Замена сальника кпп газель

Обновлено: 24.04.2024

Ремонт КПП автомобиля ГАЗ 3302, ГАЗ 2705

Коробка переключения передач – это составляющая трансмиссии. Она изменяет передаточное число и крутящий момент, передаваемый от двигателя на приводные колеса автомобиля. Коробка переключения передач имеет весьма внушительный ресурс работы и способна безотказно функционировать в течение всего срока эксплуатации автомобиля. Но для этого необходимо своевременное и качественное обслуживание КПП.

Сегодня мы будем разбирать коробку передач автомобиля Газель. Сольем масло. Для этого понадобится шестигранник на 12 мм. Если на пробке обнаружена стружка – значит, в коробке передач есть износ.

Производитель рекомендует заливать 1,2 л. масла в коробку передач, но мы рекомендуем лить минимум 1,5 л., для избежания «масляного голодания» на пятой передаче, во время перегруза.

Разбираем коробку передач. Для удобства зажмем её в тисках хвостовиком вниз, под углом.

Откручиваем головкой на 12 мм все болты, начиная с переднего фланца и первичного вала, затем крышку рычага КПП. Болты соединения корпуса коробки удобнее откручивать головкой с «карданчиком».

Головкой на 13 откручиваем болты крепления шестерни задней передачи.

Снимаем фланец первичного вала и счищаем остатки прокладки с герметиком на корпусе.

Далее необходимо снять стопорное кольцо, иначе не удастся располовинить коробку.

Снимаем верхнюю половинку корпуса.

Отворачиваем вилки. Пассатижами вынимаем шток включение передач.

Будьте осторожны, могут выпасть подшипники. Первым снимаются крайние штоки, затем центральный. На нём есть дополнительный шток фиксации.

При износе штока замене подлежит только рабочая часть. Целиком менять шток нецелесообразно.

Следующую операцию необходимо проводить с помощником. Узкогубцами отжимаем стопор и держим, поднимая блок шестеренок до момента, выхода из сцепления.

Вынимаем блок шестерён и начинаем осмотр, если на шестернях обнаружены сколы их необходимо заменить.

При разборе «коробки» рекомендуем заменить сальники первичного вала и сальники хвостовика.

Снимаем первичный вал. Внутри вала находится 14 роликов, которые крутятся на валу. Для замены подшипника необходимо снять стопорное кольцо.

Так как подшипник посажен на вал, его оттуда необходимо выбить. Все остальные передачи разбираются по аналогии. Снимается стопорное кольцо, извлекаются шестерни, проводится осмотр на сколы.

Ремонт автомобилей Газ своими руками

Сальник КПП на газели, замена сальника первичного вала.
Замена сальника первичного вала на газели. Когда коробка передач в масле, такую поломку необходимо устрани.

Замена сальника хвостовика КПП Газель,Соболь,Волга.
Сальник хвостовика КПП износился.Меняем.

Почему ломает КПП (Газель)
На основе своего опыта со своими автомобилями и автомобилями знакомы хочу поделиться наблюдениями, почему.

Замена манжеты на хвостовике Газель.
Удобно посмотрев видео у других начинать работу самому так как уже знаешь с чем столкнешься в процессе.

Ремонт КПП ГАЗель. Замена втулки хвостовика.
Самодельная развёртка для втулки хвостовика.

Замена полуоси и сальника ступицы на Газели
Котоложный номер сальника ступицы 53А3103038 полуось 3302-2403070 ступица в сборе 3302-3104008.

Газель бизнес замена сцепления снятие кпп 2 часть
Снятие производиться в гаражных условиях. Без ямы. .

Замена подшипника первичного вала кпп ГАЗ 53
Подшипник первичного вала раскололся пополам. Ремонт кпп ГАЗ 53, ГАЗ 66, ПАЗ.

Замена сальника задней ступицы на Газели.
Как поменять сальник и возникающие при этом трудности.Ремонт газели своими руками.

Замена сальника задней ступицы ГАЗель
На видео показан процесс замены сальника задней ступицы на автомобиле ГАЗель (код детали 53А-3103038).
Замена сальника первичного вала в МКПП от ВАЗ - 2107 2006г
В этом видео вы увидите замена сальника первичного вала в МКПП от ВАЗ - 2107 2006г.

ГАЗЕЛЬ/ВОЛГА - Ремонт коробки передач КПП - Часть 1 - Разборка
Ремонт коробки передач Газель. Последовательность разборки коробки.Дефектовка деталей ------- Группа "Автозн.

Замена сальника заднего моста на ГАЗель Next
Замена сальника в заднем мосту на Газели Некст.

Газель 3302, замена флянца хвостовика редуктора заднего моста.
Короткое видео о том, как заменить флянец хвостовика заднего моста на автомобиле Газель, аккуратно и правил.

Как поменять сальник на коробке передач вала с гранатами ваз 2114
Замена сальника на коробке переменных передач (КПП) ВАЗ 2114. Какой сальник ставить на коробку, отличаются.
Ремонт КПП Газель/Замена Подшипников
Разборка кпп газель.

Замена сальника коробки передач BMW е46 (хвостовик)
Меняем сальник механической коробки передач.

Газель - замена сальника редуктора заднего моста
Меняем сальник редуктора заднего моста, ибо потек, откручиваем 4 болта крепления шлица к кардану, отводим.

УАЗ. РЕМОНТ. ЗАМЕНА САЛЬНИКА НА РАЗДАТКЕ
Ремонт УАЗ Буханка. Замена сальника(манжеты) на раздаточной коробке ( РКПП ). Выбор сальника на раздаточную.

Газель замена сальника редуктора заднего моста

Движение с разбитыми крестовинами кардана на скоростях не проходит без последствий. Редуктор заднего моста на классике и Ниве устроен таким образом что при движении автомобиля вперед — хвостовик как бы выкручивается из зацепления главной пары. Ведущая шестерня главной пары (она же хвостовик) вращается на двух подшипниках: переднем и заднем. Расстояние между которыми упруго фиксируется преднатяжением создаваемым распорной втулкой при затяжки гайки хвостовика. Вибрация кардана переданная на редуктор заднего моста постепенно откручивает гайку хвостовика. В хвостовике появляется радиальный люфт — особенно на переднем подшипнике, т.к. при движении вперед хвостовик выкручивается из сочленения главной пары и освобождается для люфта передний подшипник. Радиальный люфт колбасит не зафиксированную распорную втулку и маслотражательную шайбу выгрызая осколки металлов, которые попадают в конический подшипник. После нарезания «узоров» осколками на роликах и обойме подшипника начинается шум, которые продолжается даже после затяжения гайки хвостовика или замены распорной втулки. В теории, в таких случаях требуется ремонт редуктора заднего моста. Ремонт с полной разборкой, дефектовкой и сборкой. Последний этап не выполняет в миллионном городе ни кто за разумные деньги. Все просто меняют редуктор на новый и ездят дальше.

Замена переднего подшипника хвостовика.

Я решил пойти другим путем. Без разборки редуктора заменить передний конический подшипник хвостовика. Рассчитал расстояние между хвостовиком и обоймой переднего подшипника, которое составило ровно 13 мм. В это расстояние необходимо подобрать съемник, лапка-фиксатор которого сможет протиснутся. На СТО долго искали, но нашли съёмник с подходящим размером ширины лапки — 13 мм. Только съемник был внешним, но лапки удалось перекрутить на внутренний съем. С этим инструментом и приступили к работе.

Расцепили фланцы. Скрутили гайку, вынули подшипник, втулку и шайбу.

Теперь дело за малым — вытащить внешнюю обойму переднего подшипника хвостовика.

В автомобилях с механическими КПП передача усилия от рычага на механизм переключения осуществляется приводом переключения передач. Важную роль в работе привода играет хвостовик — все об этой детали, ее назначении, типах, конструкции, а также о выборе нового хвостовика и его замене читайте в статье.

Что такое хвостовик КПП

Хвостовик КПП — элемент привода переключения коробки передач с ручным управлением (механических КП); деталь, непосредственно соединяющая тягу привода с рычагом механизма переключения передач.

На хвостовик КПП возложено несколько функций:

Соединение тяги привода и дистанционного механизма переключения передач;
Компенсация продольных и поперечных смещений деталей привода во время движения транспортного средства;
Регулировка привода.

Хвостовики КПП используются в приводах переключения передач на основе жестких тяг, в тросовых приводах роль этой детали играют другие узлы (трансляторы). Хвостовики различных типов можно найти в приводах переключения передач грузовых и легковых автомобилях, а также в тракторах и другой техники. Хвостовик, являясь частью привода переключения передач, играет важную роль в управлении трансмиссией. При поломке эта деталь обязательно подлежит замене, а для правильного выбора и успешного ремонта необходимо знать о существующих типах и особенностях хвостовиков.

Расположение, особенности конструкции

Коленчатый вал установлен под блоком цилиндров, внутри картера ДВС. При таком расположении механизм находится в масляной ванне (за счет чего обеспечивается смазка, рассмотрим позже). Но есть и исключения. Это оппозитные ДВС автомобилей «Порш» и «Субару». В этих авто цилиндры располагаются горизонтально, а потому коленвал находится между рядами цилиндров, в центре ДВС. Такая конфигурация привлекательна тем, что автомобиль имеет более низкий центр тяжести, а сам ДВС более компактный и хорошо отбалансирован.

Конфигурация колен, их число и расположение зависит от:

Порядка работы цилиндров.
Количества цилиндров в ДВС.

В устройство коленчатого вала входят:

Опорные шейки. Выполняют опорную функцию. Данные шейки располагаются на главной оси вала.
Шатунные шейки. Их особенность в том, что они смещены относительно вала. К шатунным шейкам крепятся шатуны. Именно через эти шейки передается толкательное усилие от поршней на коленчатый вал.
Щеки. Для чего нужны они? Их функция – соединить шатунные и коренные шейки.
Балансиры. Служат для исключения колебаний вала при его вращении.
«Носок». Это передняя часть вала, что выступает за картер ДВС. На этом участке крепится шкив, благодаря которому вращается ремень ГРМ и ремни навесных агрегатов.
Хвостовик. Это задняя часть вала. На хвостовике закреплен маховик. Именно он передает крутящий момент на коробку передач посредством ведомого диска сцепления.
Сальники. Всего их два – передний и задний. Сальники служат для уплотнения соединений и предотвращают течь масла через хвостовик и «носок» вала.
Подшипники. Служат для легкого вращения вала. Всего их несколько. Это подшипники хвостовика и «носка» коленвала.

О системе смазки

Так как вкладыши являются подшипниками скольжения, им требуется смазка. Она осуществляется под давлением. К опоре коренного подшипника вала обеспечивается подача смазки от общей магистрали. Масло подается под давлением.

Вопросы выбора и замены хвостовиков КПП

Хвостовик КПП — это надежная и долговечная деталь, однако в ряде случаев в ней могут возникать неисправности. Наиболее частой проблемой становится износ шарниров (шарового шарнира или сайлентблока), что проявляется увеличением люфта, повышением интенсивности вибраций на рычаге переключения передач. В этом случае деталь необходимо заменить, так как чаще всего шарниры не подлежат ремонту. Также возможны деформации и поломки хвостовиков и отдельных их деталей — кронштейна под реактивную тягу, хомута и т.д. И в этих случаях деталь подлежит замене.

Подвеска хвостовика с разъединением до цементирования ПХРЦ

Подвеска хвостовика с разъединением до цементирования ПХРЦ предназначена для спуска, подвески и герметизации хвостовика в скважине.

Устройство состоит из трех функционально законченных и работающих независимо друг от друга узлов, размещенных на общем корпусе:

— узла якоря, обеспечивающего подвеску хвостовика в технической колонне; — узла механического пакера, обеспечивающего герметизацию межтрубного пространства; — узла механического разъединителя, обеспечивающего спуск узлов устройства в скважину вместе с хвостовиком, проведение технологических операций, связанных с проведением промывок и приведением в действие узла якоря, механическим разъединением транспортировочной колонны от устройства, цементированием хвостовика и последующим приведением в действие узла пакера.

Подвеска состоит из двух частей: установочного инструмента и собственно подвески, включающей в себя узел пакера, узел якоря и заходную воронку.

При использовании подвесок типа ПХРЦ осуществляется следующая совокупность технологических операций:

— спуск устройства в скважину в составе хвостовика на транспортировочной колонне труб; — проведение промывок, с ограничением по давлению (не более 75% от давления заякоривания); — проведение промывки на забое без ограничения по давлению (срабатывание якоря меняет площадь кольцевого пространства незначительно); — пуск шара и его прокачка до посадки в седло пакера ПГМЦ или в спец. седло, устанавливаемое над обратным клапаном; — активация ПГМЦ (при манжетном цементировании); — приведение в действие узла якоря повышением внутреннего избыточного давления до 13 МПа; — повышением давления до 16 МПа открываются цементировочные отверстия в пакере ПГМЦ (при манжетном цементировании) или повышением давления до 20 МПа производится срез спец. седла с шаром для восстановления циркуляции; — производится разъединение установочного инструмента от подвески путем разгрузки транспортировочной колонны и ее вращения вправо не менее 10 оборотов; — проведение цементирования хвостовика с пуском цементировочной пробки после закачки тампонажного раствора, для разделения тампонажного раствора от продавочной жидкости; — продавливание тампонажного раствора в затрубное пространство хвостовика и получение сигнала «стоп»; — приведение в действие узла пакера осуществляется путем частичной разгрузки веса транспортировочной колонны на «голову» хвостовика; — проведение промывки и подъем транспортировочной колонны.

Основные причины выхода из строя

Редуктор заднего моста состоит из большого числа запчастей, неисправность любой из которых может привести к выходу его из строя:

Одной из самых распространенных причин подобного является постоянные повышенные нагрузки, например, буксировка прицепов и других тяжелых автомобилей. При этом постоянно создается большая нагрузка на все элементы.
Одной из не менее распространенных проблем, которая проявляются спустя 5 – 6 лет эксплуатации автомобиля является появление люфта в крестовинах. Это происходит из-за постоянных ударов и толчков, возникающих из-за не отрегулированного зажигания и повышенно детонации двигателя. Поэтому при ремонте уделяют внимание всем элементам ходовой части. И заменой передаточного механизма он не заканчивается.
И следует помнить о том, что если редуктор заднего моста пуст и в нем нет масла, то это может привести к его заклиниванию, могут сломаться зубья на шестернях или лопнуть из-за перегрева стальные части. Поэтому во избежание подобных неприятностей всегда контролируйте наличие смазки.
Существует и еще один тип неисправности, которая может проявиться только после долгих лет эксплуатации. При этом все дело в выработке подшипников, находящихся в так называемых чулках, части корпуса моста, в котором вращаются валы. Что в результате может привести к искривлению валов, затем разрушению зубчатых передач. А это тем самым приведет к тому, что редуктор заднего моста станет непригоден к ремонту.

Детали редуктора заднего моста

Редуктор заднего моста, устанавливаемый на автомобилях ВАЗ, имеет два основных элемента:

Главная передача при этом может быть двух разновидностей:

В свою очередь, двойная передача может быть двух разновидностей:

Центральная представляет собой довольно несложную конструкцию с большим передаточным числом, но при этом на все элементы передачи создаются высокие нагрузки. Разнесенная является более сложным агрегатом, но зато нагрузка на все компоненты устройства равномерно распределена, она более компактна и дорожный просвет автомобиля можно сделать больше. Благодаря этим достоинствам их срок службы увеличивается в несколько раз. Но из-за пониженного передаточного числа их предпочитают не все автолюбители, поэтому приходится выбирать по приоритетам. Если машина обустраивается для быстрой езды, то лучше использовать задний редуктор с первый вариантом передачи. Если автомобиль будет работать в качестве тягача, то подойдет лучше второй вариант. В свою очередь, одинарная передача подразделяется на следующие типы:

Цилиндрическая, шестерни располагаются в одной плоскости, за счет чего обеспечивается максимальный коэффициент передачи, который составляет от 3,5 до 4,2.
Коническая, перпендикулярное расположение шестерней относительно друг друга из-за чего увеличенный корпус, но при этом достигается очень высокий КПД.
Гипоидная, представляют собой облегченный вариант с удобным расположением компонентов, имеет меньший из всех вышеупомянутых КПД.
Червячная, являются наиболее сложным механическими агрегатами, которые трудны в изготовлении и ренте и при этом самый низкий КПД.

Описание процедуры замены уплотнителя

Сразу стоит подготовить емкость, в которую сможет стекать масло. Нужно начинать с отсоединения карданной передачи от заднего моста. Для этого следует открутить четыре болта. Это не всегда легко: порой необходимо провернуть кардан, чтобы положение крестовины изменилось. Лучше всего использовать накидной ключ.

После снятия болтов нужно отвести вал в сторону, желательно подвязать, чтобы обеспечить удобство выполнения дальнейших действий. Затем следует открутить гайку, фиксирующую фланец. Последний необходимо снять, а за ним и сальник.

Ремонт своими руками

Ремонт редуктора заднего моста

Ремонт редуктора заднего моста не является сильно сложным и не требует специализированных знаний, но перед разборкой и сборкой лучше ознакомиться с технической документацией. Перед началом всех работ необходимо поднять заднюю часть автомобиля, чтобы колеса освободились, а передача стояла на нейтралке. Далее, необходимо открутить пробку для слива смазки, и пока она будет вытекать, приступайте к снятию кардана. В поднятом состоянии можно свободно прокручивать его для того, чтобы открутить 4 болта, которыми прикручен хвостовик. Но перед отсоединением необходимо нанести метку на хвостовик передаточного механизма и на кардане, потому что он прикручивается только в одном из 4 положении.

Устранение течи

Если хвостовик всегда мокрый от смазки, то, скорее всего, требуется замена сальника редуктора. Для этого достаточно только отсоединить кардан. Далее, необходимо открутить гайку ведущей шестерни и снять с ее вала фланец. Под ним находится сальник, который можно вынуть при помощи тонкого, но при этом твердого инструмента, слегка подковыривая. Затем чистой ветошью удалить всю старую смазку и равномерно запрессовать новый сальник и надеть фланец. Гаку необходимо зажимать с требуемым усилием, которое должно составлять 1 ньютон.

Если же хвостовик сухой, а источником течи является место соединения передаточного агрегата с мостом, то необходимо заменить картонную прокладку, для этого необходимо и достаточно открутить сам редуктор. Здесь вам поможет торцевой ключ на 12, которым необходимо открутить 8 болтов. После снятия механизма необходимо тщательно вычистить от грязи и старой прокладки соприкасающиеся поверхности и аккуратно надеть новую, смазанную герметиком. Болты затягиваются на совесть, но не до срыва резьбы. Заливается новая смазочная жидкость ТАД-17, GL-5 или ТМ5-18.

Далее, совмещайте хвостовик кардана с фланцем по метке и прикручиваете его с использованием новых гаек, потому что в них имеются пластиковые стопорные кольца, которые являются одноразовыми.

Регулировка редуктора заднего моста заключается только в гаке главной передачи, которой прикручен хвостовик, поэтому сложной с ней, как правило, не возникает. Проблема лишь в приложении силы в 1 Н и в том, чем ее измерять.

Весь ремонт редуктора заднего моста занимает, как правило, немного времени, потому что сложного ничего нет.

Как заменить сальник хвостовика редуктора

В первую очередь, необходимо купить заменяемую деталь. К выбору детали рекомендуется отнестись как можно серьезнее, так как всегда есть риск приобрести некачественный сальник, который, в последствие, снова даст о себе знать и ни о чем не подозревающий водитель может запросто столкнуться с более серьезной поломкой редуктора.

Сальник обязан быть ровным и без трещин. Любые трещины на резине, говорят о ее непригодности к использованию и такой уплотнитель долго не прослужит. Помимо этого, всегда обращайте внимание на маркировку товара.

Порядок действий:

1. Поставьте автомобиль на смотровую яму или специализированную эстакаду. Исключите любое его случайное перемещение, во избежание несчастных случаев и приготовьте необходимый набор инструментов. Вам понадобятся: специальный двухзахватный съемник, динамометрический ключ, новое трансмиссионное масло и новый сальник. Кроме этого, пригодится стандартный набор инструментов.

2. Слейте масло из редуктора. Для этого нужно открутить сливную пробку, которая находится сзади, и поставить любую пустую тару.

3. После того, как масло выйдет из редуктора, нужно включить стояночный тормоз.

4. Демонтируйте с фланца зубчатого колеса карданный вал, а торцевым ключом открутите специальную гайку крепления хвостовика. Использование ручного тормоза необходимо для того, чтобы хвостовик не прокручивался во время демонтажа.

4. Выдавите фланец шестерни с помощью заранее приготовленного съемника. Иногда эта процедура получается и без съемника, руками. Но для большей верности, рекомендуем применять съемник во всех случаях.

5. Возьмите в руки отвертку и подденьте старый сальник. После этого вытащите его и приступите к установке нового. Перед монтажом, не забудьте проверить исправность фланца. Если он покрыт ржавчиной, почистите его с помощью шлифовального инструмента. Также, перед установкой нового сальника, рекомендуется смазать посадочное место трансмиссионным маслом.

6. Сальник запрессовывается с помощью специальной втулки (металлический цилиндр такого же диаметра из мягкого металла и не острой окружностью) мягкими ударами молотка. Старайтесь, при этом, не допускать возможных перекосов или повреждений резинового уплотнителя.

7. Произведите сборку узлов в обратной последовательности, однако не затягивайте гайку хвостовика.

8. Поднимите зад автомобиля и вытащите полуоси из шестерен. Для этого потребуется снять колеса, демонтировать бараны и открутить гайки крепления полуосей.

9. Затяните гайку хвостовика с помощью динамометрического ключа. Попробуйте покрутить фланец рукой. Вращение должно быть равномерным, без каких либо сопротивлений и заеданий.

10. Соберите все узлы, поставьте автомобиль на колеса и не забудьте залить трансмиссионное масло в редуктор.

Кпп газель потек сальник

В быстром ответе можно использовать BB-теги и смайлы.

SMF 2.0.13 | SMF © 2014, Simple Machines
SMFAds for Free Forums
Simple Audio Video Embedder
SMFAds for Free Forums
XHTML
RSS
Мобильная версия

Замена сальников коленвала ВАЗ 2107

Сальники (манжеты) коленвала выполняют функцию заглушек, которые лежат на концах вала не дают вытекать маслу, а также попадать в двигатель пыли. Признаками изношенности сальников коленвала, как переднего, так и заднего, является разбрызгивание и потёки масла. Стандартный срок службы сальников – не более 150 тысяч км.

Когда требуется замена сальника коленвала?

при возникновении течи масла в области шкива, или в месте соединения двигателя и коробки передач;
когда сальники «выдавило», то есть они смещены наружу со своих мест, что говорит о повышенном давлении масла;

На инжекторной модели существует датчик положения коленвала, он измеряет и синхронизирует частоту его вращения с подачей топлива. Если датчик ограничил обороты двигателя, то причина в том числе и в неисправности сальника. Датчик ставится на крышку масляного насоса.

Какие причины приводят к преждевременному износу сальников?

плохой материал, контрафактные запчасти;
повышение оборотов двигателя, использование некачественного топлива, неправильная установка момента зажигания;
перегрев двигателя;
длительная работа на старом масле и загрязнённом фильтре.

Читайте:

При зимней эксплуатации автомобиля может снегом «забиться» сапун, и повышенное давление газов способно «выдавить» сальники.

Передний сальник меняется гораздо быстрее заднего. Для замены заднего нужно потратить гораздо больше времени.

Независимо от того, какой сальник (или оба, как рекомендуют мастера) будут меняться, требуется:

поставить автомобиль на «яму».
обесточить аккумулятор;
включить первую передачу, чтобы зафиксировать коленвал;
надёжно зафиксировать автомобиль стояночным тормозом.

Самостоятельная замена переднего сальника коленвала

Его внутренний диаметр 40, а наружный 56 мм.

Вначале отсоединяем от двигателя защиту. Используем ключ 8 мм. Отворачиваются саморезы спереди, сзади и сбоку. Снимаем защиту. Если ВАЗ 2107 инжектор, будет дополнительный щиток, но его снятие не должно вызвать трудности.

Снимаем ремень генератора для облегчения доступа к шкиву вала.

Отворачиваем гайку генератора, он может перемещаться по оси. Берём монтажку и перемещаем генератор до упора, ремень ослабляется и снимается.

С помощью рожкового ключа 38 мм, или специального ключа коленвала, или газового ключа отворачиваем гайку крепления шкива коленвала, и аккуратно снимаем шкив.

Теперь хорошо виден сальник. На нём может быть выработка, разрывы, метка от пореза. Аккуратно извлекаем его шлицевой широкой отвёрткой, протираем посадочное место бензином. Новый сальник аккуратно и равномерно смазываем маслом, аккуратно размещаем над посадочным местом, и, используя вместо оправки подшипник или старый сальник, лёгкими постукиваниями молотка запрессовываем его в крышку.

Замена окончена. Далее ставим на место шкив, ремень генератора и защиту.

Замена заднего сальника

Теперь меняем задний сальник (манжету) коленвала на ВАЗ 2107. Здесь потребуется больше времени, терпения и силы, так как для доступа к нему нужно отсоединить коробку передач. Все подготовительные работы выполняются в прежнем объёме, но автомобиль находится на нейтральной передаче. Так как нужно вывесить задние колёса, то это делать нужно на яме, а не на эстакаде. Внешний размер этого сальника 90 мм, а внутренний – 70.

Вначале требуется отсоединить кардан от коробки передач:

поддомкрачиваем и вывешиваем задние колёса;
если ВАЗ 2107 инжектор – снимаем теплозащитный экран каталитического нейтрализатора (торцовый ключ на 13 мм), отворачивая 4 гайки со шпилек (см. рис). Если ВАЗ 2107 не инжектор, а карбюратор – пропускаем этот этап.

Замена сальников на хвостовике кпп газель.

Замена сальников кпп

На основе своего опыта со своими автомобилями и автомобилями знакомы хочу поделиться наблюдениями, почему.

Поздравляем! Карданный вал отсоединён. Теперь нужно снять коробку передач, чтобы получить доступ к заднему сальнику.Снятие коробки передач и эластичной муфты кардана:

Вначале в салоне снимается центральная панель радиоприёмника. Потребуются ключ 10 мм, пассатижи и отвёртки. Отворачиваем две гайки консоли сверху. Затем отвёрткой с плоским шлицем поддеваем внизу декоративную накладку, снимаем её и выворачиваем нижние саморезы. Отсоединяем тумблеры освещения, обогрева заднего стекла, и выталкиваем разъёмы, разъединяя их. Предварительно нужно запомнить схему подключения. Наконец, поднимаем панель вверх и немного назад, освобождаем «палку» переключения передач и убираем.

Читайте:

теперь с помощью того же ключа выворачиваем гайки крепления фланца переднего кардана и снимаем его. Эти и предыдущие 6 гаек самоконтрящиеся, при обратной сборке потребуются новые!

Важно! Теперь нужно установить опору под КПП, чтобы она не упала на голову и не перекосились болты!

берём торцовый ключ 19 мм, с удлинителем. Нужно вывернуть 6 болтов, которыми картер КПП крепится к блоку двигателя. Теперь отвёрткой с плоским шлицем поддеваем картер КПП с края, снимаем его со шпилек, раскачиваем и снимаем коробку с автомашины, вытаскивая первичный вал двигателя из диска сцепления. Важно! Нельзя, чтобы коробку перекосило.

Подготовительные работы закончены! Можно приступать к замене заднего сальника.Для этого:

Внимание! Между держателем сальника и корпусом блока цилиндров есть прокладка. И если вы проделали к сальнику такой большой путь, не поленитесь и поменяйте её независимо от состояния.

освобождаем сальник из оправки держателя, для этого закрепляем его в тисках, и, через специальную прорезь отвёрткой с плоским шлицем извлекаем его. Сальник осматривается на предмет повреждений и особенностей износа.
вновь посадочное место протирается чистым бензином, новый сальник смазывается чистым моторным маслом и запрессовывается в держатель с помощью оправки из подшипника, или старого сальника.
для сборки требуется выполнить все действия в обратном порядке.

Поздравляем! Если удалось самостоятельно добраться до заднего сальника, поменять его и собрать (в обратной последовательности) отсоединённые агрегаты, то вы с честью выдержали экзамен на продвинутого любителя – автомеханика.

Сальник, расположенный на коробке Газели, является составной частью ее механизма. Как понять, что он вышел из строя? Прежде всего, об этом может свидетельствовать характерный шум в области его расположения. Вы также можете заметить посторонние звуки при разгоне или торможении. Все это является поводами для обращения в автосервис.

Однако, изучив инструкцию, Вы можете попробовать выполнить монтаж самостоятельно. Как правило, такая работа занимает около 3-6 часов. Из инструментов необходимы: молоток, оправка и отвертка, а из расходных материалов – автомобильная смазка и трансмиссионное масло. Также следует позаботиться о приобретении качественного сальника от проверенного производителя.

1. Итак, сначала необходимо осуществить снятие коробки передач и муфты выжимного подшипника.

2. Также осуществляется снятие поролоновых колец автомобиля.

3. Сверните болты, которыми закреплена крышка подшипника. Она также снимается.

4. Элемент снимается отверткой. Промажьте место установления нового элемента специальной смазкой.

5. Оправкой запрессуйте новый элемент.

6. Поставьте все элементы на свои места.

8. Для замены сальников удлинителя следует снять передачу Газели, извлечь элементы и промазать смазкой зоны установления сальников.

9. Новые элементы запрессовываются оправкой. В этом случае также могут пригодиться старые, вышедшие из строя сальники.

10. Наконец, установите карданную передачу.

11. В коробке должен быть необходимый уровень масла, который следует долить до отметки.

Замена сальника хвостовика заднего моста Газель

Пару раз замечал что в районе хвостовика немного мокрит, но подтекало так незначительно и непостоянно что можно было ещё год отъездить незаморачиваясь …и вот момент настал подтекать начало сильнее и хвостовик моста начал всё вокруг закидывать маслом 🙁

Решив что лучше сделать до холодов поплелся в магаз и купил:

Сальник хвостовика балаковский 1шт

Болты гайки и шайбы крепления кардана 4шт

Сапун 1шт (со старого была сдернута крышечка и грязи нечего не мешало попадать)

Теперь о том что нам понадобится:

Домкрат(для удобства)
Ключ накидкой на 17
Ключ накидкой на 14
Ключ накидкой на 12
Головка на 30 с трещинкой или воротком
Шлицевая отвертка помощьнее
Молоток

И так приступим…

Лезем под машину и ключами на 17 и 14 откручиваем 2 болта кардана к которым проще подобраться, домкратим мост и провернув кардан( для удобства откручивания ) откручиваем ещё 2 .

Обстукивая фланец кардана отводим его от фланца редуктора и отодвигаем что бы не мешался .

Срываем и откручиваем гайку хвостовика головкой на 30 запомнив примерное усилие с которым было закручено .

Снимаем фланец хвостовика.

Вытераем грязь с сальника что бы она в дальнейшем не попала к подшипнику . И взяв отвертку вынимаем сальник с посадочного места.

Смазав посадочное место сальника трансмиссионным маслом вставляем сальник и легким постукиванием молотка загоняем сальник до положенной глубины .

Ставим фланец обратно, затягиваем гайку с немного большим усилием чем было до этого. Мнем край гайки в паз с помощью отвертки и молотка .

Прикручиваем кардан на место .

Ключем на 12 выкручиваем старый сапун и выкручиваем новый .

Откручиваем сливную пробку и сливаем около 3х литров масла. Возвращаем ее на место и открутив заливную загоняем масло в редуктор до тех пор пока не побежит с заливного отверстия . После этого закручиваем заливную пробку .

Теперь остается только проехать кружок по району (лучше по трассе) и убедиться что редуктор не начал гудеть после сих манипуляций 😉

Сальник хвостовика редуктора заднего моста – как и зачем его менять?

Сальник хвостовика редуктора заднего моста является уплотнителем, расположенным с внутренней стороны полуосевого подшипника. Как и у любого сальника, главная его функция заключается в создании герметичности, а точнее, он предотвращает утечку трансмиссионного масла, которое находится в заднем мосту.

Основная функция сальника редуктора

Если произойдет разгерметизация, то невероятно быстро вымывается вся пластичная смазка подшипников, и, как следствие, они разрушаются. Главным признаком того, что сальник редуктора необходимо срочно менять, является утечка масла. Обнаружить это достаточно просто, хватит элементарного визуального осмотра: если на поверхности картера редуктора обнаружены капли масла, то медлить нельзя. Однако следует учитывать то, что тонкая маслянистая пленка вовсе не говорит о наличии течи и никак не является поводом для проведения ремонтных работ.

При этом учтите, что не всегда можно ограничиться лишь заменой сальника, так как довольно часто необходим еще и ремонт редуктора, а это лучше всего доверить профессионалам. Несмотря на то, что замена сальника редуктора заднего моста – довольно ответственная процедура, требующая терпения и внимания, это вовсе не означает, что ее невозможно осуществить в домашних условиях, просто следует четко придерживаться всех инструкций.

Подбираемся к сальнику хвостовика редуктора заднего моста

Прежде всего, стоит начать с подбора необходимого инструмента, для этого понадобится динамометрический ключ, двухзахватный съемник и, конечно же, новый сальник и смазка. Далее действовать необходимо в следующем порядке. Взгромоздите своего «железного коня» на эстакаду или же смотровую яму. В специальную емкость необходимо слить масло, которое находится в заднем мосте, теперь можно лезть внутрь машины.

Первым делом следует отсоединить от фланца шестерни карданный вал, включить стояночный тормоз и с помощью торцевого ключа открутить гайку крепления хвостовика редуктора. Для того чтобы избежать прокручивания хвостовика, не обязательно использовать ручник, также можно вставить в отверстия фланца и два болта, а его удерживать при помощи монтажной лопатки или же другого подходящего инструмента.

Вам понадобится двухзахватный съемник, с его помощью следует спрессовать фланец хвостовика с шестерни. Иногда это сделать можно и без инструмента, просто голыми руками, но, чаще всего, без съемника обойтись не получается.

Замена сальника редуктора заднего моста – заключительный этап

Все готово, чтобы демонтировать фланец вместе с грязеотражателем и шайбой. С помощью отвертки либо другого подходящего инструмента поддеваем старый сальник и извлекаем его. Следующим шагом, естественно, является установка нового уплотнителя. Однако, прежде чем приступить к этому, стоит проверить состояние поверхности фланца, так как часто можно встретить следы износа и коррозии, которые довольно легко можно удалить с помощью шлифовки.

Теперь необходимо нанести пластичную смазку на рабочую кромку и посадочную поверхность нового сальника. С помощью молотка и специальной втулки запрессовываем его. Только удары должны быть мягкими и наноситься равномерно по всей поверхности, дабы избежать нежелательных перекосов. На свое прежнее место монтируются все снятые детали хвостовика, при этом гайку крепления желательно заменить на новую.

Теперь вывешивается задняя часть авто, а полуоси выводятся из зацепления с шестернями. Динамическим ключом следует затянуть гайку хвостовика, при этом его фланец необходимо удерживать за болты. Далее, вращая фланец рукой, проверяем сопротивление, оно должно быть равномерным и легким, не допускаются заедания, а также щелчки. Напоследок необходимо проверить и отсутствие люфта.

Cars News

Замена сальника заднего моста ГАЗель

Facebook
Twitter
Google Plus
VK
OK
Reddit
Skype

Comments

Хороший видос. Это вечная проблема.

привет, скажи пожалуйста, менял ли ты задние амортизаторы? От чего они подходят?

Я эту сучью гайку три раза уже пытался открутить, и хрен. Ломом не сорвал, грани слизал уже.

ПОД ГАЗЕЛЬЮ ХОРОШО!

может чтобы гайка сама не открутилась. Типо герметика или клея.

Молодец, спасибо за видос, Бро. Отлично

видео супер .по больше таких роликов прошу.мы учимся по вашим видео ремонту авто самостоятельно. поучительно для молодых газелистов. Спасибо ,что выкладываете такие видео.

На днях заменил потекший сальник на новый и в добавок поменял на новый флянец хвостовика ,но течь не переставала. смотрел по интернету отзывы о том что ставят два сальника и поставил два сальника но ничего не изменилось. затем подобрал Уазовский сальник с двумя бортами. размеры теже что на обычных сальниках но он чуть толще на 1 мм. Красота течь перестала .Хотел поделится вот этой информацией для всех газелистов. уазовский сальник рулит с двумя бортами чем обычный газелевский с одним бортом.

Да от какого узла? В магаз прийти и сказать сальник от уаза

Ruslan Mukhangaliyev подскажи а сальник узовский от чего какого узла?

Руслан Уральск Казахстан

Ruslan Mukhangaliyev зема привет это не правельно он перетенул. Ее

Ruslan Mukhangaliyev. Я тоже родом с Уральска,но не самого с области

КАК дети )))))))))))) СКОРО ЗАГУДИТ ! БУКВАРЬ ОТКРЫТЬ и прочитать сложно . . гайку хвостовика затягивают моментом 118–255 Н.м, периодически проверяя проворачивание ведущей шестерни. Если заданный момент проворачивания уже достигнут, а усилие затяжки гайки меньше 118 Н.м, необходимо заменить распорную втулку новой, так как старая деформирована слишком сильно. Замена втулки необходима и в том случае, когда момент проворачивания оказался выше допустимого (из-за невнимательности при затяжке).

не крути гайку до у пора

два сальника ставишь и забываешь !

так ты не написал не показал заменил ты сапун и как сальник не побежал с левой ступицы

Владимир Здравствуйте. Извините что не ответил замотался. У меня ступица сухая на редукторе тоже сухо, вот только возле сапуна не много масла но это хорошо значит он работает, хотя он у меня новый я его тоже заменил. Удачи Вам и извините.

Замена сальника хвостовика заднего моста Газель

Манжету заменяем, если возникла течь масла из под фланца ведущей шестерни. Прежде чем заменять сальник нужно убедиться, что не засорен сапун заднего моста (при повышенном давлении в картере заднего моста из-за засорения сапуна, сальник может не держать масло).

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву.

Снимаем карданную передачу (статья – Конструкция и ремонт карданной передачи ГАЗель Некст) (можно открутить только болты крепления фланца кардана и фланца ведущей шестерни и отвести заднюю часть кардана в сторону).

Расшплинтовываем гайку хвостовика ведущей шестерни

Головкой на 24 отворачиваем гайку, придерживая газовым ключом фланец хвостовика

Снимаем шайбу, поддев отверткой

Постукивая молотком, снимаем фланец ведущей шестерни

Отверткой поддеваем и вынимаем манжету

Смазав кромки новой манжеты Литолом, запрессовываем ее, используя старую манжету, как оправку.

Нельзя запрессовывать манжету глубоко. Ее наружный конец должен быть заподлицо с кромкой отверстия в картере редуктора.

Устанавливаем все детали в обратном порядке.

Замена сальника хвостовика редуктора моста ГАЗ-31105

Инструменты:

Детали и расходники:

тестовый вызов окна с регистрацией логином

Купоны за комментарии!

Как Поменять Сальник Задней Ступицы Газель

Замена подшипника задней ступицы газели одинакова для автомобилей Business, Next, Sable и других. Основной причиной является недостаточная смазка подшипников трансмиссионным маслом, вызванная утечкой через манжету (манжету) ступицы заднего колеса. Другие причины могут включать в себя:

Езда по замкнутым, грязным и пыльным дорогам;
Чрезмерная нагрузка на заднюю ось (более 2180 кг и на переднюю ось 1320 кг);
Плохая сборка рукава при замене;
Длительный срок службы;
Заводской дефект.

Диагностика и симптомы, причины

Подбор видео поможет понять причины:

Утечка масла через манжету заднего моста:

Вы узнаете причины и как их устранить, установив новую манжету. Вот нестандартный подход к решению проблемы отсутствия печати. Автор изначально решил проблему, но это довольно необычный случай, вызванный заводским браком.

Проверка, регулировка подшипника заднего листа:

Vazoved
Я езжу на ЛАДА ВЕСТА КРЕСТ
Город москва

Тогда никто не заплатит штрафы! Это корейский автомобильный планшетный видеорегистратор 15 в 1 на Android.

Я забыл про штрафы и яндекс навигатор. Здесь и поля HD съемки, радар-детектор и GPS с 32 спутниками. Они взяли за разумную цену такой великолепный функционал: ЗДЕСЬ

Видеоролик подробно демонстрирует наиболее эффективный способ замены подшипника заднего колеса «Газель». Пошаговая разборка узла, позволяющая проверить тормозную систему, утечку масла, состояние сальника и другие дефекты. Таким же образом вы можете проверить и заменить передний подшипник Gazelle Next.

Следующая газель заднего подшипника ступицы. Это сборка агрегата.

Следующая схема является неотъемлемой частью задней оси, отлично иллюстрирует сопряженные узлы, последовательность сборки / разборки Газели 3302, Next, Business и другие. Цифра 12 обозначает часть задней оси. Крышку оси, иногда называемую просто. Чулок.

Начало разборки. Это разборка вала оси (8). 2403070, которая прикреплена к задней ступице (11) или 3104015. Между фланцем оси вала и ступицей находится прокладка (9) или 2403078. Гайки 292832-P8 откручивают M12X1.25 и ось вала извлекается.
С помощью гаечного ключа на 62 мм открутите контргайку (7) или 2401054-01, затем снимите шайбу (6). 2401055, открутите регулировочную гайку (5) наружного подшипника (4) с помощью того же ключа и вытащите ее.
Затем снимите тормозной барабан (11), не показанный на рисунке ниже, вместе со ступицей.
Сожмите сальник (1), снимите шайбу омывателя (2), подшипник колеса задней оси (3).

Инструкция по снятию ступицы

Этот процесс шаг за шагом иллюстрируется фотографиями:

Открутите колесные гайки гаечным ключом, повесьте его с помощью домкрата, поместите колесные патроны под передние колеса автомобиля, открутите колесные гайки, снимите колеса, закрепите автомобиль на стойках. Смажьте резьбу болтов и гаек тормозного барабана и фланца оси проникающим маслом VD.
Отвинтите болты крепления тормозного барабана. Используйте мощную отвертку или зубило с рычагом.

Проверьте состояние тормозных колодок, пружин, тормозного цилиндра, протрите колодки бензином, просушите.
Попробуй повернуть ступицу, послушай как плавно она вращается, если есть удары, поиграй.

Перед снятием отметьте ступицу и фланец на полпути. Подготовьте место для сборки штифтов, шайб, гаек в порядке отворота, чтобы в обратном порядке сборки эти штифты были на месте.
Слегка коснитесь центра фланца оси. Она должна выйти вперед. Вы можете нажать фланец с рамкой в местах, отмеченных на фотографии. Затем снимите полуоси. Не проливайте масло, не разбрасывайте картон или пленку.

Специалист. Открутите контргайку и снимите ее гаечным ключом (в комплекте с запчастями) на 62 мм. Затем снимите регулировочную звездочку (стопорная шайба) и открутите вторую гайку.

Открутите регулировочную гайку с помощью гаечного ключа на 62 мм. 1. Грецкий орех; 2. Подшипник; 3. Слот на чулке на задних осях для блокировки или стопорной шайбы.
Положите в сумку съемные внутренние детали, защищая их от грязи и пыли. Не допускайте попадания абразива в концентратор.

Снимите внешний подшипник.
Снять ступицу с чулок.

Установка нового подшипника и регулировка

После снятия ступицы в сборе, на заднем подшипнике ступицы снимается газель, некстст внутренний, который имеет артикул 7509А.

Сначала удалите печать (красный).
Снимите крышку внутреннего кольца подшипника и снимите ее.

Кольцо с тиснением металлическим стержнем. Точки удара показаны. Коснитесь равномерно, не искажая.
Осмотрите сломанное внутреннее кольцо на наличие дефектов. Если вы подозреваете, что лучше заменить на новый.

Вставьте новое кольцо и нажмите на место (указано стрелкой). Предварительное кольцо и седло промываются и смазываются тонким слоем масла. Получал подшипник сиденье. Не должен быть установлен.

Переверните узел и вставьте кольцо в той же последовательности, затем внутренний подшипник. Предварительно смажьте ролики литолом.
Установите опорную шайбу манжеты (показано стрелкой).

Видео: Как Поменять Сальник Задней Ступицы Газель

Подготовьте внутреннюю полость ступицы, смажьте внешний обод герметиком, переустановите. Концентратор готов к установке.
Перед установкой прибора очистите и ополосните седло чулка, другие детали керосином, удалите грязь и смажьте поверхность чулка.
Промойте внутреннюю полость агрегата, залейте трансмиссионное масло.

Регулировка подшипника заднего колеса Газель

Чтобы предотвратить его затягивание при затягивании контргайки, отрегулируйте подшипники втулки задней газели. Для этого используйте регулировочную гайку и шайбу.

Как отрегулировать подшипник: Положите сборник на чулок, после чего они должны затянуть регулировочную гайку с препятствием не более 10 кг. На гайке есть штифт для фиксации шайбы (замка) шайбы. Затягиваем гайку до конца вручную, затем сжимаем ее с усилием 10 кг и ослабляем, откручиваем гайку на расстоянии 2-3 зуба, затем фиксируем стопорную шайбу в гнезде для наконечника и в штифте орех.

Поэтому отрегулируйте подшипники на главных моделях газели 3302.

Сборка и установка

Установите ось оси, совместите метку на фланце полуоси с меткой на сборке. Затянуть гайки на оси фланца. Поставь барабан.
Закрепить барабан. Винты и гнезда предварительно смазаны. Проверьте, как ступица вращается с осью, есть ли игра, биение.

Задние колеса ставятся на колесные болты. Сначала они ставят внутреннее колесо так, чтобы второе заднее колесо не перекрывало доступ к ниппелю с диском.
Поставить наружное колесо, затянуть колесные гайки. Не забудьте добавить трансмиссионное масло в корпус редуктора.

Выбор набора подшипников по производителю и номерам деталей

На схеме показана кодировка деталей задней оси. Узел Газель 3302 (СЛЕДУЮЩИЙ, бизнес, соболь).

Внешний подшипник задней ступицы: согласно коду на схеме 6-7509A легко найти номер детали. Это 6-7509A (32209). Размеры: 45x85x24,75 мм.
Задний подшипник ступицы имеет следующий внутренний: код по схеме 6U-7510ASH; Статья 32210 или 2007109/7510. Размеры: 50x90x24,75 мм.

Как заменить масло и сальник задней ступицы?
Как принять решение о покупке сальника. Мы сосредоточимся на основных моментах
Заменить масло и сальники
Описание замены уплотнения задней ступицы Газель

Сальник, или по-другому. Сальник, используется для герметизации различных вращающихся валов и соединений элементов, работающих по возвратно-поступательной схеме движения в грузовых и легковых автомобилях, и обычно для спецтехники.

Как принять решение о покупке сальника. Мы сосредоточимся на основных моментах

Удивительно, но уплотнения не очень дороги, но их замена обойдется вам в несколько раз дороже, чем их покупка. Если, конечно, для того, чтобы изменить какой-либо другой элемент, который вы пытаетесь сохранить, то экономить на покупке сальников очень нецелесообразно. Кроме того, такая экономия может негативно повлиять на ваш автомобиль.

Также важно сослаться на этикетку уплотнения. Все надписи на детали, независимо от производителя, должны быть хорошо прочитаны. Помимо надписи на утюге должен быть логотип производителя. У детали с риском наклона масла на корпусе всегда должна быть стрелка, указывающая направление движения вала. Масляные уплотнения в автомобиле должны быть того же размера, что и предыдущие, и должны быть рассчитаны на ту же среду.

В машинах масляные уплотнения, если размеры отклоняются от исходных размеров, могут использоваться только двумя способами: либо изменяется размер монтажного гнезда, либо диаметр вала. Если вы не можете выбрать уплотнение нужного диаметра, вы можете решить эту проблему двумя способами: Либо вы можете надеть гнездо на сиденье, если уплотнение большое, либо использовать переходное кольцо. Второй вариант более правильный.

Заменить масло и сальники

Необходимо менять масло при снятии ступицы при прохождении 36000-600 000 километров из-за условий эксплуатации.

Для этого вам необходимо:

. Установите ступицу, затяните гайку, отрегулируйте подшипники (как описано ранее), затяните гайку, установите внутреннюю крышку, предохранитель, заранее поверните колесную гайку;

При замене сальника необходимо выполнить описанную выше работу по снятию концентратора. Сальник должен быть равномерно вдавлен в ступицу. После ее нажатия обратная сторона должна находиться в одной плоскости с торцевой поверхностью ступицы.

Описание замены уплотнения задней ступицы Газель

Есть случаи, когда новое сальник на задней ступице может протечь на газель, она может постоянно находиться на одной стороне. Бывает и так, что одного месяца может и не хватить. Вы можете попробовать сальники разных производителей, порезать их пружинами, почистить сапун, но эта проблема все равно никуда не денется. И однажды вы можете зайти на наш сайт и прочитать все, что вам нужно сделать в таких случаях. Примите решение и сделайте все осознанно. Понимая, что проблема не в самих железах, для начала очень внимательно рассмотрим все без исключения. Проблема может быть не в самой железе, мы поговорим об этом. Вам может не понравиться утолщение на чулке, по которому идет рабочий край железы, оно может быть не очень гладким.

В этом случае необходимо разрезать полоски наждачной ткани в соответствии с шириной зажима и начать продвигать разрезанную полосу вдоль нее, удерживая конец. Если поверхность была «матовой», то в этом случае явно были углубления, которые необходимо было удалить. Этот случай может быть очень утомительным, конец кожи можно регулярно обрезать, однако настойчивость и работа, все будет тереться!

Как только канавки исчезнут, нужно начинать облицовку с нуля, до простого свечения. На этом этапе вы можете решить прекратить, и вы можете не ошибаться. После установки все может пойти как положено. Теперь колодки всегда чистые и нет утечки трансмиссии. Мы считаем, что то, что было написано ранее, важно для хвостовика заднего моста.

Последовательность работ по замене подшипников и манжет ступицы переднего колеса:

1. Переднее колесо должно быть снято.

2. С помощью головки на «14» открутите 6 болтов, которые крепят тормозной диск к ступице. В этом случае ступица может быть зажата путем поворота или нажатия педали тормоза или вставки стержня между шипами колеса.

3. Открутите крышку от ступицы, используя плоскогубцы или специальный цилиндрический гаечный ключ до «50».

4. Используя плоскогубцы, откручиваем регулировочную гайку и снимаем штифт.

Пять. Отвинтить гайку с помощью специального гаечного ключа из стандартного комплекта.

6. Под гайкой есть шайба.

7. Осторожно снимите ступицу со штифта, чтобы не повредить внешний подшипник.

8. Снимите наружное кольцо наружного подшипника со ступицы.

Девять. Переверните ступицу и снимите манжету с помощью отвертки.

Десять. Ниже это удаленное кольцо.

Одиннадцать. Получите внутреннее кольцо с роликами внутреннего подшипника.

12. Используя оправку или стержень из тонкого сплава, выбейте наружные кольца внутреннего и наружного подшипников.

13. После промывки ступицы и других элементов в керосине вдавите в наружные кольца последние подшипники.

14. Мы тщательно обрабатываем подшипники Литол-24. Вставьте внутреннее кольцо внутреннего подшипника, проставочное кольцо и прижмите к последней манжете, также нанесите масло только по краям. Манжета должна находиться на одном уровне с торцом ступицы.

15. Внутренняя часть ступицы также должна быть заполнена этим составом в количестве 75 грамм, после чего мы ставим внутреннее кольцо наружного подшипника.

Шестнадцать. Вставьте ступицу с подшипниками в трубу, вытяните шайбу и прикрутите регулировочную гайку.

17. Установите другие компоненты в обратном порядке.

Подпишитесь на наши каналы в социальных сетях, таких как Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные события этого автомобиля собраны в одном месте.

Читайте также: