Замена сцепления фольксваген гольф 3

Обновлено: 14.05.2024

В предыдущей записи я писал о проблемах с сцеплением.
Эта запись о продолжении приключений.
Для своей КПП купил комплект сцепления от Luk — с номерком 620 1166 09, оно типа рекомендовано к замене самим VAG
В придачу:
— трос сцепления — Jp-Group с номерком 1170200900
— шток сцепления — Jp-Group с номерком 1131050400
— крышку КПП — Jp-Group с номерком 1133000100
— два литра синтетики Addinol 75W90 (по бумажке надо влить 1,9л)
Всего запчасти мне вылились почти в пять тыщ.

Записался в автосервис куда меня притащил на лямке мой друг.
Описав в сервисе свою проблему с симптомами и оставив тачку и запчасти поехал домой. По словам мастера замена "на весь день", но уже через 6 часов моё терпение лопнуло и я позвонил. Мастер ответил, что сцепление поменяно, но "стартер ваш совсем сдох", машина не заводится.
Я потихоньку офигеваю, как не заводится?, она же с пол пинка даже в -30 заводилась!
"Приезжайте и сами посмотрите!". Бегу на автобус и в сервис.
Прибегаю, вижу две фигуры над капотом, прикидываю сколько они уже так стоят)
Показывают мне обгорелую клемму АКБ и говорят что втягивающее заклинило и коротит. Предлагаю постучать по втягивающему и еще раз попробовать — пробуют, эффект тот же.
Тут мое терпение не выдерживает и я сам устремляюсь под капот, смотрю по проводам и да… конечно… провод от генератора посадили на массу, провод от плюса АКБ посадили на втягивающее, а второй провод — на минус АКБ. Вот вам и коротыш! Почесали репу и все переделали, машинка завелась!
Мне вернули трос, сказали что старый в норме, плюс я забрал старый шток сцепления, который был в достаточно хорошем состоянии.
Затем долгая замена масла в коробке через дырку для датчика обратного хода и я наконец свободен!
Кстати, если будете менять масло в коробках 020 и 02К — меняйте через дырку для датчика скорости, она большая и туда без проблем лезет воронка, через датчик задней скорости надо искать тонкую трубку, на что и ушло около 20 минут у мастера.
По пути домой я понял, что сцепление моё жутко буксует, особенно на 3 и 4-ой, сразу мысль о перенатянутом тросе сцепления.
Отступление для тех, кто не знает как устроен трос с самонятяжителем у VAG, кто знает, может пропустить.
Дело в том, что у самонатягивающихся тросов есть один фокус, чтоб его ослабить надо нажать на рычаг привода сцепления на КПП вниз (к земле), тогда сердцевина троса выходит из оплетки и сжимает пружину, которую мы фиксируем белыми пластиковыми скобами.

Мой старый трос никак не хотел так сжиматься и мне пришлось изрядно поизвращаться, чтоб его снять. Кстати, чтоб его снять надо вынуть снизу металлическую скобу в бок, в сторону двигателя.
Больше всего пришлось извращаться с снятием троса с педали сцепления, вот это тот еще секс!
Единственный способ подлезть — через рулевую колонку справа почти от педали газа, но и это почти ничего не даст, пока мы не сделаем какой нибудь крючок из толстой стальной проволоки чтоб поддеть бобышку троса.
Новый трос поставил легко ибо он работает как должно. После установки сел в машину и решил прокатиться, но опять косяк, сцепа схватывала хорошо и без букса, но только в самом конце хода педали, что вооообще неудобно!
Я начал разбираться, что к чему и пытаться как то натянуть самонатягивающийся трос, но поскольку я делал это впервые — естественно не знал что и как и поэтому провозился достаточно долго, но все таки разобрался.
Опять отступление для тех, кто не знает как натянуть самонатягивающийся трос! )))
После того, как мы установили новый трос, надо рычаг привода сцепления (тот что на КПП) поднять вручную по максимуму на верх, до состояния, когда начинает действовать пружина внутри КПП, при этому надо удерживать трос, что бы он был утоплен в оплетку троса, без изгибов и провисов и в таком положении надо отстегнуть на тросе белые хомуты и освободить пружину. Все, трос остается в этом положении и больше не вытягивается. У меня получилось настроить как мне надо только со второго раза, но когда знаешь как это делается — нет ничего сложного.
Всем удачи!

Причём производились некоторые изменения, примерно в 1986 году. Точная привязка к VIN.
До перехода вилка, которая толкает выжимной подшипник, являлась единым целым со своей осью, после перехода – это съёмная деталь. Так же различаются и направляющие втулки, по которым двигается выжимной подшипник.
Проблема с выжимом обычно возникает из-за того, что подшипник начинает перекашивать на направляющей. Характерный признак: утром педаль лёгкая, по мере прогрева мотора становится заметно туже.
Итак, у вас есть повод снять коробку. Убеждаемся, что сцепление изношено, покупаем новое. И тут внимание: выбор производителя, обычно, определяется личными симпатиями и предпочтениями. Кому то бюджет диктует, кому то знакомый шепнул, что «в коробке JP точно лежит оригинал!». Но в нашем случае особого выбора НЕТ. Рассмотрим на примерах двух известных брендов, Sachs и LUK. Каждый может изгаляться в исполнении своих деталей, в пределах геометрических и прочих параметров, заданных производителем. И тут Sachs облажался. Если сравнивать комплекты обеих производителей, можно увидеть существенную разницу: Sachs делает корзины с тонкими оконечностями лепестков корзины, и подшипник с тоненькой рабочей поверхностью. LUK утолщенные оконечности и подшипник с полной рабочей поверхностью*

Диск при этом не изнашивается и на 15%
Частая ошибка, совершаемая при замене сцепления: нанесение смазки на направляющую втулку.
Это было актуально во времена производства Гольфов, нынешние подшипники имеют пластиковую внутреннюю обойму, и скользят на ней.

А смазка превращается в магнит для продуктов износа диска и прочей грязи, в результате чего подшипник начинает подклинивать на втулке

Не меньшему износу подвергается и вилка, которая толкает подшипник.

При наличии перекоса левая и правая лапки могут изнашиваться с разной интенсивностью
Их рабочая поверхность изначально закруглённая, со временем выравнивается.Так что при замене сцепления обязательно меняйте и вилку и втулку. Крайне желательно приобрести оригинал. 085141713 (для вариантов после 1986 года)

Вилки ХансПрайс ломаются сразу в руках, до установки в коробку. Но если ваш бюджет не позволяет тратить порядка 1000 р за эту железку, то хотя бы добавьте немного сварки на место сопряжения тела с лапками

Оригинальная направляющая втулка стоит значительно дешевле. 085141181(так же касается машин свежее 1986 года)

Но и это ещё не всё. Ось, на которую надевается вилка, вращается в двух втулках. И они так же могут как быть пострадавшими из-за большого сопротивления выжиму, так и послужить причиной для перекоса подшипника и следующих за этим проблем

Так что при работе по замене сцепления убедитесь в отсутствии износа, удалите грязь и нанесите тонкий слой смазки

На оси не должно быть большого износа рабочих поверхностей

И на её верхней части должна быть целой резиновая прокладка, защищающая от грязи верхнюю втулку

Ну и если уж смотрим по сторонам, нужно убедиться, что маховик не имеет явных повреждений и трещин

При сборке нужно знать пару хитростей:
Для правильной ориентации вилки на оси на шлицах один зуб шире других, а в вилке – одна прорезь шире

Примерьтесь сначала в руках, можно поставить метки маркёром для удобства сборки

Вилка фиксируется на оси двумя маленькими скобами/фиксаторами.

Вынимаются простым выдавливанием, вставляются пальцами.

Выжимной подшипник надо надевать на вилку так, что бы выступающие «завитки» фиксирующих пружинок смотрели в сторону оси вилки, а не наоборот

Перед втыканием коробки на место убедитесь, что присутствуют обе направляющих втулки, определяющих точную позицию КПП относительно блока

Трос сцепления на Гольфах с этим мотором изогнут очень сильно, и если вы меняете сцепления именно по обсуждаемой причине, обязательно махните и трос, он точно пострадал

p.s. увеличить ресурс выжимного подшипника поможет маленькая возвратная пружинка, которая у большинства пользователей отсутствует

*по информации на конец 2011 года
***вполне возможно, что в тот момент, когда Вы читаете эту статью, многое и изменилось как в конструкциях, так и в качестве, прошу не пинать, если информация уже устарела.
удачи на дорогах
Яков Финогенов
2010

Фотоотчет, показывающий как заменить сцепление и произвести ремонт коробки передач на авто Фольксваген Vento / Golf III.

В данном конкретном случае наблюдались подливания масла и его наличие в моторном отсеке в не положенных местах (оно как магнит притягивает грязь и все обрастает ужасной липкой гадостью). Масло выливалось через сальники дифференциала, после каждой стоянки машина оставляла лужицу. Просто менять сальники не было смысла, т.к. дифференциал имел люфт (двигался в лево — в право, от колеса к колесу) порядка 10 мм. По этому было принято решение поменять подшипник этого дифференциала а также поменять комплект сцепления. Для успешного выполнения процедуры требуется:

смотровая яма (эстакада);
пара домкратов и подставки;
гаражный набор (ключи + молоток);
подшипник дифференциала;
сцепление (Luk 621 1333 19).

При демонтаже коробки могут возникнуть трудности, а все из за металлического пыльника (жестянка), который стоит в верхней задней части между КПП и двигателем. Он прикрывает маховик, держится двумя маленькими болтиками за картер коробки. Эта пластинка цепляется за маховик и не дает снять МКПП, поэтому не забудьте открутить и его (если он конечно еще стоит а не выкинули его ранее дабы не мешался). Об этом нюансе в сервисной книжке ни слова!

Имея эти инструменты и детали можно приступить ремонту коробки передач тип 020, 5-ти ст., CHE. Также хотим заметить что снятие и установка коробки передач типа 020 на Гольф 3 производятся аналогично снятию и установке коробки передач типа 085, так что если информация по данной КПП вам покажется скудной можно найти аналогичную процедуру со снятием 085 коробки.

1Авто загнано в гараж с ямой и поставлено на подпорки.

2Т.к. при снятии коробки будут откручиваться две опоры из трех двигатель нужно подвесить. Для этих целей была найдена связка уголков. Испытания показали, что они достаточно прочные и не прогибаются. Уголки положил на крылья через деревянные брусочки. Двигатель приматываем тросиком (3 мм).

3Приматываем двигатель здесь.

5Теперь можно откручивать:

Болты передней опоры, они же держат стартер. Один болт опора — подушка, три болта опора – стартер – коробка – двигатель. Нужна головка на «16».
Болты задней опоры. Один болт опора подушка (у меня не открутился) пришлось менять подушку. Три болта опора – коробка.
Внутренние ШРУСы от фланцев. 6 винтов на ШРУС.
Отсоединить рычаги выбора передачи, датчики скорости и заднего хода, трос выжима сцепления.

Коробка остается прикручена к двигателю тремя болтами (два вверху, один внизу). Открутив их можно стягивать и снимать коробку. Весит она 30 кг. Для лучшей наглядности снятие коробки передач Гольф 3 можно посмотреть тут.

6Открывается вид на маховик.

8Открутив 9 винтиков (нужен ключ/головка на 9, 12 граней) снимаем маховик.

11Далее откручиваем нажимной диск.

12Новый комплект сцепления Luk.

13Прикручиваем новый нажимной диск (болтики в комплекте). Ставим пластину, диск, маховик. Наживляем чтобы диск сцепления мог перемещаться и центруем его используя штангенциркуль. Прикручиваем маховик.

14Теперь заглянем в коробку. Коробка: тип 020, 5 ступенчатая, CHE. Разбираем коробку.

15Внутренности коробки передач.

18На фото видно, что корпус коробки подпилен разболтавшимся дифференциалом.

19Разболтанное поведение дифференциала вызвано подшипником, который почему-то очень износился и просел по сравнению с новым.

20Этот подшипник вот отсюда. Был куплен новый японский подшипник KOYO.Для регулировки использованы старые шайбы, их как раз хватило.Коробка собрана без прокладок на герметике.

В данном фотоотчете производится снятие КПП механики, а также ремонт привода сцепления на Volkswagen Golf III (Фольксваген Гольф 3) в связи с тем, что возникла поломка в механизме привода сцепления.

Начало в этой ситуации было положено тем, что на автомобиле подгорело сцепление, но необходимый ремонт постоянно откладывался, в конце концов вызвав провал педали сцепления.

Итак, для выполнения работы понадобится помощник, яма, подъемник или домкрат, смотря что есть, а также, обязательно отсоединить клемму аккумулятора.

1Срываем гайки подшипников ступицы головкой на 30 и воротком. Если руками сделать это проблематично, воспользуйтесь трубой.

2Ставим машину на домкрат \ пни и снимаем колеса.

3Ослабляем затяжку болтов крепления ШРУСов к дифференциалу КПП. Требуется большое усилие, также доступ будет затруднен. Пока помощник держит тормоз, срываем болты.

4Головки болтов не такие простые, нужна бита CR-V M8, вставленная в головку на 10.

5С каждой из сторон, с помощью головки на 17, отворачиваем по 3 болта крепления шаровой опоры к рычагу.

6Отводим поворотный кулак на себя, тем самым высвободив шлицы полуосей.

7Полностью демонтируем полуоси.

8С помощью домкрата подпираем силовой агрегат.

9Продолжаем разборку. Отсоединяем плюсовой провод и другие клеммы от втягивающего реле. Затем снимаем стартер, отвернув головкой на 16 3 болта, которые крепят его к двигателю и передней опоре. Если есть желание, опору двигатель можно снять полностью, для удобства.

10Выкручиваем 2 болта на 11 и снимаем нижний грязевик.

11Отсоединяем тяги механизма кулисы от коробки передач.

12Отсоединив 2 «шарика», не забудьте открыть пластиковый замочек, в противном случае сломаете.

13Отсоединяем трос сцепления.

14С «лягушки» и датчика скорости снимаются разъемы.

15Откручиваем 3 болта на 14 крепления боковой опоры силового агрегата.

16Откручиваем болт крепления к кузову, на 16.

18На фото, по всей видимости, гаситель колебаний. Его также снимаем.

19Выворачиваем два болта крепления коробки к движку сверху.

22На фото из коробки торчит шток привода сцепления.

23Головкой на 14 выворачиваем болты крепления крышки пятой передачи.

24Снимаем ее. Возможно, понадобится молоток.

25Отверткой отводим пружину.

27Разбираем узел и обнаруживаем проблему. Из-за данной трещины толкатель штока проворачивается на шлицах. Меняем толкатель и производим обратную сборку. Пользуемся герметиком.

28Коробка снималась по случаю замены сцепления. Если таковой не требуется, можно просто снять зеленую крышку. Если она снимается затруднительно, отдаём переднюю опору двигателя и снимаем заднюю крышку КПП. Заодно можно слить масло.

29Полностью замену сцепления запечатлеть не удалось, но главное что нужно знать — нужно застопорить маховик, откручивая и закручивая многогранные болты на 9. Стопорить можно с помощью болта и гайки.

Но чем раньше вы обратитесь за помощью, тем ниже будет цена за услуги специалистов.

Ремонт МКПП Фольксваген

Установить скользящую муфту на ступицу синхронизатора, при этом зауженные шлицы на муфте должны быть направлены к шестерне 5-й передачи и должны быть совмещены с более широкими впадинами у шлицов ступицы см.

На нашем сайте вы можете получить подробную информацию про ремонт VW Golf III Фольксваген Гольф:…. Установить блокирующее кольцо синхронизатора с пружиной.

Смазать и напрессовать внутреннее кольцо игольчатого подшипника.

Подобрать подшипники можно либо по кталогу, либо по номеру, придя в контору, торгующую ими.. На нем также следует проверить оба подшипника. Не удивляйтесь ели не обнаружите этой пластинки, ее может и не быть — это нормальное явление -вытаскиваем все сальники ответками, тщательно моем все валы, шестернки, шайбы и т. Снаружи корпус кпп лучше очистить корщеткой, т. Левый и правый фланцы разные, рекомендуется промаркировать фланцы перед снятием.

Необходимо заблокировать фланец от проворачивания, для этого необходимо либо вставить в отверстие болта ШРУСа что то тонкое но прочное я использовал шестигранный ключ и упереть в ребро картера КПП. Либо изготовить простое приспособление: Затем либо упереть пластину в картер коробки либо откручивать с помощником: Фланцы установлены на пружинах, поэтому выдавливаются сами, как только откручен центральный болт.

Левый фланец можно оставить на КПП, наживив болт, а правый фланец необходимо извлечь. Это необходимо, потому что, если извлечь оба фланца сразу, могут выпасть сателлиты планетарной передачи и гайки крепления ШРУСа.

Это необходимо учитывать, если собираетесь менять только сальники фланцев, не разбирая КПП, поэтому меняйте сальники поочередно, особенно если КПП еще установлена на автомобиле. На левом фланце отсутствовало латунное распорное колечко, его видно на правом фланце.

Если меняете направляющую выжимного подшипника, тогда открутите 3 винта под внутренний двенадцатигранник звездочка и извлеките её Открутить три болта крышки картера пятой передачи. Снять крышку коробки передач и прокладку. Для этого за шарик, установленный на валу включения если сняли, то установите на место поверните вал по часовой стрелке и утопите вперед принцип такой же, как при включении пятой рычагом в машине Ослабить контргайку, находящуюся под вилкой пятой передачи.

Снять крышку коробки передач и прокладку. Для этого за шарик, установленный на валу включения если сняли, то установите на место поверните вал по часовой стрелке и утопите вперед принцип такой же, как при включении пятой рычагом в машине 7. Ослабить контргайку, находящуюся под вилкой пятой передачи. Контргайку ослабьте и вверните обратно в касание, чтобы затем не настраивать зазор между вилкой и муфтой синхронизатора. Открутить болт и снять одновременно вилку и скользящую муфту синхронизатора 5-й передачи.

Установить обратно скользящую муфту синхронизатора 5-й передачи. Включить 5-ю передачу при помощи синхронизатора, для чего необходимо опустить ее вниз до упора, и 2-ю передачу при помощи рычага переключения передач рычаг включения влево и на себя , заблокировав таким образом валы коробки передач от вращения.

Какие детали выходят из строя и как определить поломку?

Открутить болт крепления шестерни пятой передачи на первичном валу болт под шестилучевую звездочку. Снять скользящую муфту синхронизатора 5-й передачи. Я использовал две отвертки. Будьте аккуратнее, кольцо жесткое, я повредил 2 шлица, когда вытаскивал его.

Еще записи про Volkswagen Golf:

Спрессовать шестерню 5-й передачи вместе с синхронизатором, блокирующим кольцом и игольчатым подшипником. Можно использовать двух- или трехлапый съемник, у меня все снялось руками. На этом этапе уже поджидал первый сюрприз — игольчатый подшипник рассыпался. Подцепить опорную шайбу и снять ее вместе с внутренней обоймой игольчатого подшипника.

гольф 3 1,6 ремонт коробки!

Спрессовать шестерню 5-й передачи с первичного вала. Снять рычаг со штока вилки включения 5-й передачи. Открутить датчик скорости и датчик включения заднего хода. Открутить болты по контуру картера сцепления 13 болтов на 13 Разъединить картер коробки передач и картер сцепления, для чего поддеть широкой отверткой в местах соединения картеров.

Вынуть дифференциал, если левый фланец не снят, то снять сначала его. На фото из коробки торчит шток привода сцепления. Головкой на 14 выворачиваем болты крепления крышки пятой передачи.

Разбираем узел и обнаруживаем проблему. Из-за данной трещины толкатель штока проворачивается на шлицах.

Меняем толкатель и производим обратную сборку. Коробка снималась по случаю замены сцепления. Уплотнительные кольца нужны для защиты смазки, чтобы в место соединения шарик-тяга не попала грязь и не начала работать как абразив.

Основные причины ремонта МКПП Фольксваген Гольф

Втулки 29 хотел установить для штока 44 “груши” , но стоявшие до этого оригинальные втулки люфтили меньше, поэтому оставил старые втулки. Еще чуток подогнул скобу 36 , в которой находится шар, чтобы был необходимый, но минимальный зазор, без люфта. Через некоторое время купил еще один ремкомлект деталь 50, Hans Pries.

Основным симптомом пришедшего в негодность тросика сцепления является похрустывающие передачи, что приводит к усложнённому троганию с места, по причине невтыкабельности передачи. Где передачи без хруста практически не перключаються. Сперва можно предположить, что накрылось медным тазом сцепления в автомобиле, так как на тросик сцепления, подозрения падают в последнюю очередь. В данном фото отчёте подробно показана процедура замены своими руками именно тросика сцепления на автомобиле Volkswagen Golf III.

Процедура замены очень простая, требует минимум инструментов, а именно:

новый тросик,
самая обычная крестообразная отвертка,
фонарик и желательно помощник, хотя вполне по силам справится и одному человеку.

1Новый комплект сцепления. Который нам не пригодился ^^

5Первым делом откручиваем под рулевым колесом панель.

8Нажимаем на зелёные кнопки, убираем крышку блока предохранителей.

9За крышкой блока предохранителей, расположен ещё один винт. Откручиваем его снимаем большой кусок пластика под рулём, для упрощённого доступа.

11Снимаем крышку закрывающую блок предохранителей снизу, которая крепится на защёлках.

12На этом этапе не плохо было бы иметь 4-ре руки =)! Здесь нужно давить на вилку и снимать с неё тросик сцепления.

None После устанавливаем новый тросик в отверстие между моторным отсеком и салоном.

15Надеваем тросик на своё место. Но тут возникнет трудность… нам нужно что бы набалдажник на конце тросика попал в паз на педали. Поскольку руками туда не добраться, воспользуемся крючком из спицы. А чтобы он защелкнулся в пазу педали попросим друга чтобы он дёрнул тросик из подкапотного пространства. Затем снимаем чеку и жмем пару раз педальку сцепления.

Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Фольксваген Гольф 3 делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.

Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.

Стоимость замены сцепления:

Модификаиця	Стоимость
Фольксваген Гольф 3 1.6	4500 руб.
Фольксваген Гольф 3 1.8	5000 руб.
Фольксваген Гольф 3 1.9	6200 руб.

Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:

Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.

Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.

Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.

Основные признаки неисправности:
- повышенный шум при включении и выключении сцепления;
- неполное включение ("буксует");
- неполное выключение("ведет");
- рывки.

Гарантия на работу - 180 дней.

Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

Сначала снимал и разбирал коробку. Менял подшипник дифференциала. Через полтора месяца пришлось снимать снова и менять сцепление (буксовало и были вибрации при трогании). Все собрал в одном отчете.

Устав от подливания масла и его наличия в моторном отсеке в не положенных местах (оно как магнит притягивает грязь и все обрастает ужасной липкой гадостью).
Масло выливалось через сальники дифференциала, после каждой стоянки машина оставляла лужицу. Просто менять сальники не было смысла, т.к. дифференциал имел люфт (двигался в лево - в право, от колеса к колесу) порядка 10 мм. С люфтом и вытекающим маслом проездил года 1,5, все это время беда прогрессировала.

На фото 1. Видно безобразие на момент разборки.

Авто загнано в гараж с ямой и поставлено на подпорки. Фото 2.

Т.к. при снятии коробки будут откручиваться две опоры из трех двигатель нужно подвесить. Для этих целей была найдена связка уголков. Испытания показали, что они достаточно прочные и не прогибаются. Уголки положил на крылья через деревянные брусочки. Двигатель примотал тросиком (3 мм) в двух местах. Фото 3, 4, 5.

Теперь можно откручивать:

1. болты передней опоры, они же держат стартер. Один болт опора - подушка, три болта опора – стартер – коробка – двигатель. Нужна головка на 16.
2. болты задней опоры. Один болт опора подушка (у меня не открутился) пришлось менять подушку. Три болта опора – коробка.
3. Внутренние ШРУСы от фланцев. 6 винтов на ШРУС.
4. Отсоединить рычаги выбора передачи, датчики скорости и заднего хода, трос выжима сцепления.
Коробка остается прикручена к двигателю тремя болтами (два вверху, один внизу). Открутив их можно стягивать и снимать коробку. Весит она 30 кг.
Коробка снята. Фото 6.

Открывается вид на маховик и диск сцепления. Фото 7, 8.

Открутив 9 винтиков (нужен ключ/головка на 9, 12 граней) снимаем маховик и диск сцепления. Фото 9, 10, 11, 12.

Нажимной диск. Что это красное? Фото 13, 14.

Делаем приспособление для фиксации диска из железной пластины. Откручиваем диск, можно взять вороток побольше. Фото 15.

Новый комплект сцепления тоже Luk. Фото 16, 17, 18, 19.

Прикручиваем новый нажимной диск (болтики в комплекте). Фото 20.

Ставим пластину, диск, маховик. Наживляем чтобы диск сцепления мог перемещаться и центруем его используя штангенциркуль. Прикручиваем маховик.

Теперь заглянем в коробку.
Коробка: тип 020, 5 ступенчатая, CHE. Фото 21.

Очень хорошее руководство по разборке коробки написал ten70 им я и пользовался разборка коробки

Пара фотографий внутренностей. Фото 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

На фото 29 видно, что корпус коробки подпилен разболтавшимся дифференциалом.

Разболтанное поведение дифференциала вызвано подшипником, который почему-то очень износился и просел по сравнению с новым. Фото 30.

Этот подшипник вот отсюда. Фото 31.

Был куплен новый за 500 рублей японский подшипник KOYO (в магазине был только один и магазин у нас только один :-(
Для регулировки использовал старые шайбы, их как раз хватило.
Коробку собрал без прокладок на герметике.

x-man2008

Northen

Мастер советчик

Барисыч

Просто заглянул

Admin

Создатель сайта

Индюк

Автолюбитель

DmitryZ

Мастер советчик

+1
Приспособление для фиксации диска делать не обязательно - легко удерживается отверткой пропущенной через тоже отверстие и упертой в двигатель.
Может быть у автора не было, на моей машине в верхней задней части КПП стоит металлический (жестянка) пыльник. Он прикрывает маховик, держится одним или двумя маленькими болтиками за картер КПП. Фишка в том, что про него даже в книге ничего не сказано. При снятии КПП он цепляется за маховик и не дает снять коробку. Соответственно, его тоже надо открутить.
По фото не понял снимался ли полностью левый ШРУС, как рекомендуется в книге. В принципе можно не снимать, только тогда его надо будет при установке КПП на место отводить в сторону. Если ставить вдвоем, то это не проблема, особенно учитывая отсутствие необходимости центровать вал КПП.

А в остальном все отлично написано.

x-man2008

Неизвестно

Touche

GolfClub-vrn.com

x-man2008

Неизвестно

Touche

GolfClub-vrn.com

Шрусы попытался стянуть. Правый (по движению. Длинный который) ушел легко. С левым - засада. Вниз не опустишь - балка мешает. Вверх не поднимешь - коробка мешает. Шаровую сдергивать походу.

Второе - коробка чота мертво сидит.. Большое усилие прилагали, когда стягивали коробку?

DmitryZ

Мастер советчик

Второе - коробка чота мертво сидит.. Большое усилие прилагали, когда стягивали коробку?

Touche

GolfClub-vrn.com

Левый снял со ступицы. Но он действительно не мешал. Снял для профилактики. Шаровую не сдергивал.

ООООЧень сильно мешает правый фланец на коробке. Обратите внимание - он при снятии коробки цепляется и за кожух (та самая жестянка) и за маховик.
В одиночку коробку с ямы снять огромная проблема. Эти фланцы и мешали.

sergej marshalov

Просто заглянул

Сергей Анатольевич

Просто заглянул

Спасибо всем за участе в данной теме,думаю если бы не прочёл,то не зачто не взялся бы за ремонт своими силами.После покупки машины прошлым летом обнаружил,что крышка с торца прогнила насквозь.Купил и поставил новую.А мне и не в дамёк было ,что эта полость (выжимного) напрямую соединяется с коробкой,и масло соответственно тю тю.Так и ездил -сухим практически,примерно до ноября.Потом была замена механизма переключения с установкой нового сальника,и направляющей втулки.Масло залил Касторол,но прогрессирующую болезнь ,видимо ,было уже не становить.И вот на прошлой неделе услышал не понятный стук при езде на пятой(надругих передачах всё норм).И в один прекрасный день. скркжет и пятая тю тю.Хруст на всех передачах,и с выжатым сцеплением.Всю процедуру разбора описывать не буду,до меня всё сделали,а вот что я обнаружил

Съемник сделал из куска профилированной трубы 60*30

А вот и результат езды без масла.Исчезнувший из-за перегрева сепаратор подшипника.

Вследствии отсутствия сепаратора,иглы подшипника сбились в кучу,и шестерню начало периодически подклинивать,и в итоге вуаля-лысые обе.
Сдесь как должно быть.Вставлен не до конца,что бы разница была видна

Отчёт по снятию мкпп и замене сцепления умер при переносе, чуть позже восстановлю.

1. Разбираем сверху:

отсоединяем трос сцепления

откручиваем проводку от стартера, датчиков скорости и включения заднего хода

откручиваем кожух сцепления со стороны моторного щита(если остался)

отсоединяем тяги кулисы от мкпп

ослабляем крепление подушек к кронштейнам, стартерные болты+болт к кронштейну, 2 болта крепления картера мкпп к блоку, болты кронштейнов мкпп

2. Разбираем снизу:

откручиваем внутренние гранаты от фланцев мкпп

откручиваем болт крепления картера мкпп к блоку

откручиваем кожух сцепления нижний(болты на 11)

аккуратно домкратим двигатель

3. Приступаем к снятию мкпп:

убеждаемся, что двигатель крепко висит на домкрате

откручиваем стартер и снимаем передний кронштейн

окручиваем кронштейны мкпп и снимаем их(если кронштейны мкпп не снять, то это может привести к затруднению при снятии)

откручиваем 2 верхних болта крепления картера мкпп к блоку

убеждаемся, что мкпп откручена, домкрат крепко держит двигатель

опускаем двигатель при помощи домкрата(аккуратно, не повреди масляный фильтр)

под автомобилем поворачиваем корпус мкпп против часовой стрелки(со стороны колеса со стороны водителя), чтобы опора мкпп на подрамнике не мешала вынимать часть мкпп, в которой расположен дифференциал(изначально дифференциал расположен на 3 часа, поворачиваем его примерно на 1:30 ), а также чтобы маховик не мешал фланцу мкпп с пассажирской стороны и снимаем мкпп.

поддомкрачиваем двигатель и фиксируем его при помощи кронштейна и стартерных болтов

4. Снятие сцепления:

откручиваем многогранные болты на 9 и снимаем маховик, диск сцепления, выжимной пятак

откручиваем болты корзины сцепления

5. Установка сцепления:

устанавливаем корзину, планшайбу, прикручиваем болты корзины сцепления(желательно новые, если старые то немного промазываем резьбу герметиком)

устанавливаем выжимной пятак, диск сцепления, маховик(диск сцепления желательно отцентровать, это облегчит установку)

смазываем смазкой шлицы первичного вала и устанавливаем мкпп.

Попутно оцени состояние сальника коленвала, приводов, первичного вала, штока.

При наличии опыта и сил, а также стоковой подвески, можно не домкратить кузов авто. Если делаешь впервые, то лучше приподнять переднюю часть. Если есть яма, то тоже можно не домкратить перед кузова.

Также возможно придётся вынимать один из приводов, чтобы избежать при этом процедуры сход/развала, можно вынуть из поворотного кулака шаровый палец. Так как соединение конусное, при сборке всё станет на своё место.

Автомобиль загнал в гараж с ямой и заполнен реквизитом.

Потому что, вынимая коробку, нужно ослабить две опоры от 3 двигателей. Куча углов была найдена для этих целей. Испытания показали, что они достаточно прочные и не гнутся. Углы укладываются на крылья через деревянные блоки. Крепим двигатель тросом (3 мм).

Мы здесь чиним двигатель.

Теперь вы можете открутить:

Коробка остается прикрученной к двигателю тремя болтами (два сверху, один снизу). Отвинтив их, вы можете затянуть и снять коробку. Весит 30 кг. Для лучшей видимости удалите Гольф редукторы 3 можно увидеть здесь.

Ослабьте маховик, открутив 9 винтов (вам нужен ключ / головка для 9, 12 граней).

Вынуть диск сцепление.

замена сцепление гольф 3 двигатель аам 1.8 бензин часть 1

Как снять коробку передач. Ремонт сцепление,VW PASSAT B3, более подробная информация

не всегда необходимо снимать коробку для ремонта сцепления. хитрый ремонт.

Затем откручиваем нажимную пластину.

Новый комплект сцепление Лук.

Мы прикрепляем новую прижимную пластину (входит в болт). Ставим пластину, диск, маховик. Мы зарабатываем деньги, чтобы диск сцепления двигался и центрировался с суппортом. Закрепляем маховик.

Теперь посмотри в коробку. Коробка: тип 020, 5 скоростей, ЧЕ. Разберите коробку.

В Коробки передач.

жилье Коробки передач.

На фото видно, что корпус коробки подан со свободным дифференциалом.

Поведение свободного дифференциала вызвано подшипником, который по некоторым причинам сильно изношен и провисает по сравнению с новым.

Этот подшипник отсюда. Купил новый японский подшипник KOYO Подержанные старые шайбы для регулировки достаточно. Коробка была собрана без уплотнительных прокладок.

Фото отчет показан как заменить сцепление и починить коробку передач на автомобиле Volkswagen Vento / Golf III.

В этом конкретном случае масло и его присутствие в моторном отсеке были добавлены в неправильных местах (оно притягивает грязь, как магнит, и все окружено ужасной липкой гадюкой). Масло заливалось через уплотнения дифференциала, после каждой парковки машина оставляла лужу. Простая смена уплотнения не имела смысла, поскольку дифференциал имел люфт (перемещался слева направо от колеса к колесу) порядка 10 мм. Таким образом, решение было принято решение сменить подшипник это дифференциал, и поменяй обвес сцепление.

Успешное завершение процедуры требует:

смотровое отверстие (путепровод);
пара домкратов и оснований;
гаражный набор (молоток для ключей);
подшипник дифференциала;
сцепление (лук 621 1333 19).

С этими инструментами и деталями вы можете начать ремонт Коробки передач Тип 020, 5 ст. л. л., че.

Также хотим отметить, что удалите и установите Коробки передач введите 020 на Гольф 3 аналогичны снятию и установке Коробки передач введите 085, поэтому, если информация на этом контрольном пункте кажется незначительной, вы можете найти процедуру, аналогичную удалению номеров 085.

немного дополню отличный отчет wolf.di и VW359 в части замены сцепления на шестиступенчатой МКПП и двигателе AVF.
скажу,что данное фотопособие очень помогло в процессе работы и я внесу лишь пару слов относительно того,о чем ребята не сказали или забыли сказать.также о небольшой разнице между демонтажом некоторых узлов 5МКПП и 6МКПП.
прежде всего подготовительные работы:
-мешала мне ужасно приемная труба глушителя и я разъединил ее в следующем месте

даже небольшое ее смещение существенно облегчает доступ к определенному крепежу.только аккуратнее с гайками-очень ржавые.
-демонтировать накладки на валы,что стоят в арках (поз.22)

при помощи удлиннителей через освобожденные места удобнее работать с крепежом-его лучше видно.
-перед установкой МКПП на место веревкой как можно сильнее стянул
шланги и провода над верхней кромкой колокола,чтобы не мешали.
-для центровки ведомого диска использовал "комбинированный инструмент"-пруток диаметром 15 мм и надетую на него трубку наружным диаметром 22 мм(именно такие размеры имеют первичный вал и внутренний шлицевой диаметр у диска).
ну и общее замечание-наличие разнородных карданчиков,удлиннителей и тп. инструмента очень облегчает процедуру.
теперь несколько слов о различиях между 5МКПП и 6МКПП.я снимал коробку с кодом GVS.
основных различий четыре,как мне показалось,глядя на картинки wolf.di и реальности моей коробки:
1. 6МКПП несколько длиннее,а значит и тяжелее.
2. другая конструкция кулисного механизма и его крепления.
3. другое крепление рычага выжимного подшипника.
4. другой датчик включения фонарей заднего хода.
есть мнение,что и диаметр ведомого диска может отличаться,но эта информация на уровне "технического домысла" и 100% уверенности в ней нет.во всяком случае,диск,что стоял на моей машине-038141032Q имеет диаметр 240 мм,что логично при более высоком крутящем моменте.будьте внимательны при подборе запчастей-могут втюхать и диск диаметром 228 мм,ибо по каталогам полная неразбериха,в чем я убедился перед покупкой комплекта.

теперь подробнее о перечисленных различиях.
первое чисто субъективное-я ее один переносил,поднимал.по ощущениям-килограмм пятьдесят,не больше.

второе-кулисный механизм состоит из трех тяг.

первая(поз.1) проходит с правой стороны по ходу движения авто и крепится своей резьбовой частью при помощи шестигранника на 8.
вторая тяга(поз.2) идет сверху поперек корпуса МКПП и соединяется с третьей.одной стороной крепится она в корпус МКПП при помощи болта под головку 13,а другой через шарнир к третьей тяге,которая проходит с левой стороны МКПП и надевается непосредственно на вал выбора передач.вал выбора передач имеет на конце резьбу и тяга крепится к нему при помощи закрытой гайки.

третье-крепеж рычага выжимного.
общий вид

и крупный план

листовая пружина,винт-звездочка 45.под рычагом пластиковая опора.

четвертое-на фото у wolf.di я видел два электрических разъема,но на моей МКПП был всего один похожий-трехконтактный с левой стороны.с правой же стороны стоял вот такой-для включения фонарей заднего хода,похоже.

на весу снять провод с разъемом не удалось(защелка повернута к корпусу и ее трудно нажать).выкручивал ключом на 22 и разъединял после снятия коробки.

в ходе демонтажа случилость страшное-отломал голову винту с шестигранником,который крепил рабочий цилиндр сцепления.цилиндр удалось все же снять,а вот закисший остаток винта откручивать уже на снятой коробке.

стальной винт закручен в алюминиевый корпус,да еще на фиксирующий состав.будьте осторожны,вобщем.

вскрытие показало еще очень живой ведомый диск

немного изношенную корзину(растянутые пружинки и меньший ход лапок-сама рабочая поверхность еще приемлема)

абсолютно мертвый выжимной подшипник(именно его гудение и было основной причиной данного "вскрытия")

маховик произвел очень благоприятное впечатление

Читайте также: