Замена сцепления лада надежда

Обновлено: 16.05.2024

Всем добра, весны и тепла!))) Начну по порядку.
Где-то в январе месяце, я ночью дёргал застрявший грузовик и подпалил сцепление((( Тогда я этому не придал большого значения, но где-то через 2-3 недели оно стало буксовать. Не беда, подумал я и отвёл немного лапку. Всё пришло в норму. Но вот буквально пару недель назад, я заметил, что педаль сцепления стала тугой. Поехав по городу я заметил, что сцепление при хорошей нагрузке начинает буксовать, а при выжиме педали его ведёт! Прикинул пипирку к носу и понял что корзине пришла хана(((
Договорился с кумом, чтобы загнать машинку к нему на работу в тепло, дабы не лазить под ней по снегу. И угадайте чем мы занимались 8 марта? Ни хрена не поздравлениями наших мам, сестёр и жён, а лежали под моей "любовницей" по имени Надежда!
Итак, задрали правый борт автомобиля для удобства, скинули запаску и понеслась…

Снятие КПП и раздатки заняло больше половины дня, т.к. были и проблемы с закисшими гайками и с сорванными гранями карданных гаек и со снятием самой КПП, которая прилично так весит!

Разборка показала, что коробка вместо 2-х шпилек была прикручена к подушке только одной, вертолёту пришёл пушной северный зверёк, а одно крепление раздатки было просто очень оригинальным (шпилька была вырвана с мясом лонжерона и со стороны салона через шайбу была прикручена шпилькой).

Поехали в магазин и закупили нужных зап.частей

Были куплены: корзина, диск, выжимной, новый вертолёт в сборе со шрусом, датчик включения раздатки (по простому "лягушка"), карданные гайки и датчик скорости.
Поставил новую сцепу (фото, к сожалению нет) и начали мы с кумом пялить коробу на место… Сказать, что мы матерились-это не сказать ни чего! Дело в том, что тоннель у Нади сделан очень узким и попадать коробкой в диск и подшипник маховика архисложно! Попадали мы около полутора часов и после этого, позвав моего отца на подмогу, вытолкали машинку на улицу и оставили её до субботы, т.к. было уже 10 часов вечера!
9 марта, проснувшись утром, я подумал, что зря я не умер во сне! У меня болело всё-руки, ноги, спина, пресс (который, видимо, где-то ещё есть под слоем жирка) и даже шея, мать её! Установка коробы не прошла безследно((( В общем, 2 дня я старался не напрягать себя физически, т.к. в выходные нужно было завершить эпопею)))
И вот вчера с утра, опять же с кумом на пару, восстановление Наденьки продолжилось! Теперь стоит рассказать про переднюю шпильку крепления правой опоры раздаточной коробки. Видимо, у кого-то из предыдущих хозяев, была авария либо поломка такого плана, что раздатку отрывало! Потому как 3 шпильки были варенные, а 4-я была выдрана с куском металла, диаметром с фишку казино! Ребята просверлили в полу дырку и через широкую шайбу притянули подушку к полу! И всё бы ни чего, если бы они хотя бы законтрогаили шпильку в полу, чтобы можно было снизу легко откручивать гайку и подложили бы какую-нибудь пластинку под подушку, чтобы она не проваливалась при затяжке гайки в лонжерон! Поэтому у нас возникли сложности при снятии раздатки и поэтому пришлось убить около 2-х часов времени перед установки оной на своё место!
В общем, вырезали из профилированной квадратной трубы уголок, просверлили в нём отверстие и надели на шпильку, которая, к слову сказать, теперь прикручена и законтрогаена в полу как следует! Уголок этот прихватили по периметру к лонжерону прерывистыми шовчиками-теперь раздатка стоит как влитая!

После всей подготовки, воткнули раздатку, поставили карданы, вывесили машину и отцентровали раздатку путём разгона на 4-й передаче до 80км/ч. Поехал вечером домой-сцепление легче, чем в рабочей Гранте))) От раздатки идёт мелкая рябь, но я думю, что это из-за нового вертолёта и шруса, т.к. рябь очень мелкая и пассажирам она, я думаю, даже не будет заметна!
Сегодня же был ещё один не большой ремонт-наконец-то я перебрал генератор! Мозг он прил со дня приобретения автомобиля! На ХХ подклинивал и ремень издавал не слабый свист, а на оборотах играло напряжение. В итоге поменял в нём подшипники, диодный мост и реле-регулятор. Фото процесса нет-там всё было как по книжке. Всё собрал и завёл-работает шикарно! При включённых печках на 1-м положении и ближнем свете напряжение падает с 13,8 до 13,6В на ХХ, что я считаю нормой. Опять же напряжение мерилось на клеммах АКБ, а не на выходе самого гены!
Короче, автомобиль снова исправен! Едем дальше!

Незаметно подошел к концу второй год с "Надеждой".

Прошлый мой рассказ закончился заменой водяного насоса. Довольно долгое время после этого ничего не происходило. Но к лету начались проблемы с ходовой.

Во-первых, что-то сильно стало скрипеть на кочках с правой стороны. Диагностика показала, что скрипит какая-то из шаровых опор справа. Так как выяснить, какая именно, было затруднительно, заменили обе. Пока скрипа не наблюдается.

После ТО-4 (пробег 30000) стало понятно, что сцепление надо менять снова! Стало очень сильно вибрировать при трогании с места и при включении второй передачи. Хваленое "Валео" прошло тоже всего 15000! Консилиум спецов из автосервиса решил: cтавить "родное тольятти 2121". Покупали они сами весь комплект в разбивку. Обошлось примерно во столько же, сколько и Валео, с учетом оплаты услуг курьера. На этот раз я самолично наблюдал, что происходит при замене сцепления на "Надежде"! Это просто кошмар!

Вкратце выглядело так: работа длилась 6 часов, включая перерыв для поездки на рынок. То есть около 4-х часов чистого рабочего времени. Количество занятых в работе одновременно слесарей колебалось от 1 до 5. Кульминацией явилось снятие коробки передач. 5 человек с помощью двух ломиков и такой-то матери вытаскивали ее примерно полчаса, открутив попутно стабилизатор и что-то еще!

Тут требуется некоторое пояснение по конструкции кузова "Надежды" и трансмиссии. Трансмиссия у нее в точности повторяет "крокодильскую", при этом кузов как бы надвинут на нее вперед сантиметров на 20, в результате чего, например, рычаг КПП оказался значительно ближе к водителю, но зато сильно изменилась форма тоннеля пола, в котором прячутся КПП и раздатка.

И вот результат - расстояние от верхней точки картера КПП до моторного щита всего пара сантиметров, болты крепления КПП отвернуть удалось, а вот снять КПП не удается, так как первичный вал не выходит из шлицев в ведомом диске! Просто не хватает хода назад, упирается картером сцепления в моторный щит. Пришлось им как-то изгаляться, наклонять двигатель назад, чтобы вытащить коробку. При постановке обратно тоже было непросто, так как вал плохо попадал в шлицы, центровка нарушалась, приходилось снова ослаблять корзину, и т. д.

Вывод таков - операция по замене сцепления на "Надежде" в одиночку - дело невозможное, стоимость и трудозатраты значительно больше "Нивских". На каком-то сайте, кстати, было написано, что для замены сцепления необходимо снять передний мост!

В процессе этих работ я заметил, что безбожно текут передние амортизаторы. Поиски в магазинах и Интернете ничего не дали, кроме сведений о том, что по каталогу на ней должны стоять "родные" амортизаторы с индексом 2120, диаметр штока у них должен быть увеличен. Кстати, такие же по каталогу должны стоять и на "Крокодиле". Во всех магазинах мне говорили "не парься, бери обычные Нивские". Я не успокоился, пока не доехал до магазина Монро на Песчаной площади. Там мне посоветовали Монро Adventure как не только самые жесткие, но и самые механически прочные.
Их я и поставил на передок. Впечатления самые благоприятные - машина стала меньше крениться в поворотах и субъективно лучше держать дорогу. Комфорт же никак не изменился! Позабавило, как механик в автосервисе не мог их продавить весом тела, чтобы вставить в гнезда. А стояли там амортизаторы 21213! И никакого тебе утолщенного штока… Правы были торговцы.

Дальнейшие проблемы начались уже с наступлением холодов.

Перво-наперво, я решил под зиму обновить антикор. Поехал на одну из фирменных тектиловских станций. Все бы ничего, но новых подкрылков на нее я найти не смог, а старые оказались сделаны кустарным способом, склеены каждый из двух частей от подкрылков от неизвестной машины. Качество говенное, склейки разошлись… Поставили их же назад без гарантии. Надо искать родные, да есть ли они в природе?

С наступлением холодов по очереди стали дурить генератор, карбюратор и система зажигания. С генератором все более-менее просто обошлось, взяли в сервисе 800 р., заменили подкову с диодами. После установки новой подковы свет стал подмигивать на небольших оборотах.

А вот с карбюратором и зажиганием мучался дольше. Симптомы - провалы в работе двигателя под нагрузкой на 4-й, а потом и на 3-й передаче, иногда прострелы непонятно куда. Проявлялись провалы при нажатии на педаль газа от 1/2 до 2/3 хода, при нажатии на полную провалы пропадали. Подозревал засор одного из главных топливных жиклеров. Сначала дважды продувал карб сам, потом чистил на сервисе за 400 р. После сервиса карб стал работать лучше, но не намного. Карбюраторщик все валил на плохой бензин, но я ему не поверил и стал перетряхивать систему зажигания.

В итоге я заменил все, кроме катушки и датчика Холла. Помог окончательно (тьфу-тьфу) только визит к Володюшке. Провозился он часов шесть, сделали два пробных заезда, в итоге машине вернулась былая резвость. Или почти вернулась, так как в диапазоне 2000-2300 оборотов по тахометру ощущается нехватка крутящего момента, но возможно, что оно так и было с самого начала, я просто раньше не заострял на этом внимание.

Потом я еще раз провел исследование качества бензина, ориентируясь на детонацию и не двигая трамблер. Вывод - качественный 92-й по-прежнему только на одной заправке из тех, которые я регулярно посещал раньше. Придется заправляться только на ней.

Неожиданно пошла трещина по лобовому стеклу. Она пока небольшая, сантиметров 15, идет снизу вверх. О причинах ее появления можно только догадываться, плохо, если это от игры кузова - тогда ни одно стекло долго не проживет. Но, возможно, я его повредил, когда промазывал по осени уплотнитель ЛИТОЛом (дождевая вода постоянно попадала в салон). Навел справки - есть в Москве лобовые стекла, причем цена вполне на уровне - около $50 с установкой. Когда трещина дорастет до середины стекла, поменяю.

Сломалась спинка водительского кресла. Причем не совсем, а потеряла жесткость - когда, например, уже сидя на кресле, достаешь ключи из кармана джинсов, спинка выгибается назад, и ее приходится гнуть обратно, уперевшись коленом в нижнюю ее часть. Гнется без особого труда, похоже, что скоро сломается совсем.

Пока я осилил написать эту статью, подошел срок ТО-5, пробег 40000. И на этот раз я хотел пройти его в АвтоКее, где я обслуживался по гарантии, но девушка по телефону меня огорошила - пробег 40000 не попадает в их программу, типа надо было приезжать при пробеге 35000. Я так и не понял, в чем дело, до этого таких идиотских проблем не возникало, я обслуживался каждые 10000, как написано в сервисной книжке. Я плюнул на АвтоКей и обратился в салон Нива (Арт-Авто) в 12-м таксопарке на ул. Вавилова. Согласовав список работ с мастером, я отдал им машину и получил ее на следующий день. Помимо ТО еще поменяли две оставшиеся шаровые (с левой стороны) и тормозные колодки по кругу. Все обошлось примерно в 5000, где-то на том же уровне, что и в АвтоКей. О качестве пока судить рано - дело было всего пару дней назад. На первый взгляд все нормально - как уровень квалификации персонала, так и уровень обслуживания.

В части первой я спрашивал: Как снять фланец с промежуточного заднего вала? Греть не стал потому как слишком близко резиновый подвесной подшипник. Откопал в загашнике старючий и ржавый съёмник в три ноги. Отмыл его смазал и с натягом снял фланец.

Как я и предполагал на шлицах налита и закаменела какая то дрянь похожая на закрепитель резьбы.
Теперь есть доступ к подшипнику, завтра вскрою, промою, продую и заложу 157 смазки. Резинка вроде живая.

Теперь предлагаю рассмотреть собсно то из за чего весь сыр бор!

Представляю вашему вниманию диск сцепления, обыкновенный классический прошедший (видимо) от ноля км до 40000 в тяжёлых условиях и остальные 25000 в асфальтном цикле при спокойной езде.

Отсюда и букс на третьей передаче.

Корзина тоже не важно выглядит

На форумах некоторые "знатоки" пишут: "ОК! Ставь Шевролетовскую корзину и маховик но только выжимной установи классический иначе шевролетовский постоянно гонять будет!". Давайте шевельнём извилинами.Если шток у нас не регулируемый, а цилиндрик само подводящийся то какая разница классический там выжимной или родной 2123? Верно ведь? Разница будет только вот такая (сравниваем плоскость прилегания)

Я думаю подвох вы по фото поняли. Так что ставим тот что в комплекте и не ломаем голову. Единственное так как это сцепа SACHS классический не подходит, возможно к вазовской корзине и подойдёт. Надо смотреть перед установкой.
Напомню об устанавливаемом на "Надюху" сцеплении. Купил я его в прошлом вроде как году. Есть в сообществе упоминание вскользь.

Завтра будет продолжение. Всем спокойной ночи. Как говорит один мой знакомый: "Скорей бы утро, да на работу!")))

Lada 2120 Nadezhda 2003, engine Gasoline 1.8 liter., 80 h. p., AWD drive, Manual — DIY

Comments 4

SACHS хорошая контора. Сам себе сцепление и амортизаторы SACHS поставил, не нарадуюсь.

Ну это вы, сударь, "везунчик".
У себя я при необходимости замены подвесного просто обстучал фланец через выколотку и снял ручками.
Может я чего не понял в тексте, но не пойму, как связан подвесной с заменой сцепления.
При необходимости замены сего девайса у себя я просто снимаю вал привода переднего моста дабы не мешал и отвожу в сторону вал привода заднего предварительно отсоединив его от РК и отцепив подвесной от его кронштейна. Разумеется для удобства общения с подвесным запаска снимается и убирается в сторону.
Дабы удобно было крутить болтики крепления подвесного к кронштейну, откручиваю доступную гайку его, кронштейна, крепления к кузову.
Конкретизирую: оба приводных вала у меня "ШРУСовые", потому назвать их "карданами" у меня язык не поворачивается.
По поводу комплекта сцепления ничего сказать не могу, ибо при необходимости его замены поставил где-то на 126 тысячах километров пробега (по одометру) приложенный при покупке авто видимо оригинальный комплект Kraft, который без нареканий трудится и поныне (260 тыс. км. пробега).
Видимо в ентом вопросе везунчик я.
:о)

"Может я чего не понял в тексте, но не пойму, как связан подвесной с заменой сцепления." — Да всё просто. Я попутно дефектую и обслуживаю узлы, что бы по сто раз не возвращаться к одному и тому и же. Трансмиссия так трансмиссия, обслуживаю полностью и проверяю.))) Двигатель снял, что бы открыть поддон, заменить прокладку, сальники и подшипник коленвала. Не охота потом возвращаться и извращаться)))

Привет ! У меня на сцеплении, был стук когда сцепление отпускаешь. Снял коробку, сцепление стоит HELO Бельгия. И видно что бывший хозяин, перед продажей машины его поменял . Ну, все норма, единственное, на всякий пожарный, заменял выжимной, и диск, поставил выжимной, и диск, БИС, короче, стук как был так и остался, правда теперь только на 1 передаче и 3. Не пойму причину блин? Правда сцепление очень мягкое, я у приятеля на шевике попробовал, у него жестче чем у меня .

Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления ВАЗ 2120 делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.

Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.

Стоимость замены сцепления:

Варианты	Стоимость
Замена сцепления ( МКПП, бензин, дизель)	от 3500 руб.
Адаптация	от 1500 руб.
Снятие / установка подрамника	от 2000 руб.

Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:

Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.

Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.

Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.

Основные признаки неисправности:
- повышенный шум при включении и выключении сцепления;
- неполное включение ("буксует");
- неполное выключение("ведет");
- рывки.

Гарантия на работу - 180 дней.

Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

Сразу после нового года, 7 января я наконец-то поменял сцепление на ниве, заодно сменил главный и рабочий цилиндры сцепления. Замена сцепления на ниве и на моноприводе совершенно разные по трудоемкости задачи. Я свое сцепление менял два дня, правда попутно сделав еще много чего. Крайне желательно позвать друга на помощь. Мне удалось все сделать одному, но в следующий раз постараюсь делать это с помощником.

Итак, начинаем наш нелегкий путь. Замена сцепления на ниве в полтора раза более заморочистое занятие, чем на обычном кредито-переднем приводе. У Нивы есть еще раздаточная коробка и два карданных передачи, все это прикручено между собой и к КПП. На фото видно, что передний кардан уже снят.

Живописный вид на раздатку, далее РК. В принципе до конца откручивать задний кардан смысла нет. Просто открутить от флянца РК и отложить в сторону. Как на фотографии.

Для того, чтобы снять РК, необходимо сверху освободить рычяги блокировки и пониженной передачи. Для этого снимается весь кожух МКПП. Кожух на больших саморезах, под крестовую отвертку. Под кожухом, прямо из салона видим бублик промвала.

А это снятая раздатка, уложена по ближе к заднему мосту, чтобы не мешалась

Сняв КПП примеряю на нее подшибник.

А это новая корзинка

Пришла пора установить все на маховик. На фото все уже прикручено. Тем, кто самостоятельно меняет сцепление первый раз необходимо знать, что для центровки диска и корзинки необходимо использовать первичный вал кпп. Его можно взять из коробки передач, разобрав ее и отпилив болгаркой. Конец первичного вала торчит из колокола, куда надевается подшибник. Без этой приспособы прикрутить симметрично диск сцепления внутри корзинки сложно. Но можно, используя подходящий по диаметру металлический прут или что-то такое. Криво установленное сцепление не даст вам прикрутить коробку к двигателю. Кривовато установленное заставит материться самыми грязными фразами в процессе стыковки кпп к движку :). Поэтому первичный вал для центровке крайне желателен

Кстати, все же у меня то пованивало, то глючило сцепление вовсе не из-за усталости диска сцепления. Я достал его, а он гад живехонький! Еще бы походил. Подшибник шелестел, но тоже бы проездил. Мог я просто ГЦС и РЦС обновить, систему прокачать, и проходило бы оно до лета, а там уже полная замена, всего что напрашивалось.

замена рабочего цилиндра сцепления нива

Главный и рабочий цилиндр сцепления тоже могут стать причиной больших неприятностей. У меня потекший рцс давал эффект залипания сцепления. Иногда не получалось выключить передачу, иногда включить. Снимаем передний кардан, у нас он уже снят. Видно флянец переднего редуктора, т.е. если бы кардан был на месте, открутить рцс было бы нереально. Болты 13, две штуки. Желательно сфотографировать само крепление, как оно стояло. А то потом (через шесть часов) я его и в руках кручу и вспомнить не могу, как оно стояло.

Цилиндр весь в соплях, видно, что сдох. Код для покупки нового 2101-1602515

Все, цилиндр снят, новый стаится в обратном порядке. Но я сначала еще и главный поменял, он идет выше по шлангу.

Протягиваем тросик сцепления

На Ниву стараюсь покупать все заводское, от лада-имидж в сине-белых коробках. Новые рабочий и главные цилиндры.

замена главного цилиндра сцепления нива

Вот теперь ГЦС на месте. Теперь надо прокачать систему, закачав новую тормозную жидкость. Качать лучше с напарником естественно. На этом замена сцепления на ниве завершено, можете расходиться 🙂

Внезапно уместилась длинная АКБ

5 thoughts on “ Замена сцепления на ниве без помощника, в одно лицо. ”

Както менял на уазике рабочий,но стало тугим сцепление . я снял и при сравнении старого с новым заметил разницу в пропускных отверстиях от шланги , у нового оно было меньше. после того как рассверлил вернулась прежняя мягкость на педали

Поменял сцепление и пошла вибрация на холостых может где-то есть метки менял только диск

На автомобилях до 2009 г. и после 2009 г. - работы аналогичны.

Снимаем коробку передач (см. тут). Для того чтобы болты крепления кожуха сцепления легко отвернулись, обстукиваем их головки медным молотком.

Если планируется устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения баланса).

Болты отворачиваем равномерно, не более чем на один оборот каждый, чтобы не деформировать кожух сцепления.

Так выглядит ведомый диск автомобилей до 2009 года выпуска.

Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска Б. на отсутствие глубоких рисок, задиров, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные детали

На автомобилях выпуска до 2009 года дополнительно осмотрите три соединительные пластины упорного фланца нажимного диска. Они не должны иметь повреждений. Фибровая противошумная накладка фланца не должна иметь сильного износа или повреждений.

Убедитесь, что концы лепестков пружины плотно прилегают к упорному фланцу.

Вместо оправки для центрирования ведомого диска можно использовать старый первичный вал от коробки передач.

…равномерно (по одному обороту за проход) затягивая болты требуемым моментом (см. тут).

Вынимаем центрирующую оправку из отверстия.

Видео

«Надежда» имеет довольно компактные, как для семиместного авто, габариты. Так, общая длина кузова составляет 4,2 метра, ширина – 1,725, высота – 1,69 метра. Величина колесной базы – ровно 2,7 метра. А дорожный просвет – 19 сантиметров. Как отмечают отзывы, ВАЗ-2120 «Надежда» отличается неплохой проходимостью. В том плане минивэн может создать конкуренцию полноприводному «Соболю». Машина имеет короткие свесы и легко проезжает по проселочным дорогам. Это одно из главных преимуществ автомобиля ВАЗ-2120 «Надежда».

Абсолютно у каждого концерна есть свои машины, которые спасают заводы от простоя. Это популярные модели, которые знает даже не смыслящий в автомобильном деле человек. Но есть и обратная сторона этого дела. Существуют машины, которые навсегда остаются в тени. Их не узнают на улицах, даже покупатели не смотрят в сторону таких авто. К сожалению, всё это связано с именем ВАЗ-2120 «Надежда». Отзывы о нем ходят разные, чаще всего негативные. Почему? Давайте разбираться.

ВАЗ-2120 «Надежда» начал выпускаться в 1998 году. На тот момент «двадцатка» стала первым и до сих пор единственным отечественным минивэном.

«Надежду» нельзя назвать оригинальным автомобилем по одной простой причине: многие технические инженерные решение и отдельные сегменты машины были позаимствованы у сестры ВАЗ-2120 – ВАЗ-2131, именуемой как «Нива». По понятным причинам «Надежда» не стала популярной, поэтому её выпуск скоро закрыли. А именно серию «двадцатки» официально отменили в 2006 году. Так вот и закончилась восьмилетняя история автомобиля. За годы работы свет успели увидеть только восемь тысяч моделей. Поэтому встретить или купить автомобиль ВАЗ-2120 «Надежда» довольно трудно, а в некоторых регионах вообще невозможно.

Салон

Как и во внешности, здесь можно увидеть черты других моделей ВАЗа. Так, в первую очередь это двуспицевый руль, известный всем по «десяткам» и «Самаре-2», а также стрелочная панель приборов, идентичная этим же авто. За основу была взята торпеда от «десятки», однако ее архитектура была немного изменена. Среди особенностей – наличие нескольких рычагов КПП. Так, один отвечает за трансмиссию, а два маленьких – блокировка и понижающая передача, как на «Ниве».

Среди недостатков автомобиля ВАЗ-2120 «Надежда» владельцы отмечают низкое качество отделочных материалов. Так, шумоизоляция и качество пластика – на уровне «десятки». Внутри все так же скрипит и гремит, что доставляет дискомфорт при езде. Сиденья очень плоские, с ограниченным диапазоном настроек. Зато почти на каждом есть подголовник (за исключением центрального кресла на среднем ряду).

Автомобиль ВАЗ-2120 «Надежда» рассчитан на шесть пассажирских мест. Для этого в машине предусмотрено три ряда сидений. Однако на «галерке» с комфортом могут уместиться разве что подростки. Сиденья сильно приподняты вверх, и рослые пассажиры будут упираться макушкой о потолок. Но что примечательно, пассажирские сиденья могут настраиваться в продольном направлении, как на зарубежных минивэнах.

Интерьер Лада Ван

В салоне «каблучка» все будет просто и функционально. Учитывая оснащение автомобилей Рено Докер, можно предположить, что новые «каблучки» от АвтоВАЗ получат:

современную панель с аналоговыми приборами, размещенными в колодцах;
множество ниш для хранения различных мелочей;
качественную обивку;
удобные кресла первого ряда с основными настройками;
широкий трехместный диван второго ряда (в пассажирской версии) с возможностью трансформации в соотношении 1:2;
штатную магнитолу и акустику;
кондиционер (возможно в более дорогих комплектациях).

Подробнее о том, каким будет салон новинки от АвтоВАЗ можно будет судить ближе к концу 2020 года, если конечно отечественный автопроизводитель таки представит на автосалоне первую реальную версию отечественных «каблуков».

Багажник

Из-за семиместной компоновки, ВАЗ-2120 «Надежда» не может похвастаться большим и вместительным багажником. Так, его объем составляет всего 300 литров. Но есть одна особенность.

Второй и третий ряд сидений могут складываться почти вровень с полом. В результате образуется грузовая площадка на 1250 литров. Запасное колесо находится вовсе не под фальшполом и не на крышке багажника. Оно закреплено под днищем, на улице.

Начинка автомобиля

Все остальные сегменты управления тоже взяты от «десятки». А именно новая рулевая колонка. Благодаря ей можно легко регулировать угол наклона руля. Центральная панель, где расположены кондиционер и печка, сдвинуты в сторону от водителя. Из-за этого иногда бывает трудно дотянуться до нужного переключателя.

ВАЗ-2120 «Надежда» обладает полным приводом, поэтому сперва бывает трудно привыкнуть к большому количеству рычагов управления. Помимо рычажка коробки переключения передач, там можно найти регулятор отключения дифференциала и включения пониженной передачи. Стекла при желании могут оборудовать электроподъёмниками.

ВАЗ-2120 «Надежда» – технические характеристики

На удивление, этот мелкосерийный минивэн имел целых три силовых установки в распоряжении. Однако все они были бензиновыми и четырехцилиндровыми. Так, изначально на автомобиль ВАЗ-2120 «Надежда» ставился карбюраторный восьмиклапанный мотор с рабочим объемом в 1790 кубических сантиметров. Степень сжатия этого агрегата – 9,3. Диаметр и ход поршня – 82 и 84 миллиметра соответственно. Максимальная мощность двигателя – 82 лошадиные силы при 5,4 тысячах оборотов в минуту. Пиковый крутящий момент – 135 Нм при 3,2 тысячах оборотов. Блок цилиндров – чугунный, головка – алюминиевая.

Несколько лет спустя, отечественный минивэн стал оснащаться уже инжекторным силовым агрегатом. Это был двигатель модели 2130-20 с распределенным впрыском. При объеме в 1790 кубических сантиметров он развивал уже 85 лошадиных сил мощности. Крутящий момент тоже немного увеличился – до 139 Нм. Двигатель стал отвечать нормам Евро-2. Материал блока – по-прежнему чугун. Механизм ГРМ – восьмиклапанный, с цепным приводом.

Также на ВАЗ-2120 ставился еще один 1,8-литровый мотор с распределенным впрыском. Однако этот двигатель развивал 81 лошадиную силу. При этом советовал экологическому стандарту Евро-4. Компоновка блока цилиндров и ГРМ осталась прежней.

На все без исключения агрегаты устанавливалась «Нивовская» пятиступенчатая механическая коробка передач. Среди «болезней» данной трансмиссии можно выделить повышенный шум и быстрый износ синхронизаторов скоростей.

Мнение пользователей

Лада «Надежда» имеет неоднозначные отзывы владельцев. С одной стороны, автолюбители хвалят вместительный салон автомобиля, с другой − ругают его за низкую устойчивость к коррозии, а также за невысокую надежность узлов ходовой части.

Многие делают тюнинг данного минивэна с целью более удобной и комфортной эксплуатации. Так, устанавливается обогрев передних кресел, дополнительный плафон подсветки для водителя, подлокотник спереди и прочее. Более подробная информация о доработках автомобиля содержится в статья и видео, которые опубликованы на просторах интернета.

Ходовая часть

Отечественный минивэн «Лада Надежда» был построен на базе удлиненной «Нивы», и конструкция подвески здесь схожая. Так, «Надежда» имеет несущий стальной кузов с продольным расположением силового агрегата. Спереди – независимая пружинная подвеска с качающимися поперечными рычагами и гидравлическими амортизаторами. Также спереди примерен стабилизатор поперечной устойчивости. Сзади – зависимая конструкция с неразрезным мостом.

Тормозная система – двухконтурная, с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем. Спереди используются дисковые тормоза, сзади – барабаны. Тормозов хватает, несмотря на то, что масса машины почти полторы тонны. Впрочем, модель редко когда разгоняется до предела. Двигатель вовсе не располагает к динамичной и агрессивной езде.

Рулевое управление – типа «червяк-ролик», с гидравлическим усилителем. Что примечательно, ГУР был создан при сотрудничестве с немецкой компанией ZF, которая также славится своими коробками.

В плане управляемости, машина напоминает «десятку». Несмотря на высокий центр тяжести, рулится машина лучше, чем «Соболь». Но все же крены присутствуют, из-за неразрезного моста сзади. В плане комфорта, подвеска не из лучших. Машина жестко ведет себя на неровностях, и каждая кочка сопровождается грохотом пластика в салоне. Это один из основных недостатков модели.

Внешний вид

Вид одной из первых серийных “Надежд”
При первом взгляде на автомобиль понимаешь присказку: «Мы ее слепили, из того что было!». У дорейсталинговой версии были «шестерочные» фары обрамленные в пластик. Собственно, решетка радиатора от десятки, потом от нее же была установлена оптика, сделав передок автомобиля посимпатичнее. Задние фонари от Оки, под ними противотуманки от той же шестой модели.

Собственно, решетка радиатора от десятки, потом от нее была установлена оптика, сделав передок автомобиля посимпатичнее

В остальном кузов выглядит довольно типичным для своего времени «башмаком». С правой стороны установлена сдвижная дверь для доступа в салон. Запаска расположена под днищем. Несмотря на заявленные внедорожные качества, автомобиль обладает визуально небольшим дорожным просветом. Тяжело рассуждать об изысках дизайна, когда говоришь о минивэнах прошлого. «Надежда» по форме кузова не выбивается из числа зарубежных собратьев по классу.

«Надежда» по форме кузова не выбивается из числа зарубежных собратьев по классу

Опытно Промышленное Производство сказалось на качестве кузова, на некоторых моделях вовсе отсутствовало грунтовое покрытие, и они невероятно быстро ржавели.

С правой стороны установлена сдвижная дверь для доступа в салон

Подводим итоги

Итак, мы выяснили, что собой представляет российский минивэн «Лада Надежда». Среди преимуществ данной модели можно выделить:

Просторный салон.
Хорошее качество покраски.
Простой в ремонте двигатель.
Отличную проходимость.

Но минусов у этой модели также хватает. Это жесткая подвеска, плохая шумоизоляция, низкое качество отделочных материалов и высокий расход топлива. Но эти факторы не так пугают владельцев, как проблемы с поиском запчастей и проблемы с продажей авто. Машина очень редкая, а потому спрос на нее низкий. Иногда машины продаются годами. А найти нужную запчасть, несмотря на то, что автомобиль был собран частично из других моделей ВАЗ, очень трудно. Это основные недостатки данной модели. Ввиду низкой ликвидности, многие боятся покупать подобный автомобиль и отдают предпочтение другим моделям. Это «Соболь», «Митсубиси Спейс Гир», а также минивэны марки «Хендай». Данные автомобили более востребованы на рынке, их легко продать, и нет проблем с поиском запчастей.

Экстерьер новинки

На сегодняшний день новая Лада Ван 2019-2020 года существует только в формате набора технической документации проекта и эскизов, которые демонстрируют, каким будет экстерьер модели.

Lada Van 2020 года будет построена на платформе компактного «каблучка» Renault Dokker, получившего большую популярность в России.

Передняя часть авто будет выполнена в инновационном X-стиле, а среди отличительных особенностей модели можно выделить такие элементы:

2 сдвижные задние двери;
распашная двустворчатая дверь багажного отделения;
массивные рейлинги на крыше;
стильный пластиковый обвес кузова;
16-дюймовые колесные диски;
большая головная оптика и дополнительные противотуманные фары, интегрированные в бампер;
оригинальный дизайн задних фонарей.

Вероятнее всего авто получит грузовую (2-хместную) и пассажирскую (5-тиметную) версию.

Неказист снаружи

Лада «Надежда» не отличается изысканными формами кузова. Отечественный минивэн слишком массивен в своей задней части, а маленькие колеса делают на этом неприятный акцент.

Функционален внутри

Архитектура передней панели неплоха − высокая центральная консоль удобна, а клавиши управления различными функциями находятся в непосредственной зоне досягаемости водителем.

Приборный щиток позаимствован у ВАЗ 2110 и вполне информативен. Кроме того, зеленая подсветка показаний не утомляет глаза в темноте, а небольшой экран бортового компьютера выдает всю необходимую информацию о поездке. Блок управления климатической системой организован в виде нескольких ползунков − решение архаичное, но удобное.

От отделочных материалов много ждать не стоит − пластик гулкий и жесткий. Сборка также не идеальна − на деталях присутствуют заусенцы, а сами они подогнаны неточно.

У передних кресел напрочь отсутствует даже намек на профиль, боковую поддержку, поэтому тело никак не фиксируется. Что касается сидений второго ряда, то на них вполне комфортно пассажирам среднего роста, а вот на галерках третьего ряда с удобством расположиться смогут разве что маленькие дети. Базовый объем багажного отделения равен 300 литрам.

Комфортный вояж

Мотор 1.7 литра с трудом перемещает минивэн массой 1400 килограмм. Наиболее внятной тяги стоит ждать только на среднем диапазоне оборотов, тогда как на «низах» момента очень не хватает и старт с места дается «Надежде» с трудом. Ситуацию усугубляет неинформативная педаль сцепления, при этом передаточный ряд трансмиссии оптимален.

Рулевое управление оснащено гидравлическим усилителем, что облегчает выполнение маневров в городе. Однако, легкая баранка хороша лишь на малых скоростях. На высоких − усилие на ней не растет, и она кажется пустоватой. При прохождении виражей крены и раскачка существенные, что сильно ограничивает скорость на дуге.

Тормозная система не справляется с большой массой «Надежды». Поэтому, при нажатии педали тормоза, последняя уходит в пол, а эффективность замедления при этом минимальная. Все это заставляет заранее оттормаживаться и просчитывать расстояние до препятствия.

Подвеска с длинными ходами выдерживает даже полную загрузку салона, обеспечивая неплохую плавность хода на неровностях. Однако, энергоемкости стойкам амортизаторов на крупных ухабах явно не хватает, что приводит к их пробою.

Фото ВАЗ (Lada) 2120:

Настоящие машины семейного типа не красуются на красных дорожках. Всему виной ужасные формы и внешний вид. Да, семейный минивэн — не красавец, зато он с легкостью выполняет поставленные услуги: перевоз большого количества людей с комфортом. ВАЗ-2120 «Надежда» — это тот самый гадкий утенок, который на деле оказался не таким уж и плохим автомобилем. Его характеристики вселяют уверенность. Поэтому можно просто расслабиться, и получать удовольствие от поездки вместе с семьёй.

Если быть точным, то проблема началась еще где-то на 40 тысячах километров. Водитель данного авто - заядлый рыбак, который сам говорит, что он "чабан". В его случае это весьма подходящее слово. К сожалению, сразу не сообразил как-то пофотать общее состояние авто.

Но одно могу сказать точно. В салоне как будто поселились два кота, и каждый день не могли определиться, кто сегодня будет девочкой. Это просто нечто. Ну да ладно.

Как указано в заголовке, машинка 2015 года, точнее, начала 2016. Была подарена дочкой (надеюсь, у меня тоже будут такие дети). Водитель (если его можно так назвать) - мужчина, около 55 лет, точно не знаю, который совершенно не разбирается в автомобилях, занимается ремонтом в домах.

До этого была Ока, которая пала смертью храбрых на рыбалке, ее там и оставили, только номера с собой забрали. Так вот его Лада Веста останется там же.

История такова. Прошлым летом завоздушило сцепление. Оно с горем пополам было прокачано, потому как выжимной подшипник уже тогда начал подтекать. Он сделан заодно с рабочим цилиндром, как, например, на Опеле. Так он проездил год, проблем не возникало, где-то в начале августа была заменена корзина с диском сцепления. Он еще жаловался, что корзина подошла только с 3 раза. Есть корзина на седан, есть на SW - универсал, а есть на х-рей.

Счастливый проездил месяц, после чего сцепление снова встало. После вскрытия выяснилось, что подшипник попросту заклинил, а его пластиковый пыльник аж расплавился. Надеюсь, у человека, который не стал его менять при замене сцепления, так же расплавится одно место, ибо хозяин Весты заплатил по факту за 2 замены сцепления (нам жаль таких людей, но мы не альтруисты).

Выжимных бывает 3 вида - 1 механический и 2 гидравлических. Гидравлические невзаимозаменяемы, не подходят по креплениям.

Вывод прост. Посмотрев на это, я убедился окончательно, как просто можно потерять клиента. Организация находится в городе Барнауле. Точно не знаю, как называется, а жаль.

Отечественный автомобиль LADA VESTA достаточно популярен среди автолюбителей стран СНГ по причине невысокой стоимости и современной комплектации. При этом, замена сцепления Лада Веста своими руками, выполняется достаточно просто. Для этого достаточно иметь набор нехитрого инструмента и небольшой опыт в авторемонте.

Когда нужно менять сцепление на Весте

Рывки при трогании с места. Некоторые водители при обращении к официальному дилеру указывают подобную проблему. Косвенно фактор указывает на износ фрикционной накладки, также может говорить о проблемах с настройкой устройства.
Запаздывание реакции автомобиля на резкое нажатие педали газа. Если машина тупит на разгоне – это ярко выраженная причина для обращения в сервис.
При переключении передач происходят рывки и затыки. Если изначально диски сцепления установились с перекосом – фрикционная накладка износится неправильно.
Исчерпание ресурса устройства. Каждая деталь на автомобиле имеет определенный срок эксплуатации. Подобная причина не является поводом для гарантийной замены так как износ в естественных условиях происходит достаточно медленно.
Посторонний шум при разгоне и переключении передач сопровождающийся рывками или подергиванием машины.

Замена сцепления на Весте своими руками

Для выполнения ремонта потребуется «разобрать пол машины». Снятие сцепления подразумевает демонтаж КПП, что чревато несколькими часами затраченного времени.

Необходимые инструменты

Для процедуры потребуется подготовить определенный набор.

Комплект гаечных ключей от №10 до №24. Также потребуются накидные головки.
Отвертки – крестовая и плоская. Инструменты могут потребоваться разного размера.
Комплект шестигранных ключей. Некоторые болты придется срывать. Следовательно, потребуются шестигранники нормального качества. При использовании «одноразового» инструмента можно слизать головки винтов, что выльется в их замену.
Ветошь – будет нужно много тряпок, желательно чистых.
Динамометрический ключ, будет нужен при обратной сборке машины. затягивать болты без него, на глаз, категорически не рекомендуется.
Мягкая щетка по металлу – потребуется для очистки поверхностей от корок грязи.
Чистые емкости для слива технологических жидкостей. Если до планового ТО машины еще далеко, сливать масла и прочие смеси в утиль не рентабельно.
Комплект специальных заглушек. Если таковые отсутствуют можно подобрать аналогичный набор резиновых пробок.
Плоскогубцы с длинными и узкими клещами. Можно использовать обычные – специальными выполнять ремонт будет удобнее.

Последовательность действий

Процедура снятия и обратной установки сцепления на разных модификациях машины принципиально не отличается. Для удобства инструкция приведена на примере ремонта машины с двигателем 21129, работающим в спарке с КПП типа JH3.

Пошаговая замена сцепления Лада Веста выглядит так.

Установить машину на подъемник или загнать на смотровую яму. Если опдобные отсутствуют можно изготовить аналог эстакады.
Отсоединить плюсовую клемму аккумулятора.
Залезть под машину и демонтировать защиту двигателя. Для этого удобно использовать головки №10. В некоторых комплектациях здесь используются шестигранники.
Далее удаляется подрамник. Деталь легко открутить при помощи рычага или удлинителя.
Следующий этап – демонтаж резонатора. Для этого откручиваются и снимаются патрубки воздухозаборника, затем удаляется резонатор.

Снятие цилиндров сцепления

В рассматриваемой модели привода сцепления и тормозов взаимосвязаны. Следовательно, процедура ремонта будет затрагивать оба устройства в равной степени. На Лада Веста замена главного цилиндра сцепления осуществляется в такой последовательности.

Откачать жидкость из тормозного бачка, отсоединить шланги от РБ и опустить их в подготовленную емкость для сбора тормозухи.
Дальше потребуется открутить хомуты магистрали главного цилиндра сцепления и слить ТЖ в подготовленную тару.
Затем отвести в сторону напорную магистраль. Если нет необходимости ее замены, трубку можно оставить на месте.
Ключом на 13 открутить два винта крепления корпуса рабочего цилиндра и снять его с машины. Когда деталь удалена – ее посадочное место нужно закрыть ветошью, чтобы предотвратить попадание грязи.
Аналогичным образом производится демонтаж ГЦ.
Установка деталей делается в обратном порядке. После этого на Лада Веста замена цилиндра сцепления будет завершена.

Плановая или экстренная замена сцепления Лада Веста АМТ 16 и других модификаций машины может выполняться самостоятельно. Достаточно сложный технологический процесс рекомендуется выполнять с предварительным изучением мат. части. Если пользователь не уверен в своих силах – процедуру следует доверить профессионалам.

Читайте также: