Замена сцепления ауди 80

Обновлено: 16.05.2024

При заведённом двигателе газанёшь, идет снизу звук, похожий на металлический скрежет, выжмешь сцепление, газанёшь, звука нет. Коробка или выжимной.

Сначала надо поднять авто на подъемнике или загнать на яму и установить передок на стойки. На поддомкраченной машине работать нельзя!

Затем снять колеса.

После выкрутить внешние гранаты — болт или гайка в ступице (в зависимости какого года авто).

Открутить болт зажимного крепления пальца шаровой опоры и вывести палец шаровой из ступицы

Двенадцатигранником открутить внутренние гранаты. Надеть целлофановые пакетики и вынуть ШРУС в сборе из ступицы переднего колеса и отложить в сторону.

Затем снять разъемы ЗХ и спидометра с КПП.

Открутить болт крепления рабочего цилиндра сцепления и вынуть его из коробки, затем подвесить в сторонке.

Открутить 4 гайки крепления «штанов» глушителя от выпускного коллектора.

Ослабить хомут на глушителе между катализатором и резонатором; сдвинуть его и катализатор с приемной трубой.

Открутить верхние болты крепления и нижние болты коробки.

Открутить подушку КПП от кузова.

Демонтировать коробку передач.

Снять с первичного вала КПП выжимной подшипник и заменить.

Корзину крепят 8 шестигранников, которые откручиваются крест-накрест по очереди. Лучше делать несколько в приемов, чтобы не перекосило корзину.

Снять, осмотреть, если нужно — поменять.

Осматриваем диск, меняем. Рекомендуется менять все в сборе.

Собрать обратно — поставить диск, надеть корзину корзину и закрутить достаточно, чтобы диск можно было сдвинуть, но с усилием. Теперь необходимо отцентровать диск. Для этого нужна оправка или б/у первичный вал от Ауди. Можно сделать и проще — на маховике поверхность слегка ржавая, а место где стоит диск — блестящее. Подсвечивая фонариком, выставить диск по контуру.

Сцепление Ауди – 80 имеет не наименьшую значимость, чем в любом другом автомобиле и непременно приходит момент, когда его тоже нужно поменять.

Как как правило это можно сделать в автосервисе либо своими руками. Замена на автосервисе обойдется для вас около 100 – 150 баксов.

Но нам, мужикам с стальными нервишками и золотыми руками, это ни к чему.

Тем паче, за новый узел с корзиной все равно придется дать приблизительно столько же, около 100-150.

Результат — 300. Дорого! Так что имеет смысл сберечь на установке и попробовать заменить сцепление своими руками.

Обеспечиваем свободный доступ к сцеплению

Чем отлично сцепление Ауди 80, так это собственной простотой.

Для удачной работы необходимо обеспечить открытый доступ снизу ко всей фронтальной части машины.

Нет подъемника — не неудача. Устанавливая автомобиль на родной яме, вывесьте кузов на подставки – в предстоящем предстоит снимать фронтальные колеса.

Сверху работы незначительно — необходимо только отсоединить в моторном отделе штекеры датчиков от разъемов на картерах КПП и главной передачи.

Слейте масло из картера главной передачи;
Снимите защиту моторного отсека;

Разберите и снимите кронштейн крепления приемной трубы глушителя к картеру КПП;

Рассоедините фланцевый разъём глушителя;

Снимите теплозащитный экран и дополнительную распорку жесткости тоннеля пола.

Снятый экран позволит отсоединить тягу управления коробкой передач — она снимается вместе с агрегатом.

Предварительно отметьте положение «ползуна», чтобы не нарушать выбранную регулировку привода при сборке.

Продолжаем работы

Отсоедините от картера КПП теплозащитный экран ШРУСа над выхлопной трубой. Эта деталь, напоминающая по форме совок, крепится на трех точках (болты на 13);
Снимите траверсы крепления трансмиссии к кузову. Придется снять с обеих сторон коробки передач и «черепахи» — подушки крепления агрегата вместе с кронштейнами;
Снимите передние колеса, потом нижние шаровые опоры стоек;
От самих стоек подвески отсоедините вертикальные стойки стабилизатора поперечной устойчивости и кронштейны крепления тормозных трубопроводов;

ЗаменаГлавногоЦилиндра Сцепления(ГЦС) Ауди 80.Люфт в педали

Полный каталог запчастей Audi 80 — audi/80/ Avto.Pro — сравнение цен на запчасти от 2000 .

Замена главного цилиндрасцепления

как чинил сцепление.

После этого отведите каждую стойку колеса в сторону и поставьте между ними и кузовом деревянные бруски-распорки;
Поочередно устанавливая монтажный ломик между внутренними «гранатами» ШРУСов и картером главной передачи, отожмите полуоси от картера до выхода наружу шлицевой части валов вместе с запорными кольцами;
Снимите рабочий цилиндр сцепления. Придется демонтировать и стартер (2 болта на 16), не забыв снять клеммы с аккумулятора.

Она крепится в семи точках. Но показать их на фото невозможно: доступ к ним проходит через узкие «щели» между картером агрегата и днищем кузова.

Вооружайтесь головками, в которых последовательно соединены два воротка с карданными шарнирами.

Не забудьте подпереть двигатель.

Учтите, что коробка тяжелая, без помощника, а то и двух не обойтись.

Корзина сцепления в «немецком» варианте крепится болтами с внутренним шестигранником (на 6). При необходимости подойдут и обычные болты с головкой на 12.

Сняв корзину, остановитесь.

Насладитесь открывшейся картиной, т.е. стесанным до болтов фрикционным диском — для того, чтобы полностью осознать терпеливость немецкой «бочки».

Не забудьте проверить состояние внутреннего сальника на главном валу. Если сильно подтекает, придется заменить.

На снятой коробке так же можно сразу поменять сальник.

Займет это минут 15 – 20. Из инструментов понадобиться тонкая отвертка.

Устанавливается диск однозначно, перепутать его положение совершенно невозможно, так что при замене проблем у вас не возникнет.

Установка корзины

Но нужно несколько подробнее сказать об установке корзины.

Болты ее крепления затягивайте поочередно, через один, и в три приема.

Сначала наживите все, потом заверните с предварительным натягом, а потом затягивайте окончательно.

Момент затяжки 2.5 Нм.

Повторюсь: только через один болт, по кругу!

Перед наживлением и затягиванием болтов необходимо отцентрировать положение ведомого диска сцепления относительно подшипника в коленчатом вале двигателя.

Руководства по ремонту предписывают здесь использовать запасной первичный вал КП или специально сделанную оправку.

Ну а если ни того, ни другого нет?

Подберите вал, трубу, и т.д. с наружным диаметром, равным диаметру конца первичного вала коробки передач.

Намотайте на него изоляционную ленту так, чтобы ведомый диск плотно садился своими шлицами на такую «оправку». Аккуратная центровка обеспечена.

После установки и полного затягивания болтов корзины не поленитесь проверить, все ли лепестки нажимного диска лежат в одной плоскости.

Снимать и ставить коробку по второму разу — удовольствие сомнительное.

С корзиной порядок?

Проверьте выжимной подшипник, если он уже изношен, то заменить лучше сразу.

Собирайте, но при этом обращайте внимание на износ других деталей коробки передач и сцепления.

К примеру, на тягу для переключения коробки передач. Если она изношена, то придется ее заменить.

И не забудьте залить обратно слитое масло, а лучше — новое.

Замена сцепления Ауди-80 своими руками закончена.

Выставление зажигания – проблема, с которым владельцы авто столкнутся рано или поздно. Выставление зажигания Ауди 80 проводится по 3 меткам:

«0» на маховике;
на шкиве коленчатого вала;
на распределительном вале.

Важно! При съеме крышки распределителя требуется соблюдать аккуратность, так как запомнить исходное положение всех деталей, дано не каждому. Последствия такой «забывчивости» плачевны, после обратной установки крышки на место, автомобиль может не завестись. Поэтому, рекомендуется заблаговременно нарисовать метки.

Как правильно нарисовать метки

Для этого, в автомобилях с пусковой рукояткой, можно прокрутить движок, а при ее отсутствии – подтолкнуть машину при включенной повышенной передаче. Этими манипуляциями необходимо достичь такого положения, когда метки на шкиве коленчатого вала и на блоке цилиндра совпадут. Теперь можно снять крышку распределителя, не опасаясь за последствия.

Важно запомнить или сфотографировать положение бегунка, в каком положении находится его разносная пластинка. После этого можно снять распределитель зажигания. Чтобы избежать нарушения положения меток, не рекомендуется крутить коленчатый вал сразу после снятия трамблера.

Для правильного выставления бегунка перед восстановлением зажигания следует ориентироваться на первый цилиндр двигателя. Опытные специалисты могут возразить, что правильно выставить зажигание на Ауди 80 можно по любому цилиндру. Действительно, зная порядок работы цилиндров четырехтактного двигателя, можно легко определить в какое положение поставить бегунок.

Как правильно поставить бегунок

Четырехтактные двигатели работают в режимах:

впуск – движением поршня от верхней мертвой точки (ВМТ) вниз открывается впускной клапан, в разреженное пространство цилиндра входит горючая смесь;
сжатие – движение поршня к ВМТ, заряд начинает сжиматься поршнем, происходит зажигание горючей смеси;
рабочий ход – движение поршня к нижней мертвой точке (НМТ) под давлением;
выпуск – поршень двигается в сторону ВМТ, происходит очистка цилиндра от отработавшей смеси.

Бегунок ставится в сторону цилиндра, в котором происходит сжатие. Если сжатие в первом цилиндре, а бегунок стоит в положении 1, появляется искра на первой свече. При сжатии на втором, третьем или четвертом цилиндре, соответственно, бегунок ставится на второе, третье или четвертое положение. Кроме этого, правильное выставление зажигания зависит от порядка соединения проводов трамблера.

Порядок соединения проводов трамблера

Обычный порядок выставления проводов трамблера: 1-3-4-2. Начало отсчета со стороны радиатора автомобиля. В зависимости от положения коленчатого вала может иметь место другой порядок, но последовательность должна сохраняться. Например, порядок 4-2-1-3 означает, что метка распределительного вала повернута на 180 градусов. Образование искры происходит каждую половину оборота коленчатого вала по порядку 1-3-4-2, значит, в ВМТ одновременно находятся поршни 1 и 4 или 3 и 2.

Порядок выставления зажигания на Ауди 80

Точные ориентиры для правильного выставления зажигания автомобиля предусмотрены производителем, поэтому даже любитель сможет решить эту задачу, если правильно установит метки, четко выполняя следующие инструкции:

если двигатель стоит на месте необходимо установить маховик в верхнюю точку цилиндра под номером один;
при снятом движке метку на шкиве устанавливать напротив метки на крышке ремня;
выравнивание метки по звездочке распределителя с крышкой головки цилиндра;
выравнивание прорези выступа провода и резьбового отверстия, при наличии пломбы на нажимном болте, ее нужно снять;
установка ротора распределителя в сторону метки цилиндра номер 1, который находится на кожухе распределителя;
регулировка угла опережения зажигания (УОЗ);
закрепление зажимного болта на распределителе и установка новой пломбы;
визуальный осмотр крышки распределителя, на наличие трещин, загрязнений, пыли, песка, мазута, очистка поверхность крышки при необходимости.

Если все операции по инструкции правильно выполнены, то мотор заведется с пол оборота. Работа проделана, теперь предстоит настроить зажигание.

Регулировка УОЗ стробоскопом

Угол опережения зажигания необходим, так как при положении поршня в верхней мертвой точке искра запаздывает разжечь заряд. Поэтому на маховике имеется метка УОЗ, которая расположена рядом с меткой ВМТ.

Соответствующие провода стробоскопа подключаются на плюс и минус аккумулятора, еще один провод на высоковольтный провод первого цилиндра. В этом случае, он мигает, когда искра на первой свече. Теперь при включенном двигателе, в момент мигания стробоскопа будет видна метка УОЗ.

Для правильной настройки УОЗ достаточно поворотами трамблера добиться совмещения метки УОЗ с серединой окошка коробки передач.

Регулировка зажигания на слух

При отсутствии стробоскопа зажигание можно отрегулировать на слух следующим образом:

Завести двигатель, начать движение. Разогнать до 45 км/час, включить четвертую скорость, резко увеличить обороты.
Продолжать движение до возникновения детонации – хлопков, звона пальцев, которая должна исчезнуть по мере разгона автомобиля.

Если по мере разгона детонация продолжается, можно сделать вывод, что зажигание «раннее». Если детонация совсем отсутствует, то зажигание – «позднее». Зажигание регулируется следующим образом: при раннем зажигании требуется повернуть распределитель по часовой стрелке, если оно позднее – против часовой стрелки.

Сцепление Ауди 80 Б4

Передача крутящего момента от двигателя на коробку передач осуществляется за счет сил трения, которые возникают между поверхностями маховика и нажимного диска, между которыми находится ведомый диск. Выключение сцепления, выполняемое как отвод нажимного диска от ведомого, осуществляется через гидравлический привод, управляемый педалью сцепления.

Усилие от педали передаётся на вилку выключения сцепления, а от неё на подшипник выключения сцепления (выжимной подшипник). При нажатии на педаль сцепления поршень главного цилиндра привода выключения сцепления выдавливает определенное количество жидкости и гонит её к рабочему цилиндру сцепления, расположенному на коробке передач.

Поршень этого цилиндра при этом выдвигается и воздействует на вилку выключения сцепления (см. иллюстрацию 1.0).

При каждом нажатии на педаль сцепления фрикционные накладки ведомого диска соприкасаются с противоположными поверхностями и в результате трения нагреваются и стираются. Наибольшее истирание происходит при трогании с высоким числом оборотов двигателя, трогании на 2-й передаче и в случаях, когда водитель не убирает ногу с педали сцепления во время движения.

Первые признаки износа ведомого диска сцепления проявляются как пробуксовка сцепления. То, что диск сцепления проскальзывает, можно распознать при движении на высокой передаче в режиме «Полная нагрузка». Количество оборотов двигателя при этом увеличивается, однако скорость движения не изменяется. Для того, чтобы окончательно убедиться в том, что фрикционные накладки ведомого диска износились, воспользуйтесь следующим приемом.

1 Затяните рычаг стояночного тормоза и запустите двигатель.2 Включите 3-ю передачу и «дайте» газ. Если ручной тормоз в норме, то двигатель заглохнет. Но если двигатель будет продолжать работать, то пора менять диск сцепления. Если переключение передач при прогретом двигателе затруднено или же переключение сопровождается скрежетом, то можно предположить дефект сцепления, которое неправильно разъединяется.

Коробка передач, как правило, оказывается в таких случаях не при чем. Для того, чтобы подкрепить свои предположения, воспользуйтесь следующим приемом.3 Запустите двигатель.4 Выжмите педаль сцепления, выждите примерно 3 сек, а затем попытайтесь включить 1-ю или заднюю передачу. Если переключение затруднено или же в коробке передач слышен скрежет, то налицо дефект разделения сцепления.

Затруднения при разделении сцепления или «проваливание» педали сцепления свидетельствуют о наличии воздуха в гидроприводе сцепления. Удаление воздуха из гидропривода указанный дефект не устранит. Необходимо найти причину и место подсоса воздуха и устранить их. В первую очередь необходимо осмотреть главный и рабочий цилиндры и убедиться в отсутствии на них следов тормозной жидкости. Для проверки рабочего цилиндра сцепления его необходимо предварительно очистить.

5 Замените цилиндры сцепления, если они подтекают.6 Проверьте гидравлический привод сцепления и удалите из него воздух.

7 Повторите проверку.

Внимание! Хотя гидропривод сцепления использует тормозную жидкость из расширительного бачка, её утечка из гидропривода сцепления на тормозной системе никак не сказывается. Заборный штуцер гидропривода сцепления расположен достаточно высоко на расширительном бачке, поэтому для тормозной системы остаётся достаточный объем жидкости.

Остатки жидкости вытекут на ветошь.11 Отсоедините шланг подачи давления на рабочий цилиндр, расположенный в моторном отсеке с левой стороны, рядом с вакуумным усилителем тормозного привода.12 Отверните два болта с внутренним шестигранником крепления главного цилиндра.

13 Снимите стопорную шайбу крепления толкателя цилиндра на педали сцепления и извлеките болт крепления.

Началось всё с того, что при покупке машины сцепление схватывало уже в самом конце, стало тугим и к нынешнему времени уже сильно гудел выжимной подшипник. В связи с этим было решено заменить полностью коплект, чтобы уже всё сразу.

Был куплен комплект сцепления SACHS (корзина, диск сцепления, выжимной подшипник):

Рычаг включения сцепления (выжимная вилка) — VAG:

Сальник коленвала — SWAG. Прочитал, что при замене сцепления желательно его заменить, раз уж туда залезли:

Прокладка коллектора — BOSAL. На сервисе сказали, что нужно её тоже купить. Пришлось съездить купить то, что есть в наличии:

По знакомству дали номерок мастера. Позвонили, договорились и на следующий день поехали. Приехали и опять на аттракцион под потолок, а сам я пошёл на учёбу. Сказали если хотите присутствовать, то приходите к обеду. Приехали к обеду вместе с отцом и немного тоже помогали:

Работа это не лёгкая, нужно много всего откручивать и снимать и иметь кучу всяких приспособлений для этого. Чего только стоит снять коробку, чтобы добраться до сцепления. Вчетвером снимали её. Она упиралась в рулевую тягу и никак не хотела вылезать. В гаражных условиях самим делать это очень сложно.

Вот и старая выжимная вилка с выжимным подшипником. Подшипник был уже совсем дохлый. На вилке тоже виден износ. Всё родное:

Старая прокладка выпускного коллектора. У меня были подозрения на то, что из неё немного секло, потому что до замены, при ускорении, из под капота доносился стрекочащий звук, а после замены этот стрекот вроде бы пропал. Новая прокладка пока что прикипает и немного дымит:

Старые диск сцепления и корзина. Судя по всему тоже родные. Если это действительно так, то отходило на ура и показало свою надёжность. Кстати тоже SACHS:

Выработка на диске сильная, порой до клёпок:

Хорошо, что всё-таки купил новый сальник, потому что старый был весь потресканый и из него уже не известно сколько времени выдавливало масло. Поэтому образовалась такая картина — плохой сальник + масло + время = заляпанная маслом коробка в добавок облепленная грязью:

Пока меняли сцепление, я вычищал старую смазку и чистил коробку от масла и всякой налипшей каки-бяки. Сам процесс чистки коробки не фотографировал, так как руки были полностью в смазке. Выскреб с неё кучу грязи, но всё равно её ещё много, поэтому потом надо хорошенько там всё промыть от старого масла и оставшейся грязи.

Как я писал ранее, нужно много всего откручивать и видимо откручивали патрубок антифриза. И пока производились все действия, он откуда-то капал и накапал на выпускной коллектор. Теперь при работе двигателя он испаряется и при включении печки, в салоне иногда пахнет палёным антифризом. Прочитал на каком-то форуме, что испаряется он долго — у одного месяц воняло:

Ну вроде бы и всё. С новым сцеплением ездить пока непривычно. Я думал, что старое сцепление у меня было не тугое, но как только выжал новое, я понял, каким всё-таки тугим оно было. Новое такое мягенькое, выжимается очень легко, схватывает сразу же, по начало было очень непривычно. Выжимной теперь тоже не гудит.

Итого затрат:

1) Комплект сцепления SACHS — 7638,84 руб.
2) Рычаг включения сцепления (выжимная вилка) VAG — 822,58 руб.
3) Сальник коленвала SWAG — 249,52
4) Прокладка выпускного коллектора BOSAL — 130 руб.
5) Работа — 4500 руб. (Это ещё по знакомству. В других сервисах берут не меньше 6000 руб.)

Над педалью сцепления (3) видна резиновая манжета (1) главного цилиндра гидравлического привода сцепления и оба крепежных болта (2).

За неимением лучшего можно центрировать диск сцепления и другим подходящим дорном (стальной штифт, деревянный палец и т. п.).

Снять коробку передач.
Ослабить болты с внутренним многоугольником 8 мм на нажимном диске. Если маховик вращается вместе с нажимным диском, попросите помощника вставить отвертку в зубчатое зацепление на внешнем крае и предотвратить вращение диска, уперев отвертку в наживленный болт крепления коробки передач.
Снять нажимной диск и ведомый диск.
Оценить износ нажимного диска: можно ли обнаружить на конце тарельчатой пружины следы износа глубже 0,3 мм? Не отогнуты ли концы лепестков тарельчатой пружины в сторону? Крепко ли держатся все заклепки? В порядке ли плоские пружины под кольцом прилегания? Нет ли на самом кольце трещин и бороздок? Кроме того, по направлению к середине кольцо не должно быть прогнуто больше, чем на 0,3 мм (приложите металлическую линейку). В противном случае замените нажимной диск.
Оценить износ ведомого диска: достаточно ли еще материала покрытия или латунные заклепки выступают уже угрожающе далеко (по большей части, сначала со стороны нажимного диска)? Audi не указывает никакой точной степени износа, так что нужно полагаться на собственное чутье.
Мы рекомендуем заменять диски сцепления при малейшем подозрении. Это наверняка избавит вас от повторного снятия сцепления в ближайшем будущем. Далее необходимо проконтролировать спиральные пружины диска. Если одна из них сломана: установить новый диск.
Проверить маленький игольчатый подшипник сзади в середине коленчатого вала и выжимной подшипник на заедание.
Смазать внутреннее зубчатое зацепление ведомого диска пастой MoS2 или консистентной смазкой V.A.G. D 000 100.
Нанести тонким слоем термостойкую консистентную смазку на шпоночные пазы и маленький игольчатый подшипник.
Установить диск сцепления (пружиной в сторону нажимного диска) и нажимной диск, при этом с помощью дорна центрировать диск сцепления по маховику (центральные отверстия обоих частей должны совпадать, для того чтобы они при последующей установке коробки передач легко могли быть надеты на вал коробки передач).
В несколько заходов затянуть нажимной диск перекрестно до момента 25 Н•м.
Установить коробку передач.

Подсказка: если вы устанавливаете новый диск сцепления, то обязательно удалите растворителем восковую защиту от ржавчины на поверхности трения. Иначе вас ожидает преждевременный износ сцепления.

Итак, на повестке дня замена диска сцепления, корзины и выжимного подшипника, а так же проблема течи масла из коробки – замена сальника на штоке переключения передач.
А так же замена опоры коробки.

Сначала предыстория как к этому пришел…
При покупке машины все ВРОДЕ работало, ни на что не жаловался. Но потом стал замечать что передачи стали трудновато включаться, приходилось по несколько раз выжимать сцепление, а то и вовсе переключаться во все положения, начиная с 5 и только потом уже включать 1-ю.
Плюс к этому еще с весны появилась течь в коробке, а именно износился сальник штока переключения передач. И оттуда масло попадало на катализатор, на нем подгорало, и жутко воняло!
Все это мне изрядно надоело. Решил заняться полезным делом.

Двигатель лучше подпереть, чтобы не начал заваливаться назад, когда снимаешь коробку. Мы дак поставили палку между площадкой для АКБ и «бошкой» двигателя.

Сразу снять коробку не удалось. Она тяжелая блин… да и боялись накосячить, ведь впервый раз все делали. Для удобства поставили уже подкатной домкрат. Советую! Можно конечно и сделать себе мини тренажерный зал, но как-то пупок себе развязывать не хочется, здоровье важнее ;-)
После некоторых мучений коробка нам поддалась, и мы ее сдернули! И аккуратно опустили на доски. Перед нами появилась корзина.

Вообще ее состояние меня порадовало. Еще ее можно было эксплуатировать… но раз уж сняли, то однозначно менять. Позабавило меня и сочетание запчастей: корзина – Sachs, диск сцепления – Luk, а подшипник – Ina. Хорошее сочетание, не правда ли? :-)
При осмотре оказалось, что подшипнику уже пора на пенсию. Шумит при прокручивании. Не зря значит коробку сняли.
Когда открутили корзину, осмотрели маховик. Выработки на нем нет. Это тоже радостно!

А вот состояние внутреннего сальника на главном валу коробки что-то не порадовало. Начал подтекать… буду смотреть, если начнет сильно течь, то под замену. А пока ездить можно, не смертельно.

Пока коробка снята, заодно нужно поменять и сальник.
Сразу говорю: Сложного ничего нет! Работы минут на 20, не больше!
Сначала зачищается место от грязи. (мне было проще, потому что все уже отмокло в масле, и я просто хорошенько протер тряпкой)

Потом берется плоская отвертка и аккуратно выковыривается старый сальник. Аккуратность нужна чтобы не поцарапать сам шток.

После этого стоит осмотреть место, где был сальник, и протереть чистой тряпкой сам шток.

После этого берем новый сальник и одеваем на шток.

Берем головку на 17 (длинная которая) и аккуратно запрессовываем сальник на место. Все, на этом работа закончена.

Старую корзину открутили и поставили новую. Для центровки диска сцепления нужна оправка. Закручиваем болты корзины с моментом затяжки 2.5 Н*м.

Меняем выжимной. Перед установкой нового, необходимо вытереть вал от старой смазки и помазать новой. В моем заказе она была уже в комплекте.

Ну и все, ставим коробку на место. Для удобства можно воспользоваться опять же домкратом.
Еще заменил опору коробки.

На моей машине оказывается две опоры. Ту, которую заменил – это задняя опора коробки, а есть еще вторая – справа. А я и не знал… Она хитро спрятана за катализатором и прикрыта кожухом, сразу и не разглядишь ее :-)

Еще обратил внимание на износ тяги для переключения передач. Ее тоже под замену вместе с правой опорой. Вот номер кулисы 893 711 615 A если кому нужно.

Прикрутил все болты на место, кожухи, глушитель и проверил, не упустил чего.

В принципе вот и вся работа по замене сцепления и сальника.
Да еще до кучи поменял тормозную жидкость. Сразу прокачал сцепление и тормоза.
По степени сложности – вся работа не сложная. Но по времени у меня ушло два дня.
Зато теперь таааак мягко нажимается педаль сцепления! И тормоза работать начали. Даже не привычно как педали нажимаются :-)

Ресурс сцепления Ауди-80 Б3 практически такой же, как и у любого другого автомобиля. Редкое сцепление проходит стотысячный рубеж. Рано или поздно отдельный элемент выйдет из строя. Как правило, изнашиваются выжимной подшипник, фрикционы ведомого диска, пружинная диафрагма корзины теряет упругость. Впрочем, цена замены сцепления Ауди 80 на любом СТО не будет стоить дешевле $120-150, поэтому есть смысл поменять узел в сборе своими руками.

1 Признаки износа, как проверить сцепление Audi 80
2 Собираем инструмент для замены
3 Выбираем лучшее сцепление на Ауди 80
4 Меняем сцепление. Алгоритм работы

Первые признаки износа или поломки сцепления — затруднения при переключении передач. Это связано с тем, что механизм не полностью разъединяет коленвал и первичный вал КПП. Наиболее вероятный признак – характерный запах от износившихся фрикционных накладок. Если они замаслены или сильно изношены, возникают проблемы в узле, время разгона автомобиля значительно увеличивается, сцепление может пробуксовывать, а переключение при подъёме становится адски сложным. Также явно ощутим небольшой рабочий ход педали – вероятный признак того, что в узле сцепления возникли неполадки.

До сцепления так просто не добраться, если мы решили, что нужна замена или по крайней мере ремонт, будем снимать коробку передач. На всех Ауди «бочках», независимо от установленного двигателя, коробка снимается по похожей методике, разница только в незначительных нюансах и диаметре маховика. Для работы нам пригодится стандартный набор инструментов, ключ с приводом под биты и кое-что ещё:

Подъёмник или просторная яма как минимум для двоих человек.
Набор ключей и шестигранников.
Двенадцатигранник на 8.
Гидравлический домкрат, хорошо бы иметь подкатной.
Проникающий аэрозоль WD -40 или его аналог.

В одиночку снять коробку передач на Ауди 80 не получится. По крайней мере, средний уровень физического развития не даёт гарантии, что мы сами достанем коробку. В общем, помощник нужен. Собственно, он нужен только на момент демонтажа и установки КПП, поскольку агрегат достаточно тяжёлый. Осталось купить сцепление на Ауди 80 в сборе и приступать к работе.

Опытные водители и автомобилисты, которые хорошо знакомы с автомобилями VAG, иногда предпочитают покупать не комплект сцепления в сборе, а вразброс. К примеру, у кого-то был хороший опыт использования выжимных подшипников INA, кому-то больше по душе диски сцепления от Luk, а кто-то предпочтёт корзину сцепления Sachs. Если найден оптимальный набор, который соответствует нашему стилю вождения, комплект покупать незачем. Тем более, что и среди комплектов есть что выбрать:

Кроме самого сцепления, скорее всего, придётся провести замену выжимной вилки, сальника коленчатого вала, прокладки выпускного коллектора, и крепёжные болты:

выжимная вилка VAG 012141719E – $20; сальник коленвала Reinz 812370840 – $7; Прокладка BOSAL 256-901 – 3 доллара.

Для того чтобы поменять сцепление, ставим автомобиль на подъёмник или на смотровую яму. Далее, переднюю ось поднимаем (если мы на яме) и обязательно фиксируем на стойках, а также снимаем колёса.

После того как автомобиль подготовлен к работе, снимаем внешние ШРУСы. Выкручивая болты зажимного крепления пальца опоры, для выведения его из ступицы, не нужно откручивать болты фиксирующие шаровую к рычагу. В противном случае нарушится развал-схождение.

Двенадцатигранником демонтируются внутренние ШРУСы и после снятия они откладываются в сторону. Теперь можно выкрутить болт рабочего цилиндра из сцепления, а также снять разъёмы заднего хода и спидометра.

Для дальнейшей работы потребуется демонтировать часть выпускной системы. От коллектора отсоединяются выпускные «штаны» (зафиксированы четырьмя гайками). Необходимо ослабить соединение катализатора и резонатора и сдвинуть конструкцию в сторону.

Теперь открыт доступ к снятию КПП. Снимаем рабочий цилиндр привода сцепления и аккуратно подвешиваем его на Откручиваются все крепёжные болты, два крепления подушки и коробка снимается. Мы, конечно помним, что агрегат довольно тяжёлый и тут потребуется помощь. На этом этапе можно сразу заменить выжимной подшипник Ауди 80.

Корзина сцепления Ауди крепится на восьми болтах под шестигранник на 6. Выкручивание желательно крест-накрест, чтобы не допустить перекоса диафрагмы. После снятия нужно провести внутренний осмотр, и заменить износившиеся детали. Оставлять некоторые старые элементы нежелательно, поскольку их ресурс в любом случае уже вскоре будет исчерпан. Раз мы уже здесь, меняем сальник коленвала.

Теперь можно приступать к сборке. В целом всё проводится в обратном порядке, но нужно отцентрировать диск сцепления.

При монтаже коробки никаких сложностей возникнуть не должно. После установки ещё раз проверим работоспособность сцепления, после чего можно навешивать выхлопную систему. Удачной всем работы и добрых дорог!

Из специальных инструментов для выполнения этой работы вам потребуется центрирующий дорн для ведомого диска. Этот дорн представляет собой не что иное как конец первичного вала коробки передач.
За неимением лучшего можно центрировать диск сцепления и другим подходящим дорном (стальной штифт, деревянный палец и т. п.).

Снять коробку передач.
Ослабить болты с внутренним многоугольником 8 мм на нажимном диске. Если маховик вращается вместе с нажимным диском, попросите помощника вставить отвертку в зубчатое зацепление на внешнем крае и предотвратить вращение диска, уперев отвертку в наживленный болт крепления коробки передач.
Снять нажимной диск и ведомый диск.
Оценить износ нажимного диска: можно ли обнаружить на конце тарельчатой пружины следы износа глубже 0,3 мм? Не отогнуты ли концы лепестков тарельчатой пружины в сторону? Крепко ли держатся все заклепки? В порядке ли плоские пружины под кольцом прилегания? Нет ли на самом кольце трещин и бороздок? Кроме того, по направлению к середине кольцо не должно быть прогнуто больше, чем на 0,3 мм (приложите металлическую линейку). В противном случае замените нажимной диск.
Оценить износ ведомого диска: достаточно ли еще материала покрытия или латунные заклепки выступают уже угрожающе далеко (по большей части, сначала со стороны нажимного диска)? Audi не указывает никакой точной степени износа, так что нужно полагаться на собственное чутье.
Мы рекомендуем заменять диски сцепления при малейшем подозрении. Это наверняка избавит вас от повторного снятия сцепления в ближайшем будущем. Далее необходимо проконтролировать спиральные пружины диска. Если одна из них сломана: установить новый диск.
Проверить маленький игольчатый подшипник сзади в середине коленчатого вала и выжимной подшипник на заедание.
Смазать внутреннее зубчатое зацепление ведомого диска пастой MoS2 или консистентной смазкой V.A.G. D 000 100.
Нанести тонким слоем термостойкую консистентную смазку на шпоночные пазы и маленький игольчатый подшипник.
Установить диск сцепления (пружиной в сторону нажимного диска) и нажимной диск, при этом с помощью дорна центрировать диск сцепления по маховику (центральные отверстия обоих частей должны совпадать, для того чтобы они при последующей установке коробки передач легко могли быть надеты на вал коробки передач).
В несколько заходов затянуть нажимной диск перекрестно до момента 25 Н•м.
Установить коробку передач.

Снятие выжимного подшипника

Снять коробку передач.
Снять выжимной подшипник.
Если вы снова устанавливаете старый подшипник, учтите, что его можно только обтирать и нельзя мыть.
Направляющая втулка, по которой подшипник движется в одну и в другую сторону, сделана из платмассы и ее нельзя смазывать.
Для установки нужно просто задвинуть подшипник во втулку.

Видео про "Снятие сцепления" для Audi 80

Замена сцепления на ауди 80 б3 замена выжимного подшипника. снятие КПП на audi 80 b3 Ауди 80 диск сцепления .

Производится регулировка сцепления Ауди 80 серии b3 и b4 идентично. Там стоит очень простой принцип работы, как и на всех классических Audi, начиная с 70-х годов. Но есть этапы, на которых без определённых инструментов и приспособлений трудно обойтись. А они есть далеко не в каждом гараже. Из-за этого некоторые направления операций могут быть не под силу каждому (даже бывалому водителю). Но ниже мы постараемся максимально ясно всё объяснить, ведь всё что описывается, проверено на практике.

По очередность выполнения работы

Как демонтировать главный цилиндр сцепления?

Данную операцию необходимо проводить следующим образом:

С помощью подручных средств нужно удалить максимальное количество жидкости с бачка (шприцем или шлангом).
Под приборной панелью снять полочку с левой стороны (в кабине).
Под главный цилиндр поставить ненужную плоскую тару или тряпку. После снятия подводящей трубки подождать когда выльется оставшаяся жидкость.
С левой стороны от тормозного усилителя снять нагнетательную гидролинию ведущую к рабочему цилиндру (моторный отсек).
Выкрутить на креплении главного цилиндра 2 винта (с шестигранником).
Выдавить штифт после поддевания стопорного кольца на сопряжении главного цилиндра и рычага сцепления.
Аккуратно вынимаем цилиндр (поддеваем выколоткой, если туго идёт).
Перед монтажом нового цилиндра нужно настроить шатун, потому что он нажимает на поршень главного цилиндра. При этом, рычаг сцепления должен быть расположен на 1 см выше рычага тормоза.
Также посмотрите чтобы пружина хорошо восстанавливала педаль и в начальном положении не прилегала к кронштейну педальной коробки.
Чтобы настроить рычаг, попустите контрольную гайку на толкающем шатуне, прокрутив её вправо или влево. И после, не забудьте затянуть контргайку.
И напоследок, прокачайте воздух с гидропривода.

Как снимать со сцепления рабочий цилиндр?

Подняв левую лобовую часть машины, зафиксируйте её в таком положении.
Далее выкрутим напорную трубочку рабочего цилиндра (нужно подставить чистую тару до того, как польется струя тормозной жидкости).
И попустите крепёжный винт на рабочем цилиндре (нужно вытащить цилиндр из картера коробки).
Примените монтировку и средство по выведению окисления и коррозии.
Нанесите немного смазки на цилиндр (по открытым стенкам корпуса) и потом на приводной толкатель намажьте пасту (MoS2).
Рабочий цилиндр поместите в картер коробки, придавив так что бы вкрутить винт в корпус коробки.
После, прокачайте гидропривод сцепления.

Давайте подробно рассмотрим прокачку сцепления

Для прокачки нужно специальное приспособление. У большинства обычных водителей такого приспособления нет (оно есть во многих мастерских и сервисах), поэтому можно воспользоваться тем же способом прокачки, как и с системой торможения, то есть, с минимальными потерями качества процедуры:

Вот таким не трудным путём прокачивается привод сцепления на Audi 80. Также, выше была расписана последовательность замены, съема главного и рабочего цилиндров. Когда это всё вы сделаете, можете проверить на реакцию рычаг сцепления. Теперь в этой системе вы куда лучше разбираетесь и сможете максимально быстро выявить проблему.

На последок несколько видеороликов:

Порядок действий:
1) Загнать машину на подъемник и поднять или на яму и поставить "морду" на стойки (нельзя работать под задомкраченной машиной! ТОЛЬКО СТОЙКИ)
2) Снять колеса.
3) Открутить внешние гранаты ШРУС - болт или гайка в ступице ( в зависимости от года выпуска).
4) Открутить болт зажимного крепления пальца шаровой опоры и вывести палец шаровой из ступицы(не откручивайте
болты крепления шаровой к рычагу - нарушиться сход-развал) .
5) 12-тигранником открутить внутренние гранаты ШРУС. Надеть целофановые пакетики. Вынуть ШРУС в сборе из ступицы переднего колеса и отложить в сторону.
6) снять разъемы ЗХ и спидометра с КПП.
7) открутить болт крепления рабочего цилиндра сцепления и вынуть его из КПП, подвесить в сторонке.
8) открутить 4 гайки крепления "штанов" глушителя от выпускного коллектора.
9) ослабить хомут на глушителе между катализатором и резонатором, сдвинуть его и катализатор с приемной трубой.
9) открутить верхние болты крепления КПП.
10) открутить нижние болты КПП
11) oткрутить подушку КПП от кузова или КПП от подушки, кому как нравиться.
12) снять КПП.
13) снять с первичного вала КПП выжимной подшипник и заменить (они не вечные, в отличие от корзины).
14) Корзина закреплена 8-ю шестигранниками (помоему на 6, точно не помню) Откручиваем крест-накрест по очереди, в несколько заходов во избежание перекоса корзины. Снимаем, осматриваем, при необходимости меняем ( Необходимости - неровно стоят лепестки пружины, сильные проточки на лепестках и прижимном диске).
15) Осматриваем диск, меняем. Вообще лучше всего менять все в сборе, т.к. диск и выжимной на 99% придеться менять. Хотя я менял токо выжимной, а корзину и диск поставил почти новые б/у, достались на халяву.
16) Собираем обратно - ставим диск, надеваем корзину и закручиваем, но не до конца, а так, чтобы диск можно было сдвинуть, но с усилием. Тут необходимо отцентровать диск. Для этого нужна оправка или б/у первичный вал от Ауди, но где его взять? Я поступил проще - на маховике поверхность слегка ржавая, а место где стоит диск - блестящее. Вот по контуру, подсвечивая фонариком и выставляем диск.
17) Затягиваем корзину до конца и ставим коробку. Тут еще один момент - двумя верхними болтами крепления КПП крепится также еще и железный патрубок ОЖ. И его "ухи" норовят попасть между коробкой и движком. Советую заранее отвести как можно дальше в сторону этот патрубок или хотябы отогнуть немного его "ухи".

Читайте также: