Замена опоры кпп ауди а4 б7
Обновлено: 14.05.2024
Профессиональный ремонт АКПП Ауди А4 Б7 или замена коробки-автомат в условиях автосервиса
Автомобиль Ауди А4 третьего поколения, известный также как Б7, выпускался относительно недолго – с 2004 по 2007 год. За это время с конвейера в Германии сошло не так много машин, чтобы эта «четверка» стала частым гостем на российских дорогах, но время от времени эту машину можно встретить и в России.
Типы КПП, устанавливавшихся на Ауди А4 Б7
Этот авто конструкторы оснастили коробкой переключения передач одного из трех типов:
- традиционной механикой;
- коробкой-автоматом производства одной из крупнейших компаний, занимающихся разработкой и изготовлением АКПП – ZF;
- коробкой-автоматом типа мультитроник бесступенчатого типа.
Если первая работает практически безотказно на протяжении всего срока службы автомобиля в целом (владельцы «четверок» с МКПП жалуются лишь на проблемы с переходом на вторую передачу, появляющиеся к исходу второй сотни тысяч км. пробега автомобиля), то с автоматами все не так просто.
Проблемы АКПП Ауди А4
АКПП, к какому бы типу та ни принадлежала, требует особой заботы – систематического обслуживания и регулярной диагностики. В противном случае проблемы с ней начнут нарастать, как снежный ком, и серьезный ремонт АКПП Ауди А4 станет неизбежен.
Особые нарекания у владельцев Ауди А4 третьего поколения вызывает мультитроник, что неудивительно: конструкция этого агрегата достаточно сложная, был разработан относительно недавно, а потому ранние его образцы были еще далеки от совершенства.
Преимущества, которые дает мультитроник, очевидны:
- отсутствие ступенчатой системы передач делает автомобиль более динамичным и управляемым;
- АКПП этого типа не в столь значительной степени увеличивает уровень расхода топлива.
Поэтому, как только такие АКПП появились, они сразу же привлекли к себе внимание покупателей автомобилей, но, как вскоре выяснилось, надежность мультитроников поначалу оставляла желать лучшего. А ремонт этих агрегатов может быть осуществлен лишь в специализированных автосервисах, где для этого есть все необходимое оборудование, запчасти и, главное, специалисты соответствующей квалификации. Немногие знают, что замену масла в коробке передач типа мультитроник трансмиссионную жидкость приходится менять чаще, чем в АКПП других типов – это обусловлено особенностями конструкции данного агрегата. Зато, как утверждают производители АУДИ, в этой коробке нет нужды производить замену масляного фильтра – считается, что его ресурса хватает на весь срок службы АКПП.
Обслуживание, ремонт или замена АКПП Ауди А4
Но и ремонт, не говоря уже об обслуживании, АКПП ZF время от времени требуется. Обслуживание АКПП заключается преимущественно в замене трансмиссионной жидкости (через каждые 50-60 тыс. км. пробега) и соответствующих фильтров. Также рекомендуется к исходу каждой сотни тысяч промывать гидроблок коробки, дабы исключить возможность скапливания в его каналах масляных сгустков. Последнее может привести к сбоям в работе агрегата и, как следствие, более серьезным поломкам, устранение которых потребует замены ряда комплектующих.
Наиболее распространенные неисправности АКПП таковы:
Замена подвески для плохих дорог (1br) на 1ba или 1be на Audi A4 B8
Итак, задумал переделать свою подвеску 1br в 1ba. Правда ещё не до конца определился, стоит ли, велика ли будет разница?
Поправьте, пожалуйста, если неправильно подобрал:
Перед:
1) замена амортизатора на 8E0 413 031 CT
2) замена пружины дополнительной на 8D0 412 131 H
Зад:
1) убрать проставку
2) заменить пыльник на 8E0 512 137 E
3) заменить упор на 4F0 512 131
4) заменить амортизатор на 8E0 513 036 R
По хорошему еще и опоры амортизаторов заменить.
Mark Icons
DD - Dрифтер в DУше
- На мой взгляд 1BA оптимальный вариант, как в плане управляемости, комфорта и собранности, так и в плане клиренса.
- 1BR полное недоразумение, ставить такое на авто с таким потенциалом, это ошибка, машина теряет все плюсы своей ходовки.
- 1BE в плане управляемости конечно самая лучшая подвеска, для хороших дорог, но вот даже в Питере слишком зубодробительно, и это может напрягать.
Crips
Форумчанин
Mark Icons
DD - Dрифтер в DУше
Mark Icons
DD - Dрифтер в DУше
Итак, задумал переделать свою подвеску 1br в 1ba. Правда ещё не до конца определился, стоит ли, велика ли будет разница?
Поправьте, пожалуйста, если неправильно подобрал:
Перед:
1) замена амортизатора на 8E0 413 031 CT
2) замена пружины дополнительной на 8D0 412 131 H
Зад:
1) убрать проставку
2) заменить пыльник на 8E0 512 137 E
3) заменить упор на 4F0 512 131
4) заменить амортизатор на 8E0 513 036 R
По хорошему еще и опоры амортизаторов заменить.
На B8 в 1br и 1ba еще и стабилизаторы отличаются:
Перед:
1ba: 25,6MM
1br: 25,0MM
Зад:
1ba: 19,6MM
1br: 19 MM
В B7 стабилизаторы хоть были одинаковые в 1br и 1ba. А тут уже видно, совсем плохо дело.
7 неисправностей, которые поджидают покупателя Audi A4 (В8)
Но есть у A4 B8 и слабые места, о которых вы должны знать перед покупкой. В этой статье я собрал 7 типичных проблем автомобиля.
В зависимости от мотора и типа привода на Audi A4 B8 устанавливались разные трансмиссии. Передний привод оснащался в основном вариатором Multitronic, который при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании являлся самым надежным вариантом. Механику в Россию практически не поставляли, но и с ней особых проблем не возникало. Та же ситуация с классическим автоматом.
На полноприводные двухлитровые версии ставился 7-ступенчатый «робот» S-tronic, который ломается чаще всего. Из-за загрязненного масла в роботизированной КПП страдает мехатроник. Новая деталь с заменой обойдется в около 35 тыс. рублей. Чтобы не потратиться, узнайте у продавца, как часто он менял масло в коробке. Идеальный интервал замены — 30-40 тыс. км. Плановое техническое обслуживание в коробке лучше проводить на 180 тыс. км.
Масложор
Чрезмерный расход масла — главная проблема турбодвигателей 1,8 и 2,0 на А4 В8 в дорестайлинге. У них очень тонкие маслосъемные кольца, которые со временем закоксовывались и забивали масляные каналы. Масло начинало попадать в камеру сгорания, и еще в гарантийный период владельцы доливали его при каждой заправке. После 2013 года проблему устранили.
Чтобы не столкнуться с масложором, можно либо купить рестайлинговую машину, либо взять дорестайловую модель после ремонта поршневой группы. Если работы не проводились, придется потратить 75 тыс. рублей.
Для профилактики используйте качественное синтетическое масло и сократите интервал замены до 7 тыс. км.
Помпа
Текущая помпа — слабое место всех моторов Audi A4 B8. Проблема возникает уже на 60-90 тыс. км пробега. Лучше менять насос системы охлаждения в сборе. Замена обойдется в около 15 тыс. рублей. В некоторых случаях можно поменять только крыльчатку (2 тыс. рублей).
Кузов
Кузов у Audi А4 крепкий, стойкий к коррозии, но облетающая с кромок крыльев краска — больная тема для владельцев B8. Стоимость покраски одного крыла обойдется от 7 тыс. рублей.
Цепь ГРМ
На дорестайлинговых моделях возможен перескок цепи ГРМ на одно или несколько звеньев. О неполадке можно узнать по треску, цокоту и дребезжанию, раздающимся при запуске мотора на холодную, либо машина вообще перестанет заводиться.
Причина часто кроется в неисправных натяжителях цепи. Проблема в лучшем случае решается заменой комплекта ГРМ (около 25 тыс. рублей), в худшем, если загнет клапана, — ремонтом ГБЦ, который будет стоить в несколько раз дороже.
Подвеска
Задние амортизаторы нередко текут уже на пробегах до 50 тыс. км. Из-за износа шаровой приходится менять передние нижние рычаги уже при пробеге 60-80 тыс. км. Примерно в то же время «сдаются» передние ступичные подшипники и рвутся пыльники ШРУСа.
Перед покупкой лучше сделать техническую диагностику автомобиля (лишний повод поторговаться с продавцом). Подвеска у А4 алюминиевая и поэтому дорогая. Один оригинальный рычаг, например, обойдется в почти 10 тыс. рублей. Пыльники стоят около двух тысяч с заменой, а ступичные подшипники — от 5 тыс. рублей.
Рулевое управление
У В8 могут быть проблемы с рулежкой. Если руль тяжело крутится, скорее всего, нужно менять карданчик рулевого вала. Замена производится быстро и стоит не больше пары тысяч рублей.
На рестайлинговых машинах до 60 тыс. км может отказать электроусилитель, интегрированный в рулевую рейку. Можно попробовать обновить софт. Если это не поможет, придется менять рулевую рейку в сборе. Новая стоит от 120 тыс. рублей, б/у — от 30 тыс. рублей, но уже через полгода можно попасть на повторную замену.
Если вы присмотрели Audi A4 в кузове B8, берите рестайлинговый вариант. Большинство болячек у нее исправлено, особых хлопот при своевременном обслуживании они не доставят.
Если нравится дорестайлинг, ищите обслуженную машину со свежезамененным ГРМ и поршневой группой. Пробег при выборе такого автомобиля играет уже второстепенную роль.
Автор: Игорь Васильев
Был ли у вас опыт владения Audi? Что бы вы добавили к этому списку? Пишите об этом в комментариях.
Замена сцепления на Audi A4 B7 quattro
Итак, я всю работу разбил на несколько этапов — первый, это подготовка. Сначала ставим автомобиль на ручник, отсоединяем минусовую клемму с аккумулятора, который находится в багажнике и возвращаемся к передней части автомобиля. Под капотом нужно открутить и снять корпус воздушного фильтра, а затем гофру убираем в сторону. Чтобы мотор не упал, его необходимо застропить при помощи траверсы. Но так как траверса есть не у каждого в гараже, можно обойтись колхозным вариантом — толстая, стальная труба на деревянных лапах, а под лапами резиновая прокладка, чтобы не поцарапать краску на крыльях машины.
Когда застропили мотор, ныряем под машину и откручиваем защиту (в случае, если она есть), а затем ШРУСа от фланцев, выходящих из коробки и подвешиваем привода на проволоке. Хочу предупредить, что привода не дадут открутить металлические экраны на трёх болтах под шестигранник, поэтому перед тем как снимать ШРУС, следует открутить их.
Переходим к выхлопной системе. Откручиваем болты крепления выхлопной трубы к катализатору.
Из-под капотного пространства следует отсоединить фишки датчиков лямбда-зонд 1 и лямбда-зонд 2. После того как отсоединены фишки с датчиков, их можно аккуратно выкрутить и достать. Главное при сборке их не попутать местами! Советую на первый датчик лямбды налепить изоленту.
Остаётся открутить два болта крепления выхлопной трубы к среднему глушителю и достать выхлопную трубу вместе с катализатором.
Следующим этапом, будет снятие карданного вала. Для этого откручиваем 6 болтов крепления вала кардана к хвостовику коробки.
Остаётся открутить подвесной подшипник (открутив два болта) и просто опустить первую половину карданного вала либо увести его в сторону, подвесив на проволоке — кому как удобно. Я не снимаю его полностью, так как пространства для работы вполне достаточно, а если ещё и вдобавок ко всему целиком снимать кардан — тут и с ума можно сойти.
Снимаем стартер и подставляем под картер КПП домкрат с деревянным брусом на лапе, откручиваем три нижних болта крепления коробки к двигателю. Откручивается передняя подушка двигателя.
Далее откручиваются гайки гидроопор двигателя. То есть гидроопоры полностью снимать не нужно, просто окрутить болты их крепления к кузову!
Теперь нужно очень плавно поддомкрачивать двигатель и открутить ещё три болта крепления коробки к мотору.
Опускаем двигатель и откручиваем все верхние болты крепления коробки и переходим к подушке коробки. Откручиваете болты крепления подушки, поддомкрачиваете коробку, чтобы она вышла из поперечины и откручиваем болты крепления поперечины.
Коробку можно приопустить и приступать к откручивания крепления штанги и отсоединить шарнир переключения от его оси.
Далее откручивается и вытаскивается гидравлический толкатель.
С датчиков коробки снимаете все фишки, откручиваете оставшиеся болты крепления коробки к мотору, зовёте помощника и наконец, снимаете КПП. На этом самая главная и сложная часть работы окончена. Приступаем к замене сцепления.
При помощи монтажной лопатки, фиксируем маховик, чтобы он не прокручивался, и начинаем откручивать корзину сцепления.
Осматриваем состояние маховика, чтобы от старого выжимного диска не оставалось задиров и если всё в порядке, устанавливаем новый, фиксируя специальной оправкой. В самой коробке стоит осмотреть состояние выжимного подшипника, но я бы посоветовал его тоже заменить, потому что, раз уже пришлось туда полезть (снимать коробку), то лучше всё заменить, поставить на место и, как говорится, забыть.
Сборка осуществляется в обратном порядке. Единственное, хочу дать пару советов во время сборки. Резьбы датчиков лямбда-зонд советую смазать смазкой на основе меди, места соединения выхлопной трубы смажьте графитной смазкой, а все болты крепления подушек, опор и т.д. — смажьте нигролом, чтобы в следующий раз всё открутилось без проблем.
Снятие и установка амортизатора передней подвески Audi A4 B6
1. Для снятия амортизатора передней подвески пометьте на шине направление вращения колеса. Ослабьте болты крепления колеса. Поднимите и установите автомобиль на подставки и снимите колёса.
2. Закрепите тормозной диск одним болтом крепления колеса.
Примечание:
У автомобилей с регулировкой дальности света перед снятием левой амортизационой стойки ослабьте крепление соединительной штанги датчика уровня автомобиля, для чего откройте стопорную скобу несущего рычага.
3. Отсоедините электрический провод ABS из держателя на суппорте.
4. Снимите суппорт и закрепите его на подвеске так, чтобы вес суппорта не оказывал воздействия на тормозной шланг и тормозной трубопровод, обратитесь к разделу Снятие и установка тормозного диска/суппорта.
5. Удалите с помощью плоскогубцев зажим (1).
Зажим устанавливаться больше не должен.
6. Отверните гайку (2), выньте болт и выньте наверх оба рычага подвески.
Чтобы извлечь шаровые опоры, можно применить съемник.
Примечание:
Не расширяйте паз в корпусе подшипника колеса зубилом или подобным ему инструментом.
7. Защитите кожух рулевой тяги оболочкой (1) от повреждения. СТО AUDI применяют для этого защитную оболочку № 893 512 137.
8. Из защитной оболочки необходимо вырезать полосу размером А = 20 - 25 мм. Тщательно снимите фаски с острых поверхностей. Вырез оболочки при установке должен смотреть вниз.
9. Подведите гаражный домкрат под поворотную опору, подложив деревянную прокладку так, чтобы подвеска после отсоединения амортизационой стойки опустилась не слишком низко. В противном случае могут быть повреждены шарниры нижних рычагов.
10. Выверните болт (стрелка) и откиньте в сторону корпус подшипника колеса.
11. Ослабьте крепление резервуара расширительного бачка охлаждающей жидкости.
12. Снимите крышку водосборного отсека.
13. Снимите крышку (стрелка) болта.
14. Выверните болты (1) в водосборном отсеке.
15. Выньте амортизационую стойку с опорой. При этом следите за тем, чтобы не повредить защитную оболочку.
16. Для установки амортизатора передней подвески вставьте амортизационую стойку с корпусом опоры в опору. Затяните болт крепления (1). Следите за правильным положением шайб.
17. Резинометаллические опоры имеют ограниченный диапазон скручивания. Поэтому болтовые соединения на рычагах затягивайте тогда, когда автомобиль стоит на колёсах.
18. Вставьте наконечник амортизационой стойки в рычаг подвески, слегка затяните новую гайку соединения (1). После опускания автомобиля на колёса затяните гайку моментом 90Нм.
Примечание:
Болт необходимо вставлять против направления движения.
19. Вставьте оба верхних рычага. Надавите на цапфы рычагов вниз насколько это возможно и затяните новую гайку (2) моментом 40Нм.
20. Снимите с чехла защитную оболочку.
21. Вставьте в держатель на суппорте электрический провод ABS.
22. Установите на место тормозной диск, закрепите суппорт, обратитесь к разделу Снятие и установка тормозного диска/суппорта.
Примечание:
У автомобилей с регулировкой дальности света соединительная штанга датчика уровня автомобиля должна устанавливаться на несущем рычаге.
23. Закрепите колёса, соблюдая направление их вращения, опустите автомобиль на колёса. Только после этого затяните болты крепления колеса моментом 120Нм.
24. Затяните болты крепления амортизационой стойки в нижней части моментом 90Нм при стоящем на земле автомобиле.
Модели с суппортом НР-2
1. Выверните болт (2) и снимите держатель тормозного трубопровода.
2. Отверните болты (1) крепления и снимите суппорт.
3. Снова установите на место держатель тормозного трубопровода. Вверните и затяните болт (2).
4. Закрепите суппорт на подвеске проволокой так, чтобы вес суппорта не привел к деформированию и тем самым повреждению трубопровода.
Замена опоры кпп ауди а4 б7
Сначала предисловие 🙂 Ещё год назад заметил что у меня потекла правая гидроопора двигателя, цвет жидкость как антифриз красный. Забил, забыл. Недавно лазил под машиной и вспомнил, купил опору Ruville, не знаю как по качеству, продавец уверял что Германия, и типа поставщик указал что Германия, на металлической части напечатано Ruville бла бла бла и всё, на резине ничего не указано, никаких логотипов. Сам Ruville — упаковщик, ничего не клепает, по крайне мере опоры точно. Следовательно где логотип конторы изготовителя? Нету. Вывод — Китай. Но пох. Цена в два раза ниже кортеко, которой не было нигде в наличие, лефёрдера тоже не было 🙁 К слову, Лемфёрдер сам не делает гидроопоры, упаковывает кортековские. Посмотрим как походит приобретённая.
Процесс замены опишу вкратце: снял защиту>>открутил с обеих опор нижние гайки>>с правой опоры открутил вторую гайку сверху, для этого снял воздуховод к воздушному фильтру, открутил болт теплового экрана над подушкой и отогнул его, теперь добраться до гайки удобнее>>спереди по центру двигателя есть ещё упор, резиновый набалдашник в рамке (8D0 199 339 P), рамка прикручена к двигателю тремя болтами, открутил их, главное потом отрегулировать этот упор, расскажу ниже>>поддомкратил двигатель, домкрат поставил под кронштейн от кондея, сверху друган смотрел чтоб ничё никуда не упёрлось при поддомкрачивании двигателя>>достал гидроопору, поставил новую, на опоре сверху есть два штырька, направил их в пазы в кронштейне, закрутил сверху гайку, чтоб с пазов не выскочила, опустил двигатель, закрутил нижнюю гайку>наживил на место рамку передней центральной опоры…
…после вышеописанного осталось лишь ПРАВИЛЬНО отрегулировать рамку упора, долго искал ответ на форумах и только придя домой нашёл правильный и чёткий материал, ниже приведу картинку:
Правильная регулировка передней опоры двигателя, в зависимости типа КПП. Этот упор служит, для того, чтобы двигатель не прыгал вверх-вниз когда вы выжимаете сцепление, резко газуете и т.д. Фото старого оригинала, материал — резина
Фото нового оригинала, материал — полиуретан
В общем после регулировки, неправильной, завтра отрегулирую правильно, отогнул назад тепловой экран, прикрутил его, поставил патрубок к воздушному фильтру, кожух, закрыл капот, прикрутил снизу защиту. На этом всё.
P.S. Моё личное мнение: со временем двигатель проседает на гидроопорах, и рамка сама нависает на этот упор, что для механической КПП — не правильная регулировка. Иногда стоит проверять положение упора.
+ Бонус, кто прочитал до конца:
Замена гидроопоры двигателя AHL на Audi A4 B5
Фото как регулировать:
Отогнуть тепловой экран назад, прикрутил, поставить патрубок к воздушному фильтру, кожух, прикрутил защиту.
Поскольку со временем на гидроопорах двигатель проседает и рамка нависает на этот упор, как результат регулировка сбивается — временами стоит проверять положение упора!
Как снимать опору двигателя ANB можно посмотреть в отчете про замену маслонасоса, там снимался поддон двигателя и переднее опора в том числе.
Audi A4 Avant B5 1.8 ›
Бортжурнал ›
Замена подушек двигателя
Стало стучать при заводки и глушения двигателя. Естественно сразу понял, что умерли подушки двигателя. Поехал в магазин и купил левую и правую на свою машину.
комплект левой и правой подушек двигателя Meyle
Собственно сами подушки. Разница в цене копеечная. Но например у Ruville в Лал-авто разница аж 600 рублей. Внешне подушки не различаются
Заехал как обычно в гараж снял защиту двигателя, расходометр и патрубки которые мешались и брызнул на крепления подушек WD-40.
Правая подушка двигателя сверху
ослабил все крепления подушек двигателя.
Левая подушка двигателя сверху
Правая подушка снизу
Левая подушка снизу
Потом поставил домкрат под левый кронштейн двигателя. и открутил полностью левую подушку двигателя.
Домкрат под кронштейн левой подушки
Снимать подушки двигателя очень просто, если открутить крепление отбойника двигателя. Не надо откручивать нижний кронштейн который отвечает за балку стабилизатора и нижнее крепление подушки двигателя. Единственное нужен помощник, в моем случае это был Victor555, который будет следить за тем, чтобы двигатель при подъеме не уперся во что либо(например коллектором в бачок охлаждайки или клапанной крышкой в топливные трубки и т.д)
Увидел порванный передний отбойник двигателя
Левая подушка снялась без геммороя. Но новая подушка выше и не убитая=> сжимать ее и вставлять не удобно. Но со второй попытки подушка сдалась и я поставил.
Снятая левая подушка двигателя
С правой подушкой в моем случае было трудновато. Т.к. подушка была разбита. и помимо всего этого вытаскивать и вставлять подушку крайне неудобно. Во всем причина проводка стартера, компрессор кондиционера…Да и домкрат ставить под конштейн нет возможности. Только на стык поддона картера и ГБЦ. Но помучившись с ней я ее снял и ужаснулся от состояния 🙂
Снятая правая подушка двигателя(Вид снизу)…Она развалилась
Как видно на фото, это все, что осталось от подушки двигателя
Что отсталось от подушки. Нижнее крепление и верхняя часть подушки
И отполированный нижний кронштейн разбитой подушкой двигателя.
Нижний кронштейн правой подушки двигателя
Фоток поставленных подушек не делал. Забыл 🙂
Теперь двигатель не стучит при заводке и глушении. Когда газуешь на месте машина стоит и не пошатывается 🙂 И стало очень тихо в салоне)
Вот собственно и вся замена подушек.
Audi A4 B6 «Dark Horse» ›
Бортжурнал ›
Замена гидроопоры (подушки) двигателя;
Ку! всем обладателям малиновых штанов Audi и не только!
Упор переднего кронштейна двигателя VAG 8E0 199 339, СТАРЫЙ vs. НОВЫЙ
Подсказка по установке упора 8E0 199 339 на машинах с АКПП и МКПП
Старая подушка, за неделю до замены еще была целая, когда меняли, была уже вся в подтёках. Никаких датчиков у неё нет, просто гидроопора. Когда её тряс — внутри что-то булькало, у новой же была тишина.
Новая гидроопора VAG 8E0 199 379 BG, внешне идентична старой, единственное различие в маркировке B7
Отмечу, что после замены подушки полностью вибрация не пропала, а сейчас, с наступлением холодов стало даже хуже. Лично у меня несколько вариантов:
— либо мне неправильно установили/выставили подушку (гидроопору) и/или передний упор ;
— либо все претензии к АКПП, в ближайшее время придется заняться ее подушками и маслом;
— либо все же подушка 8E0 199 379 BG от кузова B7 c двигателем BFB это неправильный вариант и нужно было ставить 8E0 199 379 BK.
Замена сайлентблоков передней подвески Audi A4 B8 2
Ауди А4 в кузове Б8. Пробег около 100 тысяч км. Появился стук в передней подвеске. Ситуация стандартная для такого пробега. Чаще всего проблема в большом гидравлическом сайлентблоке заднего нижнего рычага. Но в нашем случае ещё видно повреждение сайлентблока переднего нижнего рычага.
Поэтому одним заходом сделаем замену всех сайлентблоков нижних рычагов. Для снятия рычагов потребуется мощный съемник шаровых опор! Шаровые обязательно проверить перед ремонтом рычага, т.к. отдельно шарнир не меняется, только в сборе с рычагом.
Так выглядит большой гидравлический сайлентблок
При запрессовке обязательно учитывать направление(стрелочка) и глубину посадки, это очень важно.
На фото запрессован новый сайлентблок
Далее переходим к сайлентблоку амортизатора
Извлекаем старый сайлентблок 
Запчасти использовали в оригинале, последних ревизий (были замены на усовершенствованные). Для чего так заморачиваться спросите Вы, если можно было бы заменить рычаг? Естественно, что бы дать возможность хозяину автомобиля сэкономить, без потери качества. Например в оригинале даётся большой гидравлический сайлентблок отдельно, стоит он 1650 рублей (на момент написания статьи), а рычаг в сборе около 15000 рублей. Вот и считайте.
Ставим рычаги на место
Протяжка моментом на загруженной оси.
Так же подготовили видео:
Замена сайлентблоков Ауди A4 B7
Владельца Ауди А4 на протяжении длительного времени беспокоили непонятные стуки в задней части подвески. Когда автомобиль набирал скорость, возникали трудности в управлении. Данная проблема нам хорошо знакома. Дело в изношенных сайлентблоках.
Технические характеристики
Износ сайлентблоков Ауди А4 B7
Сайлентблоки обеспечивают мягкую работу элементов подвески. При длительной работе резина в сайлентблоках подвержена старению, что вызывает ее растрескивание с последующим порывом. Это несет особую опасность, так как из всех других элементов подвески именно на них приходятся все самые сильные динамические нагрузки.
По рекомендации производителя менять сайлентблоки стоит каждые 100 000 км. Учитывая агрессивность окружающей, качество нашего дорожного покрытия и влияние реагентов в зимнее время мы рекомендуем делать это на каждые 50 000 – 60 000 км. Особенно это важно для тех, кто любит скорость на дорогах.
Замена сайлентблоков Ауди A4 B7
Подвеска данного автомобиля многорычажная с большим количеством компонентов и соединений. В большинстве случаев внутренняя обойма сайлентблока выполнена из алюминиевого сплава, а болты крепления из железа. С течением времени алюминий прикипает к железу, что приводит к сложности демонтажа. Болты вырезаются механически либо выжигаются. При этом необходимо постепенно раскачивать болт и чередовать раскачивание с выжиганием.
Важно: при выполнении такой работы нужно быть осторожными так, как можно пережечь кулак, который является основной частью подвески, и к нему крепятся все рычаги и колеса на ступицах.
Как можно продлить срок службы сайлентблоков? Существуют два варианта:
- Периодически откручивать болты и промазывать их.
- Проводить их замену раз в 50 000 – 60 000 км.
Ремонт подвески Ауди A4 B7
На данном автомобиле мы проводим замену деталей подвески. Для этого:
- снимаем рычаги подвески;
- снимаем амортизационные стойки;
- меняем рулевые наконечники;
- производим перепрессовку сайлентблоков.
Интересно: там, где перепрессовку осуществить невозможно, мы меняем рычаги целиком. Дальнейший монтаж осуществляется с применением адгезионной температурной смазки. Это позволяет в будущем производить монтаж без слесарных работ.
После монтажа всех элементов подвески мы сделали сход-развал для того, чтобы новая зимняя резина сохранилась как можно дольше.
Замена сайлентблоков передней подвески Audi A4 B8 2
Ауди А4 в кузове Б8. Пробег около 100 тысяч км. Появился стук в передней подвеске. Ситуация стандартная для такого пробега. Чаще всего проблема в большом гидравлическом сайлентблоке заднего нижнего рычага. Но в нашем случае ещё видно повреждение сайлентблока переднего нижнего рычага.
Поэтому одним заходом сделаем замену всех сайлентблоков нижних рычагов. Для снятия рычагов потребуется мощный съемник шаровых опор! Шаровые обязательно проверить перед ремонтом рычага, т.к. отдельно шарнир не меняется, только в сборе с рычагом.
Так выглядит большой гидравлический сайлентблок
При запрессовке обязательно учитывать направление(стрелочка) и глубину посадки, это очень важно.
На фото запрессован новый сайлентблок
Далее переходим к сайлентблоку амортизатора
Извлекаем старый сайлентблок
Запчасти использовали в оригинале, последних ревизий (были замены на усовершенствованные). Для чего так заморачиваться спросите Вы, если можно было бы заменить рычаг? Естественно, что бы дать возможность хозяину автомобиля сэкономить, без потери качества. Например в оригинале даётся большой гидравлический сайлентблок отдельно, стоит он 1650 рублей (на момент написания статьи), а рычаг в сборе около 15000 рублей. Вот и считайте.
Ставим рычаги на место
Протяжка моментом на загруженной оси.
Так же подготовили видео:
Читайте также: