Замена рабочего цилиндра сцепления опель астра

Обновлено: 26.04.2024

Перед тем, как прочитать эту статью, РЕКОМЕНДУЮ ВАМ зайти на мой канал в YouTube: Pasha-aGs
В разделе ПЛЕЙЛИСТЫ Вы найдете видеоотчеты PRO Opel Astra H.
Делитесь своим опытом в комментарии под видео.
Кого ЗАИНТЕРЕСУЕТ мой КАНАЛ, нажмите на красную кнопку ПОДПИСАТЬСЯ. Рядом с кнопкой ПОДПИСАТЬСЯ есть КОЛОКОЛЬЧИК. Нажмите на этот колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.

Около двух недель назад почувствовал, что педаль сцепления стала немного проваливаться.
По ощущениям вроде бы всё нормально, всё как обычно — передача включается, машина трогается с места.
Но стоило мне заехать в пробку, как происходили какие то чудеса.

Из за частых нажиманий педали:
— уменьшался свободный ход;
— педаль становилась мягкой;
— передачи включались с небольшим хрустом.

В прошлом году (12.09.2016) сменил тормозную жидкость:
Замена тормозной жидкости Opel Astra H 5D

На все 100% был уверен в её правильной замене, так как прошло уже больше полгода.

Заехал на яму, осмотрел все магистрали, всё сухо.
Жидкость в бачке была ниже max уровня.

Забегу вперёд
Как выяснилось позже, всему виной был неисправный рабочий цилиндр сцепления, через который при нажатии на педаль, жидкость стравливалась. Тем самым уровень в бачке становился ниже, воздух попадал в систему, а дальше всё плохо…
В принципе, если следить за уровнем и постоянно подливать жидкость, то ездить можно, но не в пробках.

В инете похожего случая не нашёл.
Многие пишут, что шумит выжимной подшипник, а он идет в сборе с рабочим цилиндром.
В моём случае с подшипником всё нормально, никаких посторонних звуков.
А с рабочим цилиндром — как его проверить?
Визуально проверить было невозможно, т.к. жидкость уходила по минимуму.
На стыке коробки с двигателем потеков тоже не было.
Коробку снимать нет возможности.

Из источников:
Признаком необходимости замены подшипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления, а на необходимость замены рабочего цилиндра привода выключения сцепления указывает утечка из него рабочей жидкости.

Решил ехать на диагностику к официалам (25.04.2017):
МАСТЕРСКАЯ OPEL НА ЛИНЕЙНОЙ
Мастера также разводили руками.
Решили вскрывать пациента.

Перед проведением работ выдается предварительный заказ-наряд,
в котором указываются предварительные работы и необходимые запчасти.

Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления с подшипником выключения сцепления

Признаком необходимости замены подшипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления, а на необходимость замены рабочего цилиндра привода выключения сцепления указывает утечка из него рабочей жидкости.

При замене подшипника выключения сцепления по причине шума проверьте состояние лепестков нажимной пружины ведущего диска. При сильном износе концов лепестков в местах контакта с подшипником замените ведущий диск в сборе.

Подшипник А выключения сцепления представляет собой единое целое с рабочим цилиндром Б, закрепленным тремя болтами на внутренней стенке картера сцепления.

Вам потребуются: ключ «на 11» для гаек крепления трубопроводов, ключ TORX T30.

1. Снимите коробку передач (см. Снятие и установка коробки передач), если она не была снята для ремонта сцепления.

2. Отверните гайку крепления промежуточной трубки гидропривода выключения сцепления к рабочему цилиндру.

3. Выверните три болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления…

4. …и извлеките цилиндр в сборе с подшипником выключения сцепления из картера сцепления.

Перед установкой проверьте новый подшипник. Он должен вращаться легко, без заеданий и шума и не иметь люфтов. Проверьте легкость перемещения подшипника на направляющей рабочего цилиндра, нажав на него в осевом направлении. Подшипник должен перемещаться до упора без заедания и четко возвращаться в исходное положение поджимной пружиной.

5. Извлеките из пазов картера сцепления уплотнительное резиновое кольцо, поддев его отверткой.

6. Замените уплотнительное кольцо подшипника выключения сцепления независимо от его состояния.

7. Установите рабочий цилиндр привода выключения сцепления в сборе с подшипником в порядке, обратном снятию. Болты крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления затяните моментом 7 Н·м.

8. Присоедините к рабочему цилиндру трубку и затяните гайку ее крепления.

10. Удалите воздух из гидропривода выключения сцепления (см. Прокачка гидропривода выключения сцепления).

Замену подшипника выключения сцепления обычно проводят когда появляется повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления.
Рабочий цилиндр сцепления заменяют когда появляется утечка из него рабочей жидкости.

Вам потребуются: ключ «на 11» для гаек крепления трубопроводов, ключ TORX ТЗО.

1. Снимите коробку передач.

2. Отверните гайку крепления промежуточной трубки гидропривода выключения сцепления к рабочему цилиндру.

3. Выверните три болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления.

4. . и извлеките цилиндр в сборе с подшипником выключения сцепления из картера сцепления.

5. Извлеките из газов картера сцепления
уплотнительное резиновое кольцо, подцепив его отверткой.

6. Замените уплотнительное кольцо подшипника выключения сцепления независимо от степени его износа.

8. Установите коробку передач.

9. Прокачайте гидропривод сцепления.

На моделях со стандартным маховиком доступ к подшипнику выключения сцепления обеспечен без снятия двигателя и коробки передач, однако надо снять узел сцепления, как указано в предыдущем разделе, хотя при снятой коробке передач доступ улучшается.

На моделях с маховиком типа "горшок" коробку передач надо снять для доступа к подшипнику выключения сцепления.

Отверните болт крепления вилки выключения сцепления к валику рычага.

Отсоедините трос выключения сцепления от рычага, сняв пружинный зажим с нарезного стержня и вытащив его из рычага выключения сцепления.

Потяните валик рычага выключения сцепления вверх и вытащите его из колоколообразного картера, затем снимите вилку выключения сцепления и

Рис. 6.12. Извлечение подшипника выключения сцепления (модель со стандартным маховиком)

подшипник. Если необходимо, снимите подшипник с вилки выключения сцепления, в некоторых моделях извлеките подшипник из пластмассового кольца (рис. 6.12).

По желанию можно заменить сальник ведущего вала коробки передач после снятия муфты подшипника выключения.

Проверка

Проверните подшипник выключения сцепления и проверьте его на износ. Держите подшипник за наружное кольцо и попробуйте поворачивать его вбок по отношению к внутреннему кольцу. В случае сильного явного износа замените подшипник. Если устанавливается новое сцепление, следует установить и новый подшипник.

Нейлоновые втулки, удерживающие валик, можно заменить, если необходимо (это сделать трудно, если коробка передач не снята). Осторожно постукивая, снимите их в колоколообразном картере с помощью соответствующего бородка. Вставьте новые втулки на место, убедившись, что их фиксирующие приливы входят в пазы выступов колоколообразного картера.

Установка

Установка подшипника выключения сцепления осуществляется в порядке, обратном снятию, с учетом следующего.

Слегка смажьте внутренние поверхности втулок поворотного вала выключения сцепления и внешние поверхности муфты подшипника выключения сцепления консистентной смазкой (дисульфид молибддена).

Если требуется, установите подшипник выключения сцепления на пластиковый хомут (кольцо), затем установите вместе вилку и подшипник выключения сцепления и затяните болт вилки согласно требованиям.

Установите сцепление, или установите коробку передач, в зависимости от условий сборки

Всем привет! Всех рад видеть в своих БЖ. Итак время БЖ настало!
Совсем недавно, пару дней назад я писал о ряде поломок своей Астры, которые хлынули как цунами, но я не из тех людей кого можно остановить на пути к цели, особенно когда это касается важных целей. Машина — стратегически важное для меня орудие труда. Её режим работы 24/7 и 365 дней в году и нет такого понятия как "отказ". Поэтому любой простой — потеря денежных средств, невыполнение дел, трудности ползут во все сферы моей жизни и деятельности. Истощённый по бюджету и силам, я всё таки собрался с мыслями и решился поменять рабочий цилиндр сцепления.
Не имей 100 рублей а имей хороших друзей и верных товарищей. Мой друг Vectra165 выручил бюджетом, который в критический момент стал решающим для выполнения данных работ. Именно на его бюджет я смог купить гидровыжим. Миша огромное спасибо тебе за финансовую помощь в трудную минуту! Также на помощь пришла старая добрая надёжная ВЕКТРА бати, который всячески помогал мне, подавал нужный инструмент, возил в магазины за запчастями и материалами, что сильно съэкономило время и силы. Мама также приехала в гости и кормила вкусными блюдами, от которых всегда прибавляется энергия и настроение. Жена мотивировала желанием катать её, видеть рядом с собой, ну и сами понимаете, правая рука не всегда на селекторе выбора передач, а иногда чуть дальше, …
ТРУДНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:
— мотор остаётся висеть всего лишь на 1-ой подушке
— малый доступ к демонтажу деталей
— плохая освещённость
— большая масса агрегатов
— опасность падения автомобиля
ТРЕБУЕМАЯ ОСНАСТКА:
4-ре треноги с регулировкой высоты
домкрат
набор ключей
огромное желание знания и опыт
ИТАК, я далеко не первый, кто решил пойти путём отвода КПП от мотора, есть на драйве много записей, скажу лишь что для замены гидровыжима действительно пространства вполне достаточно.
Сам процесс не сложный, хоть и достаточно трудоёмкий
1 — домкратим автомобиль и опускаем на 2 упора
2 — домкратим мотор за поддон и операем на ещё 1 упор
3 — подставляем ещё 1 упор под мкпп
4 — снимаем крепление аккумулятора
5 — снимаем колёса
6 — откручиваем шарниры на поворотных кулаках и вытаскиваем их из кулаков. Рычаги повисают.
7 — откручиваем гайки ШРУСОВ, отводим в стороны кулаки и резким рывком извлекаем ШРУСы из кпп
8 — откручиваем фланец кпп (3 болта поддон, торцевая головка на 15, 3 болта ТОРЕКС 18 — задняя подушка, под ней же 1 болт головка на 19, передняя подушка ТОРЕКС 18 — 2 болта, затем болт головка 19 со стороны масляного фильтра, и 3 болта головка 19 со стороны аккумулятора.
9 — отгибаем флажок и скидываем с коробки вертолёт, отсоединяем кардан вертолёта от кпп
10 — АККУРАТНО отсоединяем шланг гидровыжима от штуцера
11 — аккуратно постукиваем по колоколу, кпп падает на опору и частично на подрамник,
далее читая мемуары гейшы, а также профессиональные советы юного камасутриста выбираем положение кпп когда щель максимальна!
и производим работы по замене.
Далее собираем всё в обратной последовательности.
Если кто думает что поскольку не снимается сцепление то попасть обратно валом в шлицы диска просто — удачи вам! Я потратил некоторое время на ориентирование кпп, но всё прошло гладко.
Всё затянул, прокачал, и вот Астра снова в строю, сегодня снова спидометр показал выше нуля а это значит что можно выдохнуть, расслабиться и верить что теперь Астру ждук красивые тапки, 16е… осенью
ибо 15е очень сильно износились устали и требуют утиля. Если кто желает предложить диски, рассматриваю не всё. Сверление 4х100. R16 7J и шире. (6,5 и уже не предлагать!) Приеритет: Borbet A, Irmscher, Steinmetz.

- Закройте бачок тормозной гидросистемы и отсоедините питающий трубопровод от главного цилиндра сцепления.

- Соберите вытекающую тормозную жидкость. Закройте бачок гидропривода тормозной системы защитной пробкой.

- Пополните бачок гидропривода тормозной системы до метки «MAX».

- Отсоедините массовый провод от аккумуляторной батареи, отсоедините плюсовой провод от аккумуляторной батареи.

- Снимите прижимную планку, отверните болт и снимите аккумуляторную батарею.

- Снимите опору аккумуляторной батареи. Для этого удалите кабельные стяжки и отверните 3 болта крепления.

- Отведите расширительный бачок системы охлаждения места в сторону.

- Снимите расширительный бачок с опоры. Отсоедините модуль антиблокировочной системы тормозов.

- Отсоедините модуль антиблокировочной системы тормозов сверху, отвернув 2 болта крепления.

- Раскрепите вывод от кронштейна. Отсоедините модуль антиблокировочной системы тормозов снизу.

- Снимите удерживающий хомут на главном цилиндре сцепления.

- Аккуратно выдвиньте модуль антиблокировочной системы тормозов в сторону. Снимите удерживающий хомут отверткой.

- Отсоедините нагнетательный трубопровод исполнительного механизма сцепления с демпфером Opel Astra H, J, F от главного цилиндра сцепления.

- Отсоедините нагнетательный трубопровод исполнительного механизма сцепления от кронштейна на кронштейне опоры аккумуляторной батареи.

- Снимите нагнетательный трубопровод с рабочего цилиндра сцепления.

- Разблокируйте удерживающий хомут на разъеме рабочего цилиндра сцепления отверткой и снимите удерживающий хомут.

- Отсоедините нагнетательный трубопровод от штуцера рабочего цилиндра сцепления

- Снимите нагнетательный трубопровод исполнительного механизма сцепления.

- Проверьте уплотнительное кольцо на нагнетательном трубопроводе.

- Уплотнительное кольцо не может оставаться в штуцере рабочего цилиндра сцепления Опель Астра Н, F, J.

- Установите нагнетательный трубопровод исполнительного механизма сцепления в моторный отсек.

- Смонтируйте удерживающий хомут. Слегка изогните хомут и установите на штуцер рабочего цилиндра сцепления.

- Присоедините нагнетательный трубопровод к разъему рабочего цилиндр сцепления на картере сцепления.

- Нагнетательный трубопровод должен издать щелчок.

- Закрепите нагнетательный трубопровод в кронштейне на аккумуляторной батарее.

- Установите нагнетательный трубопровод в исполнительный цилиндр сцепления.

- Немного согните хомут и аккуратно вставьте модуль антиблокировочной тормозной системы с одной стороны.

- Присоедините удерживающий хомут к главному цилиндру сцепления Опель Астра H, G.

- Вставьте нагнетательный трубопровод в главный цилиндр сцепления.

- Присоедините модуль антиблокировочной системы тормозов и затяните болт крепления моментом 20 Нм.

- Присоедините кронштейн модуля антиблокировочной системы тормозов и затяните 2 болта крепления моментом 20 Нм.

- Закрепите вывод в кронштейне. Присоедините расширительный бачок системы охлаждения.

- Установите расширительный бачок в кронштейне.

- Установите опору аккумуляторной батареи, закрепите кабельные стяжки и затяните 3 болта крепления моментом 10 Нм.

- Установите аккумуляторную батарею. Подключите положительную клемму к аккумуляторной батарее.

- Подключите отрицательный кабель к аккумуляторной батарее.

- Присоедините питающий трубопровод главного цилиндра сцепления.

- Подключите питающий трубопровод главного цилиндра сцепления к бачку гидропривода тормозной системы.

- Запрограммируйте энергозависимую память. Удалите воздух из гидропривода.

Замена педали сцепления автомобилей Опель Астра Н, F, J, G

Работы по замене педали сцепления Опель Астра Н, F, J:

- Снимите облицовку рулевой колонки.

- Снимите выключатель света.

- Нажмите на выключатель света слева, поверните по часовой стрелке и снимите его.

- Снимите нижнюю накладку приборной панели, отвернув 4 болта крепления.

- Отсоедините управляющий переключатель сцепления.

- Уберите возвратную пружину от педали сцепления

- Отсоедините педаль сцепления от главного цилиндра сцепления Опель Астра Н, F, J.

- Отогните вверх отверткой и отсоедините прижимную планку. Отверните болт педали.

- Отсоедините опору педали от поперечины.

- На автомобилях с левым расположением рулевого управления отверните 2 болта крепления.

- На автомобилях с правым расположением рулевого управления отверните гайку крепления.

- Отсоедините опору педали от главного цилиндра сцепления, отвернув 2 гайки крепления.

- Пододвиньте обратно главный цилиндр сцепления Опель Астра H, G.

- Не повредите жгуты проводов и присоединенные элементы.

- Снимите опору педали аккуратно в сборе с педалью сцепления.

- Установите опору педали с педалью сцепления. При установке используйте новые болты.

- Присоедините опору педали к поперечине, затянув 2 гайки крепления моментом 20 Нм.

- Используйте новые гайки. Присоедините педаль сцепления к главному цилиндру сцепления.

- Присоедините прижимную планку. Используйте новую прижимную планку.

- Прикрепите возвратную пружину к педали сцепления.

- Присоедините управляющий переключатель сцепления.

- Установите нижнюю накладку панели приборов.

- Смонтируйте выключатель света и поверните против часовой стрелки.

- Установите кожух рулевой колонки.

Работы по замене педали сцепления Опель Астра G:

- Снимите облицовку рулевой колонки. Снимите выключатель света.

- Работая внутри автомобиля, освободите зажимы и снимите нижнюю отделочную панель с углубления для ног водителя.

- Снимите фиксатор с правого конца валика педали сцепления, затем отверните гайку пелати и снимите шайбу.

- Вытолкните валик из кронштейна педали, затем опустите педаль и оттяжную пружину.

- Заметьте положение всех шайб и/или прокладок на валике, чтобы во время установки поставить их на место.

- Отсоедините конец троса от педали, освободив оттяжную пружину, и снимите педаль и пружину.

- Установка осуществляется в порядке, обратном снятию.

- Отрегулируйте длину троса сцепления, если необходимо.

Прокачка сцепления Опель Астра Н, F, J, G

Гидравлический привод сцепления автомобилей Опель Астра Н, F, J прокачивается только снизу, то есть через клапан прокачки.

Для этой цели используется устройство для удаления воздуха из гидропривода тормозов. Ручная прокачка не допускается.

Соблюдайте производственные инструкции при использовании устройства для удаления воздуха из тормозов. Устройство для удаления воздуха из тормозов должно обеспечивать давление приблизительно 2 бар.

Работы по прокачке сцепления Опель Астра H, G:

- Удалите воздух из нагнетательного трубопровода рабочего цилиндра сцепления.

- Установите специальный инструмент на клапане прокачки, опустите свободный конец в подходящий контейнер.

- Нажимайте и удерживайте педаль сцепления. Откройте клапан прокачки.

- Откройте клапан прокачки до появления воздуха и/или смеси воздуха/ тормозной жидкости.

- Закройте (от руки) клапан прокачки.

- Медленно отпустите педаль сцепления и подождите приблизительно 5 с.

- Повторите процедуру четыре раза. Затяните клапан прокачки моментом 5 Нм.

- Отсоедините специальные инструменты. Снимите колпачок с клапана прокачки.

- Заполните бачок гидропривода сцепления Opel Astra H, J, F тормозной жидкостью до метки « MAX».

- Закройте бачок гидропривода тормозной системы.

- Проверьте давление срабатывания педали сцепления.

- Проверьте легкость включения всех передач при работающем двигателе и выжатом сцеплении.

диск с корзиной которые стоят к стати в отличном состоянии, сальники не один не течет все сухо( не обманул меня бывший хозяин что комплект сцепления заменил, стоит фирмы LUC), прокачивали сцепление аппаратом, в обычном режиме сцепление не хотело прокачиваться.

Забрал машину ближе к вечеру 9 мая, ну думаю все вот оно счастье, сцепление новое, стойки новые, "детские болячки" все вылечены, только пользуйся и улыбайся, но пе. ц подкрался не заметно. После ремонта прошла неделя с небольшим и одним солнечным майским днем я решил помыть машину, машину то я помыл только выезжая с автомойки и выворачивая руля в право раздался скрежет, стук и машина встала. Выхожу смотрю, е. ый в рот шаровая опора выпала с поворотного кулака, колесо вывернуло под угол 90 градусов, вырвало привод из коробки и потекло от туда масло. И самое интересное болта который держит шаровую опору в поворотном кулаке нет, как его не искали, сколько я ездил без него одному богу известно и где он выпал тоже загадка. А если бы это случилось на скорости то наверняка я бы сейчас не седел и не писал это дополнение, а скорей бы всего находился уже на небесах. Что делать на мойку я въезд перекрыл, легковые машины пролазят, а вот по больше уже нет, повезло что эвакуатор нашел относительно быстро и эвакуаторщик попался нормальный мужик, который поднял машину домкратом и залез под нее, в ставил привод в коробку, а я тем временем сбегал в магазин и купил болт. Рычаг с шаровой вставили в поворотный кулак и затянули болтом после этого машину затянули на эвакуатор( пробовали завести тележку под вывернутое колесо, не получилось) и поехали на СТО на котором я делал машину. Механик который делал машину сразу признал свою ошибку и не стал отпираться что не дотянул болт на шаровой. Проблему решили без шума, грязи и пыли, он устранил все косяки за свой счет. Повезло что кроме шаровой у которой порвался пыльник и вытекшего масла из коробки не что не пострадало и крыло не помяло. Гайка на болту у другой шаровой кстати почему то стояла без пластмассовой втулки и была заменена на новый болт с гайкой на которой есть втулка. Проделанные работы, замена шаровых опор, замена рулевых наконечников, замена сальника на приводе, замена масла в коробке, сделан развал-схождение. PS: Уважаемые автолюбители ВНИМАНИЕ. Проверяйте все работы сделанные на станции, не ленитесь, не бойтесь запачкаться, проверяйте все болты, все гайки на затяжку, не важно кто делал ремонт знакомый или просто дядя. Машина это источник повышенной опасности и шутки с ней плохи. На этом прощаюсь и продолжаю бороться с легендарной маркой ЖОпель. В последнем случае машина не виновата))))). Фото какие успел сделать прилагаю.

Сцепление

Устройство сцепления на автомобиле Опель Астра H

В данной статье будет описана интересная тема для многих автовладельцев опель. Сегодня машины данной марки очень распространены на отечественном рынке. Однако, многие модели, например, астра н, недостаточно изучены нашими умельцами и водителями. По автомобилю опель астра н, а точнее по его очень важному узлу, такому как сцепление информации не так уж и много. В связи с этим далее обсудим устройство данного механизма этой машины, а также выдадим небольшие рекомендации по его эксплуатации.

Устройство сцепления Опель Астра H

Составные части сцепления

Итак, начнем, пожалуй, с описания частей механизма сопряженного и входящего в состав сцепления. Если можно так выразиться, блок сцепления состоит из следующих частей:

Механизм в сборе

Автомобили опель астра, которые производятся с механической коробкой переключения передач, комплектуются сцеплением с однодисковой системой. На этом диске диафрагменная пружина располагается по центру. Кожух нажимного диска производится процессом штамповки, и в нем по периметру высверливаются отверстия в количестве шести штук для крепления к маховику двигателя. Следующая часть сцепления это ведомый диск. Эта часть механизма устанавливается на первичный вал двигателя посредством шлицевого соединения и сверху зажимается кожухом. Получается так, что диафрагменная пружина плотно его зажимает. И в результате ведомый диск находится между маховиком мотора и нажимным диском. Как уже отмечалось, подшипник включения, и цилиндр выключения устройства расположены рядом и соединены в один механизм. Этот механизм крепится к картеру четырьмя болтами. Механизм приведения в необходимое положение цилиндра, осуществляется посредством гидравлического привода.

Сцепление Опель Астра H

Этот привод имеет следующие части:

Все вместе выглядит так: главный цилиндр посредством штока контактирует с педалью сцепления. От главного цилиндра идет связующее звено (шланг) к бачку, расположенным рядом с основным цилиндром, а от бачка уже передается связь на цилиндр в картере. Для создания гидравлического давления используется тормозная жидкость.

Несколько полезных моментов

Для наибольшей долговечности механизма сцепления, ногу не стоит держать постоянно на педали. Эта привычка плотно закладывается в мозгах людей еще с обучения. Не чувствуя и машинально держа ногу на педали, Вы создаете небольшое усилие, которое приводит к слегка выжатому сцеплению. При этом диск сцепления неплотно прилегает и начинает проскальзывать, что приводит к повышенному его износу.

Также стоит отметить, что от этого страдает не только диск, но подшипник выжима, он в таком состоянии находится под нагрузками, значительно превышающими нагрузки при обычной езде. Из этого вытекает и еще одна рекомендация: не следует на светофорах, поворотах, перекрестках держать долго выжатое сцепление. Пользуйтесь лучше нейтралью.

Снимите следующие компоненты и убедитесь, что они корректно сняты: старый CSC (1), уплотнение на фланце корпуса трансмиссии (2), соединительную трубку (3) и пластиковую втулку (4), используемую для вывода трубки через корпус трансмиссии.

Рис. 2: LuK CSC510 007310 Текущая конструкция

Рис. 2: Замените уплотнение (2) и CSC (1), затем вначале затяните руками. Убедитесь, что болты закручены равномерно, чтобы избежать наклона цилиндра. Затем вставьте адаптор (3) в CSC через отверстие в корпусе трансмиссии. При правильной установке послышится щелчок. Затяните три фиксирующих болта на CSC моментом 10 (+1) Нм. В завершении установите соединительный элемент (Рис. 3) на свободном конце трубки CSC. Вы опять услышите щелчек при правильной установке.

Рис. 3: Проверьте соединительный элемент

Рис 4: Если старый сальник не удален,он может быть выдавлен внутрь CSC, заблокировав трубку.

После замены CSC система должна быть прокачана. Эта процедура разделена на отдельных 2 шага: прокачка сцепления и прокачка CSC.

Шаг 1:

Сцепление должно быть прокачано снизу вверх (т.е. от штуцера прокачки до бачка с тормозной жидкостью) следующим образом:

Долейте в бачок тормозной жидкости до максимума.
Снимите колпачок со штуцера прокачки.
Используя переходник,соедините устроство для прокачки тормозов со штуцером прокачки. ц. Включите устройство. Давление не должно превышать 2 атм.
Откройте штуцер прокачки двумя или тремя поворотами. Убедитесь, что тормозная жидкость не упала ниже минимальной отметки.
Компонент полностью прокачан, если тормозная жидкость выходит из сборника без пузырьков. Замечание: Педаль сцепления не должна быть выжата, пока устройство прокачки подключено.
Закройте штуцер прокачки и выключите устройство.
Снимите устройство прокучки тормозов и адаптер.

Рис 5: CSC поврежден из-за неправильной установки

Шаг 2:

Для прокачки CSC необходимо 2 человека. Важно быть уверенным, что в расширительном бачке достаточно тормозной жидкости во время прокачки:

Это один из самых трудоёмких процессов, требующих не столько средств на покупку новых запчастей на замену, сколько опыта, времени и терпения. Произвести замену сцепления самостоятельно под силу далеко не каждому автолюбителю. И в большинстве случаев лучше просто довериться профессионалам.

Ремонт и замена сцепления опель, запчасти в наличии

Astra, Zafira, Meriva, Corsa, Vectra, Insignia, Mokka

На коробках Easytronic устанавливается оригинальное сцепление. Если сцепление на опель меняется, обязательно требуется проводить адаптацию коробки робот.
Сцепление на роботе имеет отличия от того, что есть на механике. На роботе — оригинальный маховик, диск сцепления и выжимной подшипник. В Easytronic свои передаточные числа коробки передач.
На автомобилях Opel устанавливается саморегулирующееся сцепление.

Преимущества саморегулируемого сцепления:

усилие выключения невысокое, оно остается постоянным в течение всего срока службы, за счет чего достигается
высокий комфорт при движении
сцепление имеет повышенный ресурс и поэтому более продолжительный срок службы, так как автоматически
регулируется по мере износа.

Сцепление LUK на Zafira Astra Vectra Z18XER

Сцепление LUK на Meriva Astra Z16XEP

Мы выполняем замену сцепления, рабочего цилиндра сцепления и коробки передач на любом автомобиле Опель: Астра, Зафира, Корса, Вектра, Мерива

Замена сцепления опель (снятиеустановка КПП, МКПП, РКПП + замена)

Сцепление РКПП Easytronic Astra H, Zafira B, Vectra C, Meriva A (z18xer, z16xer, z16xep)

Сцепление РКПП Easytronic Astra H, Meriva A (z16xep, z14xep)

Сцепление РКПП Easytronic Corsa C, Corsa D (z10xep, z12xep, z14xep)

Сцепление МКПП Astra H, Zafira B, Vectra C, Meriva A (z18xer, z16xer, z16xep)

Выжимной подшипник МКПП, РКПП, КПП (не оригинал, оригинал)

Адаптация РКПП + прокачка сцепления + DOT4 (дилерский сканер Tech2)

Симптомы изношенного сцепления:

Пробуксовка сцепления.
Сцепление «ведет» при включении.
Шумы при нажатии или отпускании педали сцепления.

Это говорит о том, что некоторые элементы сцепления износились, и требуется срочная их замена.

Рекомендуется производить замену сцепления комплектом, так как многие детали после притирки еще быстрее изнашиваются и это приводит к повторному разбору коробки передач и сцепления для замены необходимых деталей.

Необходимый инструмент для работы с коробкой и сцеплением

Набор гаечных ключей.
Набор головок.
Трещотка.
Отвертка с плоским лезвием.
Отвертка крестообразная.
Специальная оправка для ведомого диска.
Ветошь.
Тара для масла.
Пассатижи

Цены на замену сцепления в нашем автосервисе

После диагностики нашим клиентам представляется список работ, необходимых для полноценного ремонта. Цены каждой из них определяются стоимостью услуг мастера и самих деталей на замену. Подбираются они по вин-коду, с учетом модели и года выпуска.

Цены комплектов сцепления могут различаться. Например, для Астра Н Z16XEP 2007 года выпуска требуется комплект 621303009, он будет несколько дешевле, чем для той же модели, но 2008 года выпуска – ему требуется комплект 621304709.

Кроме непосредственной замены сцепления также потребуется сменить:

Из расходных материалов в цену могут войти:

стопорное кольцо;
прокладка приемной трубы.

Основная цель – вернуть сцеплению работоспособность. Но по вашему желанию у нас могут быть проделаны дополнительные работы. К примеру, имеет смысл заменить сальники штока выбора передач и т.п. Это на руку самому автолюбителю – стоимость таких деталей и работ минимальная, а позже, когда необходимость замены становится срочной, уже не придется оплачивать повторную разборку, которая дороже в разы.

Итоговая стоимость в нашем автосервисе не превышает среднерыночную.

Полезные советы по продлению жизни сцепления Опель Астра Н

Желательно избавиться от привычки перед переключением передач или остановкой долго держать ногу на педали. Так оно слегка выжимается, начинает проскальзывать и быстрее изнашивается.

Можно самостоятельно проверить, насколько сцепление нуждается в замене или ремонте. Во время езды нужно нажать на газ. Если обороты после этого увеличиваются, а потом уменьшаются, и лишь после этого автомобиль начинает разгон, это говорит об изношенности механизма.

И главный совет. Если вы плохо себе представляете, как можно добраться до сцепления, лучше даже не пытайтесь. На это может уйти не то, что несколько часов, а несколько дней. Хуже того, имеется немалый риск ошибок при обратной сборке, что повлияет не только на работу отдельного узла, но и на всю трансмиссию и другие системы, прежде всего рулевое. Экономия в таких случаях, мягко говоря, сомнительна.

К СВЕДЕНИЮ: Опыт наших мастеров позволяет выполнять все операции довольно быстро и точно, благодаря чему достигается такая скорость в выполнении заказа. На качество работ это никак не влияет – на это даётся гарантия.

Замена выжимного подшипника Опель Астра Н

Одной из наиболее распространенных причин поломок является износ подшипника включения. Он испытывает на себе повышенные нагрузки, так как вращается вне зависимости от того, выжато ли сцепление.

ПРИМЕЧАНИЕ: Деталь входит в конструкцию рабочего цилиндра привода Опель Астра Н. Если она выходит из строя, требуется заменить весь узел.

Располагается выжимной подшипник в картере. Процесс его замены в автосервисе схож с такой же процедурой со сцеплением. Мастерам также требуется демонтировать КПП и снять множество крепежных элементов. На место старого устанавливается цилиндр привода в сборе, и в большинстве случаев осмотр показывает, что требуется заменить и резиновые уплотнители. Мастера также указывают на то, что в конце многие автолюбители забывают удалить воздух из гидропривода, залить масло в коробку, тормозную жидкость в бачок основного тормозного цилиндра.

После всех процедур в обязательном порядке проверяется работоспособность нового сцепления на автомобиле.

Установка коробки передач в Астре

Установить демонтированные детали в порядке, полностью противоположному снятию.
Залить масло в КПП.
Залить тормозную жидкость в бачок основного тормозного цилиндра (в отделение гидравлического привода выключения сцепления).
Выкачать воздух из привода выключения сцепления.
Проверить работоспособность нового или отремонтированного сцепления. Если же проблема решена частично или не решена вовсе – обратитесь в сервисный центр.

Процедуру замены деталей сцепления и демонтажа коробки переключения передач мы настоятельно рекомендуем делать вместе со специалистами, или вовсе доверить им эту процедуру.

Дело в том, что если неправильно выполнить хотя-бы один пункт, то возможно еще больше испортить коробку и сцепление автомобиля.

На замену дисков и прочих деталей сцепления уходит от одного дня, так как основное время занимает демонтаж и разбор коробки переключения передач.

Замена опорного подшипника Опель Астра Н

Мастера указывают на то, что проверить во время визита в автосервис стоит и другой подшипник – опорный. На данной модели он является одним из слабых звеньев. К примеру, в отличие от автомобилей, на которых он не издает никаких посторонних звуков на поворотах до сотни тысяч километров пробега, на Опель Астра Н подшипник может заставить автолюбителя беспокоиться уже через 30-50 тысяч. Наши мастера сталкивались с таким не раз, поэтому и хорошо знакомы с проблемами клиентов, и прекрасно знают, как быстро и недорого устранить их.

Процесс замены опорного подшипника Опель Астра H покажется легким только для специалиста с опытом. Новички, впервые взявшиеся заменять эту деталь и мало знакомые с типами, которые используются на Опель Астра Н, допускают множество ошибок, чем только усложняют и удорожают работу. Процедура условно делится на 16 этапов – от снятия колеса до обратной сборки конструкции. Подробно рассказать о ней, а также поделиться своими наблюдениями и дать дельные рекомендации, могут наши мастера.

Помощь профессионалов в замене сцепления Опель Астра Н

проявляются первые признаки неполадок – шумит, работает рывками, буксует и ведет;
вы хотите знать, что именно привело к поломке;
у вас не имеется достаточного опыта для замены узла;
вы хотите быстро решить проблему и иметь гарантии качества…

Обращайтесь в наш автосервис! Мы будем рады вам помочь и вернуть ваш Опель Астра Н к полноценной жизни.

Читайте также: