Замена опор кпп ауди 100

Обновлено: 05.05.2024

Замена АКПП Audi 100 C4

Внешние элементы 4-х ступенчатой АКП:

1. Картер. 2. Крышка. 3. Кожух. 4. Ось. 5. Рычаг. 6. Шестерня (ручной тормоз). 7. Рычаг. 8. Шток. 9. Рычаг включения. 10. Рычаг. 11. Фиксатор. 12. Многофункциональный переключатель. 13. Масляный картер. 14. Масляный фильтр. 15. Прокладка. 16. Уплотнитель. 17. Гидротрансформатор. 18. Сальник. 19. Масляный насос. 20. Уплотнение. 21. Прокладка. 22. Блок клапанов.

Внутренние элементы 4-х ступенчатой АКП:

1. Ведомый диск. 2. Регулировочная шайба. 3. Корпус планетарной шестерни. 4. Шайба пружинная. 5. Регулировочная шайба. 6. Ведущий вал планетарной шестерни. 7. Игольчатый подшипник. 8, 9. Упорный подшипник. 10. Шайба. 11. Упорный подшипник. 12. Шайба. 13. Упорный подшипник. 14. Ведущий корпус. 15. Ведущий вал. 16. Ведущие диски. 17. Шестерня муфты свободного хода. 18. Выпуклая шайба. 19. Нажимной диск. 20. Корпус. 21. Муфта заднего хода. 22. Регулировочная шайба. 23. Муфта 1-3 передача. 24. Шайба. 25. Муфта 3-4 передача. 26. Шайба. 27. Крышка. 28. Регулировочный болт. 29. Регулировочная шайба. 30. Подшипник. 31. Шайба. 32. Подшипник. 33. Ведущая шестерня. 34. Шайба (ведущая). 35. Ведущая шайба. 36. Фигурная шайба. 37, 40. Стопор. 41. Подшипник. 42. Регулировочная шайба. 43. Втулка. 44. Сальник. 45. Колесо (ручной тормоз). 46. Шестерня. 47. Шестерня. 48. Регулировочная шайба. 49. Расширительная втулка. 50. Прокладка. 51. Крышка. 52. Подшипник. 53. Регулировочная гайка. 54. Защитная крышка.

Элементы дифференциала 4-х ступенчатой АКП

1. Фланец. 2. Сальник. 3. Игольчатый подшипник. 4. Зубчатый вал. 5. Зубчатое колесо. 6. Дифференциал. 7. Датчик расстояния. 8. Крышка дифференциала. 9. Ступица. 10. Сальник. 11. Шестерня привода спидометра. 12. Подшипник. 13. Гайка. 14. Корпус. 15. Шестерня дифференциала. 16. Валик. 17. Подшипник. 18. Вторичный вал.

Снятие АКПП

Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
Снять верхние болты, соединяющие КПП с двигателем. Поднять и надежно подпереть автомобиль. Используя подходящие приспособления для подпирания двигателя, подпереть двигатель и автомобиль.
- В передней части двигателя снять два верхних болта. Снять стартер.
- Через отверстие стартера снять болты крепления преобразователя крутящего момента к пластине привода и снять защитную пластину (крышку) преобразователя крутящего момента.
- Прижать шланги на масляном радиаторе для жидкости ATF КПП и снять шланги с радиатора.
- Снять трос привода спидометра с КПП.
- Снять болты соединения внутренней Стороны полуоси и КПП С помощью проволоки подвесить полуоси.
- На левом рычаге подвески пометить положение шарового шарнира и снять шарнир и опору.
- Установить емкость для сбора масла под КПП, снять масляную трубку с поддона и слить жидкость.
- Снять кронштейн крепления выхлопной трубы на КПП.
- Снять кронштейн троса селектора. На рычаге переключения на КПП снять стопорное кольцо троса селектора и трос
- На КПП снять кронштейн троса "газа" (акселератора) и сам трос с рычага привода.
- Снять центральный болт с опоры КПП. Используя приспособление для опоры двигателя, слегка приподнять двигатель.
- Снять болты кронштейна троса дроссельной заслонки и кронштейн.
- Подпереть КПП и слегка приподнять ее. Снять нижние болты крепления КПП на двигателе.
- Отделить двигатель от КПП и опустить КПП. Поддерживать преобразователь крутящего момента.

Установка АКПП

- При установке КПП преобразователь крутящего момента может соскользнуть с опоры одноходовой муфты, а вал масляного насоса может выйти из насоса Это может вызвать повреждения при укреплении болтов КПП на двигателе. Убедитесь, что преобразователь правильно расположен перед установкой болтов.
- Затянуть болты крепления КПП на двигателе моментом 56 Нм, болты крепления Дополнительной рамы - моментом 40 Нм и центральный болт крепления КПП - моментом 40 Нм.
- Установить болты крепления преобразователя крутящего момента на пластине привода моментом 30 Нч
- Установить пластину крышки.
- Установить болты крепления полуосей на КПП и затянуть их моментом 30 Нм.
- Подсоединить шаровой шарнир к рычагу подвески и затянуть болты моментом 66 Нм.
- Установить выхлопную систему. При этом затянуть все зажимы, лишь убедившись в том. что все детали расположены правильно (это делается для уменьшения вибраций).
- Подсоединить шланги к масляному радиатору. Установить маслоналивную трубку и заполнить КПП жидкостью.
- Подсоединить и отрегулировать трос селектора, если требуется. Подсоединить и отрегулировать рычаги привода "газа" и выровнять крепления двигателя на КППТ если это необходимо.

Информация предназначена для моделей 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.

Замена переднего рычага Audi 100 C4

Появилась "несобранность" рулевого управления, при резком нажатии на газ машина пыталась подруливать вправо, при сбросе газа - наоборот пыталась повернуть руль влево. Поднял авто, начал осматривать. В итоге обнаружил отделившийся от металла сайлентблок правого (пассажирского) рычага:

Поначалу прикупил только сайлентблок (с/б), но когда рычаг был снят - потрогал палец рычага - как-то не очень плотно двигается, хотя и люфта нет. Пыльник целый. Решил заглянуть под него - вот что я увидел:

ЧТО ЭТО? Какая-то очень странная смазка, которая полностью высохла и превратилась в труху, даже на пыльнике изнутри нет никаких маслянистых пятен. Насколько я помню - это был рычаг Moog и его пробег 65+ тыс.км.

Стало понятно, что не только с/б, но и весь рычаг - под замену.

Перед установкой я заглянул под пыльник - смазка есть:

НО: тут как в выражении - "по усам текло, а в рот не попало" Смазка лежит где-то сбоку и пока она сползет вниз и размажется - я думаю ждать не стоит.

Вытер и заменил какой-то смазкой ХАДО (кстати, может у кого-то есть рекомендации по поводу оптимальной смазки для шаровых - пишите в комментах):

Что касаемо снятия рычага:
1) открутить гайку крепления к поворотному кулаку;
2) открутить гайку стабилизатора;
3) ослабить болт рычага к подрамнику;
4) Ломом чуть поддавить рычаг вниз и вытащить болт из поворотного кулака. И далее ломом выжать до конца, чтоб рычаг полностью вылез и "освободился" от стабилизатора.

Что касаемо болта к подрамнику - то откручивая / закручивая его надо, чтоб зубчики верхней шайбы входили в пазы - я поджимал доп. домкратом слегка. Иначе будет буксовать болт.

После откручивания болта - сразу выдергивать рычаг не надо - там еще втулочка есть - ее надо вытащить чем-то загнутым (я взял мелкую резьбу и на ее конце между двух гаечек зажал шайбу, которой и поддевал край втулки и опускал ее вниз).
Нижняя шайба (зубчик я сломал при откручивании, подварил), болт, втулка:

Все болты, втулку, гайки - обильно смазываем пушсалом.
Далее - устанавливаем новый рычаг на место, затем вставляем втулку и закручиваем болт, но не до конца (чтоб пока что рычаг мог вращаться без заеданий сайлента).

Затем самое геморное - это вставить стабилизатор и сайленты-ромашки. Резьба стаба заводится в окно рычага подходящей трубой, но когда труба снимается - остается совсем мало резьбы, ее хватит лишь на гайку + шайбу.
Завел ломом шаровую в ее паз, вставил болт, подтянул. (не помешает обмотать пыльник тряпкой при установке, дабы не повредить)

Теперь докручивал гайку на резьбе стаба до тех пор, пока один из сайлентов-ромашек не войдет полностью. (он, кстати, норовит заходить криво, надо периодически поддавливать головкой гайку, чтоб входил ровнее).

Перед - весь вывешен, руль повернул влево (чтоб стаб не так сильно давил в сторону).

Теперь, если мы начнем откручивать гайку - у нас все опять вылетит и разберется. Чтоб предотвратить это - я пользуюсь струбцинкой:

Теперь при откручивании хоть и стаб немного вылазит, но нам остается достаточно резьбы для надевания 2-го сайлента, шайбы и гайки.

Кто как борется с выскакиванием стаба во время таких работ - пишите. Владельцы более тонких стабов - вряд ли поймут, насколько сильно оно стремится разобраться, если не пользоваться какими-то поддержками.

Ну, а дальше - просто остается все закрутить.
Руль и колеса ставлю "прямо" и затягиваю моментом:
1) Гайка стаба - по книжке 120Нм + 90 градусов, в моем случае 120Нм + 70. 80 градусов, дальше уже бы вороток сломал
2) Болт в подрамник - по книжке 110Нм + 90 градусов, но как по мне для болта М12 - это явно перебор. В моем случае 110 Нм + 30. 40 градусов, дальше уже чувствовал, что болт может не выдержать.
3) Болт крепления шаровой к поворотному кулаку - 65Нм (М10) - тут все нормально.

Красивый, новый рычаг - на месте. Резьбы и головки промазаны пушсалом:

Дополнение от ignat:

"Кто как борется с выскакиванием стаба":
На подъёмнике пользовался стяжным ремнём для грузовиков.

Дополнение от Michalytsch:

А насколько плотно пыльник прилегал по своим посадочным местам? Зимние реагенты в таких местах "способны творить чудеса", если авто ещё и долго стояло.
Лично я по своему опыту как раз к з.п. MOOG претензий не имел.

По совету насчёт смазки-вот тут на вкус и цвет,и кошелёк

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Замена опор кпп ауди 100

Замена опорного подшипника Audi A6 C4. Со снятием стойки.

Для замены опорного подшипника, в принципе, не обязательно снимать всю стойку, но с моими ранее приобретенными стяжками этого никак не удавалось, как я не крутил их. Поэтому я посчитал, что для меня будет легче снять стойку, а затем уже заменить опорный подшипник.

Прежде чем поддомкратить автомобиль нам нужно ослабить ступичный болт с помощью головки и воротка с трубой, а также 5 болтов диска.

Рис 1 – Ослабляем ступичный болт.

Чтобы снять стойку нам нужно будет снять датчик ABS или, отцепив разъем датчика под капотом, вытащить его вместе с проводом. Сам датчик я решил не трогать, побоялся сбить его, а решил вытащить его вместе с проводом.

Открываем капот, находим разъем и отсоединяем его.

Рис 2 – Разъем датчика ABS.

Затем сложно было выкрутить 2 шурупа, которыми крепятся хомуты провода датчика.

Рис 3 – Место крепления хомутов датчика ABS.

Самым сложным в снятии передней стойки для меня оказалось выпрессовать палец рулевой тяги.

Рис 5 – Откручиваем гайку шаровой рулевой тяги.

Палец сидел так плотно, что съемник не выдержал и лопнул, пришлось потерять немного времени, пока снова его заварили.

Рис 6 – Отводим рулевую тягу.

Отсоединив рулевую тягу, теперь нам нужно отвернуть два болта крепления суппорта и снять его.

Рис 7 – Болты крепления суппорта.

Снятый суппорт я положил рядом на стульчик. Где-то встречал информацию, что суппорт лучше снимать вместе с диском, якобы потом его сложно вернуть на место. У меня как на левой, так и на правой стороне, суппорт оделся легко, не пришлось ничего разжимать.

Рис 8 – Снимаем суппорт.

Теперь необходимо освободить палец шаровой рычага. Здесь я это описывать не буду, подобную тему можете посмотреть в фотоотчете по замене гранаты.

Выворачиваем ступичный болт.

Рис 9 – Тормозной диск.

И аналогично как в описанной статье по замене гранаты, надавив ломиком на стабилизатор, выводим шаровую из посадочного места и вытаскиваем гранату.

Отворачиваем три верхних гайки.

Рис 10 – Гайки крепления стойки.

Все теперь стойку ничего больше не держит, и мы ее можем снять.

Рис 11 – Сняли стойку.

Стягиваем, прижну стяжками и как описано в статье по замене опоры стойки, отворачиваем гайку амортизатора и снимаем верхнюю чашку.

Вот мы и добрались до опорного подшипника. На фото ниже его не ищите, я его уже снял.

Рис 13 – Снимем верхнюю чашку и вынимаем опорный подшипник.

Рис 14 – Шток амортизатора и отбойник.

Устанавливаем новый опорный подшипник, что бы пазы под болты совпали с их шляпками.

Рис 15 – Опорный подшипник.

И проводим сборку в обратной последовательности.

Перед установкой стойки на место, обратите внимание, что бы верхняя чашка была, в том же положении, в каком вы ее снимали. Ориентируйтесь по опоре стойки.

Читайте также: