Замена подшипника дифференциала акпп киа сид

Ремонт дифференциала 2110

Дифференциал. Что он из себя представляет, его ремонт

Дифференциалом называют механическое устройство, передающее вращение от одного источника на два других таким способом, чтобы угловые скорости вращения источника и потребителей могли быть независимыми. Для того чтобы понять как работает дифференциал и какова его роль в автомобиле рассмотрим пример.

Автомобиль движется по прямой, оба колеса – и левое, и правое – вращаются с одинаковыми скоростями. Но когда мы начинаем поворот, внутреннее колесо проходит меньшее расстояние, чем внешнее, и потому, если бы не было дифференциала, внутреннее колесо пробуксовывало. Это все привело бы к повышенному износу шин ведущих колес, а также привело бы к плохой управляемости автомобиля в поворотах, и чем больше скорость, тем сильнее сказывается данный фактор. На помощь приходит только дифференциал, который и обеспечивает ведущие колёса разными скоростями вращения. Он также, как и главная передача, понижает обороты, которые подаются от КПП на ведущие колеса.Дифференциал располагается на ведущей оси автомобиля ваз 2110.

Конструкция классического автомобильного дифференциала основывается на планетарной передаче.Крутящий момент с карданного вала при помощи конической зубчатой передачи передается на корпус дифференциала. В свою очередь, корпус дифференциалавращает полуоси посредством независимых друг от друга шестерней. Зацепление такого типа имеет две степени свободы, что позволяет каждой из полуосей вращаться с той скоростью, какая ей необходима. Постоянной остается только общая скорость вращения полуосей. Причинами повышенного шума в коробке передач или мосте очень часто является износ или поломка элементов дифференциала.

Диагностика и ремонт дифференциала

Для проведения диагностики дифференциала его необходимо снять с автомобиля. Далее поочередно рассмотрим элементы дифференциала, требования к их допустимому износу и ремонту.

Выньте дифференциал из коробки передач.
Повернув на 90° вокруг оси сателлитов, из корпуса дифференциала выньте полуосевые шестерни.
Далее снимите стопорное кольцо с оси сателлитов.
Выньте из корпуса дифференциала ось сателлитов и оба сателлита.
Отверните болты крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала.
Спрессуйте ведомую шестерню с корпуса дифференциала.
Осмотрите рабочие поверхности сателлитов, оси сателлитов, полуосевых шестерен и соприкасающиеся с ними сферические поверхности корпуса дифференциала. Мелкие неровности устраните мелкозернистой шкуркой. Детали, которые имеют явные дефекты замените сразу.
После оцените состояние ведомой шестерни коробки передач. При наличии сколов, выкрашиваний или значительной выработки зубьев замените шестерню новой. На автомобиль устанавливают шестерни главной передачи с различным передаточным отношением. На ведомой шестерне выбито количество зубьев ведущей 1 и ведомой 2 шестерен. Шестерни главной передачи на заводе-изготовителе подбираются попарно по шуму и пятну контакта. Поэтому при замене ведомой шестерни замените также ведущую шестерню: они продаются парой. Для проверки подсчитайте количество зубьев ведущей шестерни.
Осмотрите посадочные места подшипников на корпусе дифференциала. При значительной выработке этих мест замените корпус дифференциала. При наличии питтинга (раковин) на беговых дорожках и телах качения, следов вдавливания тел качения на беговых дорожках, повреждения сепараторов подшипники необходимо заменить.
Для замены подшипников с помощью съемника спрессуйте их с дифференциала. При этом подшипники разрушаются. Затем…
…выпрессуйте наружные кольца из картеров коробки передач и сцепления специальным съемником. Если съемник отсутствует, выпрессуйте сначала сальники полуосей. Учтите, что при этом сальники повреждаются и их надо заменить (подробнее см. подраздел 3.2.10)

С наружной стороны картеров бородком выпрессуйте кольца подшипников.
Обратите внимание, что под кольцом, установленным в картере коробки передач, может быть регулировочное кольцо, которое перед запрессовкой новых колец необходимо заново подобрать (см. «Подбор регулировочного кольца подшипника дифференциала»).
Если необходимо заменить шестерню привода спидометра, то можно спрессовать подшипник (не разрушая его) с помощью двух отверток, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника

Шестерня при этом разрушится, но ее все равно надо менять.
Соберите дифференциал в обратном порядке. При сборке смазывайте все детали трансмиссионным маслом. Внимание! Ведомая шестерня устанавливается маркировкой зубьев наружу.

2. Снимите воздушный фильтр и отсоедините воздуховод 3. Снимите аккумуляторную батарею и лоток батареи.

5. Отсоедините разъем (A) привода переключения передач и разъем (B) привода выбора передач. Снимите хомуты проводки.

6. Отсоедините разъем (А) электродвигателя привода муфты сцепления четных передач, затем снимите хомуты проводки.

7. Отсоедините разъем (A) выключателя блокировки.

8. Выверните болт (A) и отсоедините провод заземления.

9. Отсоедините разъемы датчика 2 (A) частоты вращения первичного вала и датчика 1 (B) частоты вращения первичного вала.

12. Снимите верхнюю крышку капота. 13. Соберите траверсу двигателя.

16. Снимите монтажную крышку (A).

17. Подоприте нижнюю часть коробки передач с двойным сцеплением (DCT) и выверните болт крепления (A) кронштейна крепления DCT.

20. Отсоедините разъем (А) электродвигателя привода муфты сцепления нечетных передач.

21. Снимите передний глушитель. 22. Выверните болт крепления и снимите кронштейн (A).

23. Снимите крышку (А) приводного вала.

24. Подоприте коробку передач с двойным сцеплением (DCT) только одним домкратом, затем выкрутите крепежные болты (A: 2, B: 3).

Установка

2. Сначала вставьте входной вал (A) в направляющий подшипник (B) двигателя, а затем сместите коробку передач в сторону двигателя.

3. При соединении блока двигателя (А) с коробкой передач необходимо убедиться в отсутствии зазора в соединении.

Зашел ко мне друг и говорит, что у него АКПП Киа Сид стала в аварийный режим и спрашивает во сколько обойдется ремонт. Я посмеялся и отвечаю, что я не волшебник и на расстоянии не умею определять неисправности. Вот так на эвакуаторе Киа Сид оказался в моей мастерской.

Сегодня мы рассмотрим более подробно автомат на Сиде.

Какие АКПП устанавливались на Kia Ceed

На транспортные средства Киа Сид, выпущенных после 2006 года, устанавливались АКПП, изготовленные на заводе компании Hyundai. Ими оснащались все малолитражные автомобили тех лет.

К этому времени корейская компания значительно выросла и смогла самостоятельно выпускать автоматы собственного производства без присутствия производителя Мицубиси. Эти АКПП конструктивно похожи на японские F4A42, но созданы для бюджетных автомобилей. А более подробное описание автомата японского производителя, вы найдете здесь.

A4CF1 были мощнее своего собрата. Срок жизни АКПП был сравним с долголетием автомобиля Киа Сид. Автомат при надлежащем уходе без капитального ремонта мог дожить до 250000 километров.

Внимание! Я не советую любителям спортивной манер езды, допускать течи масла сквозь сальники Сида. Постоянная течь приведет к масляному голоданию, в результате чего АКПП выйдет из строя и нужно будет ставить на ремонт Сид.

А теперь посмотрим на таблицу, которая покажет нам какие автоматы ставили на Сид в разные годы выпуска.

С второго поколения на Сид производитель начал устанавливать шестиступенчатую коробку автомат модели A6GF1. Это дорогая и комфортная модификация АКПП. Оснащаются ею в основном люксовые переднеприводные машины. Как провести обслуживание этой коробки, чтобы она могла долго работать, читайте здесь.

Внимание! Обе коробки могут служить долго, если вовремя менять масло методом замещения. Если смазывающая жидкость стала быстро загрязняться, то пора делать переборку АКПП.

Напишите в комментариях, какой тип коробки стоит у вас на Киа Сид?

Технические характеристики АКПП

А теперь давайте рассмотрим технические характеристики обеих АКПП. Начнем с дорогой и комфортной для водителя A6GF1:

1. Ослабьте гайки крепления колеса. Поднимите переднюю часть автомобиля и закрепите на опорах.

2. Снимите переднее колесо.

Предупреждение. При снятии колеса не повредите резьбу на шпильках крепления колесе.

3. Снимите шплинт (А), отверните корончатую гайку (В) и снимите шайбу крепления приводного вала к ступице переднего колеса.

Примечание. При ослаблении гайки крепления приводного вала к ступице нажмите на педаль тормоза, чтобы предотвратить проворачивание ступицы и приводного вала.

4. Выверните боты (А) крепления шарового шарнира нижнего рычага к поворотному кулаку.

5. Капроновым молотком выбейте приводной вал (А) из ступицы (В) переднего колеса. Если приводной вал плотно сидит в ступице переднего колеса, распылите пропиточный аэрозольный растворитель на область шлицов и затем повторно наверните гайку так, чтобы она располагалась на одном уровне с торцом вала. Ударяя по гайке латунным молотком, выбейте приводной вал из ступицы.

6. Вставьте монтировку между внутренним ШРУСом приводного вала и коробкой передач и легким ударом по монтировке извлеките приводной вал (А) из коробки передач.

• Пользуйтесь монтировкой очень осторожно, чтобы не повредить шарнир и картер коробки передач.
• Не вставляйте монтировку очень глубоко, чтобы не повредить сальник.
• Не тяните за приводной вал, так как при этом будут повреждены шарниры равных угловых скоростей, защитные чехлы и подшипник.

7. Достаньте приводной вал (А) из картера коробки передач. Установите вместо приводных валов специальные заглушки для того, чтобы в коробку передач не попала грязь.

• Поддержите приводной вал должным образом.
• Каждый раз при снятии приводного вала заменяйте сальник дифференциала.

Проверка

1. Проверьте защитные чехлы ШРУСов приводного вала на отсутствие повреждений и затвердевания резины.

2. Проверьте защитные чехлы ШРУСов приводного вала на отсутствие утечки смазочного материала.

3. Проверьте ШРУСы на отсутствие износа.

4. Проверьте шлицы на торцах приводного вала на отсутствие износа и повреждений.

5. Проверьте динамический демпфер на отсутствие трещим и износа.

6. Проверьте приводной вал на отсутствие повреждений.

Установка

1. Смажьте рабочую кромку сальника (В) дифференциала и шлицы приводного вала (А).

• При установке необходимо использовать новое стопорное кольцо.
• Соблюдайте осторожность, чтобы при установке приводного вала не повредить сальник.

2. Установите новое стопорное кольцо на внутреннем конце приводного вала (С), при этом разрез кольца (D) должен находиться внизу. Толчком вставьте приводной вал в коробку передач.

3. После установки потяните приводной вал (С) наружу и убедитесь, что он надежно зафиксирован круглым стопорным кольцом.

4. Вставьте приводной вал (А) в ступицу (В) переднего колеса. При установке приводного вала в ступицу переднего колеса не повредите защитный чехол шарнира.

5. Вверните болты (А) крепления шарового шарнира нижнего рычага к поворотному кулаку. Момент затяжки: 98,1-117,7 Н·м.

6. Установите шайбу (С) под гайку (В) крепления приводного вала к ступице выпуклой стороной, направленной наружу, как показано на рисунке. Наверните гайку и шплинтом (А) зафиксируйте ее от отворачивания. Момент затяжки: 196,1-274,6 Н·м.

Приводы передних колес снимают для замены при повреждении или для замены шарниров и их чехлов. Кроме того, приводы передних колес бывает необходимо снимать для получения доступа к другим агрегатам.

Вам потребуются: торцовые головки «на 17», «на 32», пассатижи, монтажная лопатка.

1. Снимите брызговик двигателя

2. Слейте масло из коробки передач,

При отворачивании гайки ступицы автомобиль должен стоять на земле. Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.

3. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса, приподнимите переднюю часть автомобиля, подставив надежные опоры. Снимите переднее колесо.

4. Пассатижами отогните загнутые кончики шплинта.

5 . .и извлеките его.

6. Установите на место колесо, опустите автомобиль на землю и извлеките декоративную заглушку.

7. Ослабьте затяжку гайки ступицы колеса.

8. Приподнимите переднюю часть автомобиля. подставив надежные опоры, и снимите переднее колесо.

9. Отверните гайку.

10. Снимите шайбу с хвостовика наружного шарнира равных угловых скоростей.

11. Выверните два болта крепления корпуса шаровой опоры к поворотному кулаку.

12. Немного отведите амортизаторную стойку в сторону, одновременно вынимая из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.

Если не удается извлечь хвостовик шарнира усилием рук, выбейте его из ступицы легкими ударами молотка через проставку, изготовленную из мягкого металла или дерева.

13. Аналогично отсоедините от ступицы правый привод.

14. С помощью монтажной лопатки выпрессуйте хвостовик внутреннею шарнира привода левого переднею колеса из шестерни полуоси дифференциала.

15. и снимите привод.

Зазор между корпусом внутреннего шарнира и картером коробки передач очень мая, поэтому невозможно сразу полностью вставить в него конец монтажной лопатки. Введя заостренную часть монтажной лопатки в зазор, аккуратными ударами молотка вдоль лопатки вбейте ее конец вглубь зазора, отодвигая лопаткой как клином корпус шарнира от картера до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси. Затем окончательно выдвиньте лопаткой хвостовик шарнира из шестерни.

Пользуясь монтажной лопаткой при выпрессовке внутреннего шарнира из шестерни полуоси коробки передач, не повредите картер коробки передач и шарнир.

16. Аналогично спрессуйте хвостовик внутреннего шарнира привода правого переднего колеса.

17. Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, установите пружинную упорную шайбу и навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно.

18. Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира привода левого переднего колеса в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.

19. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.

20. Присоедините к поворотным кулакам шаровые опоры амортизаторных стоек.

21. Установите на свое место на поворотных кулаках датчики частоты вращения колес.

22. Установите колеса и заверните гайки крепления колес до упора, не затягивая их окончательно.

23. Сняв с опор, установите автомобиль на колеса, и затяните гайки ступиц

Запись немного не о моём сиде, но всё же.
В нашей большой семье у тестя с тещей имеется киа сид 2008 1.6 crdi акпп. Сказочная машина в плане расхода соляры 4.5 литра по трассе 6 в городе. Нравится в нём более чёткое рулевое, на удивление отличные тормоза (ход меньше педаль мягче) и прочие приятные мелочи, но случилось с ним маленькая беда вышел из строя автомат. Умирал не очень долго сперва появилась небольшая вибрация и гул при езде свыше 60 км.ч при оборотах от 1400 до 1900, где-то через месяц полностью встала на дороге при этом ни на d ни на r никакой реации. Тесть обратился в сервис который специализируется по ремонту автоматов, Скинули поддон акпп а там стружка и остатки фрикциона в виде осадка. Недолго думая приступили к калькуляции ремонта.
9000 снять поставить акпп
12000 разобрать собрать акпп
7500 ремонт гидротрансформатора
2800 — технические жидкости для мойки + герметик
это только работа, запчасти для кп оплачиваются отдельно. Конечная сумма стаставила за 50000р… Не слабо. Встал выбор для замены акпп но сумма в 55000 р не особо впечатлила. В общем от ремонта отказался вызвали эвакуатор и поехал домой.

По скольку я с детства обладатель шаловливых ручек то решил тестю помочь. Договорился с человеком чтоб тот предоставил мне бокс для соответствующих работ и понеслась,

Примерно за 2 часа снял кпп и начал её разбор. До этого автомат не разбирал, но дикий интерес покоя не давал. Начал с гидроблока

открутил по периметру болты и снял его вместе со шлейфом после открутил колокол кпп

, дальше насос, первичный вал, всё это раскладывал в соответствующем порядке чтоб ничего не напутать. Разобрав ее полностью с удивлением обнаружил что все фриционные накладки без следов износа и не сгоревшие. Выташил и разобрал планетарный редуктор, всё целое. Раскрутил маслонасос конструкция его такая же как и масляный насос на двигателе ВАЗ 2108. Задиров нет зазор минимальный работать должен. Тут я впал в ступор вся механическая часть целая и ничего не сломано и не сожжено. Берёмся за гидроблок, прозваниваю соленоды все целые, короткого замыкания в них тоже нет (их 6 штук) на всякий случай по отдельности промыл каждый. В самом гидроблоке имеется грязь, но поршня которые в нём двигаются без заеданий, так же вытащил их и промыл в итоге смазал новым маслом и собрал его обратно, после собрал всю кпп. Посидел подумал предположил что причина в гидротрансформаторе. Обратился в контору которая професионально занимается их ремонтом. Вскрыли его при мне и БИНГО,

Подождал 3 дня забрал гидротранформатор с ремонта в тот же день всё собрал. Залил масло в кп

и погонял её на снятых колёсах, на удивление всё работало чётко. Потом выехал на трассу, Никаких рывков, плавное переключение всех 4 передач никакой вибрации и гула. Красота.
В итоге получилась следующая калькуляция
Герметик 650 рублей
2 канистры масла по 1480 р
Фильтр АКПП 380р
Ремонт гидротрансформатора 8000 р (это подменный с такого же сида)

Вот такая стори, всем удачи

KIA Ceed 2012, engine Gasoline 1.6 liter., 129 h. p., Front drive, Automatic — observation

Comments 33

Красава…С тестя поляна.:)))))

Добрый день.
Kia Ceed 2008 1.6 crdi, АКПП.
Первая поломка возникла на ODO 95000. Ремонт бублика. Цена вопроса 35000 руб. Наслаждался недолго, проходит 2 месяца и снова поломка.
Кап.ремонт автомата (замена промежуточного вала, планетарки, комлекта фрикционов, фильтра АКПП, ремонт бублика) — ремонт на 98 тыс.руб. При разборе присутствовал лично, убедившись в фактических поломках доверил им ремонт. Ремонтировался в ЦЕНТР АКПП на Варшавке. После этого ремонта прошло месяца 2-3 (около 20 000 км), снова возникла проблема с акпп. Появились пинки, позже перестали включаться передачи. На драйве машина не ехала. Обратился снова туда же. Гарантия у них была 30 000 км или 1 год. В результате директор конторы отказался в ремонте, т.к. якобы проблема в гидроблоке, а его они не делали и все такое. Потому придется еще заплатить за ремонт гидроблока. В поисках запчастей связался с частником, который мне предложил сделать у них ремонт. Замена контарактной АКПП, мастер уверял сделать автомат, причем предварительно озвучив диагноз — бублик. В результате вскрытия мастер выдвинул диагноз — бублик не ремонтопригоден и предложил заменить полностью. Выбора не было, пришлось согласиться. Нашли бублик. Цена вопроса — 15К. Проходит пару дней, звонок и ура, хорошая новость. Автомат исправен, сделали диагностику, исправили ошибки и т.д. Приехав на место, убедившись в исправности захожу к контактеру. Момент взаиморасчета — стоимость заменного бублика — 23К! Я опешил, т.к. изначально стоимость была другая. В оправдание услышал: "Тебе не звонили? Странно должны были предупредить… ". Конечно ошибка была моя в том, что я изначально не получил чек со стоимостью. Предыдущий сервис отличился этим, что стоимость заранее была прописана — не более 100К. Вот так связался с частником на свою голову, решив что сервис — качественный (альтернатив не было). Заплатил за новый бублик и поехал. перекрестился 10 раз. Проходит месяца 2,5-3 (20 000 км) и снова поломка. На 4-й передаче затяжной стук и сид начало колбасить, при том что бортовой ошибок не выдавал никаких. Сбавив скорость — выявил что включаются только 1-я и 2-я передачи. 3-я не реагирует, про 4-ю молчу. Еле еле проехал 30км до работы. Попробовал заднюю передачу, и та не включается. На данный момент не знаю куда обратиться, т.к. 3 сервис объездил и все 3 сервиса сделали некачественный ремонт, более того не предупредили о предстоящих ремонтах, что следует сделать. До диагностики так и не добрался… не знаю куда ехать на диагностику, т.к. за диагностику с дефектовкой ломят ценники. Я в печали… Кто знает качественный ремонт или может помочь с ремонтом АКПП? Буду признателен дельным совета.

Бедалага. Сочувствую. На кол таких мастеров и сервисы сжечь до тла! Как там с коробкой? Разобрался?

KIA Ceed построен на базе платформы Hyundai-Kia J5. С 2006 года модель оснащалась бензиновыми моторами CVVT и дизельными агрегатами с системой впрыска Common Rail. На машинах первого поколения самыми распространенными были 4-цилиндровые бензиновые двигатели на 1,4 л и 1,6 л мощностью 100 и 129 л. с. соответственно.

Мотор объемом 1,4 л с заводской маркировкой G4FA, как и более старший “собрат” – G4FC, имеет цепной привод. Блок цилиндров в обоих случаях выполнен из алюминия, единственное существенное отличие – коленвал и разный ход поршня. Ресурс двигателей КИА Сид G4FA и G4FC, по данным завода-изготовителя, составляет не менее 180 тыс. км. На практике эти двигатели спокойно ходят 250–300 тыс. км.

Самым мощным на КИА Сид первого поколения был двухлитровый бензиновый мотор на 2 л. Он маркируется G4GС и выдает 143 л. с. мощности. В основе блока цилиндров лежит чугун. А ресурс агрегата при условии нормального обслуживания и эксплуатации превышает 300 тыс. км.

Более редким в России считается КИА Сид с дизельным мотором 1,6 CRDi. Его блок выполнен из чугуна, а турбина имеет изменяемую геометрию. Мощность колеблется в зависимости от версии в пределах 122 л. с. Основные преимущества данного движка – хорошая приемистость и низкий расход. Но при заправке низкосортной соляркой могут начаться проблемы с катализатором, сажевым фильтром, топливной системой.

Силовые агрегаты на KIA Ceed первого поколения работают в паре с пяти- либо шестиступенчатой механикой, четырехступенчатым автоматом. Отзывы об автомате A4CF2 преимущественно положительные, владельцы хвалят адаптивность трансмиссии и плавность переключений. Коробка построена на базе надежного японского аналога F4A42. Но при пробегах свыше 200 тыс. км могут проявиться поломки гидроблока и соленоидов. Проблему усугубляет несвоевременная замена масла, которое загрязняется и перегревается, забивая каналы гидроплиты.

Что касается механики, которой КИА Сид оснащался до 2012 года, она отличается от ранее используемых коробок. Здесь имеется 3-хосная зубчатая передача, а благодаря синхронизатору тарелок удается быстро и точно включать нужные передачи. Доступны разные модели 5-ступенчатых МКПП (M5CF3, M5CF2, M5CF1), а также 6-ступенчатая M6CF2, за основу которой взята двухвальная схема с синхронизированными передачами.

Силовые агрегаты КИА Сид второго поколения

В 2012 году корейская автокомпания презентовала КИА Сид второго поколения. Покупателям стали доступны двигатели G4FD на 1,4 л и G4FJ на 1,6 л. Их мощность составляет 130 и 204 л. с. Самый мощный в линейке мотор G4FJ устанавливается на версию GT. Также встречается двигатель GDI на 1,6 л мощностью 135 лошадиных сил, который трудится совместно с 6-ступенчатым роботом DCT.

Силовые агрегаты работают в связке с 6-скоростной механикой или 6-скоростным автоматом A6GF1. Эта АКПП вполне надежна, если следить за чистотой масла и избегать перегревов. При несвоевременном ТО первым выходит из строя гидроблок, а именно – гидроплита.

При утечках масла изнашиваются клапаны соленоида, а затем и фрикционы. Если допускать частую пробуксовку, водить КИА Сид по-настоящему агрессивно, вероятны проблемы с корпусом дифференциала, на котором срывает шлицы. Это проявляется характерным хрустом.

Слабые места и безразборный ремонт KIA Ceed

Двигатели

Первые проблемы с моторами КИА Сид на 1,4 и 1,6 л могут начаться после 100 тыс. км. Так, при пробеге 100–120 тыс. км цепь в приводе ГРМ начинает растягиваться. Если её не поменять, возможны серьезные поломки. До 150–170 тыс. км доживают вкладыши коленвала и поршневые кольца. В отдельных случаях на холостом ходу появляется непонятная вибрация, что спровоцировано износом опор мотора или же сбоем в программном обеспечении.

В дизельных версиях, которые официально не поставлялись в Россию, при солидных пробегах появляются проблемы с турбиной. Это заметно по увеличенному расходу масла, которого уходит до 400 г на одну тысячу километров.

В основе блока цилиндров, поршней двигателей G4FA, G4FC, G4FD, G4FJ лежит алюминий. Используемые гильзы изготовлены из чугуна. Объем масла в смазочной системе составляет 3,3 л. Для восстановления этих силовых агрегатов подойдет присадка RVS Master Engine Ga4. Она подействует комплексно: очистит от нагара поверхности из алюминия, поспособствует их микрошлифовке, нарастит слой металлокерамики на чугунных гильзах. Применение RVS Master в итоге даст следующие результаты:

• Упрочнение узлов трения.
• Нормализация компрессии.
• Снижение расхода бензина и масла.
• Упрощение пуска на холодную и минимизация износа в этот момент.

Для обработки двухлитрового бензинового двигателя G4GС потребуется аналогичная присадка RVS Master Engine Ga4. Но результат её применения будет ощутим еще сильнее, так как блок цилиндров изготовлен из чугуна по старой, проверенной временем технологии.

Если вы один из обладателей КИА Сид с дизельным мотором D4FB, для продления ресурса и улучшение эксплуатационных характеристик рекомендуем использовать присадку RVS Master Engine Di6. Это продлит ресурс пар трения, защитив их плотным слоем металлокерамики. А ведь при высоких нагрузках эти самые пары трения могут частично соприкасаться из-за нестабильности масляной пленки. Благодаря использованию присадки для дизельного двигателя 1,6 CRDi удастся:

• Упрочнить узлы трения.
• Нормализовать компрессию.
• Облегчить пуск при минусовых температурах.
• Снизить расход топлива на 7–15%.

Трансмиссии

В механической трансмиссии КИА Сид первого поколения слабым местом считаются муфта, шестерни, стопорное кольцо 3-й передачи. При износе повышается шумность коробки, появляется хруст при переключении передач. Тот же автомат A4CF2 более надежен. Он редко доставляет проблемы при пробегах до 200 тыс. км. На первых партиях КИА Сид в АКПП случались поломки первичного вала.

А вот механическая и автоматическая шестиступенчатые коробки на КИА Сид второго поколения вызывают меньше нареканий. Хотя и экземпляров с солидными пробегами пока что мало. Чтобы продлить ресурс МКПП и АКПП, рекомендуем использовать присадки в масло. Они формируют на изношенных поверхностях плотный слой металлокерамики, снижают шумность трансмиссии. Для автомата KIA Ceed подойдет RVS Master Transmission Atr7, а для механики – RVS Master Transmission Tr3.

Топливная система

Для бензиновых версий КИА Сид подойдет FuelEXx Gazoline. Присадка повышает октановый показатель бензина на 3–5 единиц, снимает нагар и лаковые отложения со стенок камеры сгорания, минимизирует износ ЦПГ при заправке топливом сомнительного качества, способствует раскоксовке поршневых колец. Также присадка FuelEXx удалит из топлива воду, что облегчит пуск в зимнее время года.

Читайте также:

  
• Рено колеос замена вариатора на механику
  
• Ниссан мурано замена сцепления
  
• Как снять ручку кпп ланос
  
• Ремонт акпп ниссан блюберд силфи
  
• Скрипит педаль сцепления лада х рей