это чтобы пентограмму налить на полу в гараже и поджечь) ну и все.
Из сопутствующих товаров может понадобиться:
Болты: WHT000309 VAG (8 шт)
Пробка: WHT000310A VAG
Кольцо уплотнительное: 09D321181B VAG
Прокладка поддона: 1001390002 MEYLE
С жижей камрады будьте внимательнее, ибо данный лубрикат выпускается в разной таре и как следствие разного объема. Вот на фотке ниже, та что синяя банка — 946 мл, а та что серая ровно 1 литр.

Дальше все просто. Ждем пока коробка остынет хоть немного и начинаем. Откручиваем сливную пробку, сливаем, записываем объем слитого. Выкручиваем мерную трубку шестигранником на 5, еще сливаем — записываем объем слитого. Снимаем поддон и сливаем из него остатки, записываем объем слитого. Снимаем фильтр, опять сольется часть жижи, снова записываем объем слитого.

Тут главное внимательность и не более того. Вот цвет жижи в сравнении с новой, после 30 тыс .пробега с очередной замены.

В стакане новая жижа, в бутылке — старая. Видим что как-бы цвет радикально вишневый, местами даже коричневый (камера на телефоне не передает). Запаха печенек от жижи нет, так что фрикционы не подгорали.
Объемы слитой жижи последовательно:

Поскольку на картинке наверно фигово видно уровень, продублировал отдельно табличкой камрады. Причем вынес сюда еще и объемы с предыдущей смены ATF.

Видно что с завода в реальности залито чуть меньше, чем я нафигачил при замене. И что ? Да нифига. За 30 тыс. от прошлой замены жижи коробка вела себя прекрасно, собственно как и сейчас. Отсюда можно сделать вывод, что небольшой перелив уровня, ни чего не дает. Никаких последствий.
Итак, все слили, теперь все промываем. Поддон и фильтр моем в керосине или сольвенте.

Камрады, будете мыть поддон обращаем внимание чтобы не оставалось трухи от бумажных полотенец и тряпок. Все должно быть чисто и без пыли. Ставим все на место и начинаем заливку.

Заливаем столько же, сколько слили. Если меняли со снятием фильтра то заливаем не менее 3 литров. Я заливал 3.5 литра. Перекрываем кран на нашем адаптере, отстыковываем трубку и вывинчиваем адаптер быстро завернув старую пробку на место. Выльется ну максимум 20-30 мл, если конечно пробка не упала у Вас обратно в яму, и Вы наклонились ее поднимать, жижа льется Вам на спину и тут еще теща звонит и нельзя не ответить, потому что у нее важный вопрос когда ты уже скотина отвезешь рассаду морковки на дачу. В общем если Вы не совсем рукожоп и в Вами не произошло всего этого пидеца. то все отлично. И так завернули старую пробку. Садимся в машину, переключаем коробку по всем положениям селектора, задерживаясь в каждом на пару минут. Потом трогаемся и едем кататься минут на 20. Приезжаем и отворачиваем пробку, поддон можно не снимать уже, а мерную трубку мы и так не ставили еще обратно.

Повторяем процедуру насколько у Вас хватает терпения, жижи ATF и толщины кошелька. Сливаем, заливаем, заворачиваем пробку — едем кататься. Опять приезжаем, сливаем, заливаем — едем кататься. Поскольку фильтр с поддоном больше не снимаем, то сливается примерно 2.2 — 2.5 литра. Столько же и заливаем.
Вот жижа после первого прогона:

Здесь уже наоборот, новая жижа в бутылке, старая в стакане.
Вот после второго прогона

Камера вряд ли передает точную картинку да и условия освещенности разные немного. В общем после второго прогона, жижа стала чуток светлее и не такой малиновой, коричневый оттенок ушел совсем. На этом и остановился.
На финальной стадии замены, заливаем тупо 2.2 — 2.4 литра, предварительно завернув мерную трубку на место и ставим новую пробку с колечком. Вот и все. Поздравляю, Вы поменяли жижу в коробке, встретимся через 40 тыс км снова :))
Из интересного тут вот что. Грязи в этот раз было совсем мало, ну прям вот совсем мало. Сначала посмотрите что было раньше, вот тут тынц, а теперь посмотрите сюда

Вообще нифига нет. И только если промыть фильтр, то можно найти совсем чуть чуть осадка (фотка ниже)

Так что, чтобы там не писали что жижа на весь срок службы — все это хрень. Фильтр у нас хорошо что не тряпочный, а тупо металлическая сетка — многоразовый. Взял помыл и никаких проблем. Если что, вот можно купить аналог (код на картинке есть).

Как видим, аналог полностью в габарите и по посадочным местам совпадает с нашим. Отличие только в расположении заборной горловины на лицевой стороне. У нас она с другой стороны и имеет еще такой выступ, у аналога просто прямоугольное отверстие и все.
Так что как-то так камрады. На этом сериал заканчиваю.
Всем добра и бобра.

Все что надо, для реализации — купить 2-а трехходовых крана, шприц для заливки масла, трубки и феттинги.
Принцип работы аппарата думаю понятен. Набрал в шприц масла из емкости, переключил кран, закачал в коробку. Переключил другой кран и выравнял давление с атмосферой, поскольку не знал куда же девается воздух из коробки при закачке и думал он будет сопротивляться заливке.

Не пинайте сильно друзья, это первое, что пришло в голову для реализации и поскольку майские праздники стремительно надвигались, надо было успеть собрать девайс.
Были куплены трехходовые краны (их еще пришлось поискать) по 690 руб за штуку, садовый опрыскиватель (нужен только бачок от него) за 500 руб, подводка и штуцеры суммарно наверно еще на 500 руб и выносной термодатчик за 180 руб. Работа закипела, собираем на кухне попутно мешаясь домашним 🙂

Подводку просто режем сапожным ножом и делаем из нее и штуцеров — коннектор для присоединения к коробке. На всякий случай собрал 2-а коннектора, один с термодатчиком, другой без.

В конце концов, после пары дней рукоблудия получился вот такой прибор. Я даже инструкцию сверху к нему присобачил, чтобы не забыть что и куда переключать. Получилось так себе, но время поджимало.

Поскольку масло, прокладка, болты и новая пробка поддона уже были куплены — ждал только подходящей погоды. Второго мая, весь день лило как из ведра. Вырваться получилось только третьего. Для себя решил менять за два прохода. Первый раз слить старую жижу, снять поддон и фильтр. Оценить состояние, помыть все что потребуется в керосине или сольвенте. Залить без выставления уровня столько же сколько слилось, максимум плюс еще 0.5 литра. Покататься денек и на следующий день слить все снова. Но уже без снятия поддона и фильтра. Залить повторно ATF и выставить уровень. Таков был план.
Пока тащил аппарат из квартиры до машины, два раза во дворе интересовались что это за фигня. Причем ребята кавказцы. Пришлось набрехать что это самогонный 🙂
Ладно, не отвлекаемся. Примчал в гараж и ждал пока коробка остынет. Кстати ехал до гаража в спокойном режиме, но поддон коробки реально горячий. Голой рукой держаться за него невозможно. Отсюда делаем вывод, что коробка греется прилично. Когда поддон остыл градусов до 30 начал сливать масло. Для этого у меня в гараже есть специально обученный желтый тазик . На желтом просто отлично видно всю грязь или еще какие артефакты.

Видим что жижа еще очень даже живая. Имеет темно малиновый цвет, запаха горелого нет. На дне тазика тоже никакой грязи не обнаружено. А значит, чисто практически можно менять масло позже, скажем ближе к 60 тыс пробега. Помните только еще вот что камрады. Даже если Вы никуда не ездите вообще, то масло один хрен менять. Оно больше 2-х лет не особо то храниться. Продолжаем.
Все что слилось, аккуратно замеряем в мерной емкости.Ах, да забыл упомянуть. Для того чтобы отвернуть пробку необходим шестигранник на 5. Мерная трубка выворачивается им же. Будете заворачивать ее обратно — не бойтесь, внутрь поддона она не выпадет, там есть стопор. Итак слилось примерно 1.2 литра с пробки. После удаления мерной трубки общий объем слитого 2.2 литра.

Длина мерной трубки кстати — 41 мм. После того как все стекло, можно снимать поддон. Камрады, заранее запаситесь вот такими инструментами. Особенно пригодиться маленький карданчик. Без него там делать нечего. Просто до некоторых болтов поддона — трудно добраться.

Итак, снимаем поддон и аккуратно сливаем остатки жидкости в емкость. Оцениваем состояние поддона и магнитиков на дне.

Общий объем слитого достигает 3 литров. На дне поддона легкий налет грязи. В целом не критичный. Обильной стружки на магнитах — нет. А значит с коробкой все ок. Наблюдаем фильтр и мозги.

И тут я плавно понимаю, что фильтр который я заказал — не тот. Он просто не подходит для нашей коробки.
Вот тут на фотке ниже, видим слева родной фильтр, а справа фильтр из комплекта MEYLE 1001370001. Там в комплекте сразу идет прокладка поддона и фильтр. Прокладка — подошла идеально, а новый фильтр не наш.
После снятия фильтра, объем слитого достиг примерно 3.1 — 3.2 литра.

Ладно, думаю — хрен с тобой. Отмою старый фильтр в керосине. Кстати, фильтр у нас это просто мелкая металлическая сетка и следовательно его можно мыть. Не обязательно менять сам фильтр, достаточно промыть если он сильно забит, но это скорее всего будет уже ближе к 100 тыс. км если Вы вообще не заглядывали в коробку. Ну что же, первая потеря денег. Сам комплект стоит 1094 р, а прокладка отдельно 487 руб в автодоке. Первая потеря — 600 р.
Поскольку время уже начинало клонить к вечеру, надо было шевелить батонами и не расслабляться. Моем родной фильтр в керосине. И вот в фильтре грязь то уже есть и ее прекрасно видно на дне таза.

Попутно отмываем поддон и магниты. Камрады, запаситесь керосином заранее. Мне не хватило литра, пришлось докупать. Плюс запаситесь бумагой, ветошью или тряпками которые не оставляют ворса. Пригодиться. Вот тут на фотке сделал кадры грязи из фильтра.

Вот интересно. Если вообще не менять жижу и не чистить фильтр, то думаю до 100 коробка протянет, но вот потом проблемы возможны. Так что производитель лукавит что жижа на весь срок службы.
На этом благостная часть закончилась и началась коричневая полоса. На фотке ниже собрал три основных фиаско которые меня постигли в процессе. Первое — новый фильтр хотя идеально подошел по крепежным отверстиям, но он не позволяет установить поддон на место. Поддон банально не лезет между фильтром и подрамником.

Второе фиаско — термодатчик банально не проходит через мерную трубку. Дело в том что в трубке есть выштамповка под шестигранник и датчик упирается в нее и всё. Диаметр датчика 4 мм. Хорошо хоть я купил 2-а таких датчика и температуру я все-же измерил :). Третье и самое главное фиаско. Собрав свой аппарат и подключив его к коробке, начал качать масло. И с изумлением наблюдаю идущую по трубкам пену, а не равномерный поток жидкости. Гребаный шприц для заливки оказался бракованным. Он прекрасно подсасывал воздух. Да как так-то. Сижу в гараже, всё на мази уже, а тут такая засада. Я уже и хомутами шприц пытался поджать и герметиком его подмазать. Все без толку. Потеря еще 560 руб за шприц и он отправился прямиком на свалку. Пришлось быстренько все разобрать и соорудить просто заливалку из воронки и трубки.

В результате самотеком примерно за 30 мин. заливаю 3 банки Mobil 3309 по 0.946 мл (суммарно 2.8 литра).
И еще чуть больше пол-банки, чтобы суммарный объем залитого был 3.2 — 3.5 литра. Точный объем не важен, поскольку это для промывки.
Прокладку и болты ставил новые. А вот пробку завернул старую.

Все собрал и поехал домой. Забыл сказать, после того как заводим машину, не спешим трогаться а переключаем селектор коробки во все положения и задерживаемся в каждом на пару минут. Прогнав жижу по коробке на холостых, выехал из гаража и спокойно поехал домой. Сразу заметил, что пропал толчок при переключении из D в R и обратно. Субъективно больше ничего не поменялось. Ну может толчки стали чуть меньше. На следующий день утром внимательно осмотрел асфальт под машиной на стоянке. Поскольку защиту не ставил, искал потеки ATF. Потеков не обнаружил, а значит старая пробка и новая прокладка держали давление. Отлично. Еду в гараж и сливаю промывочный объем масла.

Вот на фотке выше видно, сколько слилось после откручивания пробки и мерной трубки. Сравните с тем что было ранее. Ну вот и добрались до заливки новой порции и выставлению уровня. Делал так, залил 3 полных банки — т.е. 2.8 литра. При помощи двух домкратов выравнил машину по уровню в двух плоскостях.

Дальше подождал пока коробка снова остынет и когда температура поддона упала до 31 градуса завел двигатель. Отвернул пробку и подставил датчик под струю масла. Температура была примерно 42 градуса. ATF стала активно вытекать и примерно на 44 градусах струйка стала совсем тонкой. Завернул новую пробку с уплотнительным кольцом. Заглушил двигатель. Слилось примерно 0.5 литра.
После чего случилось четвертое фиаско. При опускании машины, штатный домкрат накрылся. Банально выкрошились зубья в зацеплении, в самом основании домкрата. После чего он стал знатно щелкать и обрел неописуемый люфт. Отправился в след за шприцом на свалку. Так что ответственно заявляю — штатный домкрат — гавно. Не прожил и двух лет. На этом повествование можно завершать камрады.
Но осталось подвести итог и все-же подобрать фильтр для нашей коробки. Фильтр я подобрал. У нас похоже модификация TF-62SN, поскольку очень уж внешен фильтр похож.

Поскольку масло, прокладка, болты и новая пробка поддона уже были куплены — ждал только подходящей погоды. Второго мая, весь день лило как из ведра. Вырваться получилось только третьего. Для себя решил менять за два прохода. Первый раз слить старую жижу, снять поддон и фильтр. Оценить состояние, помыть все что потребуется в керосине или сольвенте. Залить без выставления уровня столько же сколько слилось, максимум плюс еще 0.5 литра. Покататься денек и на следующий день слить все снова. Но уже без снятия поддона и фильтра. Залить повторно ATF и выставить уровень. Таков был план.
Пока тащил аппарат из квартиры до машины, два раза во дворе интересовались что это за фигня. Причем ребята кавказцы. Пришлось набрехать что это самогонный :)
Ладно, не отвлекаемся. Примчал в гараж и ждал пока коробка остынет. Кстати ехал до гаража в спокойном режиме, но поддон коробки реально горячий. Голой рукой держаться за него невозможно. Отсюда делаем вывод, что коробка греется прилично. Когда поддон остыл градусов до 30 начал сливать масло. Для этого у меня в гараже есть специально обученный желтый тазик . На желтом просто отлично видно всю грязь или еще какие артефакты.

Завел машину и подождал пока температура поддона достигнет 50 градусов. Потом отвернул пробку и подставил термодатчик под струю масла. Слилось примерно 200 мл. Температура масла была 60 градусов. Тем самым стало понятно что разница между температурами масла и поддона примерно 10 градусов.

Во избежание повреждения трансмиссии необходимо строго соблюдать инструкции производителя. Например, не запускайте двигатель, если в трансмиссии отсутствует масло.

Снимите защиту. Воспользуйтесь сливной пробкой на поддоне для слива масла из АКПП. Если в масле вы обнаружите запах гари, стружку или куски металла – это может означать, что трансмиссия имеет внутренние повреждения и необходимо осуществить ее ремонт.

Открутите все болты и извлеките поддон.

Поверните замок электро-разъёма против часовой стрелки и извлеките штекер из разъема. Разблокируйте фиксатор муфты на мехатронике, потянув его вниз. Извлеките втулку мехатроника. Замените втулку на новую, установив ее согласно направляющей. Закройте фиксатор на мехатрониике и поверните замок по часовой стрелке до щелчка.

Открутите болты мехатроника (в зависимости от привода автомобиля, крепеж мехатроника осуществляется болтами от 10 до 13 штук).

Замените четыре резиновые втулки, а также адаптер на новые. Установите мехатроник обратно, используйте болты крепления соблюдая момент затяжки.

При установке нового поддона необходимо строго соблюдать момент и последовательность затяжки согласно спецификации автопроизводителя.

Схематическое отображения последовательности затяжки болтов для АКПП ZF 6HP26/28

Будьте внимательны при заливе масла. Недолив/перелив или неверная температура масла – могут нанести вред АКПП. Открутите заливную пробку и заливайте масло до тех пор, пока оно не польется из заливного отверстия.

Дайте двигателю поработать на холостом ходу и продолжайте заливать масло, пока оно не польется из заливного отверстия. Далее, поочередно переключите все режимы между (P) и (D). В ручном режиме переключите передачи с первой по третью удерживая каждую передачу около 5-10 секунд. Верните селектор в положение (P).

Для трансмиссий ZF 6HP температура масла должна составлять около 30-35 градусов. Позвольте двигателю разогреться или остыть для регулировки температуры.

После достижения необходимой температуры проверьте уровень масла. Если из заливного отверстия не течет масло, необходимо залить еще трансмиссионной жидкости, до тех пор пока она не начнет вытекать. Закрутите заливную пробку.

Инструкция по замене масла в АКПП ZF 8HP

Перед заменой масла

Открутите все болты и извлеките поддон.

При установке нового поддона необходимо строго соблюдать момент затяжки согласно спецификации автопроизводителя.

Схематическое отображение последовательности затяжки болтов для АКПП ZF8HP45

Для трансмиссий ZF 8HP температура масла должна составлять около 40 градусов. Позвольте двигателю разогреться или остыть для регулировки температуры.

Функциональная схема автоматической коробки переключения передач. При частичной замене масло сливается только из поддона, большой объем масла остаетс в гидротрансформаторе и других частях коробки.

Аппаратная замена позволяет обновить почти все масло в АКПП.

Вследствие конструктивных особенностей большинства коробок, при выполнении частичной замены сливается лишь то масло, которое находится в картере. Большое количество жидкости при этом остается в гидротрансформаторе. Объем оставшегося масла составляет порядка половины от общего количества жидкости. В некоторых АКПП количество сливаемой жидкости вообще не превышает 20-30%. Поэтому проведение однократного слива-залива масла не эффективно.

Для проведения полной замены используется специальное оборудование, оно производит замену масла не только в поддоне, но и в гидротрансформаторе.

Аппаратная замена позволяет обновить почти все масло в АКПП.

Схема подключения установки и проведения аппаратной замены масла в АКПП.

Аппаратная замена не вредит трансмиссии. Во время аппаратной замены трансмиссия работает в штатном режиме.

При работе автоматической трансмиссии масло постоянно циркулирует от АКПП к радиатору и обратно. При аппаратной замене работа АКПП идентична тому, как если бы автомобиль просто стоял с заведенным двигателем. Однако, в отличие от простой циркуляции, из АКПП выходит старое масло, а заходит новое, под тем же давлением и в том же количестве. Ухудшения в работе трансмиссии могут возникать только из-за ошибок, сделанных при обслуживании. Типичные: неподходящее масло и фильтр, неточный уровень, бракованный фильтр, не регламентированный сброс адаптации, небрежная сборка.

Интересный факт:
Одна модель трансмиссии может иметь разные конструкции фильтров в зависимости от модификации автомобиля, на котором она установлена. Этот момент важно учитывать при подборе запчастей для замены.

Описанная методика подходит для всех модификаций АКПП Aisin 09G/K/M (такие как KGV, KGJ, MFZ, JUH, KPH и прочие), установленных на 1.6, 2.0 и 1.8TSI двигателях Seat, Audi A3, VW Polo, VW Golf, VW Passat и прочих, включая АКПП последних ревизий, таких как QDM, QNQ идущих с ДВС CWVA 1.6 MPI (Octavia A7, Rapid 2016).

Список необходимых запчастей:

ATF — на свой выбор, любая жидкость спецификации JWS3309, а также T-IV или по желанию — любая совместимая с ней (включая мульти-жидкости) (Для коробок нового образца — читайте соответствующие записи)
Для одной частичной замены со снятием поддона — нужно 4 литра ATF (округляю в большую сторону) далее умножаем на количество таких циклов, на данный момент оптимальной считаю "двойную" частичную замену если вы не меняли АТФ 30 и более тысяч км назад.

Для 1.6 — в идеале рекомендуется каждые 20-25К менять одной частичной заменой или 40-50К двойной заменой
Для 1.8Т — в идеале рекомендуется менять каждые 15-20К одной частичной заменой или каждые 30К двойной заменой
(но лучше чаще по одной частичной чем реже пусть и двойной заменой)

Фильтр оригинал — 09G325429A (подходит для коробок KGV, KGJ, JUH, KPH и прочих подобных — проверенно) т.е. для коробок платформы PQ35 (!)
Фильтр оригинал — 09G325429 — для MFZ, KGG, QAW т.е. для коробок платформы PQ25 (!)
Прокладка оригинал — 09G 321 370
колечко уплотнительное — 09D 321 181B
Пробка — WHT 000 310 A
Болты M6x1x21 поддона АКПП (8 шт) — WHT 000 309

Для TF60-SN / 09G существует два разных варианта фильтра.
Фильтр рекомендуется менять при каждой смене масла АКПП (ATF). Объём трансмиссионной жидкости заливаемой при полной замене — приблизительно 7 литров. Объём заливаемого при стандартной (частичной) смене, соответственно, несколько меньше. Величина пробега между частичной заменой масла вполне стандартна т. е. не более 60–80 тыс. км.

В некоторых моделях VW выпуска 2004–2005 годов охлаждение масла было организовано путём установки на АКПП кулера-теплообменника, что, как и в большинстве автоматических трансмиссии оборудованных теплообменниками, приводит к риску перегрева. В этих АКПП масло и фильтр рекомендуется менять чаще — т.е. после каждых 40–60 тыс. км. Кроме того, настоятельно рекомендуется установить дополнительный радиатор охлаждения АКПП.

На более современных версиях АКПП система охлаждения выполнена другим образом и лишена проблем с перегревом:

Плюсом такой системы можно считать только один пункт — удобная транспортировка АКПП с уже залитой (с завода) ATF и сохранение рабочего объема ATF при авариях (контур ATF не проходит через внешний радиатор, который при ударе, часто, теряет герметичность).

Фильтр 09G325429A идет для коробок KGV, KGJ, JUH, KPH
Фильтр 09G325429 установлен в коробке MFZ, KGG, QAW

Вообще различие между двумя этими фильтрами заключается в толщине и форме отверстия для забора жидкости:

слева 09G325429, справа 09G325429A

Также нужно отметить, что фильтры разные только со стороны забора жидкости.
Посадочное место — абсолютно одинаковое!

Но скажем у MFZ (из-за другого фильтра) трубка уровня отличается (длиннее) от трубки установленной в KGV и KGJ

Отсюда можно сделать вывод, что если вы вместо фильтра 09G325429A поставите 09G325429, то в очень глубокой теории, возможна ситуация, когда фильтр (из-за меньшей толщины) начнет подсасывать воздух (в сильно нагруженном режиме) со всеми вытекающими последствиями. А вот наоборот (вместо 09G325429 поставить 09G325429A), можно, но толстый фильтр "A" стоит немного дороже и он относительно впритык становится к дну поддона — что тоже не очень хорошо — но это очень просто решается — можно подогнуть "губы".

Теперь поговорим о самой методике замены.

Рассмотрим официальный вариант замены жидкости через сливную пробку, который даёт ELSA. Есть и другие варианты, но этот подойдёт всем без исключения модификациями АКПП 09G (любых периодов выпуска). Итак по порядку:

1) Слив ATF: Выкручиваем "сливную" пробку (1), а следом выкручиваем трубку уровня (2) — так сливается все что можно слить не снимая поддон (пробка и трубка откручиваются шестигранником на 5), затем снимаем поддон, снимаем фильтр (если его нужно менять) если не нужно — просто немного открутите болты. В итоге сольется максимальный объем жидкости, который можно слить без всяких дополнительных работ. Обязательно измерьте весь слитый объем старой ATF.

Далее ставим новый фильтр (или затягиваем старый), одеваем на поддон новую прокладку поддона и прикручиваем поддон на место, вкручиваем на место трубку уровня. Не забываем соблюдать моменты затяжки болтов, трубок и пробок.

2) У Volkswagen существует специальная система для заливки жидкости, состоящая из адаптера, который вкручивается в поддон АКПП, и специальная система для насадки банок с жидкостью ATF с другой стороны. Банка переворачивается, поднимается выше уровня АКПП и жижа также течет в АКПП, причем система предполагает сжатие банки рукой для увеличения давления. Некоторые механики ОД, что бы не давить, могут подключать к трубке шланг от компрессора и ускорять процесс закачки АТФ в коробку.

Заливать нужно на 200 мл больше, чем было слито, а затем осуществляем проверку:

3) Проверка уровня залитой жидкости.
Перед процедурой необходимо соблюсти некоторые условия (по ELSA):
- КПП не должна быть на аварийном ходу.
- Автомобиль должен стоять строго горизонтально.
- Рычаг управления в „P“, двигатель запустить на холостом ходу.
- Кондиционер и отопление отключено.

Далее подключаем диагностику и выбираем последовательно - „самодиагностика автомобиля“ - „автомобильная система“ - „02 — Электроника КПП“.

- Температура ATF к началу испытания не должна быть выше 30 °C, при необходимости необходимо сначала охладить КПП.
- Температура ATF считывается диагностикой.
- Уровень ATF изменяется в зависимости от температуры ATF.
- Переполнение и не заполнение нарушают работу КПП (но поверьте, тут ВАГ очень сильно лукавит)

Уровень ATF корректен, если при температуре ATF на контрольном винте ATF между 35° и 45 °C (в жарких странах 50 °C) происходит легкая утечка жидкости (обусловленная повышением уровня жидкости при потеплении).

Запускаем двигатель и даём поработать ему на холостом ходу, а когда достигается температура ATF в 35 °C, выкручиваем контрольный винт ATF -A- (1), при этом уплотнительное кольцо для контрольного винта ATF нужно обязательно заменить.

Сначала выходит ATF из сливной трубки (трубка уровня), а если через сливную трубу продолжает капать ATF из контрольного отверстия ATF (прим. 1 капля в секунду), прежде чем ATF достигла 40 °C, то уровень ATF в порядке. В контрольный винт ATF (A) вставить новый уплотнитель (B) и затянуть моментом затяжки 27нМ.

Таким образом, заканчивается проверка уровня ATF. Контрольный винт ATF должен быть снова закрыт самое позднее при 45 °C (в жарких странах 50 °C). Если до 45 °C ATF не выходит из контрольного отверстия ATF, то необходимо долить ATF.

Это 5-ступенчатая автоматическая коробка производства японской компании Jatco. По классификации Jatco JF506E , но на европейском рынке короба больше известна как 09A/09B. Агрегат предназначен для автомобилей с передним приводом и двигателем до 3.8 литра. Один из первых агрегатов из бюджетной линейки коробок передач производства Jatco, ставший достойной альтернативой AW55-50 от Aisin и ZF 5HP19-24.

Оригинальная ATF жидкость VAG G052990, предназначенная специально для автоматических трансмиссий производства VAG, также подходит коробкам передач производства Jatco, для которых предписан смазочный материал, соответствующий спецификации VAG, а именно допуску G052990. Изготавливается на синтетической основе, дополнено комбинированным пакетом присадок и обеспечивает стабильную смазку и защиту от износа при любых стилях вождения в любое время года. Благодаря высокой стойкости к износу и окислению, масло сохраняет свои смазочные свойства на очень длительный срок

По желанию автомобилиста можно использовать аналоговые трансмиссионные масла. Главное, чтобы были соблюдены рекомендации по допуску и периодичности замены смазочного материала в автоматической коробке передач.

SWAG 10 92 7001

Неплохой альтернативной станет, например, RAVENOL ATF JF506E – полностью синтетическое масло для АКПП, изготовленное в Германии, на основе полиальфаолефинов PAO с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов. Производитель гарантирует стабильную и бесперебойную работу коробки передач на этом смазочном материале. RAVENOL ATF JF506E трансмиссионная жидкость для современных 5-х ступенчатых автоматических коробок передач типа JF506E производства Jatco.

К типу масла АКПП неприхотлива, имеется много качественных замен оригинальному маслу.

По паспорту производитель не требует периодической замены смазочного материала, рекомендуется после 100 ткм регулярно проверять ATF и менять как только жидкость утратила прозрачность. После 150 ткм пробега мастера рекомендуют устанавливать наружный фильтр тонкой очистки масла. Пренебрежение сроками оптимальной замены трансмиссионного масла становится причиной досрочного капремонта коробки передач с переборкой. Каждые 65 000 километров меняйте масло в 09A/09B вместе с фильтром. Менять масло лучше полным способом, но допустима и частичная замена. При такой замене обычно меняется 60-70% имеющегося в АКПП масла, чего достаточно для длительной эксплуатации коробки передач.

Как проверить уровень масла?

Проверка уровня трансмиссионного масла осуществляется путем контроля выхода масла из контрольного отверстия снизу АКПП (щуп отсутствует). Температура масла должна быть строго выдержана в диапазоне 35….45 градусов, что контролируется сервисным прибором, подключенным к диагностическому разъему автомобиля. Двигатель при этом работает на холостом ходу, и предварительно, РВД перемещался во все положения. Если масло не вытекает из контрольного отверстия, то его доливают до слабой течи.

Советуем не пренебрегать рекомендациям мануала и проводить проверку уровня жидкости в сервисных условиях каждое ТО.

Замена масла в АКПП

Заменить частично масло в коробке передач можно самостоятельно. Конечно, с этой целью лучше обратиться к профессионалам, которые к тому же при помощи специального аппарата способны осуществить полную замену материла. Но если вы настаиваете на самостоятельном обслуживании коробки, действуйте так:

Сколько нужно масла для замены в АКПП зависит не только от вместимости коробки. Влияет и метод замены: частичный, полный или аппаратный с вытеснением. А здесь уже учитывается возраст автомата и периодичность обслуживания. Чем старее трансмиссия, тем чаще приходится менять расходники. Покупка оригинальных жидкостей или качественных аналогов поможет сократить периодичность замены ATF и продлить ресурс автомата.

Объём масла в АКПП

Объём масла в АКПП рассчитывается в зависимости от нагрузки коробки и определяется размерами трансмиссии. Инженеры подбирают жидкость по параметрам вязкости, коэффициенту трения и другим характеристикам, а при расчёте объёма учитывают её свойство расширяться. Поэтому достоверный уровень ATF жидкость можно получить только после прогрева автомата.

Сколько масла АКПП залито в коробку зависит от модели двигателя. Чем больше мощность мотора, тем больше жидкости необходимо для раскручивания и охлаждения гидротрансформатора. Средний «сухой» объём автомата седана — от 6 до 8,5 л, а, например, паркетники или рамные внедорожники вмещают до 10 л ATF. Так, 4-ступенчатый автомат Субару 4ЕАТ с двигателем 1,6 л рассчитан на 8,0 — 8,3 л, а с двигателем 2,5 л — на 9,3 — 9,6 л жидкости.

На ёмкость автоматической коробки передач влияют и её конструктивные размеры. Например, в 5-ступенчатом автомате SsangYong заправочный объём составляет 8 л, в 6-ступенчатой — 9,5 л. ATF распределяется по всем узлам:

порядка 2 л находится в гидротрансформаторе;
3 — 4 л — в планетарном механизме и маслонасосе;
около 2 л остаётся в магистралях охлаждения.

Сложное строение АКПП затрудняет замену всего объёма жидкости.

Для слива старой жижи используют отверстие в поддоне коробки. Через него сливается 2,5 — 4,0 л, что составляет 40 — 50 % от общего объёма. Если снять поддон и фильтр АКПП, сольётся ещё ⁓15 %. Таким образом, слить 100% масла можно только с полным разбором коробки. Однако, максимально обновить ATF можно методом вытеснения старой жидкости новой.

Таблица объёмов популярных марок

Самый большой расход ATF происходит при аппаратном вытеснении старой жидкости. Для расчёта затрат нужно к ёмкости АКПП добавить 4 — 6 л масла для промывки. В среднем понадобится 12 — 14 л. Но если коробка сильно загрязнена, может уйти до 18 л!

Метод опасен для возрастных машин тем, что масло под давлением попадает в автоматическую коробку передач и вымывает грязь с поддона, накопленную годами. Жижа протекает через всю коробку, забивает фильтры, сетки, каналы гидроблока, добивая и без того измученный автомат.

Аппаратная замена также не подходит вариаторам и отдельным моделям АКПП, например Хонда с матерчатым фильтром.

Заменить масло с промывкой АКПП можно и другим способом, а именно без помощи оборудования и сервиса. Старую жижу сливают через пробку в поддоне. Сам поддон снимают, чистят от грязи. Меняют фильтр. Через заливную трубку вливают ATF на 1— 2 л больше слитого. Прогревают коробку. Излишки смазки сливают через обратку радиатора. Процедуру повторяют, пока масло не станет чистым.

Метод полной замены подходит всем автомобилям и даёт качественный результат. ATF меняется за 1 раз. Коробка промывается от грязи и работает бодрее. Из недостатков можно отметить затраты на большое количество жидкости: от 8 до 12 л.

Самый экономичный метод по единовременным затратам, но сомнительный по результату — частичная замена. Не имеет противопоказаний. Старую жижу сливают через пробку в поддоне, а затем заливают свежее масло АКПП строго в количестве слитого объёма. Процедуру повторяют 2 — 4 раза с интервалом 100 — 500 км до тех пор, пока жидкость в коробке не станет чистой. В среднем процедура занимает 30 мин:

Читайте также: