Замена рабочего цилиндра сцепления фольксваген пассат б3

Обновлено: 07.05.2024

Всё началось достаточно неожиданно. Полдня я ездил нормально, все передачи включались и выключались штатно без малейшего намека на неисправность. И вдруг, в одной из поездок, я почувствовал, что мне приходится прилагать усилия для включения передач. Включались они достаточно туго и через некоторое время я обнаружил, что 5 передачу не могу включить вовсе, а задняя включалась с усилием и при включении ощущался толчок. Это навело меня на мысль о проблемах со сцеплением. Кое как доехал до гаража, стараясь переключать передачи как можно реже, дабы не убить коробку передач, и приступил к осмотру.

Поиск неисправности в системе сцепления

Открыв капот, я сначала подумал, что придется снимать коробку передач, чтобы добраться до сцепления и понять что же вышло из строя. Но потом, после того как промелькнули первые сумбурные мысли о предстоящем фронте работ и вероятной поездке к спецам в автосервис, я решил проверить то, для чего снимать коробку передач не требуется, а именно гидравлику, сцепление то у меня на автомобиле гидравлическое.

Для начала нужно было обеспечить доступ ко всем составляющим гидравлической системы сцепления. И если рабочий цилиндр сцепления стоит сверху на коробке передач и прекрасно виден, то для того чтобы добраться до главного цилиндра сцепления необходимо снять со своего места расширительный бачок системы охлаждения двигателя, патрубки при этом от бачка можно не отсоединять, их длины хватает чтобы просто убрать бачок в сторону.

Расположение главного цилиндра сцепления Пассат Б3-Б4

Проведя визуальный осмотр всей гидравлической системы сцепления никаких подтеков тормозной жидкости я не обнаружил. При чем тут тормозная жидкость к сцеплению, спросите Вы? Дело в том, что на моём автомобиле, да думаю и на любом другом, на котором сцепление гидравлическое, вся гидравлика, будь то тормозная система или система сцепления, работает на тормозной жидкости, разница может быть только в расширительных бачках этих систем, один, который питает обе системы как у меня, или два, если у каждой гидравлической системы он свой.

После осмотра было решено на всякий случай попробовать прокачать гидравлику сцепления. Вот тут то и выяснилось, что плохое включение и выключение передач это результат плохой работы главного цилиндра сцепления.

Из-за износа он перестал создавать необходимое давление в системе при нажатии на педаль сцепления, а поскольку подтеков жидкости нигде не было, то единственным вариантом неисправности являлось перепускание внутри этого самого главного цилиндра сцепления. Это и прочувствовалось на педали сцепления при прокачивании, педаль оставалась мягкой и не набирала должной упругости при прокачивании.

Замена главного цилиндра сцепления

Для замены естественно необходимо приобрести новую запчасть. Посмотрев в электронном каталоге оригинальный номер нужной запчасти был несколько удивлен, потому как её изображение не соответствовало тому, что я видел на своем автомобиле. Вникнув более детально в этот вопрос, выяснил, что на моем автомобиле установлен педальный узел с предыдущего поколения Пассат Б3, видимо кто-то из предыдущих хозяев произвел замену педального узла, что также привело и к замене главного цилиндра сцепления. Из-за разницы в конструкции педальных узлов различаются и крепления главных цилиндров сцепления к этим узлам, в остальном в конструкциях цилиндров и способах их установки и крепления к кузову автомобиля разницы нет. Так что будьте внимательны при заказе этих запчастей, вдруг как и у меня у вас тоже заменен педальный узел. Если кому нужно, то оригинальные номера главного цилиндра сцепления для Пассат Б4 - 3A1 721 388, Пассат Б3 - 357 721 401.

И так был приобретен новый главный цилиндр сцепления фирмы FENOX.

Взял то, что было в наличии, заказывать и ждать возможности нет, потому как машина нужна каждый день.

Первым делом отсоединяем главный цилиндр от педального узла, для этого снимаем стопорную шайбу и выводим шток цилиндра из зацепления с педалью сцепления.

Место соединения ГСЦ с педалью и стопорная шайба

Далее, если расширительный бачок еще не был снят и убран в сторону, то снимаем и его. Под цилиндр желательно подложить тряпку, дабы не позаливать тормозухой моторный отсек. Если есть возможность, то желательно каким-нибудь зажимом пережать шланг, идущий от расширительного бачка к главному цилиндру, чтобы опять же избежать излишней потери тормозной жидкости при отсоединении шланга. Затем отсоединяем от цилиндра шланг, идущий от расширительного бачка, и откручиваем и отсоединяем трубку, идущую от главного цилиндра сцепления к рабочему. Тут есть некоторое неудобство, потому как трубка подходит под углом снизу и не очень удобно одевать ключ на 13 на штуцер трубки.

Отсоединить шланг и трубку от ГСЦ и открутить две гайки по бокам от ГСЦ

После того как все шланги, трубки и крепления к педальному узлу отсоединены, приступаем непосредственно к съему главного цилиндра с автомобиля. Для этого нужно открутить две гайки на 10 с двух сторон от цилиндра. После этого уже можно снимать сам цилиндр.

Установка нового цилиндра, подключение и сборка производится в обратной последовательности, расширительный бачок устанавливается на свое место после прокачки гидравлической системы сцепления. При подключении цилиндра к педальному узлу не забудьте установить на место стопорную шайбу.

Новый (вверху) и старый (внизу) главные тормозные цилиндры

Для желающих сэкономить, можно рассмотреть вариант ремонта главного цилиндра сцепления. Ремкомплекты существуют в природе от разных производителей и стоят в пределах 250-300 рублей, что существенно ниже цены покупки нового цилиндра, который мне обошелся в 1400 рублей.

Итоги

В интернете люди пишут, что одним из симптомов умирающего главного цилиндра сцепления является западание педали сцепления. У меня такого симптома не было до момента начала прокачки старого цилиндра. Видимо он был еще не совсем мертвым и умер окончательно уже в процессе прокачки, тогда и педаль стала западать и давления необходимого в системе уже не создавалось.

В общем проблема решилась малой кровью, как говорят.

Если у Вас возникали подобные проблемы, то поделитесь в комментариях как Вы их обнаружили и какими способами и методами решали. Также делитесь ссылкой на эту заметку со своими друзьями и знакомыми, возможно информация приведенная здесь будет им полезна.

Сделай репост – выиграй ноутбук!

Каждый месяц 1 числа iBook.pro разыгрывает подарки.

Нажми на одну из кнопок соц. сетей
Получи персональный купон
Выиграй ноутбук LENOVO или HP

-->
LENOVO или HP от 40-50 т.р., 8-16ГБ DDR4, SSD, экран 15.6", Windows 10

Нет комментариев

Оставить комментарий

Посчитать символы
Транслит переводчик
Компоновщик UTM-меток

Не рекомендую
Рекомендую
Кулинарные рецепты
Здоровье
Заработок в интернет
Компьютерная грамотность
Железногорск
Лайфхаки
Развлечения
Финстрип
Гараж

Делюсь интересной информацией не только на блоге, но и в социальных сетях!

(Ранее был заменён ГЦС, потому что в салон гнал тормозуху…Но об этом — в другом отчёте.)
Просто подумал, если что то и менять — то чтобы наверняка. Заменил и забыл. Поэтому и РЦС приобрёл не дешёвый — FTE. Хотя заказывал АТЕшный, но прислали этот.

Я в своём блоге писал об этом моменте. Хочу сказать спасибо manontheonerun
За разъяснение и поддеожку в этом вопросе.

На самом деле — ничего сложного нет. Эту замену тут на "Драйве" уже расписывали.

Хотя, по некоторым моментам могут возникнуть и трудности.
Например — открутить штуцер на трубке сцепления.
Или как открутить болты, крепящие РЦС.
Вот про болтики я и хочу немного рассказать. Может кому пригодится…
У меня РЦС был притянут разными болтами. Один — дальний — возможно стоковый. Длинный.
Второй — ближний — короткий. Типа просто болт, каких полно на любом отечественном авто.

Так вот именно благодаря этим моим болтам, особенно ближнему, не "родному" болтику — мне не пришлось откручивать механизм выбора передач. И снимать троса. Так как при установке двух штатных, длинных болтов — снять РЦС — не трогая механизм выбора передач — НЕРЕАЛЬНО.
Это пожалуй самый главный момент.

Что бы открутить штуцер, один и другой — нужен спец. ключ.

Ключик для откручивания штуцера, на трубке сцепления купил в ВАЗомагазине за 100 рублей.
Конечно, перед откручиванием штуцера, сбрызнул его WDшкой.

Пробуем стронуть штуцер на трубке сцепления.

И прокачной — тоже. Покаесть упор и можно свободно работать. Потом переходим к болтам крепления РЦС.
Страгивал болты обычным накидным ключём.

Потом дальний болт открутил с помощью головки на "13", карданчика и короткого удлинителя с трещёткой.

Ближний болт просто — накидным на "13". Конечно, эти два болтика быстрее и удобнее было бы токрутить с помощью нак5идного ключика с трещёткой.
Но его цена — более трёхсот рублей — как то напрягает…

Так что смело избавляемся от "родного" болтика

и меняем их на два коротких — 2.5 см длиной резьбы.

Этого вполне достаточно.

Теперь собираем — устанавливаем новый РЦС.
Перед установкой, в новый цилиндр залил тормозной жидкости. Открутил оба штуцера и потихоньку влил тормозухи в отверстия. Потом чуть надавил на шток — пузырьки вышли — ещё добавил жидкости. И так — пока цилиндр не будет полным.
Затем не тормозим, кладем рядом состарым — новый цилиндр. Стараемся как можно быстрее, дабы избежать потерь тормозухи, отвинтить штуцер со старого РЦС и завентить его на новом, полном до краёв, цилиндре.

После снятия своего рабочего цилиндра увидел, что мембрана рваная.

Вот и причина ещё одной утечки тормозухи, которая текла в колокол КПП и под машину.
Поэтому толкатель, или шток, который должен был сидеть внутри РЦС, за его мембраной — просто почти весь вылез наружу.

В общем старый рабочий теперь пока полежит. Как руки дойдут — так надо ремкомплект приобрести и заменить рваную мембрану. Сама деталька родная — в запас…
Оказывается у меня стоял VAGовский РЦС. Это видно по номеру.

- стягиваем трубку наливной магистрали ГЦС и глушим куском трубки бачек ТЖ дабы жижа из него не вытекала
- ослабляем штуцер рабочей магистрали ГЧЦ пока он еще прикручен к кузову
далее лезем внутрь машины: отодвигаем кресло назад до конча. по желанию снимаем пластикову стенку над педалями, дабы бвл открыт доступ к креплению педали и штока ГЦС
- плавно дергаем педаль на себя до шелчка. (при шелчке из педали отшелкивается пластиковый крепеж штока)
далее можно лезть оять под капот:
- откручиваем 2 гайки крепления ГЦС (на 10)
- вынимаем ГЦС с наружу.

теперь его разборка и переборка:

надеюсь купить ремкомплект за 150 рублей вы не забыли (автофреновские номер его D1436)

цилиндр в руках:
-снимаем платиковую защелку которая крепит шток к педали путем ее ПЛАВНОГО. разжимания (делать надо соторожно чтобы не обломать )
-снимаем пыльник ГЦС
-не большой отверткой поддеваем стопорную шайбу и снимаем ее
- за шток вынимаем поршень из цилиндра и осматриваем:
уплотнительное кольцо поршня
стенки цилиндра (в моем сдучае все было идеально. у меня вобще сомнения что эти стенки поршень может "задрать")
уплотнительное кольцо, которое не дает ТЖ выткать из цилиндра непосредственно

осмотрели?
стенки в порядке?

меняем уплотнительуное кольцо поршня, поддев его отверткой (старое не жалко, а вот с новым надо быть осторожным дабы не порвать и не повредить) кольцо это крепится в своего рода крепежном механизме. как разберешь - все понятно становится. в итоге уплотнительное кольцо должно безпрепядственно вращаться в этом крепежном механизме. Может сумбурно написал, но перед тем как снимать старое - посомтрите как (какой стороной) оно стоит и все станет янсо.
-далее меняем уплотнительное кольцо перед стопорной шайбой ГЦС
- кольцо на штуцере залива ТЖ
- всталяем штуцер наливной магистрали ТЖ (идет в новое кольцо туго)
- аккуратно вставляем поршень (макнув его в тормозыху) в корпус ГЦС, вставляем уплотнительноекольцо ГЦС и вставляем контящую шайбу.
- одеваем новый пыльник и крепежную защелку.

далее собираем все в обратном порядке, проливаем привод.
опосля появления "ручейка" из штуцера РЦС закрываем магистраль и идем работать педалью в салон:) через 50 нажимов рукой, если вы все правильно собрали:) появится жесткость:)

Привод сцепления автомобиля Фольксваген Пассат В3

07.01.2013 | Автор: admin

Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!

Привод сцепления автомобиля Фольксваген Пассат В3, устанавливался двух видов: гидравлический и механический.

Соответственно, на МКПП устанавливался, или рабочий цилиндр сцепления, или кронштейн механического привода (рисунок).

Хорошие аналоги главного цилиндра сцепления : TRW PND 152, Ate 03.2419-9310.3, Bosch 0 986 486 006

Хорошие аналоги рабочего цилиндра сцепления: Ate24.2523-0908.3, TRW PJK 113, Brembo E 85 011, SWAG 32 91 4066

Есть и рем. комплекты для рабочего цилиндра сцепления: Seinsa D3582 (АТЕ, 23 мм.) и Seinsa D3436 (FAG, 22,2 мм.), но я считаю, что надёжнее и спокойнее установить рабочий цилиндр в сборе.

Если есть какие либо вопросы или дополнения, прошу не стесняться и писать в комментарии.

Александер.К совершенно без разницы как ставить корзину сцепления на маховик в Фольксваген

Александер.К ну да, раз уж всё снято, то проще всё поменять на новое и забыть о сцеплении

И снова здрасте!. При установке корзины сцепления тонкостей нет!? Там ВМТ не имеет значения? Никогда не менял. 😇

Ещё вопрос,есть ли Ваша группа на вайбере.? Там было бы проще общаться и фотку кинуть и звук послушать и сообщение сразу +видно онлайн человек или нет!😁😁😁

Совсем забыл! Увлекся.😁 Пассат б3 1990г.в 1.8 моно
RP

Доброго времени! Подскажите что произошло!😢 Какое-то время назад стал замечать что педаль сцепления как пустая. Позже на3-ейи 4-ой при разгоне пробуксовывало сцепление.Позовчера встал на перекрестке, хотел включить первую, атам дудки! Скрежет как и ненажимал сцепление.Кое-как дополз до дома!(Заглушил,воткнут,завёл на скорости и т.д.) Почитал отзывы,и увидел тж под педалью. Снял главный(сцепление гидро)пыльник мокрый, в внутри в двух местах(в внутри цилиндра)потертость.Снял рабочий,внутри есть елезаметные задиры,пыльник в хлам но сухо(снаружи). Купил оба новые Главный topran ersetzt-replacing357 721 401, reference 103 535 756.
Рабочий Lpr brakes (Ad357.721.261A-8106) d.23
Поставил,ПРОЛИЛ саматеком оба(грамм по100через каждый слилось) Результата ноль. Как и было! Педаль мягкая скорость не включить! (На рабочем движке) Глушишь, скоростях переключаются легко, все! Снял коробку,феродо сухое,остаток0.7-0.8мм. Диск карзины,пару пятен(подпалины), выжимной крутится легко без закусов (сцепление стоит SACHS)
Вопрос! Где собака. 😀

привет на моем VW b3 гидравличиское сцепление петве 10км работает потом становится твердым и клинит в низу а так все работает что мне делать

Юрий, или тросик до конца не одел (мех), или фишку не одел (электро)
отпишись потом, пожалуйста

Юрий,привет.Искал куда написать,так и не нашел тему.Короче перестал работать спидометр,недавно делал печку,точнее 4 дня назад.В воскресенье заметил,что стрелка молчит.Что может быть,где копать?

Калибай, а уровень ТЖ в бачке выше шланга на главный цилиндр сцепления?

Ребята,подскажите пожалуйста,провалилась педаль сцепления.В сервисе всё заменили:корзину ,фередо,рабочий цилиндр.Сняли трубку на рабочем цилиндре, прокачиваем педаль жидкость не вытекает. В чём причина?

Прокачка гидросистемы сцепления Фольксваген Passat B3 осуществляется в несколько этапов. Прокачку гидросистемы вы сможете сделать своими руками если следовать инструкциям.

Прокачка гидросистемы сцепления VW Passat B3

При необходимости поднимите автомобиль и установите его на осевых подпорках, чтобы получить доступ к жиклерам прокачки рабочего цилиндра.

Прокачка главного цилиндра

Для начала нужно прокачать главный цилиндр сцепления. Он установлен со стороны переборки двигателя, рядом с сервоприводом тормоза. Снимите резиновую головку жиклерам, навинченного сверху цилиндра.
Нацепите трубку прокачки на жиклерам, а ее другой конец опустите во флягу с небольшим количеством тормозной жидкости.
Проверьте, чтоб уровень тормозной жидкости в заливном бачке был достаточным и приготовьте небольшое количество жидкости для дозаправки.
Отверните жиклер прокачки на полоборота. Пригласите помощника, выжать полностью педаль сцепления несколько раз, пока жидкость выходящая в ёмкость,не станет свободной от воздушных пузырей. Убедитесь что уровень жидкости в бачке не понижается до уровня выхода цилиндра, иначе воздух снова попадет в систему.
Заверните жиклер прокачки при выжатой педали сцепления, отпустите педаль и после этого долейте тормозную жидкость до уровня.
Отсоедините трубку прокачки и заверните резиновую головку.

Прокачка рабочего цилиндра

Снимите резиновую головку с жиклера прокачки рабочего цилиндра.
Подсоедините трубку для прокачки рабочего цилиндра.
Повторите операцию описанную выше, как для главного цилиндра.
В завершение, отсоедините трубку, заверните резиновую головку и опустите автомобиль.

Заключение

Вот так проводится прокачка гидросистемы сцепления VW Passat B3. При выполнении этих работ необходимо соблюдать требования безопасности, т.к. тормозная жидкость является веществом очень ядовитым.

Доброе время, дорогие автомобилисты! Перекачка сцепления. редкая вещь. На самом деле, как прокачать тормозную систему. Ну а по способу прокачки сцепления он мало чем отличается от прокачки тормозов своими руками.

Да, именно своими руками, потому что прокачка сцепления не займет у вас много времени и не потребует высочайшей квалификации автомеханика. Поэтому, не помещая его в «длинное» окно, давайте разберемся с теорией о том, как качать сцепление твоя машина.

Bleed Clutch: Особенности

Во-первых, когда вам нужен насос сцепления? Если быть точным, эта операция называется: удаление воздуха из гидравлической системы механизма управления сцеплением автомобиля. Это если для науки.

Те. Понятно, что вам понадобится насос сцепления, когда воздух поступит в гидравлическую систему. Обычно это происходит из-за неисправности трубопроводов или небольшого затягивания резьбовых соединений системы сцепления.

Что нужно для прокачки сцепления:

стандартный набор инструментов;
тормозная жидкость;
пустой сливной бачок для тормозной воды;
шланг, который соответствует размеру сливной арматуры;
«Газовый» акцент или все, что можно починить (при условии, что сцепление выкачено самостоятельно).

Перед регулировкой сцепления. Дело в том, что это не будет возможно без свободного хода поршневого толкателя главный цилиндр. Фактически, поршень и толкатель являются запорным клапаном, и если нет свободного хода, он будет закрыт.

Замените сцепление главного и сцепления на VW Passat b3

Заменить главный и рабочий цилиндры сцепление на машине VW Passat B3.

Кровотечение сцепления

После нажатия и опускания катушки я поднял педаль в салоне, пару раз нажал ее и поднял до конца.

Аналогичная ситуация возникает, когда выходная пружина неисправна и, соответственно, педаль захватывается при перемещении в самое верхнее положение.

в качестве прокачать сцепление: машины

Удаление воздуха из муфты производится как в системе, так и без нее. Итак, начнем.

Добавьте рабочую жидкость в цилиндр главного цилиндра минимум на 1,5-2 см. от верхнего края водоема. Резервуар заполняется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания посторонних веществ в систему.
в верхней части корпуса ПГУ снимите резиновый колпачок с перепускного клапана и присоедините к нему шланг. Опустите другой конец шланга в подготовленный контейнер объемом 0,5 л. 1/3 заполнена тормозной жидкостью.
Прежде чем нажать педаль сцепления, мы отключаем перепускной клапан на один оборот. Помощник постоянно нажимает на педаль сцепления, пока не прекратится всасывание пузырьков воздуха из шланга в емкость.
убедитесь, что уровень жидкости в баке не опускается ниже 3,5 см от края. При необходимости добавьте жидкости в бак.
следовательно, педаль сцепления остается нажатой до конца, выпуск пузырьков воздуха прекратился, и перепускной клапан должен быть затянут.
народный опыт подсказывает, что прокачка сцепления ускоряется, если перепускной клапан Заворачивайте при каждом нажатии на педаль. Затем отпустите педаль и повторите операцию. Как правило, трех педалей достаточно, и воздух покидает систему.
Снимите шланг с фитинга, наденьте защитный колпачок и добавьте жидкость в бак: 1,5. 2 см от края.

После откачки муфты мы проверяем качество работы. Для этого сожмите педаль сцепления остановитесь и проверьте ход поршневого толкателя. Его ход должен быть 27-28 мм. Если этот параметр не совпадает, мы настраиваем сцепление.

Важно! Удаление воздуха из муфты производится только рабочей жидкостью, рекомендованной производителем. В противном случае изделия из резиновой муфты могут разбухать, со всеми последствиями выхода из строя муфты, вызванными жидкостью.

На самом деле — ничего сложного нет. Эту замену тут на "Драйве" уже расписывали.

Что бы открутить штуцер, один и другой — нужен спец. ключ.

Пробуем стронуть штуцер на трубке сцепления.

Потом дальний болт открутил с помощью головки на "13", карданчика и короткого удлинителя с трещёткой.

Так что смело избавляемся от "родного" болтика

и меняем их на два коротких — 2.5 см длиной резьбы.

Этого вполне достаточно.

После снятия своего рабочего цилиндра увидел, что мембрана рваная.

На сцепление пассат б3 был привод тросиковый и гидравлический.
У меня гидравлический.
Появились следующие признаки: педаль мягкая, схватывает когда педаль уже вжата в пол, после стоянки проваливалась, не возвращалась назад.

Сцепление 100 % в норме, так что дело в приводе.

Сначала был заменен ГЦС (главный цилиндр сцепления), из него жидкость подтекала в салон. Но проблемы не ушли.

Затем был куплен ремкомплект РЦС (рабочий цилиндр сцепления).
На б3 были 2 вида РЦС: ATE (диаметр поршня 23 мм) и FAG (22,2 мм). У меня стоит FAG.

Ремкомплекты:
ATE Seinsa D3582
FAG Seinsa D3436

Снимаем РЦС. Он родной, как и все резинки в нем. Пыльник порван, манжета изношена. Пластмасса на штоке в норме.
Меняем манжету и пыльник. Их нужно собрать правильно. Вот так должно быть все собрано:

Устанавливаем РЦС на место. И … все отлично, сцепление упругое, схватывает в середине, вообщем все как положено.

Радуемся успеху и едем привыкать к новой педали сцепления).

VW Passat B3 (17)
Выхлопная система (5)
Двигатель (44)
Кузов и салон (32)
Подвеска (29)
Рулевое управление (9)
Система охлаждения и отопления (15)
Система питания и впрыска (25)
Тормозная система (22)
Трансмиссия (6)
Электрооборудование (49)

Привод сцепления автомобиля Фольксваген Пассат В3

Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!

VAG № 02A 141 708 B — кронштейн для механического привода сцепления (поз №11)
VAG № 357 721 261 A — рабочий цилиндр гидравлического привода сцепления (поз №12)
VAG № 02A 141 728 — пыльник механического привода сцепления (поз №15)
VAG № 357 721 401 — главный цилиндр гидравлического привода сцепления

Хорошие аналоги главного цилиндра сцепления : TRW PND 152, Ate 03.2419-9310.3, Bosch 0 986 486 006

Хорошие аналоги рабочего цилиндра сцепления: Ate24.2523-0908.3, TRW PJK 113, Brembo E 85 011, SWAG 32 91 4066

Если есть какие либо вопросы или дополнения, прошу не стесняться и писать в комментарии.

57 комментариев на “Привод сцепления автомобиля Фольксваген Пассат В3”

Александер.К совершенно без разницы как ставить корзину сцепления на маховик в Фольксваген

Александер.К ну да, раз уж всё снято, то проще всё поменять на новое и забыть о сцеплении

Александер.К, я так думаю, что всё таки это гидравлика мозг выносит
прокачать нужно сцепление хорошо и будет всё включаться
по качеству — Hans Pries103 535 756, это китай (может и не работать вообще), рабочий LPR Brakes (LPR 8106), это Италия, я лично не ставил ( такие вещи ставлю только TRW), но италия ходит нормально
нет, в соцсетях нет, в вайбере тоже группу не создавал, только тут
отпишись потом, пожалуйста

Андриан, имеется ввиду, что установлено сцепление ЗАО «ПетВА»?
я так понимаю, что придётся снова менять сцепление, так как это нельзя назвать сцеплением
отпишись потом, пожалуйста

Юрий, или тросик до конца не одел (мех), или фишку не одел (электро)
отпишись потом, пожалуйста

Калибай, а уровень ТЖ в бачке выше шланга на главный цилиндр сцепления?

Валерий, на самом деле всё просто, но если вообще в первый раз, то как совет, книжку брать к машине, смотреть на нужную деталь/узел и читать, при этом стараться на месте всё сравнивать, что бы визуально во всём разобраться, а далее, со временем, это уже не нужно будет, так как визуальноек представление в голове уже будет
а пока, пока могу сказать так — педаль сцепления нажимать не быстро (но и не медленно, скажем так, за две секунды, раз-два), нажимать пару раз и держать в выжатом положении, далее помощник на рабочем цилиндре сцепления отворачивает штуцер прокачки, как только всё вышло (воздух, или ТЖ с воздухом, или уже чистая ТЖ), помощник штуцер закрывает, а ты снова (если нужно) выжимаешь педаль сцепления и так пока не прекратится выход воздуха в ТЖ
проще конечно прокачивать сцепление приспособой под давлением, статья на этом сайте «Прокачать или заменить тормозную жидкость в системе торможения на Фольксваген Пассат B3 без помощника», по крайней мере это гораздо быстрее и точно весь воздух выгонит
как то так, если что не понятно, напиши, попробую объяснить
к стати по проваливающейся педали сцепления — проверь нет ли подтёков ТЖ, если есть, то нужно менять или главный цилиндр сцепления, или рабочий цилиндр сцепления, или трубопровод, или шланг, так будет проще и надёжнее
на самом деле, это первый раз страшно и непонятно, а потом выясняется, что Фольксваген Пассат В3 гораздо проще наших, отечественных авто

у меня пассат в3, стала проваливаться педаль сцепления (гидравлическое). Прочитал массу советов, но что интересно: когда «чайник» читает эти советы, то возникает еще больше вопросов, потому что их пишут люди как бы для себя, т.е. для подготовленных. Например, как нажимать педаль при прокачке, быстро или медленно? и т.д. Потом, в книжках на рисунках показано, что вентиль прокачки главного цилиндра находится на рабочем цилиндре и наоборот. Это ошибка, которая перекочевывает из одной книжки в другую, или или так и есть? что вполне может быть и объяснимо. Жду грамотного и четкого пояснения от корифеев.

Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления Volkswagen Passat B3

Работу удобнее выполнять с помощником.

Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления лучше проводить с помощью специальной установки. Давление при «прокачке» не должно превышать 250 кПа.

Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления проводите в следующем порядке:

– вывесите и зафиксируйте опорными стойками переднюю часть автомобиля;

Рис. 7.6. Элементы гидравлического привода сцепления: 1 – бачок гидравлического привода сцепления/главного тормозного цилиндра; 2 – шланг подачи жидкости; 3 – вакуумный усилитель тормозов; 4 – пылезащитный колпачок; 5 – кронштейн сервопривода тормоза; 6 – педаль сцепления; 7 – штуцер прокачки главного цилиндра сцепления; 8 – главный цилиндр сцепления; 9 – гайка крепления кронштейна главного цилиндра сцепления; 10 – муфта трубопровода; 11 – трубопровод; 12 – прокладка; 13 – опора; 14 – втулка; 15 – прокладка; 16 – штуцер прокачки рабочего цилиндра сцепления; 17 – рабочий цилиндр сцепления; 18 – гайки крепления кронштейна рабочего цилиндра; 19 – картер сцепления; 20 – муфта гибкого шланга; 21 – гибкий шланг

– удалите с помощью установки воздух из главного цилиндра сцепления, расположенного со стороны перегородки моторного отсека, рядом с вакуумным усилителем тормозов 3 (рис. 7.6); снимите защитный резиновый колпачок со штуцера прокачки, расположенного в верхней части цилиндра;

– наденьте прозрачную трубку на клапан выпуска воздуха главного цилиндра сцепления, а другой конец трубки опустите в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости, причем конец трубки должен быть погружен в тормозную жидкость. Емкость с тормозной жидкостью должна находиться как минимум на 300 мм выше клапана прокачки - это поможет предотвратить попадание воздуха в цилиндр через резьбу клапана прокачки;

– проверьте, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра был в пределах нормы, и приготовьте свежую тормозную жидкость для доливки;

– нажмите на педаль сцепления и при нажатой педали отвинтите на пол-оборота штуцер прокачки главного цилиндра сцепления. Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через трубку в емкость. После того как педаль примет крайнее переднее положение, и вытекание жидкости через шланг прекратится, завернтите клапан прокачки до упора. Повторите эти операции, пока воздух не перестанет выходить из трубки. Удерживая педаль в нажатом положении, заверните штуцер до упора и снимите трубку. Тщательно протрите клапан прокачки главного цилиндра сцепления и установите на место защитный колпачок;

– аналогичным способом удалите воздух из рабочего цилиндра сцепления.

Видео про "Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления" для Volkswagen Passat B3

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА. Замена цилиндра сцепления Passat Провалилось педаль сцепления. Прокачиваем цилиндр сцепления от воздуха.

Все же выхлоп на этой машине это мой крест, и я его ответственно несу. Буквально два месяца назад я переварил гофру, потом у меня слетела с хомутов задняя банка. В воскресенье возвращался из Тамбова и прямо на съезде с м6 на м4 хлопок и дикий рев. Первая мысль — кулак дружбы, но нет, масло и температура не загорелись, дыма нет, только звук. Встал, открыл капот — приемная труба в щепки прямо под фланцем с коллектора. До дома ехал как вертолет, все-таки восьмиклапанник совсем без выхлопа орет очень противно.

Правую подушку двигателя я недавно поменял, решил поэтому поменять и две остальных, потому что порвать трубу вполне могло из-за их усталости, хотя особо мотор по подкапотке не скакал. Поэтому заказал: MEYLE 1001990021 (опора двигателя передняя), MEYLE 1001990028 (опора двигателя задняя левая). Всякие болты/гайки решил купить отдельно, чтобы подешевле. Вчера вечером, по дороге домой, приходит смс, что все запчасти в офисе. Я успел все забрать, но так как время было уже десятый час, с новыми болтами и гайками я пролетел.

Заехал домой, переоделся и сразу в гараж.

По дороге почитал интернет по замене подушек. Ну с передней вопросов нет, а вод по задней левой многие пишут, что это геморрой. Да мне и самому что-то расхотелось, когда читал, что нужно снимать расширительный бачок, откручивать левый привод и так далее.

Так же везде говорили, что обязательно иметь большой удлинитель с карданчиком на трещотку, ибо без него подлезть нереально. Добили меня несколько сообщений на vwts, что на машинах с АБС к подушке вообще не подлезть, и нужно обязательно на подъемнике опускать балку. Короче руки у меня потихоньку опускались.

Но в итоге я психанул и решил, что уж раз я купил эту подушку на последние деньги, то умру, но воткну.

Приехал в гараж, поддомкратил обе стороны, поставил на треноги. Сразу же залез вниз и открутил обломок приемной трубы от банки катализатора (три болта). Итак, задняя левая подушка:— ключом на 17 выкрутил верхний болт из подушки, который держит длинный кронштейн троса сцепления.— открутил два передних болта этого кронштейна, чтобы снять его. Тут меня ждал сюрприз (у меня по другому не бывает). Болты должны быть на 17, подлезть к ним можно только ключом. У меня передний болт оказался почему-то на 16.

В итоге я сорвал его разводным ключом, а выкрутил уже разжатым рожковым на 15. Скинул фишки со стартера и генератора, чтобы не мешали провода, отцепил от вилки трос сцепления, отвел кронштейн в сторону.— открутил один (передний) болт крепления подушки из под капота (ключ на 13)— открутил два верхних болта крепления лапы КПП из под капота (ключ на 13)— открутил гайку с передней подушки двигателя, чтобы она нам точно не мешала (ключ на 17).

— поддомкратил коробку ближе к моторному щиту, поднял настолько, чтобы получить доступ к нижнему болту лапы КПП— открутил нижний болт лапы КПП. Это долго и нудно, потому что места там мало, резьбы много, крутить приходится рожковым ключом на 13 градусов по 5, постоянно переворачивая ключ. Во многих отзывах говорится о том, что этот болт выкрутить нельзя, так как он упирается в чашку опоры. Да упирается, но я потихоньку поднимал коробку до высоты, при которой его можно вытащить.

Правда я переживал за привод и шрусы, угол там серьезный выходит, поэтому параллельно домкратил левое колесо прямо под покрышку.— из под капота вытащил лапу КПП— из-под капота (хотя можно подлезть и снизу) выкрутил второй (задний) болт крепления подушки (ключ на 13)

— ВАЖНО! многие говорят, что подушка несимметрична, поэтому если ее поставить неправильно (развернуть на 180 градусов), лапа на нее не сядет. Я не знаю по отверстиям так это или нет, но периметр у нее и правда несимметричен, поэтому новую я ставил так же, как стояла старая.

Читать дальше: Полная замена масла в вариаторе

— поставил подушку на место, сразу закрутил ее болты крепления.— поставил на место лапу КПП, наживил ее нижний болт— приопустил мотор, чтобы лапа встала на свое место, наживил верхние болты лапы кпп, затянул все три болта.— поставил на место кронштейн и трос сцепления, закрутил два его передних болта. Сделал так специально, потому что если прикрутить его сначала к подушке, попадать эти болты довольно непросто, получается перекос.

— переставил домкрат ближе к бамперу и приподнял мотор— выкрутил снизу два болта передней подушки (ключи на 17 и 13)— заменил переднюю подушку, не затягивая до конца ее болты крепления, аккуратно приопустил двигатель, чтобы кронштейн попал на нее— пошатал двигатель, чтобы он сел лапой на заднюю подушку, наживил ее верхний болт— затянул болты крепления передней подушки (болт на 17 ржавенький, потом заменю его на новый)— убрал домкрат из под КПП и хорошо пошатал двигатель— затянул болт задней подушки

— затянул гайку передней подушки.

По высоте старая задняя подушка как новая, рукой можно пошатать, но я бы не сказал, что ей хана. Кстати она оригинал с клеймом 1993 года. В такие моменты я начинаю верить, что реальный пробег моего пассата и правда в районе 250 тысяч.

Подушка куплена давноВсё никак не мог найти тёплое помещение под её замену.И вот вчера после 20:00 такое помещение наклюнулось.Не зная как в мануалах…Но замена данной подушки — дело хлопотное…Не геморное.

Но довольно много приходиться снимать лишнего.

Итак то что подлежало замене.Это сама подушка двигателя.Её болт.Ну и решил поменять и кронштейн её крепления к подрамнику.

Он как было показано здесь имеет амортизатор.

Читать дальше: Плафон салона ниссан альмера классик

Раз всё готово к замене и помещение с подъёмником прогрето, то можно начинать.

Загоняю машину. Поднимаю на подъёмнике.

Снимаю правое колесо, палку в сборе с шрусами.Далее откручиваю сам кронштейн подушки и кронштейн двигателя.

При этом чуть уперев двигатель.

Как на Фольксваген Пассат б3 заменить заднюю подушку двигателя

Замена опго подшипника и опоры стойки VW Sharan

1. Ослабляем колесо, поддомкрачиваем машину и снимает колесо с той стороны с занят> собираетесь работать. (для большей безопасности я ставлю машину на треногу, а не оставляю на домкрате под машину кладу колесо, чем использую деревяшки как прокладку между машиной и треного и колесом соответственно)4. Снимаем пластиковый водосток. Откручиваем ключом на десять три болта, выводим левую часть только на себя и вытаскиваем весь элемент через левый бок3. Далее я обрабатываю нашему клиенту остается болты и гайки с которыми предстоит работать ВДешкой.

4. Откручиваем верхнюю гайку на штоке амортизатора (я использовал свечной ключ на 21, т.к. в середину нужно пропихнуть шестигранник, который будет удерживать сам шток амортизатора, а головка будет скручивать гайку)

5. Отсоединяем стабилизатор поперечной устойчивости от стойки (вам понадобится использовать домкрат)

6. Стойка вместе с подушкой выпадает вниз. Вы вытаскиваете использованную подушку и ставите стойку амортизатора обратно в отверстие так чтобы сверху вышел шкив амортизатора с поворотным подшипником (для этой цели используйте домкрат, будте осторожны что разместить шкив амортизатора нужно так чтобы вы могли без особых усилий вытащить и гайку и подшипник)

KEY-DOP

7. Поддомкратив стойку откручиваете гайку (лучше использовать рожковый ключ (на 19) и шестигранник.

_Примечание:Почему именно рожковый ключ. что существует что я откручивал при помощи головки и шестигранника и по причине этого не заметил что шестигранник попался некачественный, в следствие чего он сломался, оставшись в отверстии. Если бы я использовал рожковый ключ, данная история не произошла бы.

Если так случилось у вас, то не старайтесь нашему клиенту остается снимать по другому высверливать (у меня высверлить не получилось), накрутите гайку на шкив сделайте распил (на глубину где-то двух витков) по середине шкива полотном по металлу, открутите гайку (таким образом она восстановит вам вашу резьбу, поврежденную пилением).

Нашему клиенту остается используйте отвертку (в моем случае я использовал нож) и рожковый ключ у вас должно получится нашему клиенту остается открутить (у меня получилось).

Читать дальше: Гонки на авто по бездорожью

Замена задней подушки двигателя

заменили заднюю подушку двигателя на daihatsu YRY мои контакты: : sergey_shamstdinov :shamstdinov whats .
_

Замена задней правой подушки двигателя пассат б3

8.Далее извлекаем подшипник (если необходимо используем ломик)

9. Ставим новый подшипник, закручиваем гайку (я пока закручивать что остается сделать нашему клиенту обрабатываю смазкой)10. Опускаем закрученную стойку, устанавливаем новую подушку и опять поддомкрачиваем стойку (следим чтобы подушку не перекосило, выставляем ровно)11. Ставим упорную шайбу и закручиваем гайкой.

Что остается сделать нашему клиенту замена произведена.

12. Обычно я за компанию вдобавок меняю резинки (втулки) на стабилизаторе, т.к. всеравно уже отсоединил стабилизатор от стойки. Откручиваю один болт, вытаскиваю резиновую втулку, ставлю новую и прикручиваю.(фото будет чуть позже)13. Далее устанавливаю колесо (предварительно проверив уровень колодок, посмотрев, не изношены ли другие элементы)

Подушка КПП задняя левая. Пассат б3

Замена правой задней подушки двигателя. — бортжурнал.

Рассказ владельца Volkswagen Passat Variant (B3) — ремонт своими силами. Подушка куплена давно Всё никак не мог найти тёплое помещение под.

У кого есть фотоотчет по замене подушек двигателя на фольксваген пассат 94года 1,8 или где его найти? | автор темы: екатерина

Людмила что там смотреть то? поддамкрачиваеш движку снимаеш старую ставиш новую! Алина вот с пассажирской стороны конечно её сложнее надо колесо снимать и подкрылки плостмассовые тоже !Геннадий

а не знакомых коробки передач я не в курсе не меняли! там она долго держится говорят!

Анастасия сходите на ццц. неполадок. нет. рю. в этом разделе мануалы ФВ и скачайте книжицу про свой пассат

Валентина на драйв2,ру глянь

Замена задней опоры двигателя VW Passat видео | VW Passat B3.

9 янв 2014. видео замена задней опоры двигателя, задние опоры двигателя, подушки. Задняя подушка двигателя (опора) двигателя VW Passat B3. понятное дело, что у каждого владельца Фольксваген Пассат В3 свои.

Замена сцепления на Фольксваген Пассат Б3: пошаговое руководство

При длительном использовании, не частых технических обслуживаниях педаль сцепления на Фольксвагене Пассат Б3 начинает барахлить. Либо она с трудом нажимается, либо проскальзывает под нажатием ноги легко, машина плохо набирает скорость. Возможно часть тормозной жидкости вытекла и образовался воздушный пузырь. Поэтому необходимо проверить визуально на подтеки жидкости вокруг.

Прокачка гидросистемы сцепления VW Passat B3

В первую очередь для удаления воздушного пузыря необходимо прокачать гидросистему сцепления. Прокачка сцепления пассат Б3 проводится без снятия МКПП.

Прокачка главного цилиндра

Шаги процедуры прокачки главного цилиндра гидросистемы Фольксваген Пассат Б3:

Необходимо поднять транспортное средство и установить на осевых подпорках.
Демонтировать резиновую головку жиклера, который находится сверху цилиндра.
Одеть трубку для прокачки на жиклеры одним концом, а другой – положить в канистру с тормозной жидкостью
Открутить жиклер прокачки на половину оборота и позвать напарника. Попросить его выжать сцепление до конца раз пять, десять. Необходимо, чтобы исчезли воздушные пузыри, когда тормозное средство будет выходить в канистру.
Нужно проверить, что уровень жидкости в канистре не становится меньше уровня выхода цилиндра. Иначе воздух снова попадет в систему.
Закрутить жиклер прокачки, удерживая выжатой педаль сцепления.
Отпустить педаль и долить тормозну жидкость.
Снять трубку прокачки и одеть резиновую головку.

На этом прокачка главного цилиндра будет закончена. Необходимо перейти к прокачке рабочего.

Прокачка рабочего цилиндра

Процедура прокачки рабочего цилиндра ничем не отличается от вышеописанного процесса с главным. Автовладелец Фольксваген должен предпринять те же самые шаги:

Снять резиновую головку с жиклера рабочего цилиндра. Одеть трубку на него.
В точности повторить действия по прокачке для главного цилиндра.
По окончании работ снять трубку и надеть обратно резиновую головку.

Опустить автомобиль и прокатиться около километра для тестирования проделанной работы. Теперь автовладелец знает, как самому без обращения в сервис центр, прокачать сцепление от машины пассат Б3.

Замена сцепления

Если же дело не в завоздушивании, а вышла строя педаль сцепления и ее компоненты в МКПП, то потребуется полная замена. Чтобы заменить этот элемент, нужно снять механическую коробку передач с автомобиля.

Читать также Рулевая рейка Фольксваген Пассат Б3: ремонт или замена

Необходимые инструменты

Из инструментов, которые потребуются для ремонта сцепления Volkswagen Passat B3, нужно будет взять

комплект ключей, который подходит к модели автомобиля Пассат Б3;
индикатор для измерения фрикционных накладок сцепления;
WD40 для зачистки металлических деталей, если потребуется. Например, рабочую сторону нажимного диска обязательно нужно будет зачищать. Остальные можно не трогать, так как они покрыты специальным составом, защищающим их ржавления;
смазку на базе дисульфида молибдена для смазывания шлицов ступицы ведомого диска;
динамометрический ключ.

После того, как все инструменты будут в гараже, требуется перейти к подготовительным работам.

В подготовительные работы входит:

Установка автомашины Volkswagen Passat B3 на яму.
Снятие МКПП, чтобы получить полный доступ к узлу сцепления.
Для снятия механической коробки передач потребуется убрать клеммы и проводу, которая мешает.
Демонтировать бачок омывателя и тяги ручки КПП Passat B3.
Открутить рабочий цилиндр сцепления, старте и переднюю подушку.
Убрать защиту мотора и балансировку подрамника;
Открутить ШРУСы и рычаги от задней правой подушки КПП.
Слить масло и просто заткнуть тряпкой отверстие фланца длинного шруса. Достать его.
Открутить крепление болтов КПП Volkswagen к мотору.

Внимание! Если сцепление VW будет использоваться, а не заменяться, то рекомендуется пометить расположение кожуха на маховике.

Пошаговое руководство

Теперь нужно перейти к снятию сцепления и ремонту его:

Открутить болты крепления маховика с сцеплением.
Демонтировать весь кожух.
Очистить элементы внутри кожуха.
Измерить плоскостность рабочей поверхности нажимного диска. Измерить степень износа нажимной пружины, где она контактирует с подшипником выключения сцепления.
Проверяется износ фрикционных накладок.
Очищается поверхность нажимного диска.
Проверяется состояние шлицов в ступице.
Затем все элементы смазываются и устанавливаются обратно. Диск центрируется относительно маховика, с помощью оправки, которая имитирует шлицевой конец первичного вала.
Затягивают болты крепления кожуха динамометрическим ключом.
Снимают оправку.
Заменяют подшипник выключения, если нужно и смазывают.

Читать также Разболтовка Пассат Б3

Теперь остается только установить МКПП в транспортное средство.

Теперь автовладелец знает, как самостоятельно проводится замена сцепления Фольксваген Пассат Б3. В этом нет ничего сложного. По окончанию работа обязательно тестировать сделанную работу. Если возникли какие-то проблемы, которые нельзя решить самостоятельно, то лучше обратиться в сервис-центр.

(1 5,00 из 5)

Подушка КПП на ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, Б7, Б8 (VW PASSAT) купить в Минске и РБ

Дополнительная информация Подушка КПП Audi 100 (91-94) (SC 22)

Скидка 15% действительна при самостоятельном заказе через корзину> -15%

Опора КПП

Страна-производитель КНР
Дополнительная информация Опора КПП лев Audi 80, VW Passat -88

Скидка 16% действительна при самостоятельном заказе через корзину> -16%

Опора двигателя

Страна-производитель КНР
Дополнительная информация Опора двигателя задн лев VW Golf 2.0-2.9/1.9TDi 92-99

Скидка 17% действительна при самостоятельном заказе через корзину> -17%

Подушка двигателя audi a4(8d2/b5)94-01/a6(4a/c4)97-05/sko superb (3u4) 02-08/vw passat 98-05

страна-производитель турция

скидка 17% действительна при самостоятельном заказе через корзину> -17%

Подушка двиг задн audi а4/passat b5

страна-производитель турция

Читайте также:

Замена рабочего цилиндра сцепления фольксваген пассат б3

Поиск неисправности в системе сцепления

Замена главного цилиндра сцепления

Итоги

Нет комментариев

Оставить комментарий

Привод сцепления автомобиля Фольксваген Пассат В3

Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!

Прокачка гидросистемы сцепления VW Passat B3

Прокачка главного цилиндра

Прокачка рабочего цилиндра

Заключение

Bleed Clutch: Особенности

Замените сцепление главного и сцепления на VW Passat b3

Кровотечение сцепления

в качестве прокачать сцепление: машины

Привод сцепления автомобиля Фольксваген Пассат В3

Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!

57 комментариев на “Привод сцепления автомобиля Фольксваген Пассат В3”

Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления Volkswagen Passat B3

Видео про "Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления" для Volkswagen Passat B3

Замена опго подшипника и опоры стойки VW Sharan

KEY-DOP

Замена задней подушки двигателя

Замена задней правой подушки двигателя пассат б3

Подушка КПП задняя левая. Пассат б3

У кого есть фотоотчет по замене подушек двигателя на фольксваген пассат 94года 1,8 или где его найти? | автор темы: екатерина

Вам также может понравиться

Замена сцепления на Фольксваген Пассат Б3: пошаговое руководство

Прокачка гидросистемы сцепления VW Passat B3

Прокачка главного цилиндра

Прокачка рабочего цилиндра

Замена сцепления

Необходимые инструменты

Пошаговое руководство

Подушка КПП на ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, Б7, Б8 (VW PASSAT) купить в Минске и РБ

Опора КПП

Опора двигателя

Подушка двигателя audi a4(8d2/b5)94-01/a6(4a/c4)97-05/sko superb (3u4) 02-08/vw passat 98-05

Подушка двиг задн audi а4/passat b5