Замена сцепления фольксваген пассат
Обновлено: 26.04.2024
В день труда решил, что хватит держать авто в гараже, пора уже и прокатиться.
За время зимнего простоя сменил своими силами комплект сцепления на SACHS 3000 208 002.
В процессе сталкивался с неожиданными проблемами, но результатом остался более чем доволен!
Последовательность действий такая:
• Снимаем бампер.
• Снимаем лыжу с телевизором в сборе (при открытом капоте по 2 болта по бокам и 2 снизу), предварительно отсоединив разъёмы фар и поворотников.
• Отсоединяем всё навесное от коробки. Кронштейн с тросами сцепления, рабочий цилиндр сцепления (2 болта со звездочками), трос спидометра.
• Сливаем масло из коробки.
• Откручиваем внутренние ШРУСы (6 шестигранников на 8 с каждой стороны) и отводим их в сторону, для это снимаем так называемый кирпич (балансировочный груз) у кого он стоит и левое колесо.
• Поддомкрачиваем двигатель, ставим его на доски для надежности, снимаем стартер и переднюю подушку с кронштейном.
• Снимаем переднюю агрегатную балку, на которую опирается передняя подушка двигателя (по 1 болту с каждой стороны).
• Снимаем 2 рычага крепления коробки передач.
• Далее откручиваем 3 болта крепления КПП (2 сверху, 1 снизу). Коробка остаётся висеть на валу и фланце полуоси.
• А теперь надо выбить фланец полуоси. Некоторые выбивают монтировкой, но у меня оказался подходящий по размеру ключ, одеваем его на фланец и стуча по нему молотком, пытаемся выбить.
• Если вам удалось это сделать, из отверстия куда вставляется фланец, может потечь масло (если вы его предварительно не слили )
• Домкратим левую сторону кузова, вторым домкратом опускаем двигатель вниз и ставим на набор досок для устойчивасти. Поворачивая коробку против часовой стрелки, сдвигаем влево и вытаскиваем её из под машины. (Осторожно! коробка весит около 35 кг)
• Наблюдаем износ лепестков корзины, диска и выжимного подшипника.
• Для снятия корзины нужен 12 гранный ключ на 9. Откручиваем и отжимаем отверткой.
• Заменяем комплект сцепления, центруем специальной приспособой
и закручиваем корзину с усилием 20 н.м.
• Обязательно проходимся напильником по зубьям маховика, чтоб убрать сбоины.
• Далее сборка в обратной последовательности.
Удачи! =)
Попутно заменил 2 подушки двигателя, переднюю (Corteco 21651268) и заднюю левую (Corteco 21651862) старые были в ужасающем состоянии.
В прошлом году свист ГУРа порядком достал. Решил, что покупкой и натягиванием ремня тут не обойдешься, надо менять и шкив.
Ремень клиновый (Bosch 1 987 947 790)
Шкив насоса гидроусилителя руля (Hans Pries 109 645 756)
Жидкость гур (VAG G 004 000 M2)
В общем, ощущения после первого выезда из гаража великолепные) Сцепление берёт практически снизу, да и пропал стук при трогании из-за убитых подушек!
Осталось установить пламегаситель с лямбдой. И покинуть гараж.
При длительном использовании, не частых технических обслуживаниях педаль сцепления на Фольксвагене Пассат Б3 начинает барахлить. Либо она с трудом нажимается, либо проскальзывает под нажатием ноги легко, машина плохо набирает скорость. Возможно часть тормозной жидкости вытекла и образовался воздушный пузырь. Поэтому необходимо проверить визуально на подтеки жидкости вокруг.
Прокачка гидросистемы сцепления VW Passat B3
В первую очередь для удаления воздушного пузыря необходимо прокачать гидросистему сцепления. Прокачка сцепления пассат Б3 проводится без снятия МКПП.
Прокачка главного цилиндра
Шаги процедуры прокачки главного цилиндра гидросистемы Фольксваген Пассат Б3:
- Необходимо поднять транспортное средство и установить на осевых подпорках.
- Демонтировать резиновую головку жиклера, который находится сверху цилиндра.
- Одеть трубку для прокачки на жиклеры одним концом, а другой – положить в канистру с тормозной жидкостью
- Открутить жиклер прокачки на половину оборота и позвать напарника. Попросить его выжать сцепление до конца раз пять, десять. Необходимо, чтобы исчезли воздушные пузыри, когда тормозное средство будет выходить в канистру.
- Нужно проверить, что уровень жидкости в канистре не становится меньше уровня выхода цилиндра. Иначе воздух снова попадет в систему.
- Закрутить жиклер прокачки, удерживая выжатой педаль сцепления.
- Отпустить педаль и долить тормозну жидкость.
- Снять трубку прокачки и одеть резиновую головку.
На этом прокачка главного цилиндра будет закончена. Необходимо перейти к прокачке рабочего.
Прокачка рабочего цилиндра
Процедура прокачки рабочего цилиндра ничем не отличается от вышеописанного процесса с главным. Автовладелец Фольксваген должен предпринять те же самые шаги:
- Снять резиновую головку с жиклера рабочего цилиндра. Одеть трубку на него.
- В точности повторить действия по прокачке для главного цилиндра.
- По окончании работ снять трубку и надеть обратно резиновую головку.
Опустить автомобиль и прокатиться около километра для тестирования проделанной работы. Теперь автовладелец знает, как самому без обращения в сервис центр, прокачать сцепление от машины пассат Б3.
Замена сцепления
Если же дело не в завоздушивании, а вышла строя педаль сцепления и ее компоненты в МКПП, то потребуется полная замена. Чтобы заменить этот элемент, нужно снять механическую коробку передач с автомобиля.
Необходимые инструменты
Из инструментов, которые потребуются для ремонта сцепления Volkswagen Passat B3, нужно будет взять
- комплект ключей, который подходит к модели автомобиля Пассат Б3;
- индикатор для измерения фрикционных накладок сцепления;
- WD40 для зачистки металлических деталей, если потребуется. Например, рабочую сторону нажимного диска обязательно нужно будет зачищать. Остальные можно не трогать, так как они покрыты специальным составом, защищающим их ржавления;
- смазку на базе дисульфида молибдена для смазывания шлицов ступицы ведомого диска;
- динамометрический ключ.
После того, как все инструменты будут в гараже, требуется перейти к подготовительным работам.
В подготовительные работы входит:
- Установка автомашины Volkswagen Passat B3 на яму.
- Снятие МКПП, чтобы получить полный доступ к узлу сцепления.
- Для снятия механической коробки передач потребуется убрать клеммы и проводу, которая мешает.
- Демонтировать бачок омывателя и тяги ручки КПП Passat B3.
- Открутить рабочий цилиндр сцепления, старте и переднюю подушку.
- Убрать защиту мотора и балансировку подрамника;
- Открутить ШРУСы и рычаги от задней правой подушки КПП.
- Слить масло и просто заткнуть тряпкой отверстие фланца длинного шруса. Достать его.
- Открутить крепление болтов КПП Volkswagen к мотору.
Внимание! Если сцепление VW будет использоваться, а не заменяться, то рекомендуется пометить расположение кожуха на маховике.
Пошаговое руководство
Теперь нужно перейти к снятию сцепления и ремонту его:
- Открутить болты крепления маховика с сцеплением.
- Демонтировать весь кожух.
- Очистить элементы внутри кожуха.
- Измерить плоскостность рабочей поверхности нажимного диска. Измерить степень износа нажимной пружины, где она контактирует с подшипником выключения сцепления.
- Проверяется износ фрикционных накладок.
- Очищается поверхность нажимного диска.
- Проверяется состояние шлицов в ступице.
- Затем все элементы смазываются и устанавливаются обратно. Диск центрируется относительно маховика, с помощью оправки, которая имитирует шлицевой конец первичного вала.
- Затягивают болты крепления кожуха динамометрическим ключом.
- Снимают оправку.
- Заменяют подшипник выключения, если нужно и смазывают.
Теперь остается только установить МКПП в транспортное средство.
Теперь автовладелец знает, как самостоятельно проводится замена сцепления Фольксваген Пассат Б3. В этом нет ничего сложного. По окончанию работа обязательно тестировать сделанную работу. Если возникли какие-то проблемы, которые нельзя решить самостоятельно, то лучше обратиться в сервис-центр.
Причина замены сцепления, неприятная вибрация при трогании с места, особенно при загруженном авто. VW Passat B5 GP двигатель 1.6 AHL.
Первое что делаем избавляемся от всего лишнего сверху, это воздушные патрубки от воздухозаборника до дроссельной заслонки.
Расширительный бачок антифриза откручиваем и отводим в сторону, снимать его не надо, при дальнейшей работе он мешать не будет.
 |
 |
Лезем под машину и откручиваем защиту двигателя.
 |
Снимаем глушитель. Вид сверху.
 |
 |
Раскручиваем хомут. Я его перед разборкой пометил, чтобы потом поставить так как было.
 |
 |
Осматриваем катализатор. На фото плохо видно, но состояние сот великолепное.
 |
 |
Откручиваем защитные кожухи над правым приводом и опорой КПП.
 |
 |
Откручиваем цилиндр сцепления, отсоединяем два разъема от КПП и все это дело отводим куда-нибудь в сторону и закрепляем (проволокой), чтобы при снятии и установке КПП это все нам не мешало.
 |
Откручиваем все болты по периметру КПП, фото уже со снятой коробкой и маховиком. Красные стрелки крепление КПП к двигателю, две зеленые - стартер.
Для страховки один болт оставляем не выкрученным, чтобы КПП не снялась раньше времени.
 |
Стартер я не снимал так как он крепится к блоку двигателя и совсем нам не мешает.
 |
Откручиваем тяги переключения передач.
 |
Срываем все болты приводов колес от КПП далее срываем все болты опор КПП, вот теперь откручиваем шрусы и отводим их в сторону. Под КПП ставим домкрат что бы не создавать напряжение на ней.
 |
Откручиваем опоры и можно снимать КПП.
 |
Снимали и ставили КПП вдвоем
Вот и добрались мы до того что искали. Маховик стоит двухмассовый. На маховике нашел такие номера 058 105 266
 |
 |
Снимаем корзину, если надо и маховик
 |
 |
Старая корзина стояла на 228 а диск 210, новую корзину и диск поставил на 228. Слева старая корзина и диск, справа новые.
 |
Подшипник в коленвале номер F-85265
 |
Ставим новый диск и корзину. Для центровки диска использовал вал от когда то разобранной КПП.
 |
 |
Меняем выжимной подшипник
 |
У меня при снятии штанов глушителя на коллекторе сломалась одна шпилька, пришлось высверливать, прогонять резьбу и вкручивать другую шпильку. Коллектор снимать не пришлось со снятой КПП можно подлезть дрелью.
 |
 |
 |
Вот номер КПП.
Тип коробки передач 01W, буквенный код коробки DCN.
 |
Установку всего выполняем в обратной последовательности. И радуемся проделанной работе.
P.S. Как потом выяснилось, чтобы снять коробку, глушитель снимать не обязательно.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Система сцепления автомобиля несет на себе важную задачу – передать крутящий момент от силовой установки (двигателя) к шасси. Именно благодаря сцеплению автомобиль с «механикой» может плавно тронуться, а ручка коробки передач переходит на верхнюю (нижнюю) скорость без особых усилий со стороны водителя.
Когда менять?
Сцепление фольксваген пассат считается одним из самых надежных. И это не пустые слова. Оно протестировано десятками тысяч автолюбителей и доведено до идеала мастерами концерна. Если верить отзывам, то при умеренной езде сцепление может «отходить» более сотни тысяч километров. Но, к сожалению, тяжелые условия эксплуатации и неаккуратное обращение может ускорить износ сцепления. Как следствие, ремонт или замену придется делать много раньше.
Бывают ситуации, когда педаль сцепления проваливается и не выполняет свои функции или, к примеру, появляются лишние шумы при ее нажатии. В такой ситуации не стоит медлить – готовьтесь к тому, что придется заменить сцепление фольцваген пассат.
Кратко об устройстве
Процесс замены и ремонта сцепления рассмотрим на примере одной из самых популярных моделей – «Пассат В3». В ней столь ответственный узел состоит из нескольких основных элементов – корпуса сцепления в сборе (здесь же и нажимной диск), крепежного болта, ведомого диска, подшипника, включающего систему сцепления (его часто называют «выжимным»), вилки выключения, втулки направляющего типа, прокладки, уплотнительного кольца и пружины, выполняющей функцию стопора.
К механической части привода относится само сцепление (речь идет о педали в салоне), тросика, механизма, позволяющего регулировать ход педали, кронштейна крепления, упора оболочки тросика, пружины, защитного чехла, корпуса рычажной передачи и шайбы, играющей роль своеобразного штопора.
Демонтаж и монтаж: шаг за шагом
После того, как мы кратко ознакомились с особенностями сцепления фольцваген пассат, приступим к более практичным вещам.
- Для снятия, ремонта и установки сцепления действуйте в следующей последовательности:
- используйте для работы комплект ключей, который подходит к вашей модели авто;
- снимайте коробку передач (без этого получить полный доступ к узлу сцепления не получится);
- если вы собирайтесь ремонтировать и возвращать старый узел сцепления на место, тогда обязательно пометьте расположение корпуса сцепления на маховой части;
- снимайте корпус сцепления сразу с ведомым диском. Для этого открутите несколько болтов;
- осмотрите все элементы узла и если нужно проведите «генеральную» чистку. Постарайтесь сделать все качественно, чтобы впоследствии не терять время и заново не разбирать сцепление;
- возьмите щуп и специальную проверочную линейку. С их помощью проведите проверку плоскостности нажимного диска;
- осмотрите нажимную пружину. В процессе эксплуатации она может износиться (в этом случае пружину лучше поменять). Особое внимание уделите участку, где пружина контактирует с подшипником выключения;
- возьмите индикатор и измерьте, насколько изношены фрикционные накладки сцепления (для проведения измерений отступайте от края ведомого диска около 2.5 мм);
- осмотрите нажимной диск (особенно его рабочую сторону) и очистите его. Остальные элементы системы можно не зачищать. Зачастую на них нанесен специальный состав, надежно защищающий от действия ржавчины;
- осмотрите шлицы ступицы ведомого диска и обязательно смажьте их. Как показывает практика, хорошо себя проявили смазывающие составы на базе дисульфида молибдена;
- ставьте сцепление на место (новое или старое). При этом выступающая часть должна «смотреть» в направлении нажимного диска;
- произведите оцентровку диска по отношению маховика (используйте для этого оправку, копирующую шлицевой край вала КПП);
- затягивайте крепежные болты корпуса на сцеплении. Их установку и затяжку необходимо делать поочередно, по принципу «крест-накрест». Усилие – 2 кгс*м;
- осмотрите подшипник выключения. Если он издает звуки при проворачивании или заметны явные дефекты, то лучше смонтируйте новый;
- смажьте подшипник (состав наносите на поверхность скольжения);
- Для монтажа и демонтажа тросика привода сцепления действуйте по такому алгоритму:
- выжмите педаль сцепления 6-7 раз до пола;
- нажмите до предела рычаг вилки выключения в обратную от хода выключения сцепления сторону. Во время работы упирайтесь в картер КПП. Если все сделать правильно, то механизм выборки зазора (расположенный непосредственно в приводе) эффективно сожмется;
- закрепите механизм хомутом;
- опускайте рычаг вилки, отбрасывайте тросик привода от педали и самого рычага;
Теперь можно ставить вновь приобретенный тросик. Для этого:
- механизм выборки зазора, который у нас находится в состоянии фиксации, оставляйте;
- подключайте тросик к педали;
- упор оболочки троса аккуратно вставляйте в опору, расположенную на картере КПП;
- подключайте тросик к рычагу вилки;
- демонтируйте фиксатор с механизма выборки, который мы устанавливали ранее (в нем уже нет необходимости). Вот и все.
Мы рассмотрели особенности работ по монтажу и демонтажу сцепления (с некоторыми рекомендациями по ревизии), а также тонкости замены одного из наиболее слабых узлов системы сцепления – тросика. По завершению работы обязательно проверьте качество выполненных мероприятий. Для этого 5-7 раз нажмите педаль сцепления до отказа. После этого отожмите рычаг вилки выключения (также до упора), но в обратную ходу педали сторону. При этом допустимый ход рычага должен быть около одного сантиметра.
Вывод
Если вам волей судьбы понадобилось заменить сцепление фольцваген пассат (или только порванный тросик), не стоит бояться этой работы. У вас под рукой всегда есть рекомендации специалистов, инструкция по эксплуатации, инструмент, руки, голова и, конечно, желание.
Помните, что если вы будете ответственно подходит к техническому состоянию авто и своевременно производить замену неисправных элементов, то машина обязательно ответит вам долгой и безаварийно эксплуатацией. Удачи.
Всем привет 🖐️
Решил заменить сцепление, казалось что при нагрузке подбуксовывает. И, как оказалось, не зря решил. Тем более в планах делать ЧИП. Да и при езде в пробках в жару сложновато стало трогаться. Passat начинал ехать практически только когда педаль сцепления была почти на самом верху. И скрипы при нажатии и отпуске педали доносились.
Не много не такая получилась запись как хотел ранее 😒
Хотелось полностью всё описать и даже видео записать, но не сраслось. Не рук и не времени на всё это не хватило к сожалению.
А из того что сфоткал или записал, многое похерилось.
Всё делалось ещё в Мае, а сейчас Август.
Вот такие дела 🤷🏼♂️
Но что смогу и помню, то опишу.
Определённые нюансы сохранились на фото и в памяти.
Ну и естественно в конце выложу все номера деталей, что при этом менялись.
При замене сцепления заменил и все сальники. Это задний сальник коленвала и сальники на коробке. И заменил игольчатый подшипник первичного вала.
Демонтаж КПП желательно (практически обязательно) делать вдвоём!
Мне в этом деле помог очень сильно Отец, спасибо тебе папа за это 🤗
Это и безопаснее и легче, но тоже не легко, попотеть придётся 😁
Начали с того, что под коробас соорудили подстраховку.
Затем начали откручивать от всего коробку:
от подушек, от внутренних гранат и тд и тп.
Ещё открутили подушки двигателя, для удобства манипуляций с демонтажём и монтажом КПП, Естественно подстраховав и его.
Если Passat стоит на колёсах, то наружные шрусы трогать не нужно, достаточно от коробки отцепить только внутренние ☝️
Не забудьте отсоединить проводку от МКПП !
Это две фишки. Находятся над левой гранатой.
Отсоединяем от коробки рабочий цилиндр.
Ещё придётся повозиться с откручиванием кулис. Одну, идущую от рычага КПП ничего сложного, а вот с реактивной, которая глушит вибрации на рычаге, нужно попотеть.
Далее откуручиваем саму коробку от двигателя и сдёргивем её. Для это нам понадобились два удлинителя и карданчик.
Болты пришлось искать на ощупь.
Ну вот, коробас снят 🙂
Нужно её помыть и пускай сохнет.
Теперь снимаем сцепление и маховик.
Всё это откручивалось и прикручивалось удерживая маховик силовой отвёрткой уперевшись стартер.
Сцепление своё отжило.
Корзина развалилась, диск изношен и в некоторых местах уже цеплял клёпками о маховик.
Смотрите видео ⤵️
Маховик всё ещё в живом состоянии.
Да, присутствует оттенок синего, но это не так и критично. Свободный ход в допуске, люфт в допуске. Ещё походит. Не к чему выбрасывать всё ещё рабочую деталь. Тем более цена этой детали не маленькая. А послужить он может ещё долго и возможно переживёт новый маховик учитывая сегодняшнее качество запчастей. Так что оставили маховик служить дальше.
Смотрите видео ⤵️
Но сняли маховик не зря, сальник коленвала давал течь. Не слишком прям ах какую, лужиц под машиной или подтёков снизу коробки небыло, но он тёк. Это видно по фото:
При этом заменили игольчатый подшипник.
Старый был полностью сухой и в ржавчине, ролики были подклинившие.
Немного поломали голову пытаясь его выковырить. В итоге была сделана вот такая приспособа:
В нашем случае очень подошёл болт от головки двигателя.
— Вставляем этот болт шляпкой в подшипник.
— Вкручиваем туда саморезы, что бы болт закрепился в подшипнике.
— Одеваем головку на болт и накручиваем гайку.
— Теперь головка упирается в коленвал, а мы крутим гайку. И подшипник выходит.
Вот таким способом получился своеобразный съёмник для этого подшипника.
Вставляем аккуратно поколачивая через какую нибудь деревяшку новый подшипник.
Мы нанесли на него чуть смазки специальной, что бы подшипник полегче зашёл на своё место.
Потом смазали этой же смазкой и сами ролики.
Вот новый подшипник:
Обратите внимание на фирму подшипника, который лежит в пакетике 😄
Называется смазка шлицов ведомого диска сцепления.
Натягиваем задний сальник коленвала и затягиваем болтами.
1. Наставляем
2. Пропихиваем
3. Затягиваем болты
Я пользуюсь герметиком Victor Reinz.
Классная штука. Очень нравится 👍
Вот номер:
Reinz 70-31414-10
Ну и теперь ставим маховик и новый комплект сцепления на своё законное место.
Проверьте всё ли вы поставили.
Вот про этот щит можно забыть
Так что, не забывайте про него ☝️
Маховик не по месту поставить не возможно. Вы палюбасу его поставити как он был ранее. Отверстия в нём сделаны с разными промежутками.
Теперь новый комплект сцепления
Это сцепление рассчитано на более высокий крутящий момент.
Мне его посоветовал один Драйвовчанин.
Отзовись, впишу тебя сюда 👈
Сцепление встаёт как родное болт-он.
Единственное, на направляющие маховика туговато корзина залезла. Но всё норм.
Центровали ведомый диск опять же самодельной приспособой сделанной снова из болта крепления головки двигателя
Ну вот очередь коробки.
В ней решил заменить все сальники
Тут тоже есть несколько не сложных нюансов.
Для замены сальников приводных валов потребуется два подходящих болта, что бы извлечь приводы из коробки.
И тут снова нас выручают болты крепления головки двигателя 😆
После замене этих сальников, аккуратно через какую нибудь деревяшку заколачиваем приводные валы на место до упора.
При замене сальника первичного вала
не забыть поставить назад правильно прижимную пружинистую шайбу.
Что бы добраться до этого сальника потребуется вот такая головка с битой T45
Ну вот как бы и всё 😏
Далее собираем всё в обратной последовательности ничего не забывая и провода не обрывая. Не прищемите колоколом коробки проводку.
Мы, кстати, оторвали проводок датчика давления масла, так что будьте внимательнее 🤓
— Комплект сцепления Sachs
3000 844 701
5$
— Специальная смазка VAG
G000100
9$
— Сальник коленвала Задний Reinz
81-90010-00
26$
— Сальник первичного вала VAG
012 311 113 B
9$
— Сальники приводных валов Corteco
12017270B — 2шт.
3$/шт. = 6$
— Сальник штока МКПП VAG
012 301 457 C
Если шток выбора передач подизношен,
то можно купить сальник
VAG 02A 301 227 M
9$ — у него меньше диаметр внутреннего отверстия.
Если шток с задирами, то естественно выровнять его перед установкой нового сальника.
💸
Цены актуальны на момент написания этой статьи❗
А ещё заходите на мой канал YouTube,
где я выкладываю различные видео по ремонту автомобилей и обзоры на запчасти:
🗣️ Если у кого есть свой опыт по замене сцепления или появились вопросы, то с радостью почитаю и отвечу по возможности.
Можете писать как сюда на Drive2 так и в YouTube.
…А лучше и туда и сюда 😉
Желательно писать именно в тему по которой появились вопросы — НЕ В ЛИЧКУ.
И Огромное Вам спасибо, если подпишитесь на мой YouTube канал, поставите 👍 и оставите комментарий под видео 🤗
Желаю всем добра, удачи и крепкого здоровья нам и нашим с вами железным коням ✌️
Представленный фотоотчет демонстрирует довольно непростой для выполнения новичку и трудоемкий в целом, собственноручный ремонт автомобиля, в частности, снятие механической коробки передач, а также последующая замена сцепления. Ремонтные работы производятся на автомобиле Volkswagen Passat B5 (Фольксваген Пассат Б5) с двигателем 1.6 AHL.
В данном случае причиной проведения процедуры стала ощутимая вибрация автомобиля во время трогания с места, усугубляющаяся, если машина загружена, а также при городском цикле езды.
Какие инструменты и запчасти нужны для ремонта сцепления?
Кроме стандартного набора инструментов и смотровой ямы вам понадобится пару спецприспособлений, одно для крепления маховика от прокручивания, а другое чтобы отцентровать диск сцепления.
Сначала прибираем все сверху, а именно — воздушные патрубки, все от воздухозаборника до дроссельной заслонки. Откручиваем бачок с охлаждающей жидкостью и отводим в сторону.
Под автомобилем откручиваем защиту двигателя.
Снимаем глушитель. Вид сверху.
Вид на глушитель снизу.
Раскручиваем хомут. Можно пометить перед разборкой.
При осмотре катализатора сделан вывод, что его соты в отличном состоянии.
Откручиваем защитные кожухи над правым приводом и опорой коробки передач.
Откручиваем цилиндр сцепления, отсоединяем два разъема от коробки передач, отводим в сторону и закрепляем чем-нибудь вроде проволоки, чтобы при снятии и установке КПП ничего не мешало.
Далее откручиваются все болты по периметру коробки передач, на фото маховик и КПП уже сняты. Красные стрелки — крепление КПП к двигателю, две зеленые — стартер. Чтобы перестраховаться, один болт не выкручиваем, чтобы КПП не снялась раньше времени.
Стартер можно не снимать, поскольку он крепится к блоку двигателя и никак не мешает.
Откручиваем тяги переключения передач/
Срываем все болты приводов колес от КПП, а также все болты опор КПП. Откручиваем ШРУСы и отводим их в сторону. Под КПП ставится домкрат чтобы на ней не создавалось напряжения.
Открутили опоры и снимаем КПП. Делать это лучше с помощником.
Добрались до двухмассового маховика.
Снимаем корзину и маховик.
Старые и новые диск и корзина. Новые идут на 228.
Подшипник с номером F-85265.
Ставим новый диск и корзину. Чтобы центрировать диск, можно использовать вал от разобранной КПП.
Меняем выжимной подшипник.
Вид после ремонта.
Номер коробки переключения передач. Сборка производится в обратном порядке.
Замена сцепления - это одна из наиболее востребованных услуг в наших автосервисах. Проводится с использованием специализированного оборудования и программного обеспечения. На автомобилях Фольксваген Пассат мы меняем сцепление следующих коробок DSG:
- DSG-6 DQ250
- DSG-7 DQ200
- DSG-7 DQ381
- 1.4 TSI
- 1.8 TSI
- 2.0 TDI
- 2.0 TSI
- 2.0 TDI BlueMotion
- 3.2 FSI V6 4Motion
Когда требуется замена сцепления
Сцепление на преселективных роботизированных коробках (в т.ч. на моделях Фольксваген Пассат, оснащенных кпп ДСГ) подвергается естественному физическому износу в процессе эксплуатации автомобиля. Поэтому с определенной периодичностью требует замены. Симптомы, свидетельствующие о необходимости замены модуля, обычно следующие:
- залипание и пробуксовки при переключении передач;
- потеря динамики разгона;
- следы масла на корпусе кпп.
Стоимость замены сцепления акпп Фольксваген Пассат
Цена замены сцепления DSG на Volkswagen Passat в наших автосервисах очень демократична. Ниже приведена ориентировочная стоимость услуг. Для более точной калькуляции - позвоните по контактному телефону или отправьте заявку на бесплатную диагностику.
Общее
| Наименование | Цена, р. |
| Диагностика трансмисии | бесплатно |
| Эвакуация до техцентра | бесплатно |
* эвакуация бесплатно при ремонте мехатроника или капремонте
| Наименование | Цена, р. |
| Замена и регулировка сцепления DSG-6 DQ250 DSG-7 DQ200 | от 3 990 |
| Замена сцепления "под ключ" (б/у запчасти + работа) DSG-7 DQ200 | от 16 000 |
| Замена сцепления "под ключ" (новое LUK + работа) DSG-7 DQ200 | от 29 000 |
| Замена сцепления "под ключ" (контрактное + работа) DSG-7 DQ200 | 29 000 |
Наше видео
Ремонт Powershift 6DCT450 (аналог «мокрой» DSG-6)
Замена сцепления DSG-7 (инструмент LUK)
Примеры замены сцепления акпп Фольксваген Пассат
Мы много лет ремонтируем автоматические и роботизированные коробки передач, в т.ч. на Volkswagen Passat.
Приводим лишь некоторые примеры для иллюстрации нашей работы. Более подробную информацию вы всегда можете получить по контактным телефонам в Москве и Санкт-Петербурге.
Замена сцепления DSG 7 Volkswagen Passat B6
Еще одна стандартная операция - замена сцепления сухого типа на DSG-7 0AM (DQ200).
Выполняется нашими техцентрами обычно за 2-3 часа: коробку снять, сцепление поставить и отрегулировать, коробку установить обратно на авто. Далее адаптация, пробная поездка - и отдаем автомобиль клиенту.
В данном случае добавилась еще замена двухмассового маховика. В-принципе, не обязательно было делать это прямо сейчас, но клиент решил заодно уже все поменять, поскольку износ узла был уже достаточно сильным. И в недалеком будущем его все равно пришлось бы заменить.
VW Passat B7 - замена сцепления DSG7
Обратились на замену сцепления. Толчки с первой на вторую и иногда на третью и наоборот.
С такими симптомами без замены «сухого» сцепления DSG7 DQ200 не обойтись. Хотя, диагностика адаптером VAS 6154 с использованием программы ODIS (версия дилерской диагностики) подробно покажет, какие неисправности присутствуют в трансмиссии. Бывают случаи, правда довольно редко, когда «дерганую» работу сцепления можно спасти проведя адаптацию (электронно подвести сцепление).
После диагностики выясняется, что изношен комплект сцепления (муфта К1). Остальные части кпп не вызывают нареканий. Мехатроник также исправен, что свидетельствует своевременному (при появлении первых симптомов) обращению на проведение диагностики.
Ремонт ограничился установкой нового комплекта сцепления LUK, заменой сальников, масла и адаптацией кпп под новое сцепление.
DSG-6 DQ250 - меняем сцепление и плату мехатроника
Автомобиль Пассат в6 дсг6 с пробегом 388 твс.км приехал с жалобами по работе кпп. Авто периодически переходило в аварийный режим работы кпп.
Хочется обратить внимание на пробег данного авто. Это к тому, что трансмиссии с двойным сцеплением DSG ненадежные. При своевременном и грамотном техническом обслуживании и они способны отработать не одну сотню тысяч км пробега.
По итогам диагностики в нашем случае принято решение, заменить ЭБУ (плату мехатроника) DSG-6 DQ250. После слива масла и снятия мехатроника, клиенту было рекомендовано заменить сцепление, хотя износ фрикционов и не критический, но особенность этих коробок в том, что даже пятидесятипроцентный износ фрикционов приводит к повышенным зазорам и ухудшению работы сцепления.
В итоге были произведены: замена сцепления АКПП DQ250; замена электронной платы мехатрона (внутренняя проводка АКПП DQ250 DSG 6) и соответственно замена фильтров и масла. Гарантия на выполненные работы 2 года или 60000 км пробега.
При существенном износе сцепления коробки DSG 7, ЭБУ начинает максимально выдвигать шток включения сцепления, тем самым заставляя постоянно работать масляный насос. Вследствие этого он начинает перегреваться (обычно расплавляется изоляция контактов), а в самом ЭБУ DSG может произойти КЗ (из-за повышенной температуры).
Больше всего подвергается износу сцепление, которое отвечает за нечетные передачи, так как с помощью него автомобиль начинает движение (а как известно в этот момент максимальная нагрузка). Состояние сцепления (его живость) можно определить на диагностике. В случае его замены, затем производится регулировка и адаптация.
Когда требуется замена сцепления на DSG7?
Само по себе сцепление представляет из себя достаточно надежный механизм, но с течением времени они всё же изнашиваются. В этом случае производится замена сцепления на DSG 7. На коробке 6-ю скоростями, которая, как известно, является КПП мокрого типа данная процедура проводится гораздо реже (примерно раз 150-200 тыс. км при условии умеренной эксплуатации, хотя достаточно часто приезжали машины с пробегами около 300 тыс. км), нежели в КПП сухого типа, где замена сцепления DSG 7 Пассат Б8 может понадобиться уже, начиная, с 25-30 тыс км.
Также следует знать, что сцепление отвечающее за нечетные передачи - изнашивается быстрее, т.к. оно отвечает за работу 1-й и задней передач (повышенная нагрузка). Постоянная езда в пробках также негативно сказывается на ресурсе сцепления.
Изначально производители 6 и 7 скоростных DSG предусмотрели возможность замены сцеплений в коробке передач и, соответственно, выпускает ремонтные комплекты. После данной процедуры требуется адаптация сцепления. На эту работу (замена+регулировка+адаптация+установка) мы предоставляем гарантию 1 год.
DSG7 0AM/0CW диагностика : бесплатно!
DSG7 0AM/0CW ремонт мехатроника : от 20000 руб. Гарантия 6 мес.
DSG7 0AM/0CW ремонтный мехатроник : по запросу. Гарантия 6 мес.
DSG7 0AM/0CW ремонтная АКПП: по запросу. Гарантия 6 мес.
DSG7 0AM/0CW б/у АКПП: по запросу. Гарантия 1 мес.
DSG7 0AM/0CW ремкомплект сцепления: 12000 руб. Гарантия 6 мес.
DSG7 0AM/0CW замена сцепления (новое оригинал): по запросу за 1 день. Гарантия 6 мес.
DSG7 0AM/0CW замена масла - 2000 руб. Подробнее
* Наличный и безналичный расчет (ООО), оплата картой. Работы по договору.
** Представительства и партнеры в регионах (сервис, з/ч и т.д.)
Купить сцепление для DSG7
В DQDL всегда в наличии б/у, новые, ремонтные комплекты. Не лишним будет напомнить, то цена у нас существенно ниже чем у официальных дилеров. Вопросы можно задать по телефону либо написать запрос в комментариях внизу страницы.
Всем привет! Вот и настал тот момент, как мое и без того не важное сцепление, начало пробуксовывать на оборотах. Последняя замена была году так в 12-ом, маховик имел выработку, комплект сцепления WХQP- вайхоп в народе) работало это все не важно, выжимной начал издавать звуки на горячую, буквально через месяц после замены, тронуться с пробуксовкой было предельно сложно, но тем не менее проработало так 7лет, и работало бы еще, если бы заменил маховик, запас на фередо был еще хороший
Тянул с заменой, что бы совместить замену сцепы с заменой Кпп, с простой на синхровую, но увы, не успел найти переднюю часть синхро выхлопа, так как угловой редуктор упирается в пф-овский ((
Маховик, так как старый был с большущей выработкой, нужно было его заменить, только вот один нюанс, на пф-е стоял так называемый "тонкий" маховик, под номером 037 105 271F, найти который в живом состоянии оказалось невозможно, объездив все разборки, выслушав предложения продаванов, решил взять "толстый" 037 105 271K, не буду забегать вперёд, что с этого вышло скажу в конце записи, маховики у нас продаются в комплекте с корзиной и диском фередо, хоть они и в хорошем состоянии, но ставить я их не захотел.
Маховики отличаются, как визуально, по толщине, так и по весу, новый "толстый" маховик тяжелее почти на 2.5 кг
Так как этот маховик с двигателя под моно, то тут так же отсутствует метка 6 градусов, нужная для Дигифанта
Но это не проблема, отмеряем и аккуратно керним
Еще один нюанс, это металлическая прокладка/защита между кпп и двигателем, у меня она была цельная, старого образца и новый маховик цеплял за нее, причина тому разная выштамповка ребер жесткости, благо в запасе имеется еще пол пассата запчастей, снял с мертвого блока нужную мне
Отмыл прикрутил на место, задний сальник решил не трогать, следов потеков масла нет, считаю, что лучше не лезть в хорошо отлаженный механизм)
Новый маховик так же отмыл и затянул усилием 100Нм
Цена вопроса: Маховик в сборе с корзиной сцепления и фередо, б/у — 16 000тг (
41$)
Следующим этапом заказал комплект сцепления, опять спасибо PASSAT-B3 за помощь в приобретении
Комплект сцепления 215мм SACHS 3000 208 002
Цена: 34800тнг. (
Рассказывать тут особо нечего, был вариант взять Luk, немного дешевле, но выбрал SACHS, так как он шел в оригинале, да и отзывы у него получше, новый набор оказался абсолютно идентичен б/у, купленному с маховиком
Вилку покупать не стал, выбрал из имеющихся с меньшей выработкой
Так же заменил направляющую выжимного подшипника, так как все имеющиеся у меня на коробках были с ощутимыми выработками
Направляющая выжимного подшипника CORTECO 01036165B
Цена: 3002 тнг. (
Корзину устанавливал без всяких центровочных приблуд
Замена направляющей доставила проблем, так как на одном из болтов слизались грани, пришлось выкручивать зубилом
заменил его с другой кпп
Дальше установка, всеми знакомая, всеми описанная, были нюансы, но мы справились))Ах да, все работы производились без ямы, в две руки, ну еще жена периодически помогала, лучше конечно все выполнять с помощником, сэкономите время и силы
Результаты: Замена сцепления избавила само собой от пробуксовки, от рывка при троганьи с места и переключении, педаль стала очень мягкая, но тут есть нюанс, о нем ниже. А вот замена маховика на более тяжелый, сказалась негативно, пропала тяга на высоких оборотах, двигателю тяжелее раскручиваться, ну и пожалуй самое страшное, увеличился расход, при разных режимах от 0.5 до 1 литра(( так что все же придется искать родной маховик
С педалью сцепления так же проблема, намучался с прокачкой, приговорил главный цилиндр сцепления, б/у оказались с выработкой и подранными манжетами, по месту не найти, а времени заказывать не было, поэтому пошел в ближайший магаз и взял что было, а именно СNAB, пара нажатий и шток вывалился в салон и кавролин залило тормозухой, сдал его обратно, купил WХQP, этот не вывалился, работает, но сцепление берет в самом начале, у полика, танцы с бубном во время прокачки дали результат, нужное мне сцепление, но его хватило ровно на несколько переключений и оно опять берет внизу, пока езжу так, подозрение на то что перепускает главный, рабочие так же менял несколько штук, проблема осталась(( буду видимо искать живые б/у, так как новый оригинал стоит нереальных, как для куска железа денег
Всем спасибо за внимание, надеюсь эта запись окажется кому то полезной
Ни гвоздя, ни жезла и стоячие педали!)
Читайте также: