Замена сцепления honda civic ek3

Обновлено: 04.05.2024

Последних 10т.км было уже заметно что сцепление скоро попросится на замену… Чувствовалось что берет под самым верхом, и как финал захрустел и заскрипел выжимной((( Как извесно на сивиках ГЦС довольно слабое место так и в моем случае, он уже подтекал и иногда по утрам педалька просто проваливась + ко всему ДОТ4 в расширительном бачке становился мутной жижой буквально за неделю после замены…
Значит приступаем комплексно. Смотрел отдельно выжимной, диск и корзину, смотрел комплекты (LUK, Sasch, Valeo), хотелось что то максимально близкое по качеству к оригиналу и за вменяемую цену. Вот так вот в онлайн-каталоге набрел на отличный ОЕМ комплект от AIsin (KH-043) + друзья помогли достать по очень хорошей цене.

Немножко про саму фирму Aisin Seiki Co. Ltd является частью группы ТОЙОТА и одним из мировых лидеров по производству автомобильных деталей на конвейеры. Компания поставляет водяные насосы, сцепления, коробки передач, компоненты двигателя, гидравлические компоненты и другие автомобильные части для многих производителей: Тойота, Дайхатсу, Сузуки, Хино, Мицубиси, Мазда, Исудзу, Ниссан, Хонда, Дженерал Моторс, Форд, Вольво и других.

Цены на ГЦС очень опечалили, оригинал Хонда стоял немногим меньше комплекта сцепления! Решил заказать с Америки ГЦС Nissin (точно какой же идет в Хондовской коробочке) и вот спустя 2 недели он приехал ко мне.

Вот пришел долгожданный день замены. Сняли коробку, сняли сцепление. По результату корзина в идеале, выжимной умер, диска хватит еще на 30 т.км., маховик в порядке, подшипник первичного вала в нормальном состоянии. Заменили все комплектом + новый ГЦС + поставили ремкомплект на РЦС (Seinsa D3427) так как сам цилиндр был в нормальном состоянии.
Давно подтекал задний сальник коленвала, раз коробка снята поменяли и его, поставили оригинал Honda 91214-PLE-003

Результат — все передачи стали четче и легче включаться, ДОТ4 в расширительном бачке остается чистенькой, педаль стала информативней. Улыбка до ушей)))

Муфта сцепления и нажимной диск работают вместе, чтобы передавать мощность вращения между вашим двигателем и коробкой передач. Со временем ваше сцепление и нажимной диск изнашиваются, и оно начинает тянуться или скользить, что делает переключение передач ненадежным и трудным для выполнения. Когда это начинает происходить, вы знаете, что пришло время заменить и сцепление, и нажимной диск.

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Шаг 6
7 Шаг 7
8 Шаг 8
9 Шаг 9
10 Шаг 10
11 Шаг 11
12 Чаевые
13 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Удалите отрицательный (черный) кабель аккумулятора.

Шаг 2

Поднимите автомобиль с помощью домового домкрата и поддержите его домкратами. Снимите половой домкрат, если автомобиль надежно поддерживается с помощью домкратов.

Шаг 3

Поместите домкрат под коробкой передач, но не поднимайте коробку передач, поднимите домкрат настолько, чтобы поддерживалась коробка передач. Снимите болты, которые крепят коробку передач к двигателю. Вам нужно будет использовать как гаечные ключи, так и трещотку и розетки.

Шаг 4

Переместите коробку передач достаточно, чтобы иметь легкий доступ к сцеплению.

Шаг 5

Используйте свое царапающее шило на прижимную пластину, чтобы отметить выравнивание сцепления. Хотя замена нажимного диска при замене сцепления сэкономит вам много времени и усилий в долгосрочной перспективе.

Шаг 6

Поверните болты нажимной пластины на два оборота против часовой стрелки, следуя крест-накрест, пока вы не сможете снять болты вручную. Удаление болтов таким образом удерживает нажимную пластину от деформации. Когда вы собираетесь снять сцепление с автомобилем, убедитесь, что у вас есть хорошее сцепление с ним, потому что оно имеет некоторый вес, что делает его неловким в движении.

Шаг 7

Очистите поверхность маховика очистителем тормозов. Затем наденьте сцепление и нажимной диск, убедитесь, что сторона трения сцепления обращена к нажимному диску. Совместите отверстия для дюбелей нажимных пластин с дюбелями на маховике. Вставьте болты сцепления и закрутите их от руки.

Шаг 8

Поместите инструмент выравнивания диска сцепления в центральное отверстие сцепления. Затяните болты сцепления на два оборота за один раз, работая крест-накрест. Затяните болты моментом 19 фунтов.

