Замена рабочего цилиндра сцепления ниссан ноут

Обновлено: 02.05.2024

Порядок замены рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления Ниссан Ноут

1. Установите автомобиль на ровную поверхность, и откройте капот.

Замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления Nissan Note 2004 - 2012

2. Отверните крышку бачка главного тормозного цилиндра.

Замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления Nissan Note 2004 - 2012

3. Долейте в бачок чистую тормозную жидкость до отметки «MAX».

Замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления Nissan Note 2004 - 2012

4. Снимите со штуцера для удаления воздуха защитный колпачок.

Замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления Nissan Note 2004 - 2012

5. Наденьте на штуцер шланг.

Замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления Nissan Note 2004 - 2012

6. Опустите конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости.

Замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления Nissan Note 2004 - 2012

7. Попросите помощника медленно нажать на педаль сцепления 10-15 раз (с интервалом 2-3 с), и удерживать педаль нажатой.

8. Нажмите на пружинный фиксатор наконечника шланга и отведите наконечник от патрубка рабочего цилиндра на 5 мм. Из шланга в емкость потечет отработанная жидкость.

Замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления Nissan Note 2004 - 2012

9. Как только жидкость перестанет вытекать, сдвиньте наконечник шланга на патрубок рабочего цилиндра выключения сцепления и зафиксируйте пружинным фиксатором. Отпустите педаль сцепления и подождите 5 с.

Примечание:

Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская ее снижения до соединительного шва верхней и нижней половин бачка (при более низком уровне в систему попадет воздух и гидропривод придется прокачивать). При необходимости доливайте новую тормозную жидкость. Таким образом новая жидкость постепенно вытесняет старую без осушения гидросистемы.

Замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления Nissan Note 2004 - 2012

10. Повторяйте такие действия до тех пор, пока из шланга начнет вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха.

11. После замены рабочей жидкости на Ниссан Ноут, наденьте защитный колпачок на штуцер выпуска воздуха.

Замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления Nissan Note 2004 - 2012

12. Долейте тормозную жидкость до уровня метки «MAX» на стенке бачка. Закройте бачок пробкой.

Рабочий цилиндр сцепления имеет особое расположение, и традиционно находится на картере сцепления. Устройство рабочего цилиндра сцепления не имеет принципиальных отличий на различных моделях и марках автомобилей. Именно поэтому весь принцип ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления одинаков, как на новых иномарках, так и на древних отечественных автомобилях.

Для того, чтобы стало возможным самостоятельное проведение ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления необходимо знать само устройство и технологию его разборки. Данная процедура (разборки) этого механизма достаточно просто, если соблюдать определенные аспекты при попытке внедриться внутрь всего устройства.

Непосредственно в корпусе цилиндра находится несколько очень важных элементов, неисправность которых не может гарантировать успешной работы всей системы сцепления.

Таким образом в корпусе цилиндра располагаются: поршень, толкатель, уплотнительные кольца, пружина и штуцер для выпуска воздуха.

Вообще, тотальная замена рабочего цилиндра сцепления в сборе является уже последней мерой, когда иного выхода из положения нет. Это потому, что уже укомплектованы существующие ремонтные комплекты самыми изнашиваемыми деталями. И тем не менее, в последнее время качество резиновых деталей оставляет желать лучшего.

Первый признак неисправности и нарушения работы сцепления – это провал педали сцепления или ее чересчур мягкий ход. Но все же, это не повод, чтобы сразу же приступить к ремонту гидропривода. Для того, чтобы немного приспустить свои страсти и переживания нужно провести полную прокачку гидропривода сцепления.

Проблемы могут возникнуть тогда, когда во время прокачки гидропривода сцепления в тормозной жидкости обнаруживается воздух. Если такое произошло, то нужно задуматься о том, откуда он мог взяться. Зачастую, если в гидроприводе возникает воздух, то это свидетельствует о нарушениях герметичности в резиновых уплотнителях.

Производить прокачку гидропривода сцепления достаточно просто. К самому винту прокачки на рабочем цилиндре необходимо присоединить шланг. Другой его конец необходимо опустить в емкость с тормозной жидкостью. После этого нужно наполнить бачок главного цилиндра сцепления этой же тормозной жидкостью из емкости.

Рекомендуем: Сколько прослужит автомобильный аккумулятор?

Далее, необходимо нажать на педаль до прекращения возникновения пузырьков из воздуха. Если же не произойдет прекращение возникновения пузырьков, то нужно начать ремонт самого гидропривода.

До этого момента нужно проверить наличие следов наружного протекания жидкости, которые могут быть на трубопроводе, обоих цилиндрах и в местах соединения.




Главный цилиндр сцепления — устройство, ремонт и замена

Если упростить формулировку действий, выполняемых приводом сцепления, то звучать она будет так – передача крутящего усилия от мотора на соответствующий вал КПП с возможность отключения и последующим мягким включением после перехода на нужную передачу. В наше время ничего более эффективного, для выполнения этой цели, чем привод гидравлического сцепления конструкторы еще не придумали. Схема и принцип работы описываемого устройства проста: нажатая педаль, воздействует на шток цилиндра сцепления, который соответственно при помощи гидравлической жидкости, находящейся в бачке, через трубки, приводит в действие, посредством рабочего цилиндра, вилку и выжимной подшипник.



Выход из строя привода сцепления, происходит по нескольким причинам, одной из которых может стать неисправный главный цилиндр сцепления, чтобы его отремонтировать желательно, разобраться в его устройстве, признаках, указывающих на неработоспособность механизма, способах ремонта, если же ремонт невозможен, то как произвести его замену.

Устройство

Возможные неисправности и их диагностика

Ремонтные работы

При провалах педали, чтобы избежать необоснованной разборки цилиндра стоит изначально прокачать систему и выгнать оттуда воздух, который мог попасть при снижении жидкости в бачке ниже минимально допустимого уровня. Если в принципе это не помогло, стоит приступать к ремонту. Для этого случая в продаже есть ремкомплект главного цилиндра сцепления, в комплекте которого, в зависимости от марки авто, находятся основные изнашивающиеся детали: манжеты, возвратная пружина, шток, стопорное кольцо и прочее.



Находится главный цилиндр под педалью сцепления. В зависимости от модели автомобиля демонтаж придется производить либо из моторного отсека, либо из салона авто, предварительно демонтировав обшивку пола в районе водителя. Произведя снятие главного цилиндра сцепления, начинаем его разборку, после которой требуется промыть все детали. При последующем осмотре, после разборки, стоит особо обратить внимание на корпус и на состояние штока и зеркала, если присутствуют видимые задиры, это может сигнализировать о появлении выработки в цилиндре или изношенности штока.



Вообще, опытные мастера рекомендуют поменять все детали, находящиеся в ремкомплекте, особенно это касается манжетов.

Установка или замена

Снятие или замена рабочего цилиндра сцепления производится в следующем порядке:

  1. Отвинчивание пары болтов, крепящих корпус цилиндра к картеру сцепления.
  2. Отсоединение толкателя от вилки механизма сцепления.
  3. Отсоединение шланга, соединяющего рабочий и главный цилиндр сцепления.
  4. Заглушка шланга подходящей по размеру пробкой для устранения вытекания жидкости.

Установка нового или отремонтированного рабочего цилиндра осуществляется в обратном порядке, после чего система прокачивается с целью заполнения ее тормозной жидкостью и удаления воздуха. При сборке на ось толкателя наносится специальная смазка, как правило CASMOLY L9508.

Ремонт главного цилиндра своими руками

Для проведения работ весь узел придется полностью демонтировать, отсоединив предварительно все патрубки и слив жидкость из системы. Также заранее следует приготовить ремкомплект главного цилиндра сцепления, в который включаются все детали, подверженные износу. Несмотря на то, что «состав» главного цилиндра сцепления не отличается сложностью, работы желательно выполнять лицам, имеющим хотя бы минимальный опыт проведения слесарных работ. Если вопрос как снять главный цилиндр сцепления совсем непонятен, лучше отказаться от самостоятельного ремонта, и просто заменить цилиндр на новый.


После демонтажа можно приступать к разборке, которую следует выполнять в чистом и хорошо освещенном месте. Разобрав цилиндр, все его детали тщательно промываются тормозной жидкостью – недопустимо использовать для этих целей растворители или бензин. Все детали из ремкомплекта, которые планируется использовать, также желательно промыть перед установкой. Снятие главного цилиндра сцепления желательно начинать с утра, особенно, если во время эксплуатации автомобиля отмечались серьезные проблемы с гидроприводом – вполне может оказаться, что цилиндр окажется не пригодным для ремонта, и срочно придется приобретать и устанавливать новый. Как заменить цилиндр своими руками можно посмотреть на видео:

Привод сцепления и его виды


Привод предназначен для дистанционного управления сцеплением непосредственно водителем из салона. Нажатие на педаль сцепления напрямую воздействует на нажимной диск.

Известны следующие виды привода:

  • механический;
  • гидравлический;
  • электрогидравлический;
  • пневмогидравлический.

Наибольшее распространение получили первые два вида. На грузовиках и автобусах используется пневмогидравлический привод. Электрогидравлический устанавливают в машинах с роботизированной коробкой передач.

В некоторых автомобилях для облегчения управления применяется пневматический или вакуумный усилитель привода.

Механический привод

Механический или тросовый привод отличается простой конструкцией и невысокой ценой. Он неприхотлив в обслуживании и состоит из минимального количества элементов. Механический привод устанавливается в легковых и малотоннажных грузовых автомобилях.

Механический привод сцепления

К элементам механического привода относятся:

  • трос сцепления;
  • педаль сцепления;
  • вилка выключения сцепления;
  • выжимной подшипник;
  • механизм регулировки.

Трос сцепления, заключенный в оболочку, является основным элементом привода. Трос сцепления крепится к вилке, а также к педали, находящейся в салоне автомобиля. В момент выжимания педали водителем действие через трос передается на вилку и выжимной подшипник. В результате происходит разъединение маховика двигателя с трансмиссией и, соответственно, выключение сцепления.

В соединении троса и рычажного привода предусмотрен регулировочный механизм, обеспечивающий свободный ход педали сцепления.

Ход педали сцепления представляет собой свободное перемещение до момента срабатывания привода. Расстояние, пройденное педалью без особого усилия водителя при нажатии, и есть свободный ход.

Если переключение передач сопровождается шумом, а в начале движения наблюдаются небольшие рывки автомобиля, то необходима регулировка хода педали.

Зазор в сцеплении должен находиться в пределах 35-50 мм свободного хода педали. Нормативы этих показателей указаны в технической документации автомобиля. Регулировка хода педали осуществляется путем изменения длины тяги с помощью регулировочной гайки.

Ремонт цилиндра окончен, что дальше

После того, как поменяли главный цилиндр сцепления или отремонтировали и вновь установили старый, практически всегда требуется прокачать систему сцепления. Это необходимая мера для устранения скопившихся пузырьков воздуха, наличие которых в системе гидропривода не допускается. Во время ремонта воздух неизбежно проникает в систему, и, если он не будет удален, в ближайшее время возникнут проблемы со сцеплением. Вся процедура прокачки не так сложна, и много времени не требует. Если замена проводилась в сервисе, его механики используют тяжелые вакуумные насосы для удаления воздуха из цилиндра, и прокачка системы не требуется.


Для прокачки требуется обеспечить свободный доступ к главному цилиндру, и некоторые модели транспортных средств для этого будет удобнее загнать на яму или поднять на гидравлическом подъемнике. В бачок наливается новая тормозная жидкость, на штуцер одевается прозрачная трубочка, конец которой опущен в емкость с той же рабочей жидкостью. Ритмичной работой педалью сцепления прокачивается гидропривод до тех пор, пока выделение воздуха через штуцер не прекратится полностью. После этого штуцер закручивается, и автомобиль готов к эксплуатации.

Несмотря на кажущуюся «незначительность» этой процедуры, принцип работы главного цилиндра сцепления не позволяет гидроприводу нормально функционировать в присутствии воздуха. Если прокачку не выполнить, даже после замены узла на новый, очень быстро станут проявляться все характерные признаки неисправности главного цилиндра сцепления, сведя на нет все ранее приложенные усилия.

Ремонт рабочего цилиндра сцепления

Ремонт рабочего цилиндра сцепления нужно начинать с его снятия и разборки. Для этого нужны тиски и слесарный инструмент. После снятия нужно поместить рабочий цилиндр в тиски, чтобы было удобнее его разбирать.

Изначально нужно снять защитный колпачок вместе с толкателем. После этого необходимо извлечь поршень и снять стопорное кольцо, которое находится на поршне. С поршня нужно снять уплотнительные кольца и пружину. После этого важно прочистить штуцер выпуска воздуха и все отверстия, которые находятся в цилиндре.

Далее, необходимо убедиться в том, что механических повреждений в зеркале цилиндра и наружной поверхности поршня нет. Если же существуют какие-либо механические повреждения на пружине, нужно ее полностью заменить. Все уплотнительные кольца, резины и защитные колпаки нужно менять на новые. После этого нужно чистой тормозной жидкостью промыть все детали.

Рекомендуем: 7 лучших незамерзающих жидкостей

Для промывки исключаются бензин, масло, «солярка», так как из-за этого может произойти разбухание всех резиновых деталей, которые подлежали промывке. Для самого гидропривода необходимо использовать качественную тормозную жидкость. Сама сборка, а также установка рабочего тормозного цилиндра будет производиться в обратном порядке.

Не должно оставаться никаких лишних деталей после полной сборки цилиндра. Могут быть лишь те, которые не использовались из ремонтного комплекта рабочего цилиндра сцепления. После того, как был произведен полный ремонт главного цилиндра сцепления, или только рабочего необходимо в обязательном порядке провести прокачку гидропривода.

Ремонт или полная замена рабочего цилиндра сцепления – необходимая процедура при определенных сбоях в работе сцепления. При всем этом можно как полностью заменить весь рабочий цилиндр, так и частично заменить лишь те детали, которые подверглись повреждениям.

Если возникают более серьезные проблемы, которые не были указаны в данной статье, тогда сущность всей проблемы не заключается в одном рабочем цилиндре, а может быть повреждение всей механической системы сцепления.

Таким образом, если просмотреть все вышеуказанные рекомендации, то можно отметить, что частичный ремонт или полная замена рабочего тормозного цилиндра являются не сложными процедурами и могут проводится даже в домашних условиях.

Существует один совет, который может продлить жизнь как отдельных элементов – рабочего цилиндра сцепления, так и всей системы сцепления транспортного средства. Достаточно просто следить за своим «железным конем», заботиться о нем, и самое главное – вовремя менять масло на еще более качественное.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как устроен главный цилиндр сцепления?

Система сцепления выполняет функцию кратковременного отключения ДВС от коробки передач. Вследствие этого прекращается передача крутящего момента от силового агрегата на ведущий вал трансмиссии. Данная система включает в себя множество компонентов. Одним из них является и главный цилиндр сцепления, о котором мы сегодня и поговорим.


Что он собой являет?

Данный механизм являет собой небольшую отливку из чугунной стали с фланцем для крепления к кузову. На его верхней части размещается пластиковый бачок с крышкой. Он крепится к корпусу при помощи резьбового штуцера. Благодаря этому механизму в главный цилиндр сцепления поступает специальная жидкость. Внутри чугунной детали расположен поршень с манжетой и уплотнительным кольцом. Также здесь присутствует пружина, опирающаяся на обратный клапан. Она сжимает поршень в крайнее правое положение. При нагревании этих деталей происходит расширение, соответственно, жидкость в системе должна куда-то уходить. Для этих случаев существует специальное компенсационное отверстие, через которое она поступает в бачок из полости цилиндра.


Как работает главный цилиндр сцепления ВАЗ 2107?

Данный механизм устроен так, что при каждом нажатии на педаль сцепления посредством толкателя он перемещается вперед. И когда поршень перекрывает отверстие — давление в цилиндре увеличивается. Таким образом, жидкость перетекает к рабочему цилиндру и выключает сцепление. При отпускании педали происходит аналогичное действие, только в обратной последовательности. Жидкость перетекает обратно – клапаны открываются, сжимается пружина и она перемещается из рабочего цилиндра в главный. Если уровень давления опустится до точки ниже усилия сжатия пружины — первая деталь закрывается, и в системе образуется большее давление. Это нужно для выборки зазоров механической части привода.

Если же педаль резко отпустить, то в таком случае жидкость не будет полностью заполнять пространство за поршнем. Тогда в главном цилиндре сцепления происходит разрежение. В силу этого жидкость будет перетекать с пластикового бака через перепускное отверстие непосредственно в поршень. Затем она проходит через головку поршня и заполняет все пространство, которое возникло в детали после разрежения. Жидкость при этом снимает края манжеты и отодвигает пружинную пластику. И опять же если ее становится больше нормы, весь ее избыток проходит через специальное компенсационное отверстие обратно в бачок.


Именно так устроен главный цилиндр сцепления ВАЗ. В заключение хотелось бы отметить несколько способов, благодаря которым можно самостоятельно выявить поломку данного механизма:

  • Во-первых, следует проконтролировать уровень рабочей жидкости в бачке. Если данный показатель стремительно падает — это говорит о неисправности поршня или манжета.
  • Во-вторых, замена данной детали производится в случае, если вы почувствовали характерный звук шестеренок при переключении передач.
  • В-третьих, замена цилиндра сцепления производится при вибрации ручки КПП.

Популярные модели и производители

При выборе неоригинального рабочего цилиндра сцепления чаще всего используются изделия следующих производителей:


Пикап Nissan был представлен компанией Nissan Motor в 1983 году. Пикап Nissan считался «компактным» и «средним» грузовиком и был ответом Nissan на Ford Ranger и Chevrolet S-10. Nissan считает, что продажи грузовых автомобилей были успешными благодаря сообществу полноприводных автомобилей и внедорожников Как и в случае с любым другим автомобилем, для поддержания характеристик автомобиля и расхода топлива требуется регулярное обслуживание и техническое обслуживание. Замена рабочего цилиндра сцепления может выполняться с помощью обычных инструментов и умеренных знаний в области ремонта автомобилей.

    • 0.1 Удаление ведомого цилиндра
    • 7.1 Установка ведомого цилиндра

    Удаление ведомого цилиндра

    Шаг 1


    Отсоедините отрицательный провод аккумулятора от аккумулятора автомобиля.

    Шаг 2

    Поднимите переднюю часть автомобиля с помощью домкрата. Поместите одну подставку под каждый рычаг «А», расположенный за каждым узлом переднего колеса. Опустите переднюю часть автомобиля на стойки домкрата. Убедитесь, что автомобиль стабилен. Снять домкрат.

    Шаг 3

    Найдите рабочий цилиндр сцепления под автомобилем с правой стороны корпуса раструба.

    Шаг 4

    Снимите натяжную пружину с вилки сцепления, сжимая пружину плоскогубцами и вытягивая пружину из вилки сцепления. Отложите пружину в сторону.

    Шаг 5


    Снимите гидравлическую линию с рабочего цилиндра, используя торцевой гаечный ключ, поворачивая фитинг гидравлической линии против часовой стрелки, пока гидравлическая линия не может быть извлечена из рабочего цилиндра.

    Шаг 6

    Поверните толкатель рабочего цилиндра по часовой стрелке вручную, пока не будет достаточно места, чтобы очистить вилку сцепления.

    Шаг 7

    Снимите два крепежных болта рабочего цилиндра с помощью торцевого ключа и торцевого ключа, повернув болты против часовой стрелки.

    Снимите рабочий цилиндр с корпуса раструба.

    Установка ведомого цилиндра

    Шаг 1

    Вставьте конец гидравлической линии в новый рабочий цилиндр. Поворачивайте фитинг гидравлической линии по часовой стрелке с помощью торцевого гаечного ключа до тех пор, пока гидравлическая линия полностью не сядет в рабочий цилиндр.

    Шаг 2

    Поместите рабочий цилиндр поверх монтажных отверстий в корпусе раструба. Вставьте два крепежных болта рабочего цилиндра через рабочий цилиндр в корпус раструба. Затяните оба болта динамометрическим ключом и гнездом, пока рабочий цилиндр не встанет заподлицо с корпусом колпака и не будет достигнут рекомендованный производителем уровень крутящего момента.

    Шаг 3

    Поверните толкатель рабочего цилиндра против часовой стрелки, пока он не соединится с вилкой сцепления.

    Шаг 4

    Установите натяжную пружину на вилку сцепления, сжав натяжную пружину плоскогубцами и вставив пружину на вилку сцепления.

    Поднимите переднюю часть автомобиля с помощью домкрата. Снимите две стойки домкрата. Опустите автомобиль на землю. Снять домкрат.

    30300-CR14B комплект сцепления ниссан ноут 1.4

    Размеры диаметра ведомого диска и нажимного у комлектов сцепления для двигателей 1.4 и 1.6 отличаются.

    Комплект сцепления для 1.4

    30300-CR14A

    Оригинальный номер в каталоге (корзина + диск): 30300-CR14B

    замена артикула на : 30300-CR14A

    Комплекты без выжимного подшипника!

    Krafttech W11190A9

    Ashika 92-01-1015

    Luk 619 3043 09

    Nipparts N2001167

    Выжимной подшипник (цилиндр сцепления)

    30620-00Q0J выжимной подшипник для ниссан ноут

    Подходит для 1.6 и 1.4.

    Оригинальный номер подшипника: 30620-00Q0J

    Артикул был заменён на: 30620-00Q0E

    Valeo 804 527

    Luk 510 0097 10

    Aisin CSCN-002

    Fenox P2319

    Jp Group 4030300209

    Комплект сцепления для 1.6 (HR16DE)

    30210-ED800 комплект сцепления nissan note 1.6

    Оригинальный номер (корзина + диск): 30210-ED800

    Артикул был заменён на: 30210-JX00A

    Популярные аналоги:

    Valeo 826 818

    SACHS 3000 951 376

    Aisin KN-216R

    Корзина сцепления для 1.6

    30210-JX00C корзина сцепления ниссан ноут

    Корзина, оригинальный номер : 30210-JX00C (не комплект)

    Valeo 802 773

    Exedy NSC 808

    Диск сцепления для 1.6

    30100-ED80B

    Диск сцепления, номер оригинала : 30100-ED80B (не комплект)

    Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 18», пассатижи, отвертка с плоским лезвием, монтажная лопатка.

    Признаком необходимости замены под­шипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на пе­даль сцепления, а признаком необходимос­ти замены гидравлического привода выклю­чения сцепления - утечка из него рабочей жидкости.

    При замене подшипника выключения сцеп­ления по причине шума проверьте состояние лепестков нажимной пружины ведущего диска. При сильном износе концов лепест­ков в местах контакта с подшипником заме­ните ведущий диск в сборе.


    1. Нажмите на пружинный фиксатор на­конечника трубки привода выключения сцепления.


    2. . и отсоедините наконечник трубки от штуцера переходника рабочего цилиндра.


    3. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка механической коробки передач», с. 130).


    4. Выверните два болта крепления рабо­чего цилиндра к картеру сцепления.


    Так расположены болты крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления.


    5. . извлеките болты из отверстий.


    6. . и снимите цилиндр в сборе со шту­цером и переходником.


    7. При замене рабочего цилиндра и вы­жимного подшипника отсоедините от ци­линдра переходник, для чего подденьте от­верткой фиксатор.



    9. . и отсоедините переходник от рабо­чего цилиндра.

    Перед установкой проверьте новый подшип­ник. Он должен вращаться легко, без заеда­ний и шума и не иметь люфтов.


    10. Установите рабочий цилиндр привода выключения сцепления в сборе с выжим­ным подшипником и переходником в по­рядке, обратном снятию. Затяните болты крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления моментом 21 Н-м.

    11. Установите коробку передач (см. «Снятие и установка механической коробки передач», с. 130).

    12. Удалите воздух из гидропривода (см. «Прокачка гидропривода выключения сцеп­ления», с. 125).

    Видео по теме "Nissan Juke ЗАМЕНА РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ СПОДШИПНИКОМ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ"

    Прокачка и ремонт главного цилиндра сцепления на Nissan Almera N16 Ремонт ниссан. главный цилиндр сцепления, прокачка. своими руками. clutch Master cylinder Промывка инжектора (форсунок) Nissan Qashqai | АУТО ТехЦентр Мытищи

    Valeo 804 527 Подшипник выжимной гидравлический 1 361,61р.
    Valeo 826 818 Сцепление комплект (без выжимного) 2 759,59р.

    Valeo 804 527 Подшипник выжимной гидравлический 1 361,61р.
    Valeo 826 818 Сцепление комплект (без выжимного) 2 759,59р.

    Ниссан ноут замена сцепления

    Замена сцепления Ниссан

    Сцепление является одним из ключевых узлов в строении современного автомобиля. Основное назначение сцепления – включение или отключение взаимосвязи коробки передач и работающего двигателя, для остановки автомобиля или переключения скорости. Проще говоря, сцепление позволяет переключать передачи и плавно трогаться автомобилю с места.

    Большинство разновидностей сцепления основано на работе одного или нескольких фрикционных дисков. Взаимодействие с педалью сцепления происходит с помощью рычажного, тросового, гидравлического или электромеханического привода (в роботизированных трансмиссиях). При нажатии на педаль, сцепление разжимает диски, позволяя переключить передачу.


    Устройство сцепления

    Виды сцепления

    Основной принцип градации видов сцепления – количество дисков. На автомобили Nissan, в большинстве случаев, ставится однодисковое сцепления с двумя видами маховиков: одномассовым или двухмасовым. В основном используются одномассовые маховики. Двухмассовые маховики используются либо для мощных автомобилей с высоким крутящим моментом, либо для дизельных машин.

    Отдельно стоит отметить, что маховик следует менять, если в его движениях наблюдается значительный люфт. В случае замены сцепления без замены неисправного маховика, вы рискуете выбросить деньги на ветер.


    Комплект сцепления Valeo


    Гидравличесикй выжимной подшипник / выжимной подшипник

    Когда нужно менять сцепление

    Большинство механизмов и деталей в современном автомобиле имеют строго регламентированный производителем ресурс. Мы всегда можем узнать, когда нужно менять ремень ГРМ, масляный фильтр или бензонасос. Однако в случае со сцеплением придется полагаться исключительно на свои собственные ощущения. Понять когда наступил роковой для сцепления момент не так уже легко, особенно для начинающего водителя. Не стоит доверять народному фольклору, который советует не беспокоиться о сцеплении первые сто тысяч км пробега. При большом желании сцепление можно «приговорить» и за 10 тысяч км пробега. Однако при необходимых навыках и бережном отношении можете рассчитывать и на 150 тысяч безремонтных километров. О замене сцепление нужно задуматься, если ваш автомобиль начал испытывать следующие симптомы:

    • Рывки при переключении

    Вы являетесь аккуратным водителем и строго следуете заветам инструктора автошколы, очень плавно и аккуратно отпуская педаль сцепления при переключении скоростей. Однако к вашему удивлению автомобиль все равно совершает ощутимый рывок или толчок. Если данная проблема носит систематический характер, значит, вы не зря сейчас читаете эти строчки, и ваше сцепление испытывает первые признаки грядущего разрушения. Не будем вдаваться в подробности, какая именно деталь вышла из строя: возможно, разрушаются фрикционные накладки, а возможно выходят из строя демпферные пружины. Причин может быть множество, но выход только один – пора менять сцепление.

    • Проблемы с включение передачи

    Вы собираетесь тронуться с места. Выжимаете сцепление, включаете первую передачу и слышите ощутимый механический хруст. При этом не важно, удалось ли вам включить передачу или нет. Важен лишь факт того, что ваше сцепление не только приближается к своей кончине, но и серьезно повреждает коробку передач.


    Изношенная корзина сцепления

    • Пробуксовка сцепления

    Заметить эту проблему на ранней стадии гораздо сложнее. Стоит обратить внимание на переключение на высших передачах, после которых машина набирает обороты, но не набирает скорость. Однако не стоит сильно волноваться, если вы не смогли вовремя диагностировать неисправность. Вы точно заметите ее, когда одним утром не сможете тронуться с места.

    • Специфический запах

    Самая крайняя мера определения неисправности вашего сцепления для совсем «зеленых» водителей, которые не могут понять, как должно работать «нормальное» сцепление, а механический хруст при переключении принимают за конструктивную особенность автомобиля. При появлении характерного горелого запаха, скорее всего, обгорают и изнашиваются фрикционные накладки. Конечно, неприятный запах может иметь и любой другое проихождение, но думаю, не стоит напоминать, что это в любом случае повод обратиться в сервис.


    Старая (изношенная) коризна сцепления / новая коризна сцепления

    • Провал педали сцепления

    Если при нажатии на педаль вы не чувствуете никакого сопротивления, а сама педаль заметно провалилась, то вы столкнулись с механическим повреждением либо тросика сцепления, либо гидропривода, в котором может наблюдаться утечка жидкости сопровождающаяся характерной лужицей под машиной.

    • Посторонний шум

    Как правильно менять сцепление

    Типичной ошибкой неквалифицированных автосервисов является попытка сэкономить на запчастях при замене сцепления. Специалисты СТО «Орбита» настоятельно рекомендуют менять все составляющие сцепления, для его корректной и долговечной работы. Необходимо обновить весь комплект: корзину сцепления, выжимной подшипник, сальники приводов и желательно поменять масло в коробке (если оно не менялось недавно).

    Процедура по замене сцепления на автомобилях Ниссан достаточно сложная. Поэтому не стоит самостоятельно заниматься этим, а лучше довериться профессионалам. Для желающих, все же, лично поменять сцепление в своем Ниссан, напомним, что только специалист с опытом может не допустить ошибок во время установки нового диска сцепления. К примеру, неправильная установка этой детали на популярном кроссовере Кашкай, может привезти к мгновенному износу гидравлического подшипника. Таким образом, придется не только еще раз потратиться на дорогостоящую деталь, но и заново разбирать весь механизм.

    Краткий отчет по замене сцепления

    Опции темы
    Поиск по теме

    Краткий отчет по замене сцепления

    Добрый день!
    Решил поделиться небольшим опытом по замене сцепления на полноприводном саньке

    Симптомы следующие:
    1. При резком трогании с места когда раскручиваешь двиг и кидаешь сцепу нет чирка по асфальту (небольшой пробуксовки). Вместо этого машина плавно разгоняется, причем обороты при трогании почти не уменьшаются, т.е идет пробуксовка сцепления.
    2. При обычной езде при резком нажатии газа начинают возрастать обороты не пропорционально скорости (сцепа буксует)

    Второй пункт это когда ему уже совсем конец.

    И так начнем, вот пару ссылок перед заменой там немного почитал, разницы существенной нету
    Снятие МКПП и замена сцепления *
    Отчет Замена сцепления Mazda 323 (Familia) BG (Фото)

    пишу по недельным следам, пока еще не все забыл, ушло 3 дня, занимался с обеда до часов 10 вечера, один, ставил коробку только с помощником.
    первый день разбор всего и снятие раздатки, второй снятие коробки, замена сцепы, установка обратно коробки, раздатки. Третий все остальное, я правда еще сальник в раздатке менял и пыльник на внешней гранате

    для начала запаситесь необходимыми зап.частями.

    1. Снимаем корпус воздушного фильтра, отключаем разъем мафа, снимаем воздуховод и резонатор снизу у этого воздуховода
    2. Откручиваем два болта крепления рабочего цилиндра сцепления, отодвигаем его от коробки
    3. снимаем проводку с коробки и освобождаем ее от креплении, снимаем шланг вентиляции газов
    4. откручиваем винты крепления кардана к вискомуфте — 4шт
    5. откручиваем крепление двух кулис к коробке
    6. домкратим левое или правое или оба колеса, откручиваем ступичные гайки, рулевые наконечники, болты со стойки, вытаскиваем внешние гранаты из ступиц.
    7. Сливаем масло с кпп и раздатки (3л+0,4л)
    8. Легонько монтажкой подковыриваем внутреннюю гранату из коробки, она легко выходит. Так делаем с левой и правой, затем убираем привода куда-нибудь в сторонку
    9. Снимаем колено выхлопной системы, можно частично (откручиваем 2 болта со стороны катализатора и отгибаем в сторону чтобы не мешало)
    10. Снимаем нижнюю балку двигателя — 4 болта и переднюю подушку двигателя (выкручиваем центральный шток)
    11. откручиваем болты стягивающие коробку с раздаткой и сверху от уголка крепящего опоры впускного коллектора
    12. снимаем раздатку, отсоединив шланг вентиляции газов и разъем (вроде как спидометра)
    13. подпираем двигатель домкратом (я подпирал через дощечку на поддон)
    14. откручиваем заднюю подушку двигателя (сначала централный шток, потом само крепление от коробки) тут надо запастись удлинителями и трещетками или еще чем, ход ключа небольшой, неудобно откручивать. Вообще нужен хороший набор инструмента (головок в основном)
    15. обматываем коробку веревками и веревки цепляем к тали, подтягиваем ее и снимаем правую подушку двигателя (сначала шток, потом крепление с коробки)
    16. снимаем защиту арки левого колеса
    17. получается что двигатель с коробкой висит на левой подушке, домкрате и с правой стороны на тали
    18. откручиваем болты крепления коробки к двигателю, затем отверткой рассоединяем аккуратно, оттягиваем в сторону арки и опускаем на землю.
    19. Любуемся на количество пыли и всего остального
    20. помечаем крепление корзины по отношению к маховику, чтобы поставить потом в том же положении (так как с завода должен вроде как балансироваться коленвал с маховиком и корзиной в сборе)
    21. откручиваем корзину от маховика, снимаем корзину, выпадает диск сцепления
    22. меняем выжимной подшипник, все смазываем, что положено по руководству (лапки, вилки и корзины, посадочное место подшипника, вал коробки, шлицы диска
    23. берем новый диск, вставляем между маховиком и корзиной, пальцами с трех технологических отверстий корзины центрируем его по внешнему радиусу. Т.е. здесь немного не так как обычно, везде используют спец инструмент для центровки диска, здесь его никак не получится использовать, так как подшипника на маховике нет, отверстие намного больше чем в диске сцепления, поэтому его потом не просунешь через диск сцепления. В данном случае удобно центрировать по внешнему радиусу диска и корзины. Я так делал, получилось.
    24. Поднимаем коробку талью, центруем вал с отверстием и двигаем к двигателю. У меня почти сразу села, даже не мучились
    25. остальное все собираем в обратной последовательности. Привода в коробку залезают легко, засовываем почти до конца, затем небольшой удар типа тяжелого молотка и он до конца заходит и защелкивается там.
    26. Раздатку по времени ставил больше чем коробку, не мог в шлицы попасть, там фасок совсем нету, очень неудобно, отдельно ее на домкрат поднимал и ловил момент. у коробки первичный вал сделан под конус, поэтому попасть легче.
    27. Когда все соберем обратно, не забываем подрегулировать педаль сцепления, так как схватывать может в крайних положениях педали
    28. Стартер я не снимал, просто открутил 2 болта, а он остался там висеть на проводах

    старый диск с одной стороны стерся до заклепок, причем части накладки диска совсем не оказалось, в корзине его тоже не нашел, там только пыль была.

    ну и небольшая разница во внешнем виде между дисками

    Вот как-то так, вроде ничего не забыл))

    Миниатюры

    Единый информационный центр: +7 (495) 151-82-00

    ЗВОНИТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

    Пражская +7 (495) 151-82-00

    Замена и ремонт сцепления Nissan Note 1,6

    Запчасти используемые при замене сцепления Nissan Note 1,6
    Диск сцепления 30100-ED80B
    Цена 3100р
    Корзина сцепления 30210-JX00C
    Цена 3800р
    Выжимной 30620-00Q0E
    Цена 2200р
    Комплект 3000951376 SACHS
    Стоимость работ для замены сцепления Nissan Note 1,6
    Работа Цена
    Замена сцепления 5000

    Автомобили Nissan Note с механической коробкой передач оснащены сцеплением гидравлического типа. При диагностике и ремонте узлов этого автомобиля необходимо иметь техническую документацию, специальное оборудование, а главное, нужны опыт и знания мастеров. Автосервис «Мега Моторс+» в Москве, гарантирует качество ремонтных работ, а так же всех составляющих, которые можно приобрести сразу и недорого. Сцепление автомобиля — важный узел, выполняя профилактику, а так же бережно относясь к своему транспорту, можно надолго избежать такой процедуры, как замена сцепления Nissan Note 1,6. При первых признаках поломки лучше обратиться к специалистам, а не к гаражным мастерам, так как отдельные неисправности могут привести к печальным последствиям.

    • Неисправности, которые могут привести к замене сцепления:
    • пробуксовка,
    • неполное выключение сцепления,
    • сбои в работе привода.

    Ремонт сцепления обычно подразумевает замену ведомой части. Если вам нужна замена сцепления в Минске, обращайтесь к специалистам на СТО «500 Ампер».

    Виды и конструкция сцепления

    Сцепление различается по:

    Далее рассмотрим привод:

    Схема сцепления автомобиля

    Узел сцепления состоит из: нажимного диска, диска сцепления (ведомого), выжимного подшипника, вилки привода выжимного подшипника, системы привода и педаль выключения сцепления.

    Схема узла сцепления

    Как мы видим из схем, в механизм сцепления входит несколько деталей и узлов и при выходе из строя одной детали, может быть достаточно заменить только эту запчасть, а при поломке другой, может потребоваться замена узла в сборе или всего механизма сцепления, поэтому точные цены по ремонту сцепления можно узнать после диагностики автомобиля.

    Cтоимость основных работ по ремонту и замене сцепления

    МаркаРаботыЦена
    Средняя цена на замену сцепленияот 3 500 p
    Замена главного цилиндра сцепления Форд фокус 2от 1 500 p
    Замена выжимного подшипника Форд фокус 2, 3от 4 500 p
    Замена выжимного подшипника Форд Мондео
    Замена диска сцепления Форд Фокус 1, 2, 3
    замена рабочего цилиндра сцепления Шевроле лачеттиот 4 900 p
    Замена выжимного подшипника Шевроле Лачетти
    Замена выжимного подшипника Шевроле Авеоот 4 500 p
    Замена выжимного подшипника Шевроле Ланос
    Замена диска сцепления Шевроле Лачетти
    Замена диска сцепления Шевроле Авео
    Замена диска сцепления Шевроле Ланос
    Замена диска сцепления Деу Матиз
    Замена нажимного подшипника Дэу Нексия
    Замена сцепления Мазда 3от 4 500 p
    Замена рабочего цилиндра сцепления Мазда 3
    Замена главного цилиндра сцепления Мазда 3от 1 500 p
    Замена выжимного подшипника Ниссан Алмераот 4 500 p
    Замена выжимного подшипника Ниссан Ноут
    Замена диска сцепления Ниссан Кашкайот 4 900 p
    Замена диска сцепления Фольксвагенот 4 500 p
    Замена выжимного подшипника Фольксваген Пассат
    Замена выжимного подшипника Фольксваген Голф
    Замена главного цилиндра сцепления Хендай Акцентот 4 500 p
    Замена выжимного подшипника Хендай Солярис

    Что требуется для прокачки?

    • инструменты: ключи, отвертки, пассатижи;
    • эластичный прозрачный шланг для слива старой жидкости. Убедитесь, что диаметр присоединения трубки совпадает с разъемом сливного штуцера;
    • резервуар, в который будет сливаться жидкость;
    • новая рабочая жидкость;
    • средства индивидуальной защиты: перчатки, нарукавники, очки. Технические жидкости химически агрессивны, при попадании на кожу и слизистую они могут вызвать ожог.

    В идеале прокачку системы сцепления нужно проводить вдвоем. Один человек зажимает педаль, второй — сливает жидкость и проводит диагностику неисправностей. При необходимости можно обойтись и без помощника. В таком случае понадобится надежное средство для фиксации педали. Например, подходящий по размеру камень или кирпич.

    Этапы замены свечей на Ниссан Ноут


    Сначала нужно снять корпус воздушного фильтра вместе с патрубком, затем открутить болты крепления крышки на двигателе, некоторые из них расположены весьма неудобно. Также понадобится отсоединить разъемы с нескольких датчиков и снять пару шлангов, ослабив их хомуты.

    Порядок замены на двигателе 1.4 CR14

    Чтобы добраться до заменяемых компонентов на Ниссан Ноут, необходимо освободить к ним доступ. Для этого снимаем воздушный коллектор находящийся сверху двигателя.

    Приступаем к процедуре:

    1. Откройте капот и установите его на упор.

    2. Головкой на 10 мм отверните провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.

    3. Подденьте плоской отверткой и извлеките 2 фиксатора крепления воздухозаборника к передней поперечине рамки радиатора.

    4. Отсоедините 3 электрические разъемы, подходящие к воздушному коллектору.

    5. Отсоедините 2 патрубка, подходящие к воздуховоду.

    6. Головкой на 10 мм выверните 6 болтов крепления корпуса воздушного коллектора, которые обозначены красными стрелками.

    7. Снимите корпус воздушного коллектора. Так откроется доступ к катушкам зажигания.

    8. Накройте впускные каналы чистой ветошью. Для избегания попадания в цилиндры двигателя грязи и мусора при выворачивании свечей, продуйте свечные колодцы сжатым воздухом. Плоской отверткой отожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от катушки зажигания.

    9. Головкой на 10 мм ослабьте затяжку болта крепления катушки и извлеките болт. Снимите катушку со свечи зажигания.

    10. Свечным ключом 16 мм выверните свечу зажигания и извлеките ее из свечного колодца.

    11. Установите свечи зажигания в свечные колодцы. Вверните их сначала рукой (ключом без воротка), а затем затяните динамометрическим ключом с соответствующим моментом: для двигателя HR16DE — 19,6 Н•м, для двигателя CR14DE — 19,6-29,4 Н•м.
    12. Установите катушки зажигания в порядке, обратном снятию. Болты крепления катушек к крышке головки блока цилиндров затяните соответствующим моментом: для двигателя HR16DE — 7 Н•м, для двигателя CR14DE — 3,8-4,4 Н•м.
    13. Установите воздушный коллектор и все детали в порядке, обратном снятию. Но не забудьте, что при замене свечей нужно менять уплотнительные резинки находящиеся на коллекторе. Номера резинок 14032AX610 (14032-AX610), нужно их 4 штуки.

    Отличие замены на бензиновом двигателе 1.6 HR16DE

    На 1,6 литровом двигателе немного отличается снятие навесного оборудования. Тут необходимо будет дополнительно открутить 4 болта для снятия дроссельного узла. Так как под ним располагается болт крепления коллектора, который также необходимо демонтировать.


    Доступ к болту получен, теперь можно его отворачивать.


    После снятия коллектора, доступ к свечам открыт и все дальнейшие действия будут аналогичные описанным выше. Единственное, свечные колодцы тут узкие и глубокие, далеко не каждая свечная головка подойдет. Она, кстати для двигателя HR16DE нужна на 14, а не на 16, как для двигателя 1,4л.

    Проверка зазора

    Большинство автовладельцев даже не знают о том, что величина зазора между боковым и центральным электродом свечей зажигания влияют на многие параметры двигателя.

    1. Во-первых, если зазор свечей зажигания будет неверно выставлен, то заводиться Ниссан Ноут будет уже не так хорошо, как при оптимальных параметрах.
    2. Во-вторых, динамические характеристики станут гораздо хуже, так как смесь будет воспламеняться не правильно и не будет вся сгорать.
    3. И следствие второго пункта – это повышение расхода топлива, что скажется не только на параметрах двигателя но и на кошельке владельцев.

    Какой зазор на свечах Nissan Note должен быть

    В связи с тем, что на моделях применяется достаточно обширная линейка двигателей, соответственно и свечи на них используются разные. Так для оригинальных продуктов, зазор должен быть 0,9-1,0 мм.

    Как правильно выставить зазор между электродами свечей

    Для того, чтобы отрегулировать зазор, нам понадобится набор щупов с необходимыми по толщине пластинами. Зазор измеряется плоским щупом, в свечках с несколькими боковыми электродами – круглым.


    Затем подбираем необходимой толщины щуп и вставляем его между боковым и центральным электродом свечи. Щуп должен входить туго, но без большого усилия.


    Чтобы отрегулировать зазор, нужен специальный ключ, которым и производится регулировка верхнего электрода до нужного значения.


    Аналогичную операцию проводим с остальными свечами. Закручиваем все на свои места и довольствуемся отличной работой двигателя.

    Как правило современные свечи зажигания от известных брендов уже идут с правильным, необходимым зазором. Но как говорится перестраховка не помешает, ведь от этого могут быть более серьезные проблемы, например пробой или выход из строя катушки.

    Обновление или замена смазки в коробке-автомат

    Масло в коробке-автомат заливается производителем для однократного использования. Предполагается, что трансмиссионная жидкость выдерживает весь срок службы АКПП. Однако обслуживание или ремонт, устранение протечек могут потребовать сливание масла.

    Коробка-автомат характеризуется 2 заправочными объемами:

      полным (7,7 л); частичным (5,0 л).

    Как меняется смазка полностью

    На 100% обновить смазку АКППП удается только с применением специального оборудования. Состоит оно из вакуумной установки по отбору отработанной смазки. Из системы удаляется старое масло полностью, коробка-автомат промывается и заправляется новой жидкостью. Многие советуют проводить процедуру полного цикла по замене трансмиссионки в мастерских автосервиса.

    Схема проведения частичной замены

    Чаще на коробке-автомат Нота проводят частичную замену ATF. Работают по упрощенной или усложненной схеме.


    Самое простое обновление масла в коробке проводится в несколько этапов, состоящих из одинаковых операций. Отвинчивается сливная пробка, собирается около 3 л отработанной жидкости. Завинчивается сливная пробка. Доливается новое масло, соответствующее количеству вылитого. Минут 5–10 гоняют автомат на разных режимах. Опять сливают часть масла и заливают порцию нового. Процедуру советуют повторять 2–4 раза.

    Можно придерживаться более усложненной схемы:

    • отвинтить сливную пробку, слить часть отработанной жидкости;
    • открутить поддон для получения доступа к фильтру;
    • фильтр АКПП промыть либо заменить;
    • очистить магниты, находящиеся на дне поддона, от металлических частиц;
    • установить фильтр;
    • закрепить поддон (сменив при необходимости прокладку);
    • завинтить сливную пробку;
    • залить ATF через отверстие, в котором расположен щуп.

    На завершающем этапе нужно проехать 15–20 км, после чего проконтролировать количество масла в АКПП. Технологический уровень трансмиссионной жидкости проверяется на холодном автомобиле. Систематические проверки позволят отслеживать степень загрязненности ATF и принимать решение о необходимости замены смазочного вещества.

    Читайте также: