Замена сальника штока сцепления suzuki

Обновлено: 25.04.2024

Продолжение этого.
Решил таки заменить, т.к. термоусадка уже разорвалась вся. Выковырял старый с помощью плоской отвертки, гвоздя, пассатижей и такой-то матери. Разорван в хлам. Новый, к слову, с пружинкой и металлом. Долго думали, как эту херню забить, т.к. бортик больше отверстия на 0.5. Попробовали слегка согнуть новый сальник и забить по диагонали — не получилось. Взяли головку под диаметр и ударили сверху — содрали край, вылез металл, сальник пришел в негодность. Неужели эту херню нельзя воткнуть без разбора двигателя?

Посадочное место.

Старый разорванный и новый поврежденный.

сальник,
шток сцепления

Ответы ( 3 )

судя по наличию «буртика», таки нельзя.
А так… берёшь полукруглый надфиль и стачиваешь к какой-то матери этот буртик (думаю, что час уйдёт). Только аккуратно — что бы не затронуть посадочную поверхность. А потом «забиваешь» новый сальник. Если стрёино за него — можно посадить на какой «локтайт»(и его аналоги)/«герметик»/«фиксатор резьбы». На худой конец, на «клей»(например — для подшипников).

ЗЫ. Справа внизу замечательное отвертие от болта — можно под него приколхозить «лепесток», который будет помогать удерживать сальник в гнезде. А если задействовать и верхний болт, то и «клей»/«гнрметик» могут не понадобиться.
По форме «в фас» «лепесток» должен иметь отвертия под болт(ы) и иметь «крышку» над сальником (с отверстием на 1 мм больше диаметра штока). При этом, если крепёж только под нижний болт, нужно предусмотреть отгибаемые «ушки», которые будут удерживать «лепесток» от проворота путём удержания «изделия» за отлив картера (тот, что «к отверстию»).
Ну а «в профиль»… Будучи поджатым болтом, должен плотно(!) лежать на плоскости отлива под сальник (плоскость можно тоже «довести напильником» 0 убрать выступ). А ещё лучше — подложить колечко по внешнему диаметру сальника, которое будет компенсировать отсутствие буртика.
Материал? Да любой слегка пружинистый.
В идеале — сделать «двухточечноую» крышку с уже «встроенным» (припаянным) кольцом по внешнему диаметру сальника. Это позволит спокойно вставить «изделие» и потом притянуть её крышкой картера. Я бы, для начала, тупо взял оцинкованную жесть, выререзал и выгнул весь профиль, просверлил центральное отверстие, припаял бы к «изделию» медное/латунное/бронзовое кольцо (по внутренней стороне кольца), вставил бы и по месту разметил отверстия для крепления. Снял-просверлил-поставил-собрал. Работы — на пол дня.

та лаадно… на моём древнем ПЫЧе такой же сальник (один-в-один) и стоит именно под крышкой. Т.е. «с завода на двух болтах М6» (потому нифига половинить не надо было). Недавно тоже менял — сальник по гнезду вообще не сдвигался (это с 88-го года). Так что крышка скорее для успокоения.

ЗЫ. А половинить если надумаешь, в начале найти «локтайт» (или подобное), что бы было на что «склеить» половиины (силиконовые герметики не катят — в вкладышах зазор получиться и «привет родителям»©), а то я разобрал (для другой цели), а теперь дрыгаль уже вторую неделю лежит и ждёт этой «мелочи» (в нашей деревне никто про такие тонкости не знает. Непонятно как они машиы ремонтируют).
Ну у меня другого выхода, как располовинить просто не было. А к тебя — есть.

по-быстрее можно «дремелем». Хотя 0.5 мм и хорошим надфилем не сложно.
Главное не повредить поверхность соприкосновения корпуса с сальником, а сам буртик можно вообще «на конус» выносить, если делать«крышку».
В принципе сальник можно вообще на любой бензо- маслостойкий клей потом всадить. Даже, как ни странно, на медицинский БФ-6 (он «бензостойкий»).
Крыша/клей нужны потому, что под сальником есть какое-то давление — если на заведённом шток вынуть, то струйка не хило так летит через дырочку в сальнике.
ИМХО — лучше и то и другое.

ЗЫ. Располовинивание дрыгателя ещё тот квест — при всей внешней простоте, много всяких нюансов: начиная тем же герметиком и моментами затяжек болтов и заканчивая возможным обломом болта (откручивать тоже нужно уметь). Без крайней(!) необходимости (смерть вкладышей) лучше корпус двигателя не трогать.
Любой «совкоцикл» разобрать/собрать на два порядка проще.

если есть знакомый токарь, он вполне может выточить крышку-заглушку с буртиком внути (который будет подпирать сальник). В крыше просверлить 3-4 дырки под упомянутый винтв 2.5 (а может и М3 влезет. Главное — не забыть отверстие под шток :) ). Потом, используя крышку как кондуктор, аккуратно(!) просверлить отверстия в корпусе, миллиметров 6-7 глубиной+толщина крышки (как «ограничитель» можно использовать пару витков изоленты на сверле). Далее аккуратно(!) «машинным» метчиком (у них «тупой» конец и резьба почти с самого начала) нарезать резьбу. Что бы крошки металла при нарезании не сыпались — смазать метчик «солидолом» (крошки металла останутся на нём).
Хорошо бы крышку сделать миллиметра в 1.5-2 толщиной и использовать винты с головкой «в потай». Саму головку, при сборке, посадить на ту самую «синюю хрень».
Судя по фото, никаких «каналов» там нет, а потому всё должно пройти хорошо. Просто сверлить/нарезать надо без фанатизма и не торопиться.
Я бы делал именно так.

ЗЫ. Если бы удалось снять буртик вровень с посадкой сальника, то крышку вообще можно посадить на клей для подшипников, но, боюсь, полуситься хуже чем есть — её уже потом точно не выдерешь. Да и, если что, располовинить двигатель будет проблемой.

В теории можно, но крепление крышки-прижима на внешние болты требует более точной подгонки всех деталей. Сальник сажать, ИМХО, лучше всё же на клей — герметики не твердеют, а значит может и давануть сальник из гнезда (зачем и нужна заглушка). Если уж и герметик, то снова типа того же упомянутого «локтайта» (это «твёрдые» герметики)

ЗЫ. Тут есть ещё одна тонкость — нужно подумать как потом всё это собрать, когда не будет возможности держать крышку и центровать её по отверстиям. Потому «заглушка с буртиком» как бы обязательна. Причём с плотной посадкой (вот её-то можно и на тонкий слой герметика). А крепёж… ИМХО — можно сделать «ухо» до верхнего отверстия и приварить его к «заглушке» полуавтоматом. Главное, что бы после сборки заглушка прижимала сальник (а не была «декорацией»). В принципе — любым способом. Хоть упираясь в крышку звезды.

ЗЗЫ. При наличии хорошего завода «рядом», можно (в теории!) найти/изготовить метчик с мелкой резьбой (диаметром с сальник) и тупо нарезать вместо буртика резбу. Тогда крышку можно было бы просто заворачивать как пробку (но такое — идеально и большая удача)

Протечка сальников – не самое приятное явление. Эта проблема одинакова как для двигателя, так и для коробки передач. В этой статье мы разберем стандартную для переднеприводных автомобилей ситуацию – подтекание сальника штока выбора передач. Для начала необходимо понять, что такое шток выбора передач, а уже затем разбираться в том, как происходит замена сальника штока выбора передач.

Что такое шток выбора передач и зачем он нужен?

Старые автомобили имели классическую компоновку, когда ведущими колесами были задние, а коробка передач располагалась под салоном автомобиля. Рукоятка коробки переключения передач выводилась в салон и позволяла управлять трансмиссией напрямую. В переднеприводных машинах появилась острая необходимость в специальном механизме, который позволил бы осуществить управление коробкой передач, находящейся под капотом, при этом сидя в салоне машины. Такое устройство получило название – шток выбора передач, или, как привыкли его называть водители – кулиса.

Данная деталь вставляется в коробку передач и подсоединяется к механизму рукоятки смены передачи. Посредством специальных рычагов, рукоятка КПП воздействует на шток и меняет его положение, что приводит к смене передачи.

Присоединение штока к КПП осуществляется через сальник, так как внутри коробки имеется масло, которое находится в постоянном давлении. Чтобы давление не выдавило масло наружу, во всех соединительных с внешними механизмами частях КПП предусмотрена система сальников.

Сальник же представляет собой резиновое изделие круглого сечения, внутри которого имеется отверстие под шток. Материал изготовления может варьироваться. Все зависит от марки и модели автомобиля, хотя многие производители изготавливают сальники одного и того же размера но из разного материала. Все они различаются по своим свойствам, однако функция у них одна – предотвращение утечки масла из трансмиссии автомобиля, путем повышения герметичности подвижных деталей агрегата.

Как происходит замена сальника штока?

В первую очередь неисправность нужно диагностировать. Для этого проверьте уровень масла в КПП. Если он стал заметно нижне, загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Обратите внимание на место соединения кулисы и коробки передач, если там обнаружены следы масла, то сальник необходимо заменить.

Для начала необходимо приобрести все комплектующие. К таковым относятся: сам сальник (материал изготовления выбираете вы сами, суровой разницы между ними нет, а вот разница в цене - ощутимая) и пыльник небольшого кардана. В большинстве случаев, данный пыльник либо порван, либо будет поврежден в процессе демонтажа. Именно поэтому, необходимо заранее приобретать дополнительные запчасти, чтобы не открывать лишний раз капот.

Как поменять сальник штока - Видео инструкция

Сделайте пометку положения тяги и карданчика, чтобы после сборки деталей не регулировать переключение передач. Затем с помощью гаечного ключа на 13 ослабьте хомут тяги.
После этого, стяните пыльник с кардана. Открутите болт на 10, предназначенный для крепления кардана к штоку выбора передач. Кардан подлежит демонтажу вместе с пыльником.
Теперь слейте масло с коробки переключения передач. Делается это для того, чтобы после снятия сальника масло не полилось на вас. Вкрутите саморезы достаточной длины прямо в сальник. После этого, возьмитесь за них и потяните на себя со всей силы. Сальник должен выйти наружу. Как только он сойдет, берем новый сальник и смазываем его специальным герметиком.
Дайте герметику некоторое время подержаться на детали. После этого, возьмите трубку того же диаметра и с ее помощью запрессуйте новый сальник в КПП. Масло можно залить лишь через 24 часа, в зависимости от типа выбранного герметика.
Теперь поменяйте пыльник на кардане и установите его. Проведите сборку деталей в обратной последовательности, согласно сделанным меткам. После сборки, не забудьте залить масло в коробку передач.

На этом замена сальника штока выбора передач завершена. Описанная инструкция подходит ко всем автомобиля семейств «Samara» и «Samara 2». Как видите, это не сложна операция и выполняется в условиях обычного гаража. С ней справится любой, даже малоопытный водитель.

Проблема известная - стало пробуксовывать сцепление сначала изредка, потом больше и больше - попадание масла на диск сцепления, осмотр после разборки показал - течь сальника штока выжима сцепления.

Интересный момент - тысяч 7 километров назад, при снятии двигателя менялся диск сцепления, выжимной подшипник. Проблем до замены не было, масла тоже не было, внутри всё сухо и пыль фрикционная, диск заменили по причине большого износа, выжимной - в принципе без замечаний, но одна лапа из трёх, была подварена. Люфт штока тогда никто не проверял.
Откопал фото, которые делались при той замене:

отчётливо виден большой зазор между сальником и штоком, но масло не текло, поэтому на это не обратили внимания.

Так вот, тысяч через 5 заменили масло в коробке и вскоре начались пробуксовки

Был внимательно осмотрен выжимной (старый, который был заменен 7т.км назад):

- одна лапа подварена, другая с трещиной:

виден след от штока, который нажимал не по центру:

По следам от лепестков корзины видно, что выжимной стоял не по центру:

- два из трёх упорных лепестков на корзине вместо того, чтобы упираться в лапки на выжимном, подныривали под них и центровка выжимного нарушалась, возникало боковое усилие на шток – сальник и втулка в первичном вале вышли из строя.

С помощью штангенциркуля дефектуем шток

износа практически нет (-0.01мм)
проверка на изгиб:
пристёгиваем к штангенциркулю хомутиками, поворачиваем и смотрим:

тот конец штока, который давит на выжимной подшипник на корзине, изогнут на 0,05мм - проверяем щупами
можно ставить старый
на всякий случай(если у кого погнулся) код штока - 020 141 741 B

Покупаем:
1) сальник штока сцепления первичного вала 020 311 108 A (говорят подходит идеально м/с колпачок – но я не стал экспериментировать, заказал сальник)
2) втулка выжимного подшипника 020 311 107 D

Втулку из вала достать сложно - она там запрессована.
Мне посоветовали молоточком постучать по тонкой прочной отвертке, уперев ее во втулку, (без фанатизма ) бронза хрупкая и ломается хорошо, обломки старой втулки удаляются.
Но я решил не рисковать - не стал разбивать втулку
Надел на первичный вал ведомый диск (чтобы зафиксировать вал) нарезал во втулке резьбу М12. Просто дёргая за метчик, вынуть не получилось, пришлось измудряться.
взял болт М12 подлиннее, на него навернул гайку, надел шайбу и 1/2" водопроводную муфту, ввернул болт во втулку.

Удаляем стружку и обломки втулки:

Делаем термопосадку втулки в первичный вал:
втулку кладём на пару часов в морозильник и вместе с кастрюлей мороженой клубники(чтоб втулка не оттаяла ) и с феном тащим в гараж (теща чуть в обморок не упала, когда увидела меня в прихожей в таком прикиде )

Греем феном первичный вал(градусов до 60):

И быстренько(пока холодная) запрессовываем втулку в первичный вал лёгкими ударами молотка. Сначала через деревяшку, потом через головку на 9.

через деревяшку запрессовываем сальник:

Смазываем шток и вставляем в первичный вал - нужно ставить так как стоял, т.к. тот конец который упирается в тарелку как правило более плоский и в выемку выжимного сядет неплотно.

Также были заменены: корзина, ведомый диск, выжимной, и болты корзины (взято комплектом от SACHS) – на этом советую не экономить – менять обязательно и брать только комплектом. Процесс многократно описан в FAQ.

смотря с какой стороны сальник потек
вобщем-то порядок наверно такой:

1. подомкратить нужную сторону
2.снять колесо
3. открутить 2 болта крепления ступицы к стойке
4.слить масло из коробки
5. оттягивая ступицу (она будет держаться на шаровой опоре рычага) на себя выдернуть привод
6. поменять сальник
7.все собрать в обратном порядке

Добавлено через 1 минуту