Шаг 9

Переместите коробку передач так, чтобы она была совмещена со шлицами диска сцепления. Совместите корпус коробки передач с блоком цилиндров и вставьте его на место напротив блока цилиндров.

Шаг 10

Установите и затяните болты коробки передач с двигателем.

Шаг 11

Поставьте автомобиль на землю и подключите кабель аккумулятора.

Возьмите автомобиль для короткой пробной поездки, чтобы убедиться, что сцепление работает правильно.

Давно ничего не писал в БЖ, была пауза в жизни моей и авто, связанная с поиском новой работы. Машина тем временем стояла со сломанным сцеплением почти два месяца. Наконец-то получилось выделить средства на ЗПЧ. Собственно начну с фото того что пришло, затем дополню фотками самого ремонта. Менять придется с другом в четыре руки и без ямы. Но трудности не пугают, а лишь воодушевляют :) Заходил в соседний сервис, ценник озвучили 5тр за ремонт, причем все мои детали заказанные стоят 5300. Нет ребята, так не пойдет, лучше сам сделаю и буду уверен в качестве установки )
Список того что забрал в любимом автодоке

1. Комплект сцепления Blueprint ADH23042 (решил такой комплект поставить) — 3915р
Поскольку это упаковщик, внутри лежали:
корзина Blueprint ADH23233N неизвестной фирмы

диск сцепления Blueprint ADH23116 тоже неизвестной фирмы

2. Сальники приводов левый и правый оригинал 91205PL3A01 и 91206PHR003
3. Оригинальный пыльник к шаровой 555, которая дожидается своей очереди на установку 51225S5A003
4. Подшипник первичного вала NTN 6002LLU
5. Сальник задний коренной оригинал 91214PLE003

Фотки процесса установки появятся после установки :) Впечатления от сцепления тоже позже.
Первым делом снял влагоотделитель (большая часть воздушного фильтра, если не ошибся в названии), чтобы добраться до стартера и до болтов крепления корзины. открутил их. Затем снял правый рычаг со ступицей, гайка ступичная очень тяжело далась, но Force не подвел :) Заменил шаровую, как и думал моя была убитая. Выбивал ее нещадно стуча молотком по самому стержню, держа ступицу на весу, там уже пофиг что будет с резьбой, все равно выбрасывать :) выбил с нескольких ударов. Поставил шаровую новую 555, по отзывам должна быть хорошая, пыльник на нее одеть оригинальный не получилось, маловат оказался, оставил с родным. Слил масло с коробки, оно было черным. Левый привод снимать не стал, просто ступицу от стойки открутил, вытащил привод из коробки и оставил в стороне, он уже не мешает. Коробка снялась легко, справился с этим самостоятельно. Вытащил ее вправо предварительно открутив балку и опустив практически до земли. Внутри сцепление было рыжее, толи в асбестовой пыли, толи в ржавчине. Тут то у меня перед глазами и появилась причина поломки сцепления, вилка треснула, не выдержала видимо городского ритма, или уже просто настолько состарилась ) фотки прилагаю.

Приехала параллельно вилка новая, собирать не спешил, заморочился по поводу смазки шлицев, по которым двигается ведомый диск. Почему-то решил для себя что это важно :) Вряд ли где-то бы стали с этим заморачиваться, просто помазали бы литолом или так бы поставили без смазки :) Нашел на форумах что для этого дела специальная есть смазка от BMW Esso Unirex S2.

Заказал его в автодоке, и пару литров MTF для коробки. Все было готово для сборки. Заменил первым делом коренной сальник, снял просто подковырнув отверткой. Новый зашел на место без особых усилий. Маховик самостоятельно установил а вот для того чтобы коробас одеть уже потребовалась помощь друга :) Отцентровал диск сцепления самодельной центровкой. Коробку долго и кропотливо продвигали к месту ее нахождения, чтобы ничего не повредить. Если переусердствовать, можно погнуть лепестки на корзине. С помощью монтажки, друга и шевелений коробка оказалась на месте. Прикрутил. Сборка в прошла в обратном порядке. С левой стороны чтобы привод можно было вставить, открутил от стойки два болта, и хода вполне хватило.

Заменил также оба сальника на приводах на оригинал. Масло в коробку заливал сверху используя недавно подаренную воронку с гофрированным шлангом. Он легко изогнулся и вставился в заливное отверстие ) Машину наклонил влево и вперед чтобы больше масла вошло. Залил примерно 1.8 литра, часть вылилась на землю, да простят меня защитники природы, не уследил :)
После сборки педаль сцепления стала заметно легче. Уже проехал более тысячи км, полет нормальный. Чуть с газом переборщить если то на асфальте буксует, хоть и 1.4 двигатель :) BluePrint не подвел ) Надеюсь теперь, когда прошла пора обучения, сцепления хватит надолго.

2. Если устанавливается прежний нажимной диск, следует пометить любым способом (например, маркером) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

3. Установите оправку.

4. Вверните болт крепления коробки передач.

5. . и, удерживая монтажной лопаткой маховик от проворачивания.

6. . выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику.

7. Снимите нажимной диск.

8. Извлеките оправку и снимите ведомый диск.
9. Проверьте лепестки диафрагменной пружины на предмет наличия износа в области контакта с выжимным подшипником.
При необходимости замените кожух нажимного диска.

10. Проверьте поверхность А нажимного диска на наличие износа, трещин и следов перегрева. При необходимости замените нажимной диск.

11. Проверьте коробление нажимного диска при помощи линейки А и плоского щупа Б. Измерения проводите по диаметральной линии нажимного диска. Если величина коробления нажимного диска составляет более 0,15 мм, замените нажимной диск.

12. Осмотрите элементы соединения кожуха и нажимного диска. При ослаблении заклепочных соединений А деталей кожуха и нажимного диска, либо при деформации или поломке соединительных звеньев Б замените нажимной диск.

13. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины с наружной и внутренней стороны пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск.
14. Если фрикционный диск почернел от перегрева, замените его. Также замените диск, если он замаслен. Причиной замасливания ведомого диска сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач или заднего сальника коленчатого вала двигателя.

15. Замерьте толщину ведомого диска. Если толщина диска менее 6 мм, замените ведомый диск.

16. Измерьте расстояние от поверхности фрикционных накладок до головок заклепок с обеих сторон диска. Если результаты измерений менее 0,3 мм, замените фрикционный диск.

17. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.

18. Проверьте коробление ведомого диска. Если биение больше 0,5 мм, замените диск.

19. Осмотрите рабочую поверхность трения маховика на наличие износа, трещин и следов перегрева. При необходимости, замените маховик (см. тут).
20. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

21. Нанесите тонкий слой графитной смазки на втулку хвостовика коленчатого вала.

22. . и на шлицы ступицы ведомого диска.

23. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск.

24. . а затем кожух нажимного диска, совместив нанесенные перед снятием метки, и вверните болты крепления кожуха к маховику.

25. Затяните болты крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику моментом 25 Н-м, как показано на фото.
26. Снимите оправку и установите коробку передач.
27. Проверьте работу сцепления (см. тут).

Инструкция подходит для автомобилей Хонда Цивик 4D/5D 8-го поколения с двигателем R18A (1.8л) МКП: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска.

Качественная замена сцепления Хонда Цивик от автосервиса ДжапСервис

Условия современного напряженного движения на автодорогах требуют частых остановок и стартов автомобиля на светофорах и перед переходами, медленной езды в пробках. В такой ситуации сцепление машины поддается огромным нагрузкам, что приводит к его износу. Если игнорировать неполадки узла, это может привести к появлению серьезных поломок, требующих дорогостоящего ремонта. Оптимальным решением будет обращение в наш автосервис JapService, созданный на базе автоклуба Хонда. Нашими опытными мастерами будет выполнена качественно и недорого замена сцепления Honda Civic в Москве. Чтобы записаться на выполнение таких работ, вам достаточно позвонить нам по телефону +7 (963) 782-85-09 или посетить наш автосервис, находящийся по адресу Москва, Днепропетровский проезд, д.5, стр. 1.

Замена сцепления Honda Civic цена:

Стоимость нормо-часа: 1500 руб; При первом посещении: 1275 руб (15% скидка): По карте автоклубов: 1200 руб (20% скидка)

№	Наименование работ по замене сцепления Honda Civic	Количество нормо-часов, от	Стоимость работ(руб), от
1	Замена сцепления	3-5	3600-6000

Стоимость работ по ремонту Вашего авто рассчитывается по оригинальным программам автомобильных производителей и зависит от марки и модели автомобиля. Для снижения стоимости ремонта Вашего автомобиля посмотрите раздел АКЦИИ.

На 40% цены ниже чем у дилера, но качество выше! Стоимость нормо-часа: 1500 руб При первом посещении: 1275 руб (15% скидка): По карте автоклубов: 1200 руб (20% скидка)

✔ КАЧЕСТВЕННАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ по 3 параметрам(при последующем ремонте)
Обслуживаться в нашем автосервисе выгодно и новым автомобилям: они НЕ СЛЕТАЮТ c гарантии! Техцентр имеет все сертификаты!
☎ 8 (926) 816-14-46 или | WhatsApp | Viber | Telegram | Skype |

Наш автосервис осуществляет услугу замена сцепления на роботизированных трансмиссиях на протяжении многих лет, поэтому мы знаем все нюансы и возможные возникающие проблемы при его замене, и Вы со спокойной душой можете нам отдать свой автомобиль для его замены.

Теперь давайте с Вами выясним, что же такое роботизированная коробка передач. РКПП является сочетанием механической КПП с органами управления АКПП. У Вас так же как на АКПП переключение передач осуществляется автоматически, но при этом сама конструкция коробки больше напоминает механическую трансмиссию, которая состоит из:

Маховик

Диск сцепления

Корзина

Выжимной подшипник

Механическая часть КПП

Механизм выбора передач

Актуатор выжима (блока управления).

Сцепление является схожим с механикой, но с небольшими отличиями в виде корзины (SAC), которая сама подводится к диску по мере его износа, производителем его является компания LUK, ресурс которого варьируется от 60 до 120 000 км в зависимости от места, режима эксплуатации и обслуживания.

Стандартный комплект сцепления для замены состоит из: корзины, диска, выжимного подшипника и заднего сальника коленчатого вала, но в некоторых случаях требуется также замена маховика. Для корректной работы сцепления она будет необходима, если на нем присутствуют сильные следы износа и перегрева.

ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Возможные причины, по которым владельцы автомобилей Хонда могут самостоятельно без использования диагностики понять, что сцепление имеет слишком большой износ это:

при трогании с места ощущается дрожь;
при включении задней передачи происходит пинок;
на высоких оборотах ощущается запах горелого сцепления;
при долгом стоянии в пробке может загораться желтая шестеренка на приборной панели связанная с перегревом диска из-за сильного износа, которая при остывании авто гаснет;
робот «затягивает» переключение скоростей;
неадекватная работа КПП.

P19E6 Слишком высокая температура сцепления (выше 300°C (572°F));
P2787 Слишком высокая температура сцепления (выше 400°C (752°F));
P19FF Полученное значение коэффициента трения муфты вне допустимого диапазона;
P0909 Привод переключения передач: полученное значение нейтрального положения вне допустимого диапазона;
P0919 Привод переключения передач: время процедуры обработки данных нейтрального положения вышло.

Так же при подключении компьютера к автомобилю в диагностической программе можно посмотреть параметры точки контакта сцепления, если оно будет сильно изношено параметры будут менее 9,4 мм, а норму составляет всё, что выше этого числа. Но безоговорочно верить этим данным нельзя, поскольку бывают случаи, когда компьютер показывают параметры хорошего сцепления, а при снятии оказывается, что у него критический износ. Также с сильно изношенным сцеплением процедура адаптация не доходит до конца, и машина становится недвижимой до момента замены сцепления и повторной адаптации.

Если при нажатой до упора педали сцепление на Хонде выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении передач, возможно, в гидропривод сцепления попал воздух, и его нужно удалить с помощью прокачки гидропривода.

Также прокачку сцепления на Хонда Цивик выполняют после замены жидкости в гидроприводе или после ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией системы.

Для выполнения работы нужен помощник.

Порядок прокачки сцепления Хонда Цивик

1. Установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке, и откройте капот. Бачок гидропривода сцепления установлен с левой стороны моторного отсека.

2. Поверните против часовой стрелки и открутите пробку бачка.

3. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке привода сцепления Хонда Цивик.

4. При необходимости доведите уровень до отметки «MAX».

5. Снимите защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра сцепления Хонда Цивик.

6. Наденьте на клапан прозрачный шланг.

7. Опустите другой конец шланга в емкость с небольшим количеством свежей тормозной жидкости.

8. Попросите помощника нажать на педаль сцепления Хонда Цивик 4-5 раз с интервалом 2-3 с, а затем удерживать ее нажатой.

9. Ключом на 10 мм выверните клапан на 3/4 оборота.

10. Из шланга в емкость начнет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.

11. Заверните клапан и попросите помощника отпустить педаль сцепления.

12. Прокачку повторяйте до тех пор, пока в банку не пойдет чистая жидкость без пузырьков воздуха.

Примечание:

Во время прокачки гидропривода сцепления на Хонда Цивик, периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного цилиндра привода выключения сцепления. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже отметки «MIN». Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять снова.

13. Заверните клапан и наденьте защитный колпачок.

14. Долейте жидкость в бачок сцепления Хонда Цивик до отметки «MAX» и плотно заверните пробку.

Примечание:

Не используйте слитую жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда доливайте в систему, только новую жидкость той марки, которая была залита прежде.

Снятие, проверка состояния и установка выжимного подшипника и вилки выключения сцепления Honda Civic

Снятие, проверка состояния и установка выжимного подшипника и вилки выключения сцепления

Помните, что вырабатываемая в процессе износа фрикционных накладок ведомого диска сцепления пыль может содержать вредный для здоровья асбест. Не сдувайте пыль сжатым воздухом и старайтесь не вдыхать ее. Не применяйте для протирки компонентов сцепления растворители на нефтяной основе, пользуйтесь только специальными тормозными очистителями или чистым метиловым спиртом. Использованную ветошь складывайте в герметично закрываемую тару.

3. Снимите с цапфы первичного вала выжимной подшипник, отсоедините удерживающую пружину вилки выключения сцепления от шарового пальца сферической опоры и снимите вилку (см. сопроводительную иллюстрацию).

1. Удерживая подшипник за наружную обойму, прижмите внутреннюю и повращайте ее (см. сопроводительную иллюстрацию). Подшипник должен вращаться свободно и бесшумно, в противном случае его необходимо заменить.

1. Набейте внутреннюю канавку выжимного подшипника тугоплавкой смазкой. Той же смазкой слегка смажьте шлицы цапфы первичного вала коробки передач и держатель подшипника последнего (см. сопроводительную иллюстрацию).

2a. Той же смазкой смажьте гнездо под посадку шарового пальца с обратной стороны вилки выключения.

2b. . а также гнездо под посадку толкателя исполнительного цилиндра (см. сопроводительные иллюстрации).

2c. Смажьте шаровой палец сферической опоры рычага включения.

Видео про "Снятие, проверка состояния и установка выжимного подшипника и вилки выключения сцепления" для Honda Civic

Как заменить вилку сцепления без снятия кпп . Сцепление, проблемы и их решение.(часть№1) Шум при отпущенной педали сцепления.

Так же писал, что уже купил комплект сцепления крафт тетч можете начинать писать в комментарии что нужно было ставить оригинал.

Полный размер И вот мой отпуск на конец-то настал на момент написания данного поста он уже почти закончился, но тем не менее: Договорился со знакомым о предоставлении мне на день просто шикарного гаража в котором я буду производить замену сцепы.

В их число будет входить аккумуляторная батарея, стартер, хонда цивик 1997 замена сцепления цилиндр сцепления и опоры коробки передач.

Слейте из системы трансмиссионное масло. Отключите датчики скорости и заднего хода автомобиля. Так же потребуется отсоединение тяги переключения передач и реактивной штанги, отсоединение приводных валов, а в завершении и отсоединение самой коробки от двигателя.

После этого КПП можно будет извлекать из-под автомобиля. Извлечение установленного сцепления Отсоединяем корзину сцепления. Прежде чем осуществить снятие корзины сцепления, потребуется установка центрирующей оправки внутрь диска ступицы.

Замена сцепления Honda Civic

Если этого не сделать то диск сцепления в процессе отсоединения корзины просто выпадет. Заблокируйте сборку сцепления от проворачивания и начните отсоединять корзину сцепления. Чтобы вывернуть крепежные болты потребуется головка на 10 с 12 гранями и тонкими стенками. Извлеките диск сцепления.

Когда корзина снята, можно приступать к извлечению ведомого диска. После того как диск снят, осмотрите ее визуально на наличие повреждений и износа. Фрикционные накладки диска особо подвергаются износу, это может стать причиной образования канавок на фрикционных накладках корзины сцепления.

Осмотрите пружины демпферные, они могут иметь люфт.

Отсоедините маховик, что бы заменить направляющий подшипник. Снятие маховика необходимо в любом случае, даже если на нем не обнаружено следов износа и его замена не требуется.

Замена сцепления

Снятие позволит оценить внешнее состояние маховика и поможет добраться до направляющего подшипника, который надо поменять. Если биение превышает предел пригодности для эксплуатации, замените маховик и снова проведите проверку. Перешлифовка поверхности маховика не рекомендуется.

Стандартный новый: Установите специальный инструмент. Выверните болты крепления маховика в крестообразной последовательности за несколько приемов. Затем снимите маховик. Установите маховик на коленчатый вал и затяните болты крепления от руки.

Устанавливая крепежные болты маховика, смажьте моторным маслом посадочную поверхность крепежных болтов маховика. Временно установите диск сцепления на шлицы вторичного вала трансмиссии.

Убедитесь, что он свободно перемещается по шлицам вала. Установите держатель зубчатого венца.

Читайте также: