Замена сцепления лансер 9

Обновлено: 16.05.2024

Как говорится дурная голова ногам покоя не даёт, а в моём случае рукам. Как у меня отец сказал да ты уже пол машины раскидал. Решил заменить сцепление т.к. уже начало буксовать (не сильно но уже на асфальте не буксуем, а только рычим) Вот решил накалякать небольшое руководство по замене. Но т.к. работы сделаны в ноябрьские праздники и фото не делал постараюсь подобрать подходящие из интернета.
Последовательность может немного отличаться но я делал так
1) отсоединяем полностью корпус воздушного фильтра от дросселя и от кузова где он крепиться 2мя болтами на 10. Так же снял воздуховод что бы не мешался к тому же легко снимается (крепится на клипсах)
2) Выворачиваем три болта крепления кронштейна воздушного фильтра (он закрывает доступ к гайкам подушке)

3) Начинаем отсоединять провода от коробки их там 2 разъёма ( заодно и крепление проводов к коробке)
Датчик скорости закреплён с помощью пружинного фиксатора. Эта пружинку хрен подденешь т.к. она находится от вас в обратной стороне если смотреть от крыла (я поддевал аккуратно шилом по центру этой колодки есть типо прорези вот по ней вёл вниз и поддевал) и отводим всю проводку что бы не мешалась в дальнейшем

4) Откручиваем рабочий цилиндр вытаскиваем его в сторону передней опоры он там не будет мешаться

5) Вынимаем шплинты крепления тросов переключения передач и снимаем их. Так же откручиваем крепление тросов к коробке (на двух болтах)

6) Далее идём к левому колесу срываем болт ступицы на 32 и немного его откручиваем ( сразу берём трубу иначе будет проблематично )
7) Ставим машину на домкрат откручиваем диск с колеса. и Снимаем пластиковую защиту что бы открыть доступ к коробке.
8) Сливаем масло с коробки
9) Откручиваем болт стойки стабилизатора (я только открутил т.к. не мешается)
10) Откручиваем болт и гайку которые держат шаровую опору. Вытаскиваем палец шаровой из зацепления — я вытаскивал монтажкой (не порвите пыльник шаровой)
11) Из ступицы нужно вытащить хвостовик привода ( в моём случае он руками не выходил закис — через проставку из дерева я его кое как стронул) вывернул руль в право натянул ступицу на себя и вытащил из ступицы привод. Далее нужно вытащить привод из зацепления с коробкой. Сначала маленькой лопаткой монтажной поддевал что бы зазор увеличить потом большой. И убираем в сторону привод.
12) Откручиваем подушку, Защитный брус или как его называют — "лыжа" два болта спереди один сзади и крепление передней подушки от коробки (крепление снимаем для того что бы хоть как то разгрузить коробку) и убираем в сторонку (проверяем сайлентблок)

13) Откручиваем крепление опоры задней подушки там 3 болта на самом крепление и один болт в сайлентблоке. Болты очень неудобные я подлез туда накидными ключами только. Но один плюс всех болтов их необходимо сорвать только дальше почти от руки идут. Снимать саму опору(подушку) ненужно достаточно крепления. И незабываем вытащить крепление опоры иначе как у меня двигатель не будет опускаться

14) Откручиваем 2 болта крепления стартера и отводим его немного в сторону (пусть отдыхает)

15) Выворачиваем 3 верхних болта крепления коробки к двигателю ( на одном из них провод массы при обратной установки не забываем про него)
16) До этого момента всё можно сделать одному. Далее лучше с помощником. Необходимо вывесить двигатель. Я делал так брал родной домкрат, дощечку широкую и ставил под поддон и всё это дело немного поднял. Далее нашли буровую штангу и закрепили её в гараже так что бы никуда не делась. Карабином за ухо двигателя и верёвкой 10-ка к штанге. Как всё это дело зафиксировали начинаем откручивать 4 гайки левой подушки, тут необходима высокая головка на 17 либо мучатся ключом. Ну я перед вывешиванием двигателя стронул их и открутил 2.

17) Когда гайки открутите двигатель будет у вас висеть на балке и на вашем домкрате. Далее мы делали так немного расслабляем верёвку на балке и её опять фиксируем (получается вес сместился на домкрат) далее домкратом опускаем двигатель. И так по маленьку пока болты на левой подушке не выйдут из своих пазов. Ещё немного спускаем и фиксируем окончательно на балке. Для удобства работы с коробкой двигаем балку немного вперёд к носу машины (что бы не мешался подрамник когда будем вытаскивать коробку)
18) Теперь откручиваем оставшиеся болты снизу коробки. Один самый противный рядом с приводом находится. В книге от третьего рима откручивают ещё усилитель картера и приёмную трубу. Я этого не делал т.к. они мне ничем не мешали
19) Ну теперь вдвоём раскачивая коробку выводим из зацепления, незабываем про правый привод который необходимо предварительно выдернуть из зацепления( просто поддеть и выдернуть — не нужно весь привод убирать как описывал выше). Коробка не очень тяжелая но из за неудобности немного придётся помучатся ( не порвите вилкой сцепления нижний патрубок радиатора у нас за него задевал вовремя заметили) Конечно проще было коробку тоже подвесить на балку но справились и так
20) Коробку на пол укладываем и любуемся на убитый выжимной в моём случае он рассыпался в руках при снятии (на удивлении на втулке выжимного и направляющей выработки не было, видимой) но всё это заменил от греха подальше. Ставил сцепление MBK2001 с родным выжимным (да знаю надо оригинал но обстоятельства) да и у многих ходит долго, в общем посмотрим. Если вы преследуете бюджетный вариант замены и корзину собираетесь оставить родную — то пометьте штрихом в нескольких местах корзину и маховик дабы поставить так же при сборе. В качестве оправки использовал "оправка диска сцепления ваз 77186" Но в моём случае пришлось слегка напильником по кругу снять риски т.к в диск сцепления не полностью заходил.

21) Вычистил грязь щёткой по металлу внутри. Меняем направляющую выжимного на коробке. Далее из комплекта берём смазку смазываем направляющую, внутри втулку выжимного. Ну я так же смазал уши вилки, яблоко и внутри посадку яблока и на выжимном уши.
Ну и собираем в обратном порядке. Один нюанс навозились мы с коробкой пытались всё на руках сделать но после часа безуспешных попыток решили подвесить и коробку к балке, выровняли её с двигателем и моим волшебным пинком сначала привод защелкнули потом и коробку вставили так же пинком с боку.
В общем вот так весело провёл один из выходных. По времени примерно часов 12 со всеми перерывами на обед ужин. Будут вопросы задавайте. Будут дополнения поправлю.

- неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).

Полезный совет

При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и ведущий диски, подшипник выключения сцепления), так как замена сцепления - трудоемкая работа, а ресурс неповрежденных элементов сцепления уже снижен. Если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.

Вам потребуются: ключ «на 12» (удобнее торцовая головка), большая отвертка.

. и оправка для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерни). Подойдет и имеющаяся в продаже оправка для переднеприводных автомобилей ВАЗ.

Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя (помечены голубой краской).

2. Если предполагается установка прежнего нажимного диска, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

3. Удерживая маховик большой отверткой (или монтажной лопаткой) от проворачивания.

4. . выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

5. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.

6. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск надо заменить.

Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.

7. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.

8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

10. При ослаблении заклепочных соединений 1 деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины 2 нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места а контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

11. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.

12. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

13. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

14. На шлицы ступицы ведомого диска нанесите тугоплавкую консистентную смазку.

15. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск.

Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы выступающая часть ступицы диска была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления.

16. . а затем на три центрирующих штифта - кожух нажимного диска и вверните болты крепления кожуха к маховику. Болты вворачивайте равномерно по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов 15-22 Н*м (1,5-2,2 кгс*м).

17. Снимите оправку и установите коробку передач.

18. Проверьте и при необходимости отрегулируйте привод выключения сцепления (см. «Регулировка привода выключения сцепления»).

Сцепление силового агрегата в автомобиле представляет собой фрикционный конструкционный узел, цель функционирования которого заключается в разрыве связи двигателя и трансмиссии, что позволяет снизить перегрузку КПП и погасить колебания в момент переключения передач и старта с места. Со временем эксплуатации кольца сцепления постепенно стачиваются, что приводит к необходимости замены комплекта.

Когда пора менять сцепление: определяем износ по косвенных признаках

Сцепление на Лансер 9 представляет собой конструкцию, состоящую из пары ведомого и ведущего фрикционных диска, имеющих центрально расположенную диафрагменную пружину. Комплект сцепления сухой и реализуется через гидравлический привод, в результате чего не предназначен для длительного выжима.

Данный конструкционный узел подвержен большим перегрузкам при неправильной настройке или интенсивной эксплуатации, что приводит к скорому выходу из строя комплектующих. Необходимость в скорой замене сцепления диагностируется по поведению автомобиля и не требует разборки силового агрегата – признаками неисправности являются:

Горелый запах в салоне или под капотом автомобиля – появление неприятного запаха является результатом износа ведущего диска или фрикционных колец. Ситуация не является критичной, однако требует скорой замены сцепления;
Трудности во время переключения коробки передач – затруднительное передвижение селектора коробки вызвано с повреждением комплекта сцепления, в результате чего двигатель не полностью отсоединяется от КПП при выжиме педали. Пренебрежение ситуации в данном случае чревато стачиванием зубцов валов коробки передач;
Слабый разгон на высоких оборотах движка – неплотное прилегание коробки передач к двигателю в связи с неполным прилегание дисков сцепления. Данный признак также требует скорой замены комплекта;
Выключение сцепление в нижней планке педали – схватывание сцепление «в полу» автомобиля требует незамедлительного ремонта и является следствием полного износа ведомого диска или колец.

Важно знать! Отсутствие данных признаков не является следствием полноценного функционирования агрегата – проверять сцепление на Лансер 9 рекомендуется каждые 80 000 км пробега. Помните, своевременная замена комплектующих снижает стоимость ремонта и увеличивает эксплуатационный ресурс автомобиля.

Сцепление на Mitsubishi Lancer 9: обзор аналогов и оригинальных комплектующих

Заводское сцепление на Лансер 9 считается слабым местом автомобиля, которое быстро выходит из стоя в связи с низким ресурсом комплектующих – ведомый диск изнашивается быстрее остальные деталей, что снижает ремпригодность всей конструкции. Оптимальным вариантом для замены сцепления будет приобретение полного комплекта деталей, в противном случае ресурс восстановленного узла существенно снизится.

Производитель	Артикул	Совместимость по объему двигателя, л	Комплектация	Примерная стоимость, руб.
VALEO	828600	1.3, 1.6	Диск, корзина, подшипник	4800
VALEO	MBK004	1.3, 1.6	Диск, корзина, подшипник	4900
TRW	MR 980024	1.3, 1.6	Диск	2100
TRW	MD749998	1.3, 1.6	Корзина, подшипник	3700
Ashika	92-05-572	1.3, 1.6	Диск, корзина, подшипник	4500
Blue Print	ADC430121	1.3, 1.6	Диск, корзина, подшипник	4600

Важно знать! Подбирать комплектующие для сцепления на Митсубиси Лансер 9 необходимо строго по VIN-номеру автомобиля или путем сверки артикулов деталей на официальном сайте производителя. Иначе существует вероятность приобрести несовместимый тип комплектующих – помните, неправильно подобранное сцепление существенно уменьшает ресурс коробки передач, что чревато необходимостью в скором капремонте.

Замена сцепления на Лансер 9: пошаговая инструкция

Установка нового сцепления на Лансер 9 в домашних условиях является затруднительной, однако выполнимой процедурой. Для подсоединения нового комплекта потребуется наличие подъемника или смотровой ямы, стандартный набор инструментов, а также оправка для центрирования. Также необходима помощь напарника – самостоятельно поднять КПП автомобиля невозможно. Для ремонта сцепления на Лансер 9 необходимо:

Загнать авто на яму или подъемник. Ни в коем случае не рекомендуется поддомкрачивать автомобиль в связи с высокими нагрузками на устройство;
Далее сливаем масло с коробки передач и отключаем «минусовую» клемму от аккумулятора;
Затем демонтируем коробку передач и откручиваем 6 фиксирующих болтов у кожуха сцепления возле маховика двигателя;
Теперь требуется демонтировать выжимной подшипник с пружинкой, направляющий элемент, а также корзину и диск с маховика двигателя;
Осматриваем поврежденные элементы и устанавливаем новые комплектующие;
Далее центруем диск оправкой и фиксируем корзину к маховику двигателя, после чего собираем корпус изделия и монтируем коробку передач.

После подключения требуется проверить систему на работоспособность: при правильной отцентровки двигатель должен стабильно работать на холостом ходу и не менять количество оборотов во время выжима педали при движении накатом на нейтральной передаче.

Процедура замены сцепления в домашних условиях позволит прилично сэкономить на обслуживании в СТО, однако чревата увеличением стоимости ремонта при отсутствии практических навыков. Оптимальным вариантом будет замена в паре с квалифицированным помощником.

Нельзя сказать, что сцепление является на автомобилях Lancer IX слабым местом. Заводской ресурс узла, при бережной эксплуатации, составляет порядка 150-165 тысяч километров пробега, но при повышенной нагрузке снижается до значения в 100 тысяч. Конструктивно механизм состоит из корзины сцепления, дисков и выжимного подшипника. Во время ремонта замене подлежит каждая из этих частей, вне зависимости от степени износа. Выполняться замена сцепления Митсубиси Лансер 9 1.6 может самостоятельно, тем не менее, это достаточно сложный процесс, требующий хотя бы наличия общих технических навыков.

Когда необходимо задуматься о замене сцепления?

Обычные признаки износа данного узла, после чего владельцы Lancer IX задумываются о ремонте, проявляются в явно ощутимых рывках при переключении передач, а также в отчётливом скрипе педали сцепления. Включение более высокой скорости сопровождается сильной тряской автомобиля, а динамика разгона заметно падает.

Для диагностики проблемы необходимо провести простой тест – выбрать небольшой участок прямой дороги, разогнать автомобиль до скорости 40-50 км/ч, а затем попытаться резко ускориться до 80-90 км/ч. При этом надо обратить внимание на следующие признаки:

стрелка на табло тахометра поднимется до 4-5 тысяч оборотов (соответственно появится и взвывающий звук двигателя) гораздо раньше, чем машина ощутимо наберёт скорость;
в салоне появится ощутимый запах гари.

Если присутствует хоть один из признаков, а машина реагирует на разгон вяло, то сцепление Lancer 9 изношено (диски не обеспечивают нужного контакта) и подлежит замене. Основными причинами, которые вызывают поломки подобного рода являются:

стиль вождения автомобиля, когда муфта частенько задействуется;
перегрузки дисков, проявляющиеся как в резких, так и в чересчур плавных стартах;
перегрев, вызванный пробуксовкой;
попадание посторонних предметов между дисками, что вызывает неравномерный их износ.

Вне зависимости от причин, при возникновении начальных признаков неисправности, следует готовиться к ремонту. Кроме этого может потребоваться замена рабочего цилиндра сцепления Лансер 9.

За сколько часов можно выполнить работы самостоятельно?

Чтобы поменять сцепление Лансер 9, необходимо отвести как минимум 4-5 часов, если раньше не доводилось выполнять такие работы и человек не знаком с устройством японского автомобиля. Если раньше был опыт по разборке и ремонту автомобилей Mitsubishi, то можно запланировать 2-2,5 часа.

Опытные автомеханики, проводившие подобные операции по замене неоднократно, выполняют операцию в течение 1-1,5 часов.

Необходимый инструмент и оборудование

В первую очередь замена сцепления Митсубиси Лансер 9 потребует от механика смотровой ямы или подъемника, поскольку доступ к узлу осуществляется снизу. Кроме этого, обязательна помощь напарника, поскольку демонтируемые детали тяжелые. После этого подготавливаются инструменты, которыми будут производиться работы:

гаечные ключи (рожковые, накидные) размерами 10, 12, 14, 24;
набор слесарного инструмента – отвертки, плоскогубцы и т.д.;
оправка для центровки.

Также будет необходимо приготовить ёмкости для масла, а также смазку WD-40 для демонтажа корродированных болтов и гаек.

Какой комплект для замены выбрать?

комплект Exedy MBK 2106 (стоимость 6 356 рублей);
опционально Exedy MBK 2001 (стоимость 4 799 рублей).

Кроме этого дополнительно необходимо купить выжимной подшипник с пластиковой втулкой по коду MD749998 (стоимость 1 301 рубль), устанавливать данную деталь из комплекта Exedy категорически не рекомендуется!

Как производится замена – пошаговая инструкция

Процесс замены начинаем с того, что автомобиль загоняется на смотровую яму (или поднимается на подъемнике), масло из коробки передач удаляется в подготовленную тару (предварительно демонтируется защита двигателя). После этого начинаем процесс разборки автомобиля, чтобы обеспечить доступ.

В подкапотном пространстве демонтируем аккумулятор (вместе с подставкой), воздуховод, воздушный фильтр вместе с корпусом, а также гофрированный воздуховод от дроссельной заслонки.
Окончательно освобождаем пространство около подушки двигателя, снимая подставку воздушного фильтра.
Гидравлический привод сцепления крепится к картеру коробки двумя болтами – откручиваем их и фиксируем в стороне, чтобы ничего не мешало на дальнейших этапах.
Демонтируем тросы переключения передач (2 штуки), для чего выкручиваем крепеж от картера КПП и закрепляем тросы в стороне от места работ.
Отделяем электрическую проводку от датчика скорости (для упрощения необходимо надавить на защелку плоской отверткой), далее отсоединяем все оставшиеся электрические подключения от коробки.
Дальнейшая работа проделывается под автомобилем – выкручиваем болт передней подушки двигателя, а затем демонтируем продольную балку.
Демонтируем пыльник маховика (крепится двумя болтами на 14 и двумя болтами на 10).
Самая трудоемкая часть – это демонтаж задней подушки двигателя. Первым делом фиксируем из смотровой ямы основной болт и откручиваем его в подкапотном пространстве (сверху). Остальные болты (3 штуки) скручиваем снизу. Оставляем узел подушки в таком состоянии.
Устанавливаем автомобиль на ручник, ставим под задние колеса упоры. Переднюю часть вывешиваем таким образом, чтобы она по уровню была выше задней. Для этого подкладываем под лонжероны доски.
Открываем доступ к коробке передач – снимаем передние колеса, стойки стабилизатора, демонтируем шаровые. С левой стороны необходимо удалить пыльник моторного отсека, рулевые наконечники. Также необходимо демонтировать ШРУСы – для этого не требуется прилагать чрезмерных усилий.
Под поддон двигателя, через упорную доску устанавливаем домкрат, и двигатель приподнимаем для снятия боковой подушки. После этого выкручиваем болты, фиксирующие боковую подушку, и проверяем, что домкрат стоит надежно (чтобы двигатель не повредило). Вдвоем с напарником опускаем домкрат, контролируя, чтобы все 4 шпильки выходили из подушки равномерно – после этого вынимаем подушку.
Через открывшийся доступ к коробке передач, выкручиваем все 7 болтов, которые её держат. После этого надежно придерживая (или заранее привязав КПП), выводим первичный вал коробки из диска сцепления и направляющих. Снимаем коробку и убираем ее в сторону.
После этого откроется доступ к узлу сцепления – демонтируем поочередно выжимной подшипник, направляющую, корзину и диски. На данном этапе необходимо отцентрировать диск при помощи оправки.

При установке выжимного подшипника его ни в коем случае нельзя смазывать! Сборка осуществляется в обратной последовательности. Новое сцепление необходимо обкатать примерно 1000-1500 километров в щадящем режиме.

Работы по замене узла сцепления следует выполнять с соблюдением мер предосторожности – надежно фиксируя тяжелые детали и кузов автомобиля. Процесс замены достаточно сложный, поэтому, если нет уверенности в своих силах, то лучше обратиться в специализированный автосервис.

Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Митсубиси Лансер 9 делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.

Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.

Стоимость замены сцепления:

Варианты	Стоимость
Митсубиси Лансер 9 1.5	5500 руб.
Митсубиси Лансер 9 1.8	6000 руб.
Митсубиси Лансер 9 2.0	7000 руб.

Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:

Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.

Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.

Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.

Основные признаки неисправности:
- повышенный шум при включении и выключении сцепления;
- неполное включение ("буксует");
- неполное выключение("ведет");
- рывки.

Гарантия на работу - 180 дней.

Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

Итак, машина ездит, писать вроде бы особо не о чем. Дорогу домой омрачила крайне неприятная поломка — пропало давление в контуре сцепления. Долив жидкость и прокачав сцепление кое-как добрались до дома, где я уже и принялся за ремонт. Дабы не гадать и не лезть потом второй раз (для ремонта пришлось разбирать весь впускной тракт) заменить решил ОБА цилиндра. Точнее приобрел рабочий цилиндр в сборе и ремкомплект главного. Вышло 2000 за все.

Рабочий цилиндр сцепления. JapanParts. 700 рублей

Ремкомплект главного цилиндра сцепления. Оригинал. 1300 рублей
После демонтажа выяснилось, что проблема была все-таки в главном цилиндре. Но сначала я снял рабочий цилиндр — делается это элементарно за несколько минут. Выкручиваем из штуцера тормозную трубку ключом на "10", после чего ее желательно заглушить, например колпачком от клапана прокачки, чтобы избежать течи жидкости. Затем откручиваем головкой на "14" два болта крепления цилиндра и снимаем его с машины. Новую запчасть ставим в обратном порядке

Уже установленный новый рабочий цилиндр сцепления
Далее переходим к главному цилиндру. Снимаем с него трубку подачи жидкости от расширительного бачка. Если в бачке еще оставалась тормозная жидкость, освободившийся конец поднимите повыше, чтобы не залить подкапотное. Шланг, идущий к рабочему цилиндру, лучше не откручивать — т.к. в этом случае одну из уплотнительных шайб вы наверняка потеряете. Снятию с автомобиля шланг не помешает. Затем забираемся под панель в салоне, откручиваем две гайки на "12" крепления цилиндра к моторному щиту и вынимаем фиксатор педали. При сборке я развернул фиксатор шпилькой внутрь — так его устанавливать удобнее

Теперь цилиндр можно снять, делать это крайне неудобно — места между стаканом стойки и ВУТом совсем мало. и только уже со снятого цилиндра откручиваем шланг головкой на "17"

Сняв цилиндр я заметил, что подтекает он из-под крышки с четырьмя болтами, разобрав его (понадобилась головка на "10") увидел сильно потрепанную бумажную прокладочку и изрядно подъеденное резиновое кольцо. Как ни странно, ни то, ни другое в ремкоплект не входит… Кольцо пришлось оставить то же самое, разве что я его перевернул, а вот вместо прокладки я использовал герметик

ремонт
Далее я заменил поршень цилиндра новым и установил все обратно на машину.
На этом я решил не останавливаться, снял поводки дворников, на которые уже стыдно было смотреть, и покрасил их черной матовой краской

стало
Ну и напоследок установил знаменитые волговские рожки, попутно покрасив их в ярко-красный цвет

Замена сцепления Mitsubishi Lancer 9, цена в Санкт-Петербурге, замена диска сцепления Митсубиси Лансер 9 Московский район, Фрунзенский, Витебский проспект СПб. Обращайтесь!

Данная услуга осуществляется для моделей Mitsubishi Lancer 9.

Перебои в работах сцепления автомобиля смогут затруднить управление авто, принося настоящие проблемы. Уяснить, что необходимо заехать в сервис для замены сцепления, весьма легко. Посторонние шумы при давлении на педаль, необычно малый или огромный свободный ход – это показатели неполадок. Обратившись в нашу фирму, Вы передаете свой автотранспорт в опытные руки всех наших квалифицированных специалистов, которым смена сцепления Mitsubishi Lancer 9 (Митсубиси Лансер 9) – повседневная довольно простая задача. Мы обеспечим, как полную замену целого агрегата, так и его некоторых элементов. Потому, что может понадобиться только замена троса сцепления или диска.

Услуга, устранение неисправностей	Цена, руб.*
Услуга, устранение неисправностей	легковые а/м	джипы	минивэны
замена сцепления	5500	9500	10500
замена выжимного подшипника	5500	9500	10500
замена цилиндра сцепления	5500	850	10500
замена троса сцепления с регулировкой	1450	1850	1950
замена тормозной жидкости сцепления	650	850	850
замена вилки сцепления	5500	9500	10500
прокачка сцепления	650	650	650

* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

Слагаемые надежности автомобиля

В настоящее время автомобили стали привычным и, очень часто, необходимым атрибутом в жизни людей разных профессий. Лансер 9 считается надежным транспортным средством, которое рассчитано на ежедневную эксплуатацию. При необходимости замена любого узла выполняется на специальных станциях технического обслуживания. Однако бывают ситуации, когда водителю приходится действовать по-другому.

Многолетняя практика показывает, что одним из слабых узлов Лансер 9 является сцепление. Точнее сказать, этот узел чаще всего выходит из строя в тех случаях, когда за рулем машины находится не опытный водитель. Он, для гарантии быстрого старта, постоянно держит ногу на педали сцепления. В результате чего ведомый диск изнашивается быстрее других деталей. И это приводит к необходимости проводить внеплановый ремонт.

Признаками того, что требуется замена сцепления, служат:

повышенный шум при включении;
рывки при работе;
не полное включение или выключение.

Опытные водители очень хорошо чувствуют, когда сцепление буксует или ведет. Если откладывать ремонтные работы, это может привести к более серьезным последствиям.

Сцепление Лансер 9

Когда пора менять сцепление: определяем износ по косвенных признаках

Горелый запах в салоне или под капотом автомобиля – появление неприятного запаха является результатом износа ведущего диска или фрикционных колец. Ситуация не является критичной, однако требует скорой замены сцепления;
Трудности во время переключения коробки передач – затруднительное передвижение селектора коробки вызвано с повреждением комплекта сцепления, в результате чего двигатель не полностью отсоединяется от КПП при выжиме педали. Пренебрежение ситуации в данном случае чревато стачиванием зубцов валов коробки передач;
Слабый разгон на высоких оборотах движка – неплотное прилегание коробки передач к двигателю в связи с неполным прилегание дисков сцепления. Данный признак также требует скорой замены комплекта;
Выключение сцепление в нижней планке педали – схватывание сцепление «в полу» автомобиля требует незамедлительного ремонта и является следствием полного износа ведомого диска или колец.

Важно знать! Отсутствие данных признаков не является следствием полноценного функционирования агрегата – проверять сцепление на Лансер 9 рекомендуется каждые 80 000 км пробега. Помните, своевременная замена комплектующих снижает стоимость ремонта и увеличивает эксплуатационный ресурс автомобиля.

Сцепление на Mitsubishi Lancer 9: обзор аналогов и оригинальных комплектующих

Производитель	Артикул	Совместимость по объему двигателя, л	Комплектация	Примерная стоимость, руб.
VALEO	828600	1.3, 1.6	Диск, корзина, подшипник	4800
VALEO	MBK004	1.3, 1.6	Диск, корзина, подшипник	4900
TRW	MR 980024	1.3, 1.6	Диск	2100
TRW	MD749998	1.3, 1.6	Корзина, подшипник	3700
Ashika	92-05-572	1.3, 1.6	Диск, корзина, подшипник	4500
Blue Print	ADC430121	1.3, 1.6	Диск, корзина, подшипник	4600

Важно знать! Подбирать комплектующие для сцепления на Митсубиси Лансер 9 необходимо строго по VIN-номеру автомобиля или путем сверки артикулов деталей на официальном сайте производителя. Иначе существует вероятность приобрести несовместимый тип комплектующих – помните, неправильно подобранное сцепление существенно уменьшает ресурс коробки передач, что чревато необходимостью в скором капремонте.

Замена сцепления на Лансер 9: пошаговая инструкция

Загнать авто на яму или подъемник. Ни в коем случае не рекомендуется поддомкрачивать автомобиль в связи с высокими нагрузками на устройство;
Далее сливаем масло с коробки передач и отключаем «минусовую» клемму от аккумулятора;
Затем демонтируем коробку передач и откручиваем 6 фиксирующих болтов у кожуха сцепления возле маховика двигателя;
Теперь требуется демонтировать выжимной подшипник с пружинкой, направляющий элемент, а также корзину и диск с маховика двигателя;
Осматриваем поврежденные элементы и устанавливаем новые комплектующие;
Далее центруем диск оправкой и фиксируем корзину к маховику двигателя, после чего собираем корпус изделия и монтируем коробку передач.

Когда необходимо задуматься о замене сцепления?

стрелка на табло тахометра поднимется до 4-5 тысяч оборотов (соответственно появится и взвывающий звук двигателя) гораздо раньше, чем машина ощутимо наберёт скорость;
в салоне появится ощутимый запах гари.

стиль вождения автомобиля, когда муфта частенько задействуется;
перегрузки дисков, проявляющиеся как в резких, так и в чересчур плавных стартах;
перегрев, вызванный пробуксовкой;
попадание посторонних предметов между дисками, что вызывает неравномерный их износ.

Mitsubishi Lancer 2006, двигатель бензиновый 1.л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Mitsubishi Lancer, 2007

Mitsubishi Lancer, 2005

Mitsubishi Lancer, 2007

Mitsubishi Lancer, 2005

Посмотреть больше машин на Дроме

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

Необходимый инструмент и оборудование

гаечные ключи (рожковые, накидные) размерами 10, 12, 14, 24;
набор слесарного инструмента – отвертки, плоскогубцы и т.д.;
оправка для центровки.

Какой комплект для замены выбрать?

комплект Exedy MBK 2106 (стоимость 6 356 рублей);
опционально Exedy MBK 2001 (стоимость 4 799 рублей).

Отличный сервис. Отдельное спасибо за качественную работу в очень короткие сроки.

Отзывы о нашей работе

Татьяна З. Знаток города 9 уровня 30 окт 2020

Более 10 лет обслуживаюсь на данном автосервисе, никаких нареканий за все время не могу высказать, все всегда четко, разумно и не дорого, Спасибо им всем большое! Отправляла туда и своих знакомых, результат тот же))))

Отзывы о нашей работе

Sergei Знаток города 7 уровня 2 фев 2021

Обслуживаюсь тут несколько лет, всегда уважительно относятся к клиентам, дают грамотные советы. Цены приятные и озвучиваются сразу, без подводных камней. За ходом работ можно наблюдать лично или отдохнуть в клиентской зоне на диванчике.

Отзывы о нашей работе

Игорь Яковлев Знаток города 8 уровня 14 дек 2021

Профессионально, быстро, качественно выполнили техническое обслуживание автомобиля. Отношение к автомобилисту культурное, вежливое. Спасибо за работу.

Отзывы о нашей работе

Алексей Севостьянов Знаток города 6 уровня 15 мая 2021

Отличный тех. центр, занимаются корейцами и японцами. Приехал чтобы оценить стоимость ремонта задней подвески, провели диагностику, соориентировали по стоимости работ. Диагностику сделали бесплатно. Отличный сервис, рекомендую!

Своевременная замена сцепления Мицубиси Лансер 9 позволяет предотвратить сложные поломки, которые часто застигают врасплох во время движения. Данная система играет огромную роль в обеспечении оптимальных условий для движения автомобиля, изменения выбранного скоростного режима и торможения. Чтобы предотвратить риск сложных неисправностей, необходимо регулярно обращаться в сервис-центр для проведения полной проверки состояния всех элементов системы. Диагностика сцепления Митсубиси Лансер 9 отличается высокой точностью – с ее помощью можно определить степень износа различных комплектующих и уровень общего естественного износа системы. На основании предоставленных в ходе проверки данных осуществляется разработка вариантов выполнения ремонтных работ.

Показаниями для того, чтобы производить ремонт сцепления Mitsubishi Lancer 9 являются следующие признаки:

Неполное включение или выключение механизма при работе.
Наличие нехарактерного шума.
Изменение хода педали при нажатии.
Пробуксовка машины, запах гари при нажатии на педаль.

Косвенными признаками могут служить увеличение расхода горючего, а также значительное падение динамики машины. Чтобы правильно определить тип неисправности, следует выполнить диагностику – она подскажет, в чем именно кроется проблема. Эти данные используются для разработки плана ремонтных операций. Если неисправности очень глобальные и затрагивают многие комплектующие, то с высокой долей вероятности потребуется замена сцепления Митсубиси Лансер 9. Все работы могут качественно выполнить специалисты нашего сервиса, которые имеют огромный опыт проведения работ. В их распоряжении находится современное оборудование и качественные запчасти. Кроме того, они четко соблюдают установленный алгоритм работ и гарантируют качественное выполнение всех операций.

Замена сцепления Митсубиси Лансер 9

Квалифицированная замена сцепления Мицубиси Лансер 9 выполняется в таких случаях:

Имеет место значительный физический износ различных элементов системы.
Общая стоимость ремонтных работ значительно выше, чем стоимость установки нового механизма.
Поломка очень сложна в устранении, или устранить ее невозможно по ряду причин.

В таких случаях решить проблему поможет замена сцепления Mitsubishi Lancer 9, которая должна производиться в условиях специализированной мастерской. Все ремонтные работы могут быстро и качественно выполнить механики нашего сервиса – они обладают немалым опытом, умеют правильно устанавливать диагноз и подбирают комплектующие для качественного ремонта.

Мы используем только фирменные комплектующие или их достойные аналоги, характеристики которых максимально приближены к оригинальным деталям. В процессе установки полностью соблюдается алгоритм работ, что позволяет избежать ошибок, которые часто допускают непрофессионалы. Выполняя ремонт сцепления Mitsubishi Lancer 9, наши механики строго следят за качеством и тщательно проверяют все этапы. При этом у нас действуют весьма демократичные цены на различные виды ремонтных операций, что позволяет значительно сократить затраты на комплексное обслуживание автомобилей. У нас доступны гарантийный и послегарантийный сервис, что очень удобно для всех владельцев автомобилей. Наши механики предоставляют комплекс услуг, начиная от простой диагностики и заканчивая техобслуживанием и ремонтными работами.

В нашем сервисе выполняется замена сцепления Митсубиси Лансер 9, соответствующая стандартам обслуживания. Это стало возможным за счет использования комплектующих надлежащего качества, которые имеют высокую прочность и устойчивость к повышенным нагрузкам.

Читайте также: