Замена масла в акпп тойота селика т23

Обновлено: 30.04.2024

Первое оригинальное масло для АКПП Тойота появилось в 80-х годах для коробок А241 и А540. С развитием электронного управления состав жидкости модернизировался несколько раз. Какая ATF подходит для конкретной коробки нужно уточнять в руководстве по эксплуатации. Рекомендации могут меняться не только для модели АКПП, но и в зависимости от года выпуска.

Как часто следует менять ATF

Трансмиссионное масло работает смазкой, охладителем и защитой от коррозии. АКПП по строению и работе сложнее МКПП, поэтому свойства жидкости для автоматов ATF отличаются от масла для механики. Флюид для автоматических коробок передаёт мощность двигателя в гидротрансформаторе, создаёт давление в системе для переключения режимов и передач.

Не стоит верить дилерам, что масло в трансмиссии залито до первого капремонта. Это будет правдой только для машин с идеальными условиями эксплуатации:

ровные дороги;
качественное топливо;
постоянство погоды;
спокойная манера вождения.

В реальном мире автомобили испытывают нагрузки, которые приводят к износу деталей и технических жидкостей. Так, ATF загрязняется фрикционной пылью, стружкой, и к 40 000 км начинает терять рабочие свойства.

Тойота рекомендует проверять масло в автоматической коробке передач раз в 2 года или каждые 40 000 км. Замена по регламенту — каждые 80 000 км или раз в 4 года. При этом, Айсин, разработчик АКПП, ставит другие сроки замены — каждые 20 000 км или раз в 2 года.

Мастера по ремонту Тойоты советуют ориентироваться на прозрачность масла. На возрастных машинах проверять качество и уровень жидкости желательно не реже 50 000 км. Сроки замены также зависят от стиля вождения и качества самой ATF. Первая замена не позже 80 — 100 000 км. Оптимальный вариант замены — чередование частичной и полной через раз.

Контроль состояния АКПП

Зачем проверять уровень и качество ATF так часто? Потому что флюид работает «информатором» состояния автоматической коробки передач Тойота:

Продолжаю заниматься по мелочи "кислотно-зеленым селиконом", на этот раз замена масла АКПП. Масло на щупе АКПП было черного цвета (что очень плохо) и пора его уже менять.(кстати как посмотреть уровень масла в АКПП я не знал и тоже читал разные посты, в итоге понял, что для этого необходимо на прогретой коробке, т.е. проехав км 10, не глуша авто остановиться, попереключать селектор во все положения по очереди туда, потом обратно с задержкой 3-5 секунд, затем поставив на паркинг, также не глуша машину, пойти и посмотреть щуп в АКПП — уровень должен быть между рисками HOT) Прочитав по немного у людей в бж понял, что есть 2 (3) способа замена масла:
1. Частичная — слил старое, открутив болт на поддоне акпп и залил новое. Минусы — масло сольется примерно половина, соответственно примерно половина масла старого и останется и т.к. поддон сниматься не будет таким образом, то и почистить магниты, которые на поддоне собирают стружку металлическую, а также фильтр, который так же периодически необходимо менять и сам поддон внутри — помыть не получиться, что явно не ice.
2. Полная — это когда сливается масло с поддона, снимается поддон АКПП, чистится поддон и магниты на нем, меняется фильтр (про фильтр тоже разное пишут, кто-то даже чистит старый и вставляет обратно, но я так не собирался делать). Далее, ищут трубку (обратку), которая прогоняет масло после прохода в системе АКПП, снимают ее, вставляют бутылку, ну чтобы масло сливалось, заводят авто, прогоняя селектор АКПП во все положения по 3-5 секунд, при этом заливая одновременно новое масло ровно столько, сколько выливается, повторяя процедуру 3-4 раза, пока не польется новое масло, тем самым выгнав практически все старое масло из всей системы… Тут можно почитать у кого-нить этот метод, т.к. я им не воспользовался в итоге. (не воспользовался, т.к. не смог просто трубку снять эту, я даже висел на ней, но никак не снималась, и решил пойти другим путем…)

3. Полная на СТО через спец.прибор — это способ при котором при помощи спец. прибора под давлением выгоняют все старое масло из системы и заливают новое. Кто что только не писал по этому поводу и хорошо и плохо и самый главный вопрос скока надо масла при этом (от 8 и до 16 литров…вот такие разногласия сторон так сказать). В итоге это примерно такой же способ как и 2 только все быстрее проще, НО! без замены фильтра АКПП, прокладки и чистки поддона АКПП.
Я пошел по смешанному способу, который описан ниже.

Что было куплено:
— Оригинальное масло АКПП — Партнамбер: 08886-81015 (2 черные банки по 4 литра) — чем отличаются от банок другого цвета и от пластиковых бутылок толком и не понял, но по мне так самое вменяемое утверждение — это то, что цвет банок зависит от места, куда поставляется масло (ну типа японский рынок — одно, американский другое). А почему есть в железных банках и в пластиковых бутылках — так тут самое верное утверждение на мой взгляд, так это просто стоимость упаковки … это как Coca-Cola в стекле и бутылке…внутри одно и тоже, а цена разная.
P.S. масло долго пытался привезти из соседнего города, т.к. там за банку 4л цена 1300 р, а в екзисте уже 1900…
— Прокладка поддона АКПП (Партнамбер: 35168-52020) — она вроде как не просто резина, а какая-то с примесями (похоже на пробковую ^_^)
— Фильтр АКПП — Партнамбер: 35330-0W020
— Уплотнительное кольцо фильтра АКПП — Партнамбер: 90301-32010 (про кольцо читаем дальше)

Ну вот все куплено, можно и приступать. Однако перед этим коробку (не двигатель!) необходимо прогреть до рабочей температуры 70-80 грудусов, поэтому садимся — едим по делам км 10 и назад в гараж.
1. Для начала снимается защита с днища. Т.к. у меня ее кусок, то я открутил 1 болт и снял 1 клипсу и просто в сторону отогнул защиту.
2. Далее подготавливаем емкость куда масло будет стекать (у меня это была бутылка 4 литра из под незамерзайки и лейка, чтобы пошире сделать отверстие так сказать) и откручиваем болт, который находится на поддоне АКПП (у меня он был не обычный, в виде звезды чтоли, хорошо, что головки были такие в комплекте) и при откручивании масло начинает сочиться из под болта, ну а после того как открутите полностью, то польется.

Все это масло надо ловить в бутылку (необходимо знать сколько масла слилось, чтобы ровно столько же нового и залить потом). Ждем пока сливается, до тех пор пока капать начнет.
3. Самое муторное дело — это снять поддон, а именно открутить 24 болта (болты на 10)…Откручиваем так, чтобы поддон оставался висеть на 2-х болтах справа, т.е. чтобы постепенно масло сливалось как бы под углом немного т.к. если сразу снять все то просто все польется в разные стороны.

У меня слилось 200-300 мл.
4. После снятия поддона, снимаем прокладку АКПП

(тут тоже интересно… кто-то оставляет старую, кто-то снимает старую и наносит герметик, правда потом такой герметик попробуй оторвать при след. замене, у кого-то уже было на герметике). Смотрим на магниты (по ним можно определить состояние АКПП, а именно по наличию стружки на них и какого она цвета, об этом можно где-то тут прочитать на драйве) начинаем чистить поддон и магниты (для магнитов есть спец. места под их расположение на поддоне).

Я чистил ацетоном (кто чем чистит: кто-то керосином еще чистит) — промакивал тряпку и убирал грязь и масло с поддона и магнитов, до тех пор пока чисто не стало. Краску поддона вроде не разъело от ацетона ^_^. Болты поддона тоже зачем то в ацетоне пополаскал.

5. Снимаем фильтр АКПП (с него тоже польется масло причем засчет того, что он как бы немного присосался к верху коробки, видимо под давлением во время работы, масло хлынет резко, поэтому будьте готовы ловить его ^_^).

У меня слилось еще около 200- 300 мл.

6. Вот тут самое интересное, на новый фильтр необходимо одеть уплотнительное кольцо, о котором я вообще забыл и засунул фильтр без него.
7. Поддон и магниты чистые, фильтр стоит, значит можно собирать все и заливать новое масло.

Все собрал в обратном порядке (болты поддона, проверяйте как закрутили, т.к. прокладка постепенно будет придавливаться и ранее закрученные болты необходимо подтянуть, чтобы не сочилось масло потом через нее), перелил слитое масло по 1 литровым бутылкам, чтобы узнать более точное количество и также залил новое масло переливая с 4л банки в 1л бутылку. В итоге слил я 3,5 литра масла (ну и залил стока же).

Помогал мне Андрюха, который чистил свой багажник ))

Далее план был такой — поездить около 500-1000 км и снова сделать замену, но уже просто слив с поддона (открутив болт с него) и залив столько же нового, т.е. уже без замены фильтра, прокладки и кольца… Ну так сказать в тоге получилось бы примерно 2/3 замены масла (т.е. 1 треть старого перемещалась бы с новым)… и все бы ничего, да вот буквально через 20 минут после замены я увидел, новое лежащее уплотнительное кольцо фильтра немного в сторонке и понял, что забыл его одеть. Пообщавшись с PafosJDM, KevinTRD и Neekei (спасибо Вам), понял, что хорошего ничего нет в этом и кольцо необходимо как можно скорее ставить (ну получается, что насос будет масло не все масло засасывать через фильтр, а часть будет засасываться без его участия). Ждать (те самые 500-1000 км) пока масло новое смешается со старым не хотел, да и насколько я понял оно уже после 50 км смешалось давно и нет необходимости ждать этого (тут я может и не прав). Вообщем проехав 50 км я решился практически все повторить, чтобы надеть это кольцо! Когда я наконец-таки снял фильтр — я прих…НА НОВОМ ФИЛЬТРЕ В КОМПЛЕКТЕ ШЛО ЭТО КОЛЬЦО! а я даже и не посмотрел тогда…

Второй раз у меня слилось меньше масла (примерно 3,1 литра). Зато теперь цвет масла не черный, а малиновый, толчкок с 1-ой на 2-ю остался, но вроде поменьше стал, задняя включается легче, что ли разгоняться лучше стала — наверное все это самовнушение ))). Андрюха (Rain77) спасибо за помощь!

Поклонников марки Toyota в нашей стране достаточно много. Хотя эти японские автомобили далеко не самые дешёвые, они заслуживают уважения и пользуются спросом за счёт отличного качества, надёжности и привлекательного дизайна. Некоторые покупают машины с механическими коробками передач. Другие предпочитают автоматические трансмиссии. Несмотря на более высокую надёжность МКПП, автомат считается более удобным и простым в эксплуатации для начинающих водителей. В условиях городских пробок порой невозможно выдержать эти короткие передвижения от светофора к светофору. Потому заядлые поклонники механики переходят на АКПП. В компании Тойота используются хорошо собранные и надёжные коробки-автоматы. Но за ними нужен соответствующий уход. Автовладельцам следует знать, как проверять уровень масла в АКПП на Тойоте, какие смазочные материалы использовать и сколько смазки заливать в ту или иную коробку. Многие предпочитают самостоятельно менять масло, поскольку ничего сложного в этой процедуре нет.

Периодичность замены

Автоматические коробки передач, устанавливаемые на разные автомобили, включая модельный ряд Toyota, являются более сложными конструкциями в сравнении с МКПП. В них предусмотрено большое количество подвижных элементов, которые обязательно нуждаются в эффективной смазке. В противном случае начнётся их износ, и это повлечёт за собой серьёзные поломки. Потому недооценивать роль качественного трансмиссионного масла нельзя. Одновременно эта жидкость выполняет несколько функций:

рассеивает тепло;
передаёт крутящий момент в гидротрансформаторах;
смазывает зубцы трущихся и движущихся поверхностей;
способствует корректной и плавной работе АКПП.

Первым делом запомните, что в АКПП категорически запрещается использовать трансмиссионные смазки, предназначенные для механической коробки. Для замены масла в АКПП на автомобилях Тойота допускается применение только специальных ATF жидкостей. Это масло на минеральной или синтетической основе с добавлением пакета присадок. Поскольку состав у трансмиссионных масел сложный, в условиях активной эксплуатации коробки и повышенной нагрузки начинается процесс его старения. То есть смазка теряет свои изначальные свойства и характеристики. В этой ситуации обязательно проводится смена.

Для японских авто заводом предусмотрено проводить с определённой периодичностью замену масла в АКПП Тойоты. Для каждой конкретной модели заводом рекомендуется конкретный период. Но справедливо будет заметить, что указанный в руководстве по эксплуатации межсервисный интервал условный. Его рассчитывают, исходя из щадящего режима работы АКПП. То есть завод подразумевает, что вы плавно тормозите, аккуратно разгоняетесь, не совершаете резких переходов с передачи на передачу. По факту периоды замены значительно меньше. Под действием разных факторов скорость износа масла увеличивается, что требует сокращения интервала между его заменами.

Повлиять на сокращение срока эксплуатации трансмиссионного масла на автомобилях Тойота с АКПП могут:

перевозка тяжёлого груза и большого количества людей;
буксировка прицепа;
низкое качество дорожного покрытия;
езда по снегу, гравию, песку и грунтовым дорогам;
чрезмерно жаркий климат;
пониженные температуры воздуха;
регулярная эксплуатация авто в городских условиях, где приходится долго стоять в пробках и часто переключать передачи.

При щадящих условиях сроки замены масла в АКПП составляют до 120 тысяч километров. В случае наличия некоторых провоцирующих износ смазки факторов рекомендуется сократить интервал до 80 тысяч километров. Автомобили Тойота, оснащённые АКПП, но выпущенные в 2000 году и раньше, лучше обслуживать не реже 1 раза после каждых 30 – 40 тысяч километров пробега. Если нарушить эти рекомендации, продолжая эксплуатировать автомобиль со старым трансмиссионным маслом более 100 – 150 тысяч километров, вы столкнётесь с серьёзными поломками и возможным полным выходом из строя АКПП. Несмотря на всю свою надёжность и долговечность, даже фирменные автоматы японского производства не выдерживают такой длительной работы на масле, которое уже потеряло свои свойства и характеристики.

Проверка состояния смазки и контроль уровня

При наличии у вас опыта проверки уровня моторного масла с контролем показателей трансмиссионной смазки проблем не возникнет. Но у этой процедуры есть свои особенности. Потому для проверки уровня масла в АКПП на Тойоте придерживайтесь нескольких правил и последовательности в ваших действиях. На всех Тойотах предусмотрен специальный щуп, с помощью которого можно контролировать количество и состояние ATF смазки. Но просто его вытащить и посмотреть на отметки не получится для корректной оценки состояния. Автомобилист обязан знать, какой должен быть уровень на щупе, и что делать, когда уровень масла не соответствует заводским требованиям компании Тойота. На японских машинах предусмотрен щуп, имеющий две мерные шкалы. Они обозначаются как Cool и Hot. Первая является условной, поскольку позволяет только примерно оценить уровень масла в картере АКПП. Проводить точную проверку следует по отметкам Hot.

Для правильной оценки вам нужно сделать следующее:

запустить двигатель;
дать ему прогреться до рабочей температуры (около 90 градусов Цельсия);
переключить коробку-автомат в разные положения, прогнав масло по системе;
остановить мотор;
найти щуп под капотом и извлечь его;
протереть щуп тряпкой без ворса;
вставить обратно и через несколько секунд повторно достать.

Теперь смотрите на расположение следа от трансмиссионного масла. Если уровень находится примерно посередине шкалы Hot, это для АКПП считается нормой. Когда же масло не достаёт до этой отметки или слишком превышает её, тогда потребуется долить или слить некоторое количество смазки. Неправильно считать, что на автомобилях Тойота высокий уровень масла в АКПП не опасен. Когда количество смазки превышает норму, жидкость достаёт до вращающихся элементов, из-за которых начинается процесс вспенивания. Это грозит снижением ресурса коробки, нарушением температурного режима, ухудшением качества переключения передач и пр. Также вспененное масло начнёт увеличиваться в объёме, а излишки будут выбрасываться через сапун. В итоге вся АКПП окажется в масле.

Выбор смазки для АКПП

Существуют характерные признаки, по которым можно определить, что старая трансмиссионная смазка в вашем автомобиле Тойота износилась. Потому требуется своевременно выполнить замену. На износ жидкости в АКПП указывают такие симптомы:

масло перестаёт быть прозрачным;
появляется горелый запах;
в составе смазки появляются посторонние компоненты (мелкие частицы, мусор, взвесь);
образуется чёрный налёт на поверхности мерного щупа;
жидкость меняет цвет и приобретает неприятный аромат.

Если масло в АКПП Тойота постепенно теряет свои свойства и приобретает характерные признаки изношенной ATF жидкости к моменту плановой замены, это нормально. Но когда появляются такие признаки спустя небольшой интервал пробега после предыдущего обслуживания, стоит обратиться в сервисный центр и проверить АКПП на предмет неисправностей. Вопрос о том, какое масло заливать в коробку автомат своей машины Тойота, каждый водитель должен решать самостоятельно. Не все придерживаются рекомендаций официального производителя. Специально для модельного ряда Тойота предусмотрены фирменные масла. Они разработаны для японского бренда, хотя подходят и для марок других автомобильных компаний. Они имеют специальные допуски, которые маркируются:

T;
T-III;
T-IV;
WS.

Выбирая масла Toyota Type, вы покупаете оригинальные составы. Это оптимальное и наиболее подходящее масло для автомобилей японской марки. Заменять их на альтернативные бренды или нет, решайте сами. Но соответствующие тесты, исследования, испытания и опыт самих автовладельцев наглядно доказывают, что родные ATF масла превосходят даже самые качественные аналоги. Это обусловлено тесным сотрудничеством компании Toyota с производителем их фирменных масел, который обладает превосходным ресурсом и всей информацией о спецификациях двигателей Тойота. Никто не запрещает вам переходить на аналоги, поскольку не всегда и не везде владелец машины Тойота может приобрести фирменную трансмиссионную смазку для автоматической коробки передач.

Оригинальные ATF смазки имеют ряд объективных преимуществ:

автовладельцу не приходится разбираться в спецификациях и особенностях масла;
достаточно учесть информацию, которая приведена в официальном руководстве по эксплуатации;
рекомендуемый состав предназначен для вашей конкретной модели машины и установленной на неё АКПП;
если машина находится на гарантии, вам в сервисном центре обязаны заливать только проверенную оригинальную смазку.

Единственной проблемой заводской трансмиссионной жидкости является её высокая цена. В некоторых регионах и населённых пунктах приобрести такое масло для АКПП сложно. Из-за этого автовладельцам приходится искать составы других марок с аналогичными характеристиками. Опытные специалисты советуют ориентироваться на следующие допуски:

Dexron III;
Dexron VI;
Mercon V.

Это аналоги, которые допускается использовать для автоматических коробок передач, устанавливаемых на автомобили Toyota.

Требуемый объём

Если вы определились с типом трансмиссионной смазки, предназначенной для АКПП вашего автомобиля, необходимо знать объём масла. Учитывайте тот факт, что в трансмиссиях при самостоятельной замене возможен только частичный слив старой смазки. Потому предусматривается два объёма:

для частичной замены;
для полной замены.

Во втором случае подразумевают полный заправочный объём АКПП. Но слить его можно только при наличии специального оборудования, доступного в профессиональных автосервисах. Если же вы хотите поменять масло в АКПП на автомобиле Тойота своими руками, тогда следует исходить из необходимого количества масла для частичной замены. Большую роль играют модель и даже год выпуска машины Тойота. Это напрямую влияет на то, в каком количестве вы будете приобретать масло. Приведём примеры наиболее распространённых моделей Тойота. Мы укажем минимальный (частичный) и максимальный (заправочный) объём для автомобилей разных лет выпуска:

для модели 4-Runner требуется от 1,6 – 4,5 л. и 5,3 – 12,3 л.;
а АКПП на Avalon входит 3,5 – 4,7 литра и 8,0 – 8,8 л. ATF смазки;
если у вас Camry, покупайте около 2,5 – 4,7 или 5,6 – 8,2 л.;
у модели Corolla на частичную замену уходит 2,4 – 4,1 л., а на полную от 5,5 до 7,6 л.;
кроссовер Highlander требует 3,3 – 3,9 и 8,2 – 9,0 литров ATF смазки соответственно;
в АКПП на Land Cruiser входит 2,0 – 6,0 л. и 5,4 – 15 л.;
для Rav4 покупают от 3,3 – 3,5 литра до 7,0 – 8,6 л. трансмиссионного масла;
владельцы компактной модели Yaris должны взять от 2,9 до 6,8 литра смазочной жидкости.

Но цифры эти примерные и условные. Вам нужно обязательно заглянуть в руководство по эксплуатации к конкретно вашему автомобилю. Компания Toyota выпускает разные АКПП, комплектует ими свои модели далеко не первый год. Некоторые коробки вмещают больше, для других требуется буквально 2 литра смазочного материала. Самый простой способ определить нужное количество смазки заключается в том, чтобы слить отработку и измерить её количество. Некоторым удаётся сливать больше, другие из-за неправильного подхода даже при частичной замене сливают минимальное количество старого масла. Потому придерживаться инструкций очень важно. Иначе толку от самостоятельно проделанной работы не будет.

Пошаговая инструкция

Для самостоятельной замены масла в коробке автомат на Тойоте вам потребуется минимальный набор инструментов и расходных материалов:

набор ключей и отвёрток;
пустая тара для слива старой ATF жидкости;
воронка или шланг для заливки масла;
ветошь;
керосин, бензин или промывочная жидкость для карбюратора;
новый масляный фильтр;
свежее трансмиссионное масло;
спецодежда и пр.

Тут уже ориентируйтесь по ситуации. Если собираетесь не только менять масло своими руками в АКПП на автомобиле Тойота, тогда перечень инструментов и материалов может увеличиваться. Но всё самое необходимое мы перечислили. Теперь непосредственно о том, как самому поменять масло в коробке-автомате. Процедура смены трансмиссионного автомасла на разных моделях Тойота имеет одинаковый принцип. Разница состоит в расположении некоторых элементов, наличии защиты картера, удобстве заливки новой жидкости и пр. Чтобы поменять масло, следуйте инструкции.

Сначала ваша Тойота должна быть прогрета. Для этого можете проехать несколько километров около гаража, либо запустить мотор на холостых оборотах, покрутив его 10 – 15 минут. Параллельно переместите селектор АКПП по все положения, чтобы прогнать смазку по системе, поднять осадок и увеличить текучесть смазочного материала.
Заглушите мотор, подождите несколько минут, чтобы двигатель и коробка остыли. Вместе с этим масло стечёт в картер АКПП. Будьте аккуратными, поскольку смазка горячая, а при её попадании вам на кожу немедленно промойте водой и обратитесь за помощью. Если действовать грамотно, аккуратно и последовательно, никаких происшествий не случится.
Поместите машину над смотровой ямой, зафиксируйте селектор коробки в положении паркинга и убедитесь, что авто располагается ровно на горизонтальной поверхности. Это позволит слить максимально возможное количество смазывающей жидкости из картера АКПП.
Открутите защиту картера, найдите сливную пробку коробки передач. Прежде чем снять полностью крышку, подставьте под неё пустую тару подходящего объёма. Если пробка изношена или деформирована, следует поменять её полностью, либо заменить уплотнительную прокладку.
Снимите поддон масляного картера. В нём находятся остатки смазки, потому демонтируйте аккуратно. На поддоне предусмотрен магнит, который служит для сбора металлической стружки. Очистите поддон. Для этого подойдёт обычный бензин, керосин или промывка для карбюраторов. Тщательно удалите все загрязнения и насухо протрите поддон.
Снимите старый масляный фильтр, установите на его место новый. Поменяйте прокладку поддона и поставьте всё на свои места. Закрутите пробку сливного отверстия.
Через заливное отверстие, которое одновременно выступает раструбом для щупа, залейте необходимое количество свежего трансмиссионного масла.
Завершается замена масла обязательным повторным прогревом двигателя. Переместите селектор коробки во все положения, останавливаясь на каждом из режимов по несколько секунд.
Убедитесь, что отсутствуют следы протечки масла. Обычно это происходит через сливную пробку, негерметичный поддон или плохо закрученный фильтр.

Всё, теперь ваша Тойота работает с новым маслом в картере АКПП. Работа несложная, но подразумевает только частичную замену смазывающей жидкости. Такой тип процедуры специалисты советуют проводить в промежутке между плановой полной заменой смазки, через 20 – 30 тысяч километров пробега после последней профессиональной смены. Если же вы хотите максимально полностью поменять масло, не обращаясь в автосервис, тогда повторите процедуру частичной замены несколько раз с интервалом в 500 – 1000 километров. Так постепенно удастся вытеснить старое масло, заменив его свежим.

Выславляю на всеобщее обозрение отчет о смене АТФ в АКПП своего авто.
Условия: полная смена, менял сам + товарищ. АТФ ЗИК Дексрон II.
Автомобиль Тойота Ипсум, 97 г.в., 3S-FE - мотор. Коробка А241. Общий пробег якобы 75000 км.

Так вот, в прошедшее воскресенье была проведена процедура замены АТФ в коробке. Была выбрана из 2-х вариантов полная замена жидкости в автомате со снятием поддона. Почему - да просто хотелось точно знать что там будет залито и вообще, сколько пробежала старая АТФ не знал никто (мой пробег 17000, владею год, покупал беспробежную). Переключения были мягкими начиная со 2-й передачи. С 1-й на 2-ю переключение ощущалось. Но вроде у всех так.

Для замены понадобилось 8 литров АТФ, точнее чуть больше, но об этом позже. И помошник. Можно без него, но одному времени затратишь больше.
Процедура полной замены описана многократно и в ФАКе и здесь, в конференции, поэтому на авторство не претендую.

1) слил жидкость из поддона АКПП. Вылилось ровно 4 литра. Старую сливал в эмалированный таз, взятый у жены :-), потом в мерную канистру. Замечу, что сливается через пробку не все, что есть в поддоне. Около стакана или чуть меньше остается, т.к. уровень сливного отверстия выше чем плоскость поддона.
Слитая АТФ была красного цвета, довольно чистая, без крупных включений дерьма, но мелкодиспрерсная "грязь" все-таки была. Блестки ИМЕННО БЛЕСТКИ металла были, но очень мало.
2) Открутил все болты. Кстати откручиваются от руки. Почти без какого-либо усилия (оч. маленький момент). Как и в метОде оставил открученными несколько винтов по периметру, чтобы поддон не упал на голову, пока вытаскиваешь остальные. И вот тут 1-я засада: сторона поддона, которая ближе к хвосту авто начинает обильно течь, как только ослабишь болты. На голову налилось маленько, потом успел подставить таз. Долилось около стакана.
3) Боялся, что поддон не сорву с места, но понял сразу снимется легко, т.к. он "упал" сам под своим весом. Короче снял поддон легко. Вот тут вторая засада - из фильтра мааааленькой струйкой течет или капает АТФ. И пока поддон вытаскиваешь на поверхность она тебе за шиворот и капает. Поддон внутри чистый, без дерьма. Почти. Мелкодисперсная, слитая с остатками АТФ - не в счет
4) Магниты, 2 штуки, показались мне большими, дай думаю потоогаю пальцем - ткнул - а палец ушел в грязь. Короче на магнитах была собрана сверхмелкодисперсная грязь размером с сам магнит. Типа крепа для рук, только черно-серый. поддон был внутри почищен, чуть выправлен (был замят немного) магниты промыты, протерты и т.д.
5) Новую прокладку ставить не стал (була куплена заранее). Сказалась привычка съэкономить. Старая была в отличном состоянии, без задиров и прочего. Протер, обезжирил.
6) Снял фильтр, нового не было, на старом видел чешуйки металла, но очень мало, промыл бензином под давлением в обе стороны, насколько это было возможно. Хотя он и так был чистым там, где было видно. Прикрутил назал.
7) Намазал герметиком прокладку и поставил поддон обратно. До этого момента при неспешной работе ушло 2 часа. Налил ровно 4 литра-канистру ЗИКа DII. И тут 3-я засада. Простота процедуры заворожила и поэтому магниты поставить забыл. Жопа. Пришлост снимать все заново. Слили новую АТФ, Сняли поддон, поставили магниты прикрутили поддон, на все ушло полчаса с матерщиной и перекуром. Потери составили 2 стакана, примерно, новой АТФ. Обидно.
8) Снял шланг с радиатора, который было снимать !удобнее всего!. Это и оказался нужный, т.е. тот, который ВЫХОДИТ из радиатора. Т.е. из радиатора тоже все промылось.
Надели шланг-удлинитель и в таз. Напарник заводит мотор, жидкость начинает бежать из шланга. На паркинге. Скорость вытекания примерно литр в полминуты. Сначала побежала старая жидкость, причем по сравнению с новой она кажется более густой, что-ли. Литр сливаем, глушим, наливаем литр новой и снова заводим. И так пока не пошла совсем чистая жидкость.
9) Шланг на место и устанавливаем уровень. Так вот, до максимума на прогретой коробке мне и не хватило того полулитра, который потеряли при исправлении ошибки (см. 3-ю засаду).

Итог, всего ушло 8 литров АТФ, жидкость чистая, уровень - посередине между максимумом и минимумом на прогретой коробке.

Ощущения - ничего после смены не изменилось. Переключения точно такие же как и были до этого. Стоп-тест - 2300 об\мин на D и R. Точно так же было до замены.

Вот и все. Ничего сложного в процедуре нет, если делать повторно (будем на машине товарища, у него такая же, делать на днях), то справимся думаю часа за 2 с перекурами. Всего времени заняло у нас, вместе с засадами и уборкой гаража - 5 часов.

и снова про замену масла в АКПП (ISIS) - фотоотчет ⇐ Isis. АКПП, CVT

Модераторы: Вячесла, ss67

вопрос актуальный - помогайте.
фотоотчет по полной замене обещаю.
Вопрос 1: с каким усилием затягиваются болты крепления поддона АКПП? (в инете нашел про выдавленные прокладки от чрезмерного усилия затяжки)
Вопрос 2: по какому шлангу (трубке) масло течет из АКПП в радиатор?

. чем быстрее найду ответы - тем раньше выложу фото

ОТЧИТЫВАЮСЬ
Необходимый инструмент:
1. ключ (головка) на 10;
2. отвертка (для снятия защиты);
3. шестигранник на 10 (сливная пробка);
4. динамометрический ключ (ну не могу я 8 Н/м на глаз закрутить! )

Расходный материал:
1. Масло T-IV (10 литров) (у меня осталось 2 л; брал 3 банки по 4 л); 4 950 рублей
2. Растворитель 646 (1 л); 50 рублей
3. Фильтр АКПП Toyota(35330-0W020) 1 535,14 рублей
4. Прокладка фильтра Toyota(90301-32010) 80 рублей
5. Прокладка сл/пробки поддона АКПП Toyota(90430-18008) 19,60 рублей
6. Прокладка поддона Toyota(35168-52020) 205,93 рублей
7. Ветошь

Дополнительные приспособления:
1. 5-ти литровая бутылка - 2 шт.
2. Шланг масло-бензостойкий резиновый(d отверстия 9мм)-1метр(0,5м хватит за глаза).идеально вставляется в направляющую щупа.
3. Воронка (я использовал носик от масляного шприца), чтобы можно было в шланг впихнуть.
4. Эстакада (яма смотровая)
5. Помощник (он же поглотитель пива ), функция: заводить и, по команде, глушить двигатель.

Моменты затяжки:
1. Болты крепления м/фильтра (3 шт.) - 10 Н/м;
2. Болты крепления поддона (19 шт.) - 8 Н/м; даже при такой затяжке прокладка пыталась "свалить"
3. Сливная пробка (1 шт.) - 49 Н/м - это не много (уж очень масло текучее. )

Порядок телодвижений (чистку поддона, снятие защиты и заезд на эстакаду опускаю. ):
1. Открутить сливную пробку (масло польется сразу, как только сорвете с места, поэтому лучше, чтобы помощник с разрезанной банкой был на готове) аккуратно масло ОЧЕНЬ горячее (я откручивал пальчиками, потом пробку доставал из бутылки магнитом);
2. закрутить пробку обратно (чтобы не капало на голову, когда будете откручивать поддон); поддон лучше снимать тоже с помощником, т.к. в нем осталось немного масла;
3. открутить фильтр. Снимать АККУРАТНО. в нем остатки масла. Снова подготовьте помощника (обязанности увеличиваются. ) с той-же 1-й бутылкой.
4. всё, теперь в обратном порядке: ставим новый фильтр с новой прокладкой-кольцом; прикручиваем поддон (т.к. болтов много (аж 19) торопиться не надо. есть табличка очередности затяжки болтов, я справился так: наживил все болты, выровнял прокладку, закрутил болты до плотного прикасания поддон-прокладка-корпус АКПП, далее - сильнее накрест, потом динамометрическим ключом до 8 н/м
5. затянуть пробку сливную с новым уплотнительным кольцом (я тянул сильно);
6. залить 4 литра свежего масла (или столько, сколько было слито);
7. приспособить шланг с бутылкой к радиатору и завести двигатель (льется быстро. );
8. залить еще 4 литра масла (я именно столько слил заведенным мотором);
9. дубль 2: "приспособить шланг с бутылкой к радиатору и завести двигатель (льется быстро. )" - тут уже смотрим по цвету вытекающей из шланга жижи (меня устроило два литра);
10. Соответственно, заливаем масло до уровня (на холодную);
11. Шланг (из коробки к радиатору) ставим на место, крепим хомутом. все.
. Контрольный замер уровня после 10. 15 км интенсивного движения (чтобы масло нагрелось до рабочей температуры). я добавлял 100 мл масла медицинским (20 ml) шприцем.

Для такого ключа нужен рычаг (так не открутить!).я использовал комбинированный ключ на 22

Так бежит масло через радиатор. есть еще два шланга (это ОЖ, которой ОХЛАЖДАЕТСЯ масло)

. старый фильтр (я его тряпкой протер, чтобы масло не капало). . ВНИМАНИЕ. будьте аккуратнее, когда станете снимать старый фильтр - польется масло.

Ме пыль на магнитах.

установлен новый фильтр с новой прокладкой-кольцом

очищенный поддон с новой прокладкой

1-ую банку лучше разрезать (в нее вмещается масло из пробки и из поддона + из фильтра)

снимаем этот шланг и отводим его вверх (из него ничего литься не будет)

на радиатор надеваем один конец шланга.

. другой конец опускаем в бутылку, и просим напарника заводить. у меня это 3-я банка

шланг универсальный: через него и заливаем и сливаем.

сначала хотел использовать шприц, чтобы заливать под давлением, но, - смысла нет, масло итак очень быстро заливалось.

такое маслице при контрольной проверке уровня.

Своевременная замена масла в коробке переключения передач, как показано на рисунке №1, продлит эксплуатационный период узла и предотвратит его преждевременный выход из строя. Сегодня рассмотрим вопросы, связанные с заменой трансмиссионной жидкости на автомобиле Тойота.

Выясним, как частично и полностью масло в АКПП Toyota, определимся со сроками. Уделим внимание выбору технической жидкости и ответим на вопросы о возможности использования аналогов. А также, представим инструкцию, как пошагово заменить масло в АКПП в автомобиле Тойота.

Выбор масла

На заводе-производителе КПП заправляются маслом соответствующим допуску JWS3309 и Type T-IV (или T4). Для замены технического масла необходимо подбирать техническую жидкость указанных параметров. На рисунке №2 показано оригинальное масло от производителя, которое предназначено для торговой сети. Упаковка: МКПП масло в автомат Тойота предлагается в пластмассовых канистрах, ёмкостью 0,946 л. Возможны поставки продукта в жестяных 4 литровых банках.

Интервалы смены и проверка объема

Замена масла АКПП Toyota зависит от 2 факторов:

Температуры нагревания смазочного вещества.
Климатических условий, в которых эксплуатируется автомобиль.

Возникает вопрос: через сколько менять трансмиссионную жидкость? Если эксплуатировать автомобиль исключительно при оптимальной t0, то замену масла в АКПП Toyota проводят один раз на 160 тысяч километров пробега. Производители советуют выполнять замену масла 1 раз на 40-60 тыс. километров. При минусовых t0, а так же частой эксплуатации авто на просёлочных дорогах и агрессивной манере вождения сроки смены трансмиссионной жидкости сокращаются примерно в два раза.

Частичная упрощенная и полная смена смазки

Существует три типа смены продукта:

Частичная замена.
Полная замена.
Смена масла со снятием поддона.

Давайте рассмотрим каждый из вышеперечисленных типов.

Частичная замена.

Это самый простой способ, при котором, отпадает необходимость установки нового масляного фильтра. Слив отработанной трансмиссионной жидкости проводится из масляного поддона КПП через сливное отверстие. Для слива откручивается резьбовая пробка. Свежий продукт заливается через отверстие для щупа, как показано на рисунке №3.

На заметку.
Смазывающие вещества необходимо заливать, придерживаясь рекомендаций изготовителя. Не рекомендуется смешивать масла с различными допусками.

При выполнении замены продукта по упрощённой процедуре силовой агрегат не промывается. Этот метод имеет один недостаток: практически 50% старого автомобильного масла остаётся на деталях трансмиссии.

Полная замена.

Несколько сложнее полная процедура. Её рекомендуют проводить в сервисных центрах. Суть замены: новая смазка подаётся под давлением, вытесняя отработанный продукт. При этом потребуется 12 литров ATF. Алгоритм действий: через радиатор коробки к «автомату» подводятся трубки специального аппарата, запускается силовой агрегат. Отработанный продукт сливается, а новый заливают. При этом можно самостоятельно контролировать цвет ATF.

Таким образом, исключается обман. Заказчик самостоятельно контролирует процесс и цвет залитой технической жидкости.

Обратите внимание!
Сервисный центр даёт гарантию на проведения работ. Однако специалисты СТО не гарантируют стабильную работу трансмиссии.

Они мотивируют свой отказ тем, что при полной замене жидкости «полезные отложения» практически полностью вымываются. В этом случае никто не застрахован от поломки коробки автомат.

Смена смазывающего вещества со снятием поддона.

Это наиболее оптимальный вариант, особенно для замены масла в Тойота Камри и Королла с любым пробегом. Полная замена трансмиссионной жидкости выполняется со снятием поддона. Это даёт возможность установить новый масляный фильтр. Процедура предусматривает промывку внутренней части поддона и освобождение от частиц износа и грязи.

Пошаговая инструкция по замене масла

Давайте рассмотрим вопрос, как правильно поменять масло в Тойота. Чтобы правильно провести процедуру существует определённый алгоритм действий. Перед сменой трансмиссионной жидкости необходимо завести автомобиль, прогреть двигатель до рабочей t°, установив авто на смотровую яму или подъёмник.

Затем, демонтировать пробку сливного отверстия, слить отработанный продукт из поддона. Когда часть жидкости выйдет, потребуется несколько ослабить болты удерживающие поддон. Их всего 19 на 10 мм. Далее, откручиваем 17 болтов, оставляя 2 шт., расположенных противоположно.

Вставляем деревянный клин в образовавшийся зазор между картером и поддоном, отсоединяем детали.

Важно!
При процедуре особое внимание уделить уплотнительной прокладке поддона. Стараемся не повредить её.

Откручиваем оставшиеся 2 бота и снимаем поддон, направив его в бок. Это даст возможность максимально быстро, и в полном объёме освободить его.

Демонтируем магнитную крышку коробки дифференциала, сливаем смазку. Тщательно моем поддон и все пробки, используя бензин. Особое внимание требуется уделить магнитам, улавливающим стружку. Они расположены на корпусе поддона. Выкручиваем 3 болта диаметром 10 мм, удерживающие фильтр и меняем устройство.

Выполняем сборку в обратной последовательности: поддон монтируется обратно. Для плотной затяжки болты закручиваются крест-накрест. Через отверстие для щупа заливается новый продукт. Масла необходимо до 3,5 литров. Обязательно проверяется отсутствие течи через уплотнительную прокладку и пробку. Процедура для АКПП Тойота выполняется на неподвижном автомобиле. Процесс необходимо выполнить трижды.

Ещё раз запускаем силовой агрегат для прогрева коробки. После чего, переводим селектор передач во все позиции. На каждую необходимо отвести 10-20 секунд.

Так, шаг за шагом, можно самостоятельно поменять старое масло на новое. Как проверить уровень трансмиссионной жидкости в АКПП Тойота: об этом ниже.

Процедура проверки

Проверка уровня масла в АКПП Тойота выполняется после установки авто на ровную поверхность. Залитая жидкость должна соответствовать отметке «НОТ», как показано на рисунке.

Фото: проверка уровня с использованием стержня щупа, на который нанесены контрольные отметки.
Нельзя заливать большее количество «про запас», или меньше требуемого объёма. Если выявлен недолив, дополняем до контрольного обозначения. Делать проверку уровня нужно регулярно.

А можно ли использовать аналоги

Что касается использования аналогов продукта – допускается замена. Так, масло для коробки автомат Тойота, можно заменить Total Fluide XLD FE, или Castrol Transmax Dex VI Mercon LV.

Важно!
Производитель настоятельно рекомендует использовать масло для коробки автомат автомобиля Тойота собственного производства.
В большинстве случаев аналоги используют при замене отработанного продукта на автомобилях старых моделей, таких как Тойота Королла в 110 кузове. Разрешается использовать автомасло с допуском D-III.

Фотоотчет: замена масла АКПП со снятием подддона и фильтра

_________________

ждем пока стечет все в поддон
вот тут самое интересное - в мануале "Залейте жидкости до нижней метки Cool"
я то залил 4 л - смотрю на щуп, а там выше Hot на толщину мизинца, еще подождали
тоже самое, завел, и вот тут на заведенном стало именно по нижнюю метку Cool
на утро прогрелся, проехал дома, ну максимум 10 км, проверил - на нижней отметке Hot
Сегодня проехал километров 20, замерил - посередине между нижней и верхней Hot
считаю вполне нормально

Да, забыл указать коробка а240l на двигло 5а, по книге 7,2 литра , взял на всякий случай 8литров (1460 руб) (следующие 4 литра тысяч через 10 поменяю)

О впечатлениях, "пинки стали потише" но это субъективно, а вот передачи точно мягче стали переключаться
у меня на сегодня все, всем удачи[/b]

_________________
Ceres 4AGE1993г.
89267006880

Процетирую свой пост с селика клуба. Так как я являюсь селикаводом, а жене приобрёл цероса)) Суть поста сюда- передать суть полной замены на яме самому. Некоторые части- например как пробка и фильтр на селике другие. Фильтр там стоит не сеточка металлическая а фетровый. Так что Цель поста- ПЕРЕДАТЬ СУТЬ.

Так как сам менял недавно масло в Акпп 2-х авто , то напишу рекомендации от себя. значит так:
Если менять собрался полностью масло- то покупаешь 9-10 литров, если частично то 5.
1) Купи фильтр АКПП и отдельно купи уплотнительное колечко (круглое резиновое), так как в комплекте с новым фильтром его нет.
2) купи прокладку поддона АКПП
3) Катаешься- греешь масло до рабочей температуры. приезжаешь на яму, выкручиваешь пробку в поддоне АКПП- там 6-сти гранник (толи на 10, толи на 12, мне его пришлось самому вытачивать)
4) сливаеш масло в тазик- потом нужно замерить сколько слилось.
откручиваешь поддон (17-19 винтов), выльется ещё масло немного.
5)откручиваешь 3 винта фильтра- оттуда тоже польёт). Смотришь чтоб уплотнительное кольцо осталось на фильтре, если нет то достаёшь его из коробки.
6)прикручиваешь новый фильтр с колечком резиновым новым.
7) идёшь моешь в бензине поддон, моешь 2 магнита, магниты устанавливаешь на то же место где они и были.
когда поддон полностью чист, магниты поставлены на место- прикручиваешь поддон (поставив новую прокладку).
9) заливаешь масло сколько слил до этого через патрубок- куда щуп вставляется (для этого я использовал воронку советскую такую белую кухонную и шланг- это всё приготовь заранее)- это если замена частичная, а если полностью менять собрался то заливаешь на литр больше.
10) если замена частичная- то заводишь авто , проходишься по всем передачам с задержкой 2 секунды и потом бежишь смотреть уровень на холодную (ну и доливаеш, если мало)
11) если замена полная то, снимаешь шланчик который идёт из коробаса в радиатор- они там примерно в диаметре 10 мм (желательно снять тот шланг по которму уже выходит масло из радиатора (можно выяснить опытным путём), надеваешь свой шланг такого же диаметра на штуцер радиатора и суёшь его в мерную тару.
12) твой друг сидит в машине и ты ему говоришь- заводи, после этого масло польётся из шланга, сливаешь литр, кричишь- глуши и идёшь подливаешь ещё литр масла в коробку, после этого процедуру повторять пока не побежит чистое масло.
13) когда всё это проделано- обеваешь шланги на место, смотришь уровень опять на холодную, катаешься, смотришь на горячую, если много то сливаешь с помошью капельнцы и шприца.

Моменты затяжек болтов посмотри в мануале.

nikxxx писал(а): Процетирую свой пост с селика клуба. Так как я являюсь селикаводом, а жене приобрёл цероса)) Суть поста сюда- передать суть полной замены на яме самому. Некоторые части- например как пробка и фильтр на селике другие. Фильтр там стоит не сеточка металлическая а фетровый. Так что Цель поста- ПЕРЕДАТЬ СУТЬ.

Читайте также: