Замена рабочего цилиндра сцепления шкода октавия а7

Обновлено: 26.04.2024

Весна — это всегда пора разочарований: дороги тают вместе со снегом, подвеска вместе с ними исчезает, все начинает греметь, стучать и тд. В общем одно расстройство)))) Стала у меня западать педаль сцепления, выжимаешь, а обратно она не возвращается. Сначала проявлялось редко, потом стало чаще, особенно если в пробке стоишь. Решил проверить уровень тормозной жидкости — в норме, но заметил, что рабочий цилиндр весь мокрый и трубка от него тоже. Купил и цилиндр и трубку, ждал выходных и продолжал ездить. В пятницу по пути домой загорелся и запикал значок ((!)). В субботу с утра пораньше пошел менять все это безобразие.

Что необходимо снять: корпус воздушного фильтра, аккумулятор вместе с подставкой. Удобнее будет, если снять механизм переключения передач, но тогда потом его придется настраивать, поэтому я не снимал, а корячился так. Откручиваем два винта и цилиндр у вас в руках.

Старый цилиндр визуально без проблем. Проблема в трубке: в месте, где она крепится к цилиндру, она вращается вокруг своей оси. Новая трубка сидит намертво. Ну и закреплена она была не совсем правильно. Гугл говорит, что трубка эта страдает часто от неровных рук сервисменов при манипуляциях с коробкой и сцеплением. Ну что ж, привет ваг-сто)) В общем, хорошо, что купил и трубку, потому как, увидев ее цену, в покупке засомневаетесь и вы))

С установкой провозился немного дольше, чем с разборкой. По форме трубки понятно почему) Но вообще инженеры ВАГа не перестают меня радовать: трубка вообще быстросъемная, не требует никаких инструментов, просто защелкивается в самом труднодоступном месте (внизу) и к цилиндру присоединяется также легко. Все поставил на место, цилиндр тоже новый поставил, пружина в старом, конечно, подустала. Позвал на помощь любимую жену, прокачали с ней сцепление. Проблема с педалью исчезла, и передачи стали включаться мягче и четче. Я доволен!
Ну и немного о былом) Жена заказала тут пенную насадку по типу итальянской, опробовали, результат более чем хороший. Можно еще поиграться с настройками.

Автомобильное сцепление бывает нескольких типов, и сейчас самыми распространёнными считаются гидроприводные аналоги. Однако они конструктивно сложнее традиционных механических устройств, так как принцип их действия связан с движением жидкости под давлением. Замена рабочего цилиндра сцепления(или РЦС) — обычная процедура для автовладельца с гидроприводом.

Причины поломок рабочего цилиндра автомобиля

Ремонт штока сцепления необходим при следующих проблемах:

утечки (возникают из-за износа уплотнительных колец или при нарушении целостности соединительных трубок);
трещины на корпусе детали;
поломки пружины РЦС.

Шток включает в себя несколько составных деталей, каждая из которых может получить повреждение. Толкатель, поршень, манжеты, пружина — всё эти компоненты постоянно под нагрузкой, поэтому вероятность их поломки велика.

Основные признаки неисправности РЦС

На проблемы с цилиндром указывают такие симптомы:

уровень жидкости в бачке снижается, под машиной образуются пятна;
педаль начинает проваливаться при нажатии, сцепление нормально не работает;
возникают сложности с переключением или выключением скоростей, регулировка привода совершенно не помогает.

Мастера рекомендуют в первую очередь обращать внимание на работу педали. Мягкий её ход или провал сразу должны насторожить, хотя это не повод для немедленного ремонта гидропривода.

Зато причина для диагностики — нужно осуществить прокачку сцепления. Если в тормозной жидкости пузырьки воздуха, надо определить их «природу». В 99 случаях из 100 воздух попадает внутрь штоков РЦС или ГЦС из-за нарушения герметичности манжет.

Замена цилиндра сцепления: пошаговая инструкция

Почти на всех моделях авто процедура проводится одинаково.

набор головок, накидных и гаечных ключей — «8», «10», «13», «17»;
плоскогубцы, молоток;
медицинская груша для выкачивания жидкости;
отвёртки.

Каким инструментом сподручнее работать, решает сам человек уже на месте. Прикипевшие, полусорванные гайки и болты легче снимать накидным ключом, но им сложнее работать в узких, тесных зонах. Для головок надо подготовить удобный, в меру длинный вороток. Ржавые крепления перед снятием лучше обработать лёгкими ударами молотка со всех сторон.

Готовим чистую тормозную жидкость объёмом1-2 литра. Сливаем жидкость из бачка — её откачиваем грушей. На некоторых моделях также надо демонтировать радиаторный бачок, который держится на металлическом большом хомуте, так как он мешает работать.

снять опустевший бачок сцепления — тоже держится на хомуте, но уже поменьше;
демонтировать трубки и шланги, обязательно протереть от пыли, грязи;
открутить крепление алюминиевой трубки ГЦС, снять её;
снять ГЦС;
вытащить магистраль, ведущую в РЦС;
открутить 2 фиксационных болта рабочего цилиндра, снять вместе с креплением пружины, используя плоскогубцы;
демонтировать РЦС.

После установки нового цилиндра прокачайте гидропривод. К специальному штуцеру для прокачки на РЦС (обычно закрыт защитным колпачком)надо подсоединить шланг, который вторым концом опускается в ёмкость. Перед этим прокачивающий штуцер надо открутить на несколько оборотов — полностью не снимать! Бачок сцепления наполнить жидкостью. Выжимать муфту, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. Если чистая жидкость так и не пошла после 5-6 нажатий, надо отрегулировать привод.

Советуем привлечь помощника. Один человек садится в машину, начинает качать педаль муфты. Второй внимательно следит за качеством жидкости и уровнем бачка.Уровень не должен опускаться чересчур низко, так как это приведёт к повторному завоздушиванию системы. Выжим педали происходит до тех пор, пока весь воздух не выйдет.

Когда лучше провести ремонт рабочего цилиндра сцепления?

Сначала демонтируют защитный колпачок вместе с толкателем, затем стопорное кольцо и уплотнительные манжеты. После этого можно проверить работу пружины. Следует убедиться в чистоте отверстия штуцера выпуска воздуха, отсутствии повреждений наружной поверхности поршня и внутренней части корпуса РЦС.

Выбирая новый РЦС, обратите внимание на изделия брендов Sachs, Lukas, Fenox. Эти фирмы давно на рынке, их детали считаются самыми качественными.

Не рекомендуем производить замену собственными силами, обращайтесь в наш сертифицированный автосервис.

Skoda Octavia 1997, двигатель бензиновый 1.л., 125 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Skoda Octavia, 2003

Skoda Octavia, 2009

Skoda Octavia, 2007

Skoda Octavia, 2008

Посмотреть больше машин на Дроме

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

Необходимый инструмент

Так как работа по замене диска и корзины на Skoda Octavia А5 1.4 требует работы под автомобилем, необходимо использовать подъемник.

Среди необходимого инструмента вы должны иметь:

Набор торцевых головок с шестигранным основанием, а также головки торкс.
Удлинители и набор шестигранников, а также длинный вороток для откручивания болтов ШРУСа.
Стоит уделить внимание наличию ветоши для очистки полости кожуха КПП.
Приспособление для центровки диска относительно коленчатого вала 1.8.
Накидные и рожковые ключи.
Гидравлическая стойка для подпорки мотора.
Приспособление для заливки масла в картер КПП. (Сколько масла необходимо, узнайте в каталоге.)

При наличии вышеупомянутого набора инструментов можно приступать к замене комплекта запчастей на Skoda Octavia Tour A5.

Приступаем к разборке Skoda Octavia 1.и 1.8

Чтобы добраться до нужного нам механизма на Шкоде Октавия А5 1.4, 1.6 и 1.8, придется демонтировать коробку переключения передач.

Установите автомобиль на подъемник и немного приподнимите его.
Откройте капот и снимите аккумуляторную батарею и площадку под ней.
Если работа ведется с роботизированной КПП DSG, необходимо снять электрические разъемы на сервоприводах, а если на классическом агрегате, нам придется снимать рабочий цилиндр и убрать его в сторону. Главный цилиндр трогать ненужно.
Открутите болты на том месте, где стоит стартер, после чего отверните все имеющиеся болты по верхней стороне КПП.
Следующим шагом нужно поднять автомобиль на подъемнике и снять передние колеса.
Открутите болты крепления ШРУСа, после чего нужно отвернуть крепление нижней части шаровой опоры поворотного кулака.
Отверните сливную пробку и слейте масло из трансмиссии, после чего можно вытаскивать привода с двух сторон.
Установите опорную стойку под картер двигателя, после чего демонтируйте опору КПП. Данная процедура показана на видео роликах в сети Интернет.
Снимите тросы привода кулисы и открутите нижние болты КПП, после чего с помощью помощника снимите агрегат и установите его на пол.
Чтобы заменить комплект сцепления на автомобиле Шкода Октавия A5? необходимо снять выжимной подшипник из картера КПП, после чего произвести смазку направляющих и установить новую деталь согласно инструкции.
Зафиксируйте маховик двигателя, после чего открутите 6 болтов, крепящих диск и корзину.
Снимите отработанный комплект, после чего произведите очистку полости установки.
Смонтируйте новый комплект с помощью специального приспособления для центровки диска и установите весь агрегат на место.
Чтобы не пришлось заново снимать КПП, тщательно осмотрите центровку диска и произведите его крепеж.
Закрутите заливные пробки КПП и установите весь агрегат с помощью напарника.

Остальную сборку нужно проводить в обратном порядке демонтажу, за исключением того, что возможно будет необходимость прокачки или регулировки сцепления и его рабочего цилиндра.

Не забудьте залить новое трансмиссионное масло в картер коробки передач.

Прокачивать гидравлическую систему на Шкоде Октавия Тур А7 стоит специальным способом, иначе велик риск попадания воздуха в герметичную магистраль.

Если в жидкость попал воздух, необходимо восполнить объем этой жидкости, после чего открыть прокачивающий клапан и стравить воздух из системы. Эту процедуру прокачки рекомендуется выполнять вдвоем, так как нужна будет помощь напарника, который будет накачивать педаль сцепления в салоне. Как правило, объем жидкости равняется около полулитра, а то и меньше. Сколько жидкости будет необходимо, вы увидите на шкале бачка.

ВСТУПЛЕНИЕ. В этой статье только инструкция по прокачке! (Ремонт/замена ГЦС в следующей статье)
Данная инструкция, актуальна для любого гидравлического сцепления. Процесс будет показан на примере 1.8tsi с МКПП6.

Утро. Просыпаюсь от звонка жены, где она сообщила мне, что не смогла уехать на работу, из-за того что у нее не включилась ни одна передача.
Говорю ей вызывать такси, а я как разгуляюсь, выйду и посмотрю что не так.
Пока стоял пил кофе, думал… Выжимной подшипник? Тросы? Кулиса? Что?
Что-ж, одеваемся выходим. Сажусь в машину и тут сразу понимаю, что педаль сцепления просто лежит в полу! Ясно… Следовало ожидать, особенно учитывая тот факт, что буквально неделю назад, у меня провалилось сцепление прямо на ходу, но после пары нажатий все встало на свои места. Тогда значения этому я не придал.
И прямо сейчас парой нажатий (педаль легко досталась носком со дна) сцепа пришла в норму.

Все ясно. Воздух, подумал я! Ну прокачка так прокачка.
Но… Я один… Кто будет держать педаль? Будний день, утро, все на работе. Это я могу позволить себе заниматься делами.
Ну ничего… И не такое проворачивали.

И так, представляем вашему вниманию:
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОКАЧКЕ СЦЕПЛЕНИЯ В ОДИНОЧКУ!

Для начала снимаем впуск. Кто то снимает платформу аккумулятора, но я и так подлезу.

Снимаем крышку воздухозаборника

Вытаскиваем сепаратор воздухозаборника

Выкручиваем шестигранник короба фильтра. Я использовал для этого торкс, так как все знают что шестигранники легко крутятся торксами.

Короб сидит на двух резиновых глухарях (пластиковых штырях). Один вот:

А один по центру короба, внутри.
С небольшим усилием тянем короб вверх, и он с них слетит. Я использовал силиконовую смазку для глухаря возле крыла, что бы резинка не повредилась.
С центрального снял просто аккуратно поднимая и поворачивая.

Скидываем быстросъемный хомут с патрубка впуска. Это легко сделать плоскогубцами.

Не забываем вытащить клемму ДМРВ

Снимаем всю конструкцию с патрубка, который затыкаем чистой тряпочкой. Мы же не хотим что бы что то попало в впуск 😏

Готово. Мы уже видим штуцер прокачки на цилиндре сцепления.

Вот он. Находится прямо между тягами. Для наглядности я уже скинул с него колпачок.

Продул сжатым воздухом из баллончика что бы ничего не попало внутрь, и песок не разбивал резьбу, ибо она пластиковая.

Далее нам понадобится ключ на 11. У меня вот такой разрезной. Удобно.

В аквариумном магазине покупаю трубку для прокачки воздуха. Она идеально села на штуцер. Плюс, прозрачная, а значит будут видны пузыри.

Набираем в бутылку немного тормозухи, и опустив в нее шланг немного подсасываем тормозуху так, что бы шланг частично заполнился. Тьфу… Лишканул… Официально заявляю… Тормозуха не лучший напиток.😖

Зажимаем шланг что бы из него ничего не текло, и этот конец накидываем на штуцер. Тормозуха быстро потечёт по шлангу вниз к штуцеру, и вытеснит весь воздух от него. Теперь, даже если нечаянно что то пойдет не так, цилиндр не хапанет воздуха, а только всосет немного тормозухи из шланга.

А теперь идем искать что нибудь большое и тяжелое, по типу кирпича. О! Клумба. Разорим немного…

Хаватем самый большой кирпич пока бабки не видят…

Тем временем насекомые под камнем:

Ну ничего, мы вернем им их дом.

А пока, вдавливаем педаль, и подпираем ее чем то длинным с упором в тот самый кирпич. У меня нашёлся раскладной вороток.

Что? Работает же? Вроде даже держит, и не срывается. Правда если не шевелиться… И не дышать…

Самое главное что бы натяжение педали в какой то момент не отправило воторок мне в хайло.🤕

Сам кирпич я упер в выступ под сидением.
Зачем вообще в этой схеме кирпич, и почему я не нашёл что то подлиннее, и сразу не уперся в выступ? Не знаю… Ну во-первых, я не нашёл ничего подлиннее. Во-вторых с кирпичом как то надежнее. С кирпичем вообще всегда спокойнее 🙄

Так вот… Педаль нажата, и удерживается тандемом из кирпича и воротка. Идем под капот, и откручиваем штуцер примерно на четверть — пол оборота. В какой то момент увидим как в шланге начинают двигаться пузыри, и из цилиндра начинают выходить новые. Затягиваем обратно. Не забывая конечно что штуцер пластиковый и до дури крутить не надо.

Возвращаемся к педали. Видим что она провалилась окончательно а вороток упал.

Вытаскиваем ее рукой, и начинаем накачивать. Туда сюда ее раз 5, пока не почувствуем что она снова тугая и упругая. Иногда, если воздуха много, туда сюда можно поделать раз 20, до момента пока педаль не перестанет сама проваливаться.

Повторяем процедуру. Ставим вороток, идем к штуцеру, открываем, видим как в шланг идут пузыри, закрываем, идем к педали, накачиваем, ставим вороток, идем к штуцеру, открываем, видим как в шланг идут пузыри, закрываем, идем к педали, накачиваем, ставим вороток, идем к штуцеру, открываем, видим как в шланг идут пузыри, закрываем, идем к педали, накачиваем, ставим вороток, идем к штуцеру, открываем, видим как в шланг идут пузыри, закрываем, идем к педали, накачиваем, ставим вороток, идем к штуцеру, открываем, видим как в шланг идут пузыри, закрываем, идем к педали, накачиваем…

Замена рабочего цилиндра сцепления Skoda Octavia A7 (Шкода Октавия А7)

Рабочий цилиндр Skoda Octavia A7 (Шкода Октавия А7) представляет собой ключевое звено, постоянно работающее под давлением. Он расположен на картере сцепления, и гидропривод не будет функционировать без необходимого рабочего цилиндра.

Управляющее воздействие передается на коробку передач Skoda Octavia A7 (Шкода Октавия А7), и таким образом, происходит соответствующее переключение режима работы. Рабочий цилиндр не только принимает на себя усилие, но и способен перемещать вилку сцепления, выполняя одну из своих основных функций.

Рабочий цилиндр сцепления Skoda Octavia A7 (Шкода Октавия А7)

Любая модель автомобиля Skoda Octavia A7 (Шкода Октавия А7) оснащена данным элементом, поэтому замена рабочего цилиндра сцепления Skoda Octavia A7 (Шкода Октавия А7) будет осуществляться примерно одинаково, и сцепление будет функционировать отлично.

Собственно, такая замена производится нечасто, необходимость обычно возникает при серьезных повреждениях, вызванных аварийными ситуациями. В частности, нашими автоспециалистами производится качественная замена отдельных частей цилиндра.

Устройство гидравлического привода сцепления Skoda Octavia A7 (Шкода Октавия А7):

Главный цилиндр моторного отсека;
Рабочий цилиндр с поршнем выключения сцепления;
Шлангового проводящего трубопровода;
Педали сцепления.

Неисправности узла сцепления Skoda Octavia A7 (Шкода Октавия А7)

При неисправности узла сцепления для автомобиля Skoda Octavia A7 (Шкода Октавия А7) проверяется нажатие на педаль - вал продолжает вращение, а переключение передач сильно затруднено. В данном случае, при неправильной регулировке сцепления, происходит пробуксовка, а значит, и скорый износ деталей.

Наши специалисты напоминают, что работа двигателя с неисправным сцеплением исключена, так как могут повредиться диски и сама коробка передач. При первых признаках данной неисправности, стоит обратиться в Центр технического ремонта автомобилей Skoda Octavia A7 (Шкода Октавия А7), чтобы качественно произвести ремонт системы сцепления.

В целом, чтобы предотвратить необходимость непланового ремонта, необходимо своевременно пройти диагностику системы сцепления. Вы в любое время можете заказать бесплатную консультацию, оформив заявку на сайте. Также идет онлайн запись на ремонт и замену рабочего цилиндра Skoda Octavia A7 (Шкода Октавия А7) по телефону, указанному на сайте автосервиса в Москве.

К одной из самых неприятных неисправностей, на мой взгляд, относится неисправность сцепления. В данной статье, я расскажу о самом процессе замены сцепления на Skoda Octavia Tour именно с двигателем 1.6 BFQ, так как сцепления на моторах BFQ и других двигателях линейки, таких как AKL, BSE и т.д., существенно отличаются. И я очень удивился, когда в первый раз узнал о сцеплении двигателя BFQ и о том, как оно работает. Думаю каждый, кто уже не раз менял сцепление не важно на каком автомобиле знает, что к хвостовику коленчатого вала прикручивается маховик, а к маховику корзина сцепления, в которой находится ведомый диск, но в моторе BFQ сцепление устроено наоборот! То есть к хвостовику коленвала прикручивается корзина сцепления с ведомым диском, а к корзине прикручивается маховик.

Сейчас удивлю ещё больше. Также как многие знают, в колоколе (картере маховика), на первичном валу коробки передач есть выжимной подшипник с вилкой. А в нашем случае их там нет. Где же они тогда? Самое интересное то, что они находятся в задней части коробки передач. Получается, что вилка нажимает на выжимной подшипник, он в свою очередь выдвигает шток, который проходит внутри первичного и вторичного вала коробки передач и нажимает на опорную пластину, которая давит на лепестки диафрагменной пружины корзины и отводит ведомый диск от маховика.

Итак, теории достаточно, перейдём непосредственно к практике. Если же сцепление ведёт, буксует или же возникают рывки во время его работы, то в любом случае нужно его снять с автомобиля и осмотреть, чтобы разобраться, в чём конкретно причина таких признаков. Первое с чем придётся столкнуться – это, чтобы добраться до сцепления, нужно снять коробку передач, так что не помешает привлечь помощника. В целом работа очень сложная и затратная по времени. Если же есть набор подходящих инструментов, оправка, чтобы отцентровать ведомый диск и уйма свободного времени, то в таком случае можно смело приступать. Для начала, автомобиль устанавливается на ручной тормоз и для спокойствия души под колёса устанавливаются противооткатные бруски. С автомобиля снимается аккумуляторная батарея, площадка под неё и воздушный фильтр. То есть этим мы обеспечим себе доступ к коробке передач. Теперь снимается защита картера двигателя. Чтобы её снять, нужно открутить пластмассовые грязезащитные щитки, которые крепятся к подкрылкам передних колёс, а также открутить щиток под передним бампером и затем, открутив болты крепления защиты, снять её. Так как аккумулятор отключён, можно приниматься к стартеру. Отсоединив фишку втягивающего реле и клемму управляющего провода, откручивается держатель проводов, и затем болты крепления стартера, после чего он снимается с двигателя.

Далее принимаемся за коробку передач. Откручиваем массу двигателя. Чтобы отсоединить тяги привода переключения передач от кулисы, их можно поддеть короткой монтировкой под само соединение (шарнир) и рассоединить. Открутив два болта крепления рабочего цилиндра выключения сцепления, вынимаем его шлангу из держателя, и чтобы он не болтался, его можно закрепить на проволоке к кузову. Теперь отсоединяем датчик концентрации кислорода, датчик скорости, выключатель света заднего хода и извлекаем провода фишек из их держателей, отводим в сторону, чтобы также не мешали.

Кто-то говорит, что нужно снимать подрамник, так как он мешает коробке выйти. Как по мне это бессмысленно, так как подрамник далеко от коробки, тем более мотор расположен поперёк, да и снимать поперечину, к которой крепится рулевая рейка с гидроусилителем – это целая история. Также встречал много случаев, когда коробку снимали вместе с шарнирами равных угловых скоростей, чтобы не сливать с коробки масла. Для этого вывешивается передняя часть автомобиля, снимаются колёса, тормозные суппорта, шаровые опоры, что нарушает углы развала колёс и со ступиц вынимаются шрусы. Я бы отметил во-первых, что если вытащить шрусы из коробки, то масло не вытечет, и во-вторых стоит обратить внимание на то, что из корпуса дифференциала выведены фланцы с одной и с другой стороны, к которым прикручиваются шрусы.

Как раз благодаря фланцам дифференциала, масло с коробки передач не вытечет и его сливать не обязательно. Поэтому, чтобы не разбирать половину всей машины, ради снятия одной лишь коробки, я открутил шесть болтов крепления шруса к фланцу с одной и с другой стороны и отвёл их в бок.

Когда коробка снимется, мотор провиснет и может повредиться подушка двигателя, поэтому его желательно за монтажную проушину зафиксировать на монтажном кране или траверсе, опоры которой устанавливаются на водосточные желобки на крыльях автомобиля. Если траверсы нет, её можно сделать самому, из двух брусков, которые будут исполнять роль опор и металлической трубы или уголка с отверстием под резьбовую шпильку с загнутым концом, одна сторона которой закрепляется гайкой на самой перекладине, а другой загнутой стороной зацепляется за монтажную проушину двигателя. Главное не забывать под опоры подложить что-нибудь мягкое, чтобы не поцарапать кузов. Ни в коем случае нельзя подпирать мотор снизу, так как поддон алюминиевый, он сразу погнётся, а то и поломается.

Осталось открутить заднюю опору двигателя, которая держит коробку, открутить болты крепления коробки передач к двигателю и с помощью помощника снять её с автомобиля. Так как масло в коробке осталось, она будет потяжелее.

Добравшись, наконец, до сцепления, я бы также советовал сделать метку на зубчатом венце маховика и на блоке, чтобы при сборке не нарушить балансировку, что может вызвать в работе исправного сцепления посторонние шумы. Откручиваем маховик, затем осматриваем корзину, ведомый диск и внутреннюю часть маховика. Если нужно открутить и разобрать корзину, её нужно удерживать от проворачивания, так как вместе с ней проворачивается коленвал. Открутив болты крепления корзины к хвостовику, она снимается вместе с металлической прокладкой. Из пазов нажимного диска отвёрткой вынимается стопорное кольцо и корзина разбирается.

При обнаружении трещин, повышенного износа или следов деформации, деталь нужно заменить на новую. Маховик зачастую ходит много, поэтому в большинстве случаев его не меняют, если на нём нет признаком сильного износа. Собирается сцепление в обратном порядке. Все болты затягиваются крест-накрест, чтобы корзина и маховик были равномерно затянуты. Обязательно проверяйте, чтобы все болты были равномерно затянуты. Центруется ведомый диск специальной оправкой VW 3178 или же подбирается сверло в щель между маховиком и ведомым диском.

Стоимость

Стоимость работы в автосервисе варьируется около 5 тыс. рублей, соответственно, если вместе с запчастями, то к цене плюсуется стоимость запчасти. Я никогда не беру аналогов, чтобы клиент посде замен не вернулся ко мне с той же проблемой после 1-2 тыс. км пробега, а то и меньше. Беру только оригинальное сцепление фирмы Luk, цена в пределах 6-7 тыс. рублей.

Опустите автомобиль и подсоедините провод отрицательной клеммы аккумулятора. Затем открутите два крепежных болта указаны правыми стрелками.

Проверьте, чтобы толкатель попал в гнездо выжимной вилки. Чехол Предупреждение Перед началом работы, узнайте, сколько стоит уже восстановленный или новый цилиндр, и есть ли они в продаже. Необходимость в замене диска сцепления появляется при его износе до недопустимых пределов.

Выжимная муфта заменяется в случае выхода из строя выжимного подшипника. В основном появление данной поломки обусловлено выработкой ресурса выжимного подшипника.

Признаки поломки Изношенный рабочий цилиндр расскажет о себе падением уровня жидкости в бачке. Появится отчетливо видная утечка жидкости. При износе манжета главного цилиндра обычно появляется утечка рабочей жидкости, проваливается педаль.

Рабочий цилиндр сцепления SKODA Octavia Tour

Если лопнула пружина, педаль не возвращается в исходное положение. При износе диска сцепления, оно начинает пробуксовывать.

Износ выжимной муфты сопровождается шумом, рокотом при нажатии на педаль сцепления. Замена цилиндра сцепления Шкода Октавия Тур При обнаружении неисправностей главного цилиндра вашей Шкода Октавия, наши специалисты предложат замену новым. Замена производится достаточно быстро, при этом заменяется рабочая жидкость.

После демонтажа старого цилиндра и установки нового сцепление нужно прокачать. Не стоит производить ремонт в домашних условиях, не имея нужного инструмента и опыта в данной отрасли.

При неправильной замене цилиндра сцепления Шкода Октавия Тур не исключена деформация штоков, а это опять приведет к дополнительным расходам на ремонт. Специально для этих целей был разработан фрикционный диск, имеющий необходимый коэффициент трения.

В ходе эксплуатации происходит стирание данного диска и встает вопрос о замене данного диска. Процесс замены диска достаточно трудоемкий и сложный.

Даже понимающий новичок не способен быстро и правильно заменить данный узел. Для замены данной детали возникает необходимость в разъединении двигателя и коробки передач.

Когда требуется необходимость обслуживания сцепления?

При установке диска его нужно центрировать, чтобы после сборки можно было легко соединить двигатель и коробку передач. Справедливое ценообразование Приехав к нам на сервис, мы порадуем вас небольшими ценами, качественным сервисом и приятными сотрудниками.

Ход штока рабочего цилиндра сцепления

Открутите крепежные болты рабочего цилиндра. Снимите толкатель и чехол см.

Элементы рабочего цилиндра привода выключения сцепления. Постучите цилиндром по деревянной поверхности для того, чтобы достать поршень и уплотнение. Извлеките пружину из полости цилиндра. Тщательно осмотрите внутреннюю поверхность цилиндра на наличие глубоких царапин или зарубок.

Поверхность на ощупь должна быть гладкой. Если она не идеально гладкая, рабочий цилиндр необходимо заменить. Используя новые детали из ремонтного комплекта, соберите цилиндр, обильно смазывая все элементы перед сборкой свежей тормозной жидкостью.

Проверьте правильность установки пружины и уплотнения. Установите рабочий цилиндр привода выключения сцепления на картер сцепления.

Наши услуги

Проверьте, чтобы толкатель попал в гнездо выжимной вилки. Подсоедините гидравлическую трубку к рабочему цилиндру. Залейте в бачок главного цилиндра привода выключения сцепления свежую гидравлическую жидкость требуемого типа см.

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во-первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во-вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из-за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Еще понадобится накидной или рожковый ключ для откручивания штуцера цилиндра. У большинства авто размер грани штуцера 8-10 мм. В качестве альтернативы подойдет торцевая головка и привод, но использовать ее при прокачке сцепления менее удобно.

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150-200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Пример расположение спускового элемента на Renault Megane

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из-за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT-жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Замена главного цилиндра сцепления на Шкоде Октавия никогда не была приятным занятием. Причина в расположении детали. К ней достаточно трудно подлезть. При этом данная деталь не является гипернадежной, средний срок службы составляет 150 тысяч километров пробега.

Симптомы и причины неисправности

Если Вы думаете, что замена главного цилиндра Октавии требуется, когда он подтекает, то это не совсем так. Со временем он начинает неприятно скрипеть при переключениях, а педаль сцепления в салоне автомобиля становится «жесткой».

Порядок работ

Технология замены главного цилиндра сцепления Шкода Октавия А5, А7, Тур :

Откручиваются штуцера цилиндра сцепления, сливается жидкость
Демонтируются узлы и агрегаты закрывающие доступ к цилиндру сцепления (на разных моделях Октавии эти детали разные)
Откручиваются крепления цилиндра сцепления, он заменяется новым
Заливается свежая жидкость, проверяется герметичность
Осуществляется сборка автомобиля согласно обратной последовательности

На выполняемую работу по замене главного цилиндра сцепления Шкода Октавия А5, А7, Тур предоставляется гарантия. В наличии запчасти оригинал и неоригинал. Безупречное качество работ, соблюдение заводской технологии, конкурентно низкие цены.

Для записи на нашу московскую СТО достаточно просто позвонить.

Цена на замену главного цилиндра сцепления Шкода Октавия А5, А7, Тур

Запчасти в наличии

83% запчастей на складе либо доставка в течение часа.

Гарантия до 1 года

Не боимся давать длительную годовую гарантию на работу и запчасти.

Всем Привет! В этой статье мы поговорим о редком случае выхода из строя механизма, который в принципе работает безотказно.

По крайней мере на моей практике подобное я встречаю в первый раз.

В данной статье мы рассмотрим как снять коробку передач с этого автомобиля. И устранить причину такого поведения.

Ну что ж, для такой процедуры нам понадобятся:

Смотровая яма или подъёмник.
Набор инструмента.
Шток выжима сцепления.
Втулка.
Сальник.
Проникающая смазка.

Для начала отключаем питание, во избежание коротких замыканий. Для этого снимаем клемму АКБ. Затем срываем болты левого переднего колеса, поднимаем переднюю часть автомобиля, выкручиваем болты и снимаем колесо.

Теперь нужно снять корпус воздушного фильтра, для этого откручиваем два болта его крепления, отсоеденяем разъём датчика температуры входящего воздуха и снимаем воздушный патрубок. Спускаемся под авто, и снимаем защиту двигателя. Проникающей смазкой замачиваем болты крепления шаровой опоры и выкручиваем их. Если нужно заменить масло в КПП, то шестигранником на 17 откручиваем пробку и сливаем его. Хотя для снятия коробки сливать масло не требуется. Заливается масло через пробку расположенную в задней части КПП.

Теперь нужно открутить привода, для этого выкручиваем болты которыми они прикручены и отодвигаем их от КПП. Левый привод сдвигаем вместе с шаровой опорой, и надеваем на него пакет, чтобы на него не попадала грязь и песок. Выкручиваем два болта которые крепят рабочий цилиндр сцепления, и вытягиваем его наверх вмести с трубкой. Дальше переходим к стартеру. Отсоеденяем от него провода, выкручиваем две шпильки и снимаем стартер.

Сверху снимаем разъём с датчика включения задних фонарей. Затем снимаем тяги механизма выбора передач с шарниров. Сделать это можно следующим образом, поддеваем отвёрткой и приложив немного усилия разъеденяем тяги. Снимаем фиксатор и снимаем механизм. Ставим домкрат под двигатель, так чтобы можно было его опустить ниже. Снимаем разъём с датчика скорости, доступ к нему из под арки левого колеса. Там же выкручиваем болт, который крепит трубку гидроусилителя к кронштейну опоры. Выкручиваем два верхних болта, которые крепят КПП к блоку двигателя. После этого откручиваем два болта опоры, и три болта кронштейна опоры КПП, опускаем двигатель ниже и снимаем кронштейн. Выкручиваем четыре болта коробки передач снизу, и с помощью товарища снимаем КПП.

В нашем случае сцепление уже поменяли, чего не скажешь про его привод. Суть в том что привод сцепления в данной конструкции находится в коробке передач, а точнее в задней её части установлен выжимной подшипник который посредством длинного штока, проходящего через первичный вал выжимает сцепление. Шток имеет две точки опоры, один его конец лежит непосредственно в выжимном подшипнике, второй проходит через втулку которая запрессован в торец первичного вала, там же распологается и сальник, чтобы масло из КПП не попадало в сцепление.

Так вот в нашем случае, это втулка мягко говоря развалилась. Вследствие чего шток телепало во все стороны и впоследствии вышел из строя выжимной подшипник ( что бывает крайне редко ), а так же и сам шток деформировался. А от сальника вообще одна обойма осталась. Вобщем меняем втулку, для этого изымаем старую втулку. Берём новую втулку и при помощи наставки забиваем её до упора. Теперь забиваем сальник. Смазываем маслом новый шток и вставляем на своё место. Нажимая вилку сцепления проверяем плавность хода штока, если все хорошо тогда устанавливаем КПП на место и собираем в обратной последовательности.

Читайте также: