Замена сцепления мазда 3

Обновлено: 23.04.2024

Купил комплект Luk, который мне заказал и привез SCLiFuK , за что ему спасибо.

Попутно купил масло в кпп, думаю при пробеге в 92 тысячи его пора бы и сменить, залил Motul Gear 300 75W90.

В двигатель залил Motul 8100 Eco energy 10W40.

И так начнем про замену сцепления.

Для замены сцепления нам потребуется:

1. Домкрат
2. Две опоры ( в народе козлики )
3. Гараж с ямой или подъемник
4. Ключи на 10, 13, 14, 17, 19, 24, 30 или 32 точно не вспомню.
5. Вороток силовой и труба, для откручивания ступичных гаек
6. Трещетка маленькая и большая, удлинители к ним разные, короткие и длинные.
7. Емкость для слива масла с кпп
8. Переноска
9. Много сил и терпения)

И так чтобы поменять сцепление нам нужно снять и открутить следующие:

1. Снимаем АКБ и его короб
2. Снимаем воздуховод к фильтру.
3. Снимаем и откручиваем троса переключения передач, там есть две защелочки на каждом, при осмотре увидите.
4. Снимаем площадку от тросов переключения передач
5. Убираем все провода от акб и большой жгут туда, где он не будет мешать, попутно отсоеденив их от держателей
6. Отсоединяем фишки датчиков, их две серых, сверху их видно
7. Срываем ступичные гайки, колесные, поднимаем машину и ставим на упоры, домкрат
нам еще нужен будет. Снимаем колеса.

Теперь лезем вниз:

1. Снимаем защиту
2. Откручиваем рычаги подвески, отодвигаем их в сторону, для снятия шрусов.
3. Откручиваем подвесной шруса от двигателя
4. Откручиваем клемму от стартера, она находится ближе к впускному коллекторы в пластиковом кожухе, там две защелки.
5. Снимаем клемму с датчика масла и с генератора, откручиваем два болта крепления генератора и снимаем его.
6. Откручиваем цилиндр сцепления, два болта и подымаем его потом наверх, кладем на двигатель, шланг позволяет.
7. Откручиваем нижние болты крепления коробки
8. Со стороны выпуска есть два болта, один на 17 и на 14 которые держут коробку, их крайне неудобно откручивать, откручиваем их с помощью удлинителей и трещетки.
9. Сливаем масло с кпп (лучше с самого начала это сделать)
10. Вытаскиваем шруса со ступиц.
11. С левой стороны откручиваем пластиковый пыльник, дабы открыть доступ к коробке.
12. Откручиваем верхние болты крепления коробки
13. Проверяем все ли открутили, что может мешать съему коробки.
14. Внизу откручиваем подушку кпп, нижнюю, предварительно подомкратив мотор, следом за ней снимаем подушку кпп верхнюю.
15. Открутив все это, берем буксировочный трос, подвязываем коробку и сверху держим.
16. Внизу кладем что-нибудь, на что положить коробку.
17. Снимаем коробку и кладем.
18. Меняем сцепление.
19. Для центровки сцепления подходит центровка от ВАЗ 2110, в моем случае это был кусок от вала коробки)

Одной из важнейших частей любого автомобиля является трансмиссия. Трансмиссия – это система соединения двигателя с колесами. Сердце трансмиссии представляет собой сцепление.

Сцепление – это механизм, который работает при переключении скоростей и торможении, а также способствует сохранению всей системы трансмиссии от перезагрузок. Первые функции он выполняет, отсоединяя на краткий срок двигатель от основного механизма.

Фрикционные;
Гидравлические;
Электромагнитные.

Для Мазды характерно гидравлическое сцепление. Это значит, что все механические функции приобретают дополнительную силу от гидравлического насоса, который обеспечивает более мощное решение проблем.

Такой тип сцепления считается надежным, но даже самые надежные элементы авто могут сломаться или устареть. Так, например, гидравлический насос в сцеплении стоял столько, что уже перестал оказывать должное давление – и это ведет к неминуемой поломке. Поэтому важно рассмотреть все вероятные неисправности в сцеплении Мазды третьего поколения.

Неисправности сцепления Мазда 3

Сцепление – это один из важнейших компонентов автомобиля. Неисправности в нем бывают разные и по разным причинам. Одна из распространенных – это пробуксовка. Буксовать сцепление может и в случае довольно качественного обслуживания автомобиля. Самой частой причиной того, что автомобиль пробуксовывает, является некачественное масло. Если оно попадает на фрикционные прокладки, которые под силой гидравлики испытывают еще большее давление, сцепление реагирует – оно буксует. О буксующем сцеплении необходимо особенно позаботиться. В этом поможет прокачка.

Прокачивать сцепление нужно очень осторожно и внимательно. Чаще всего попадание масла происходит из-за истончения прокладок. Буксовку из-за масла можно устранить, обновив прокладки.

Тем не менее, это вовсе не все неполадки, которые могут возникнуть со сцеплением Мазды третьего поколения.

Среди распространенных проблем также встречаются:

Отсутствие переключения передачи;
Вибрация при переключении передач;
Ненормальное ускорение.

Это не полный список неполадок сцепления Мазды третьего поколения, но в него попали самые частые проблемы. Каждая из них заслуживает отдельного рассмотрения.

Передача не переключается при нажатии педали

Эта неполадка может выражаться в двух типах отсутствия передачи: ее заторможенности и полном отсутствии. Причины для каждой из них сходны.

Причины возникновения неполадки:

Проблемы с приводом;
Износ уплотнителей;
Ржавчина на механизмах.

Каждая из причин, усугубляясь, может из непослушания переключения перерасти в отсутствие контроля над сцеплением.

Проблемы с приводом приводят к тому, что тягловая мощь сцепления снижается. Для того чтобы выяснить причину, необходимо найти привод. В автомобилях Мазда это чаще всего гидропривод, но при индивидуальной сборке это может быть трос. Необходимо подтянуть приводной механизм автомобиля – и проблема исчерпает себя. Если этого не случилось, нужно, чтобы привод поменяли специалисты.

Износ уплотнителей также решается их заменой. Обычно замена уплотнителей – это самый дешевый вид ремонта автомобиля вообще. Кроме этого, чтобы подобное не повторялось вновь, нужно произвести замену масла на качественное. Масло высокого качества дольше работает в автомобиле, когда низкосортное масло свойственно загрязняться и становиться причиной поломки.

Ржавчина склонна возникать на шлицах из-за их взаимодействия с внешней средой. Этот вид проблемы затрудняет ход сцепления, и потом возникают проблемы с его управлением. Разобраться со ржавчиной нельзя практически никакими средствами. Единственное, что может сделать владелец автомобиля – заменить старое сцепление на новое. Однако этот вид ремонта довольно дорогостоящий.

Вибрация при переключении передач

Эта проблема встречается не только у обладателей старых моделей Мазды третьего поколения. Она также встречается и у владельцев относительно новых Мазда 3, в которых была произведена замена сцепления. Чаще всего эта проблема возникает при эксплуатации сцепления бывшего в употреблении ранее.

Дело в том, что на рынок достаточно часто попадают запчасти б\у, которые выдают за новые, накручивая цену. Неопытный автолюбитель может приобрести такие и сделать ремонт, думая, что обновил автомобиль, но это не так.

Отличить новое сцепление от сцепления б\у достаточно просто: стоит только рассмотреть повнимательнее. На деталях, бывших в употреблении, часто оказываются отметки или повреждения от предыдущей сборки.

Решается такая проблема заменой сцепления в специализированном месте – сервисном центре или мастерской.

Ненормальное ускорение

Ненормальное ускорение – это народное название неадекватной реакции механизмов на усилие владельца. Чаще всего такая неполадка обнаруживает себя в ходе эксплуатации: во время вождения водитель замечает, что легкое давление на руль или переключение передачи вызывают слишком мощный эффект. Эта неполадка очень быстро прогрессирует, и чем быстрее ее исправляют, тем меньше шанс попасть в аварию из-за такой проблемы.

Есть несколько причин возникновения ненормального ускорения:

Неверная регулировка сцепления;
Проблемы с маслом;
Износ и деформация деталей.

Эти причины могут по-разному влиять на состояние сцепления, но итог один – оно становится менее послушным.
Чтобы решить эту проблему, придется подбирать свой подход к каждой из ситуаций.
Так, например, регулировать сцепление Мазды 3 можно, устанавливая шток гидравлики. Именно шток натягивает или расслабляет сцепление.
Износ и деформация деталей решаются заменой старых деталей на новые. Если осуществить замену невозможно, то придется произвести замену всего сцепления.

Как правильно диагностировать состояние сцепления

Диагностика сцепления бывает двух типов: регулярная и экстренная. Регулярная – это диагностика, которую владелец автомобиля проводит с некоторой периодичностью. Ее основная функция – это информирование о состоянии детали. Экстренная проводится тогда, когда владелец заметил некоторые негативные изменения в своем автомобиле.

Есть алгоритм проведения экстренной диагностики сцепления.

Выключить двигатель;
Понажимать на педаль сцепления;
Включить двигатель;
Нажать до упора педаль сцепления и переключить несколько раз передачу;
Осмотреть сцепление;
Опустить сцепление на первой скорости;
Опустить сцепление на последней скорости;
Выключить двигатель.

При такой диагностике важно обращать внимание на любое отклонение сцепления от нормы. При первых этапах важно обращать внимание на звуки – если сцепление стучит или скрипит, то проблемы с выжимным подшипником.

При нажатии на сцепление надо также прислушиваться. Лишние шумы могут говорить владельцу о том, что поломка в главном цилиндре.
Когда владелец производит визуальный осмотр, ему необходимо осмотреть состояние масла. Многие проблемы со сцеплением происходят из-за попадания масла на непредназначенные для него места, поэтому контроль этого фактора очень важен.

Когда владелец проводит последний этап диагностики, он должен обратить внимание на то, как выжимается сцепление. Если все делается плавно, то механизм в порядке. В случае резкого сцепления можно говорить о буксовании сцепления.

Руководство по замене сцепления Мазда 3

Замена сцепления Мазда 3 – это неизбежная вещь для владельца авто. Можно доверить это дело профессионалам – они сделают это быстро, но даже самый простой ремонт влетит в копеечку. Поэтому можно попробовать сделать это своими руками. Для того, чтобы затея увенчалась успехом, нужно знать, как правильно снять старое сцепление и поставить новое.

Демонтаж старого сцепления

Сначала устанавливают домкраты под двигатель и коробку передач. Благодаря им будет открыт доступ ко всем механизмам сцепления.

Первое действие внутри машины – отключение держателей проводов и изъятие аккумулятора. После этого рожковым ключом откручиваются гайки с крышки короба, и она снимается. Следующий шаг – это отключение от коробки передач всех датчиков, после – снимается защита и вынимается рабочий цилиндр. В этот момент лучше всего заменить масло и воду в рабочих отверстиях коробки передач. Последним снимается шрус.

Только тогда будет доступ к сцеплению. Само сцепление представляет собой сжатый диск. После проделанных манипуляций можно будет достать его из автомобиля для замены.

Установка нового сцепления

Прежде чем проводить установку нового сцепления, нужно подготовить автомобиль. Корзину нужно вычистить влажными и сухими тряпками.

Только после этого в нее можно устанавливать диск сцепления. Затем нужно проделать все, что ранее, только в обратном порядке: поставить шрус, установка коробки передач, установка аккумулятора и возвращение всех датчиков на место. После этого можно будет убрать домкраты.

Таким образом была проделана установка нового диска сцепления на Мазду 3.

0 комментариев

Снимите опору вилки выключения сцепления с коробки передач.

Рис. 1. Снятие и установка сцепления: 1 – рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 2 – коробка переключения передач; 3 – чехол вилки; 4 – выжимной подшипник; 5 – вилка выключения сцепления; 6 – кожух сцепления; 7 – ведомый диск сцепления; 8 – маховик

Отворачивайте каждый болт за один прием, на один оборот, до ослабления усилия пружины.

Снимите зажим муфты подшипника выключения сцепления.

Снимите опору вилки выключения сцепления с коробки передач.

Рис. 2. Снятие кожуха сцепления

Открутите болты и кожух сцепления (рис. 2).

. Оберегайте диск сцепления, поверхности нажимного диска и маховика от попадания на них масла и посторонних предметов. Используя специальное приспособление, снимите опорный подшипник первичного вала коробки передач.

Не снимайте опорный подшипник первичного вала коробки передач, если не заменяете его. Установите специальное приспособление для удержания маховика от проворачивания.

Рис. 3. Снятие маховика сцепления

Отверните болты крепления маховика в последовательности, указанной на рисунке 3.

Проверьте кожух сцепления.

Рис. 4. Измерение глубины износа лепестков диафрагменной пружины

Используя штангенциркуль, измерьте глубину износа лепестков диафрагменной пружины (рис. 4).

Предельно допустимый износ по глубине А: 0,6 мм.

Рис. 5. Измерение зазора между нажимным диском и линейкой

Используя линейку и щуп, измерьте зазор между нажимным диском и линейкой, как показано на рисунке 5.

Максимальный зазор: 0,5 мм.

Установите стрелочный индикатор на блок цилиндров.

Рис. 6. Измерение отклонения вершин лепестков диафрагменной пружины

Вращая маховик, измерьте отклонение вершин лепестков диафрагменной пружины (рис. 6).

Максимальное отклонение от плоскости: 0,6 мм.

Если одно из измеренных значений не соответствует установленной норме, замените кожух сцепления.

Проверьте ведомый диск сцепления.

Рис. 7. Измерение фрикционных накладок ведомого диска сцепления

При помощи штангенциркуля проверьте толщину фрикционных накладок с обеих сторон выжимного диска по отношению к головкам заклепок (рис. 7). Минимальная толщина накладки: 0,3 мм.

Если толщина накладок меньше минимальной, замените диск.

Рис. 8. Проверка осевого биения диска

При помощи стрелочного индикатора проверьте осевое биение диска (рис. 8).

Максимальное осевое биение: 0,7 мм.

Если осевое биение превышает установленные нормы, замените диск.

Рис. 9. Проверка выжимного подшипника

Оказывая осевое давление на выжимной подшипник, проверните его (рис. 9).

Если подшипник заедает или имеется значительное сопротивление вращению, замените подшипник.

Герметизированный подшипник не требует промывки или смазки.

Оказывая осевое давление на опорный подшипник первичного вала коробки передач, проверните его.

Если подшипник заедает или имеется значительное сопротивление вращению, замените подшипник.

Рис. 10. Проверка осевого биения маховика

При помощи стрелочного индикатора проверьте осевое биение маховика (рис. 10).

Максимальное осевое биение: 0,2 мм.

Если осевое биение превышает установленные нормы, замените маховик.

Установка

Установите маховик на коленчатый вал.

При использовании старых болтов удалите остатки старого герметика из резьбовых отверстий под болты крепления маховика в коленчатом валу и с болтов крепления маховика. Нанесите герметик на болты крепления маховика и установите их.

Если устанавливаете новый болт, не наносите на него герметик.

Заверните от руки болты крапления маховика.

Зафиксируйте маховик от проворачивания при помощи спецприспособления.

Рис. 11. Порядок затягивания болтов крепления маховика

Затяните болты крепления за два или три прохода в последовательности, указанной на рисунке 11.

Момент затяжки: 108-115 Н м.

Используя спецприспособление, установите новый опорный подшипник первичного вала коробки передач.

Рис. 12. Установка ведомого диска сцепления

Установите ведомый диск сцепления и зафиксируйте его положение с помощью приспособления для центровки дисков (рис.12.). Установите кожух сцепления.

Рис. 13. Порядок затягивания болтов крепления нажимного диска

Равномерно и постепенно затягивайте болты крепления нажимного диска в последовательности, указанной на рисунке (рис. 13). Момент затяжки: 18,6-25,5 Нм

Установите опору вилки выключения сцепления в коробку передач.

Установите зажим муфты Подшипника выключения сцепления на подшипник.

Нанесите консистентную смазку на поверхности контакта муфты и вилки выключения сцепления, вилки и толкателя и точки опоры вилки. Нанесите консистентную смазку для шлицевых соединений сцепления и на шлицы ведущего вала.

Установите вилку выключения сцепления с подшипником выключения сцепления в коробку передач.

После установки переместите вилку вперед и назад для проверки плавности перемещения выжимного подшипника.

На сцепление «возложена» важнейшая функция – передача крутящего момента от двигателя к колесам. Сцеплением можно назвать целую систему, в которую входит главный, рабочий цилиндр, «корзина», выжимной подшипник, диск сцепления, педальный узел. Неисправности сцепления весьма характерны. Это могут быть рывки, когда утром трогаетесь с места, пробуксовка при попытке «рвать со светофора» (двигатель ревёт, а машина не едет). Когда однажды, сев в автомобиль, вы обнаружите, что педаль сцепления провалилась в пол, это значит, что пора машину загонять на смотровую яму и вплотную заняться ремонтом.

Игнорирование признаков неисправности сцепления может привести к серьёзной аварии, в лучшем случае – к вызову дорогостоящего эвакуатора. Поэтому замена сцепления Mazda 3 – должна происходить своевременно. Несмотря на многочисленные рекламные уверения, что такая работа по силам только специализированному автосервису, можно и самостоятельно заменить изношенные детали. Необходимо лишь придерживаться изложенных ниже правил.

Подготовка и инструменты

набор головок (с удлинителем): среди них должна быть головка на «23»;
набор обычных («рожковых») гаечных ключей;
плоская монтажка;
ёмкость для слива масла из коробки (5 л);
два домкрата;
молоток.

Демонтаж КПП

Детали сцепления: осмотр, замена

После того, как коробка снята, «взору» откроется диск сцепления в корзине. Перед тем, как его открутить, сделайте метки, чтобы потом всё поставить на место. Вытащите диск и измерьте толщину накладки. У новой детали она составляет 8 мм. Проверьте, как ходит на валу выжимной подшипник; если ход затрудненный, неравномерный; деталь болтается, то её лучше заменить. Перед установкой обязательно очистите корзину внутри и снаружи от грязи, пыли.

Установка КПП и сцепления

Чтобы правильно поставить диск сцепления, его необходимо отцентрировать. В идеале это нужно делать с помощью первичного вала коробки передач. Вряд ли такая «штука» будет у вас под рукой. Поэтому используйте подходящую трубочку, болт, или что-то ещё подходящее, что входит в место стыка КПП и первичного вала. Дальнейший алгоритм монтажа нижеследующий.

Поднимите коробку, поставьте под неё домкрат и, шевеля её в стороны, двигайте вперед до тех пор, пока она не войдет в шлицы. Возможно, придётся и повозиться; с первого раза не всегда получается. Поставив КПП на место, прикрутите её болтами, не применяя чрезмерных усилий.
Далее повесьте двигатель, коробку на подушки, закрепите и уберите домкраты.
Вставьте ШРУСы на место, начиная с левого. Операцию проводите вдвоем: один следит, чтобы ШРУС вошёл в коробку, второй берется за тормозной диск и толкает. Если всё прошло нормально, то услышите щелчок стопорного кольца, которое расположено на конце шарнира угловых скоростей.
Теперь можно поставить на место шаровые опоры, затем стартер и рабочий цилиндр. Остается прикрутить все провода, держатели, тросики и можно заливать в коробку масло.

Если необходимо поменять рабочий цилиндр, то придется прокачать сцепление. Процедура несложная, практически идентичная прокачке тормозов. Один человек несколько раз нажимает на педаль сцепления, второй откручивает штуцер с надетой трубкой на цилиндре. Второй конец трубки опускается в ёмкость с тормозной жидкостью. После нескольких качков педалью штуцер отворачивается. Если из трубки идут пузырьки воздуха, то операцию надо повторить.

Все началось с того что начала, вибрировать педаль сцепления, и машина при переключении передач дергалась, промывки инжектора, замена свечей, и прочего не помогали, а в довесок ко всему в один прекрасный день (то есть утро) придя на стонку за машинкой педаль сцепления просто напросто провалилась, посидев почесав голову достал ее рукой покачал пару раз и все стало нормально, и так неделю каждое утро :D
Почитав похожие темы было решено менять, заказал комплект сцепления (так дешевле, мне обошелся в 5700) плюс рабочий цилиндр сцепления (3500).
Загнал машину в гараж и начал потихоньку разбирать.
Сначала нужно вывесить передний колеса машины.
Для замены сцепления требуется снятие коробки (что само собой понятно :) )
И так, снимаем клеммы аккумулятора, крепеж его и вытаскиваем сам аккумулятор, затем отсоединяем от кожуха все держатели проводов, и убираем левую стенку, потом откручиваем три гайки которые держат сам короб, вытаскиваем провода в гофре, снимаем крышку "мозгов", отключаем две колодки проводов от "мозгов" и корпус аккумуляторной коробки свободен.
Далее для удобства работы и увеличения полезного пространства снимаем короб в котором находится воздушный фильтр, вместе с гофрой идущей к дросельной заслонке. Еще нужно отключить все провода по возможности идущие к предохранителям, и весь пучок отвести в сторону (провода от "мозгов", клеммы аккумулятора, колодка от предохранителей).

После освобождения пространства для поля действия, начинаем отключать от коробки все что видим,

3 — колодка от "мозгов", 4 — подушка под аккумулятором

всевозможные крепления проводов, всевозможные датчики, разъемы держатели, тросики переключения передач (они просто сдергиваются как шарниры),

после того как все отключили и открутили сверху лезем вниз.
Если стоит защита то снимаем ее, если стоит с завода пластиковый "пыльник" то всеравно снимаем его :)
И опять, начинаем откручивать все провода и датчики что видим и которые нам в последствии помешают, после того как все открутили, снимаем рабочий цилиндр сцепления (два болта) и не вытаскивая патрубка идущего к нему (если конечно не требуется замена цилиндра как в моем случае) отводим в сторону.
После того как мы отсоединили все датчики и провода от коробки, нам потребуется вытащить шрусы, левый и правый.

Но перед этим нужно слить масло из коробки, его там около 3 литров, откручиваем сливную пробку (головка на 23) подставляем емкость и сливаем.

Для снятия шаровых на нужно будет, выкруть болт держащий шаровую, и начинаем выбивать "палец" шаровой опоры, тут лучше всего делать все вдвоем, один выбивает, второй за рычаг тянет вниз, так же поступаем и со второй шаровой.

Затем вытаскиваем левый шрус, если будет туго выходить, можно чу чуть подбить через деревянный брусочек (на конце шруса стоит стопорное кольцо, вот оно будет мешать выйти), затем вытаскиваем правый шрус, там все также одинаково.
После того как вытащили правый шрус, снимаем промежуточный вал, для этого откручиваем два болта и достаем его из коробки. Достается он легко.

Дальше идет самое сложное (для меня так по крайней мере было) снятие стартера.
Что бы его снять, сначала надо снять скобу которая крепится на болтах, которыми прикручен сам стартер к коробке, отсоединяем от скобы все крепления проводов (это будет удобно делать тонкими плоскогубцами с длинными носиками), затем откручиваем две гайки, нижняя довольно таки просто откручивается и ее видно, а вот верхнею, невидно, открутить ее у меня получилось только на ощупь и через удлинитель к трещотке после долгих мучений.
Затем откручиваем длинной головкой, или рожковым ключом шпильки которые крепят сам стартер, тут тоже придется попотеть, так как это из за кругом висящих проводов неудобно делать, еще один момент который стоит учесть, это прокладка между стартером и двигателем \ коробкой в моем случае рассыпалась у меня в руках, так что по возможности закажите, пускай будет.

Как все открутили, то стартер просто отводим в сторону и оставляем висеть на проводах, больше он нам не мешает.
В принципе, после всех манипуляций мы готовы к снятию самой коробки, теперь над потребуется второй помощник (так как коробка далеко не легкая, а если для когото и легкая то одному неудобно ее вытаскивать), подомкрачиваем двигатель, и коробку разными домкратами,

и снимаем нижнею опору двигателя, ну или просто откручиваем болт и отводим ее в сторону, затем верхнею опору та что под аккумулятором, теперь двигатель вместе с коробкой висят только на домкратах.
Начинаем откручивать болты которыми прикручена коробка к двигателю по кругу, с ними особых проблем нет, кроме трех болтов которые откручиваются и вытаскиваются не в сторону снятия коробки а в сторону двигателя, чтобы их открутить мне пришлось снимать кожух тепло защиты который висит на коллекторе.

Во время откручивания болтов крепящих коробку, ее нужно придерживать.
Теперь самый ответственный момент коробка у нас осталась висеть только на домкрате, откладываем ключи в сторону и держа коробку вдвоем начинаем опускать домкрат на котором она висит, затем двигая ее в стороны снимаем ее, и вытаскиваем. Еще раз повторюсь будьте аккуратны, а то замена сцепления может превратиться в замену еще чего нибудь :D
Вытаскиваем коробку в свет и пока откладываем, теперь нам надо снять корзину и сам диск сцепления, но прежде нужно поставить метки чтобы потом по ним совместить, чтобы не было проблем в дальнейшем, метки ставим на корзине, и маховике, по возможности на самом диске сцепления, откручиваем болты крепящие корзину, и поддевая снимаем корзину придерживая диск чтобы не выпал.

У меня износ диска сцепления оказался небольшой, новый диск 8 мм мой 6.3-6.5 мм,

выработка корзины так же была небольшой, а вот износ выжимного что говорится был на лицо, и ходил он по валу с затруднением, и неравномерно.
Ну раз уж все разобрали, то было принято решение менять все вместе, и поставить все новое.
Почистив коробку от пыли которая была при износе диска, ставим новый выжимной, и смотри как он ходит по этому валу, можно его чуть смазать.
Затем берем новую корзину и диск сцепления и переносим на него метки, потом ставим на место.
Для точной установки необходимо от центровать диск сцепления, для этого ищем подходящий по размеру болтик, трубочку, или что то в этом роде, который влезет в место стыковки вала из коробки, после центровки затягиваем болты крепления корзины.
Теперь самое сложное, нужно поставить коробку обратно, поднимаем ее и приставляем к двигателю, чтобы было легче подставляем под нее домкрат, и движениями в стороны пытаемся надеть ее, и так до тех пор пока она не "сядет" нам повезло попали с первого раза, смотрим что коробка встала правильно, все отверстия и направляющие сошлись, и начинаем потихоньку обтягивать ее болтами, затягиваем только без фанатизма, чтобы вдруг чего не сорвать.
После того как все прикрутили, нужно снять коробку и двигатель с домкратов но прежде их нужно повесить обратно на подушки, нижнею и ту что под аккумулятором, как повесили подушки, домкраты можно убирать, чтобы в дальнейшем не мешались.
Коробка стоит на месте, начинаем вставлять шрусы, сначала левый, вставлять их немного сложнее чем вытаскивать, удобнее это делать вдвоем, один направляет шрус в коробку, а второй берется за диск тормозной и толкает в сторону коробки, на конце шруса есть стопорное кольцо, оно должно защелкнуться. Потом вставляем с правой стороны промежуточный вал и прикручиваем его, затем аналогичным способом как и с левым шрусом вставляем правый шрус.
Вставили шрусы, вставляем шаровые и затягиваем их, эта процедура тоже выполняется вдвоем, один снизу направляет шаровую в ее законное место, а второй сверху крутит диск для удобства.
Теперь как коробка и шрусы стоят на месте, можно заливать масло, я купил новое, Мотюль Гир, нам потребуется 3 канистры по одному литру, обошлось около 1500 рублей. Откручиваем заливную пробку масла в коробке, в идеале используют специальный шприц, у меня его не было, я взял шланг прозрачный, вставил в него лейку, и начал заливать, залил приблизительно 2.6-2.8 л лил до тех пор пока из заливного отверстия не начнет капать масло. Залили масло, закрутили пробку (кстати делается это головкой на 23 не в каждом наборе ключей она имеется мне пришлось докупать ее отдельно).
Начинаем прикручивать стартер, так как прокладка у нас рассыпалась, пришлось в несколько слоев резины от камеры вырезать подходящею, так как она относительно толстая вышло 3 слоя резины, кладем ее под стартер и прикручиваем болтами стартер, как я уже ранее писал, что сей процесс очень неудобен ввиду малого количества свободного пространства, после того как прикрутили стартер, сверху прикручиваем держатель проводов, и крепим затем на него все провода какие были.
Далее процесс сборки, соответствует обратной последовательности разборки, описывать его особо нет смысла, главное не перепутать разъемы, хотя это сложно сделать так как они разных цветов (серые черные) и подключаются только туда где были.
У меня еще была замена рабочего цилиндра сцепления, это все просто, патрубок идущий в цилиндр, фиксируется стопорной скобой, снимаем эту скобу, вытаскиваем патрубок, начинает течь тормозная жидкость, берем новый цилиндр, и присоединяем патрубок и защелкиваем стопорную скобу, прикручиваем сам цилиндр к коробке передач.
И дальше продолжаем собирать.
Смотрим чтобы в конце было все прикручено и никаких лишних деталей или болтиков не осталось :D
Так как меняли рабочий цилиндр сцепления, то пришлось прокачивать сцепление, тут ничего сложного нету, все делается по аналогии с тормозами, затем на всякий случай прокачал и тормоза, как оказалось там тоже было немного воздуха.
После окончательной сборки проверяем, все ли подключили, установили закрутили, и пробуем завести, завелась с первого раза, и без каких либо ошибок.
При пробной поездке, машину было не узнать, педаль работает мягко, передачи включаются без затыков, при переключении передач машина перестала дергаться. По утрам педаль перестала падать в низ. В итоге желаемый результат достигнут и я доволен. Пробег на данный момент на новой сцеплении порядка 300 км, полет отличный.

На автомобилях марки Мазда 3 сцепление отвечает за важную функцию – передачу крутящего момента от силового агрегата к колесам. Благодаря этому автомобиль может развивать нужную скорость. Если механизм сцепления выходит из строя, это мгновенно отражается на динамике движения машины. Часто автомобиль просто не может тронуться с места. Поэтому если вы замечаете признаки неисправности (рывки, пробуксовки и пр.), автомобиль нужно загнать на смотровую яму и произвести замену сцепления Мазда 3.

Какие инструменты потребуются?

Сцепление на Мазда 3 будет намного экономичнее, если покупать весь механизм в сборе, а не по отдельности – рабочий цилиндр, выжимной подшипник, корзину или педальный узел. Оригинальное изделие обойдется порядка 5-8 тысяч рублей. За новый рабочий цилиндр вас скорее всего попросят доплатить до 3-4 тысяч. Если производить замену сцепления Мазда 3 своими руками, для качественного ремонта потребуются:

Головки на удлинителе (диаметр головки – 23);
Стандартные гаечные ключи рожкового типа;
Ведро для отработанного масла;
Плоскогубцы;
Домкраты;
Молоток.

Работать лучше в гараже, оборудованном смотровой ямой, не забывая о технике безопасности. Это станет залогом успеха вашей работы и гарантией дальнейшей качественной эксплуатации автомобиля. .

Приступаем к демонтажу механизма

После установки Мазда 3 над смотровой ямой, снимаем аккумулятор, не забывая предварительно отсоединить держатели электропроводов. Отворачиваем гайки, фиксирующие короб, достаем оттуда провода, снимаем крышку от АКБ. Снимаем крышку от воздушного фильтра, пучок проводов для блока предохранителя отводим в сторону, закрепляем стяжкой. Теперь снять коробку передач не составит особого труда.

Отключаем от КПП все датчики, держатели, разъемы, снимаем с механизма защиту. Перед заменой снимаем главный цилиндр сцепления вашей Мазда 3, сливаем масло из коробки, для чего откручиваем сливной болт головкой на 23. Снимаем ШРУСы, отсоединив рулевые тяги и рулевые рейки. Вывинчиваем крепежные болты и демонтируем промежуточный вал. Теперь он легко выходит из коробки. Стартер снимаем плоскогубцами, отсоединив провода и гайки крепления.

Не стоит забывать, что между стартером и мотором находится резиновая прокладка, которую можно повредить при неосторожном подходе.

Перед тем как снять коробку, нужно подложить два домкрата – под силовой агрегат и непосредственно под КПП. Теперь появится доступ к креплению нижней опоры мотора, и мы сможем аккуратно открутить крепление коробки. После того, как домкраты опущены, можно извлекать КПП, аккуратно пошевеливая ее из стороны в сторону. Так мы получим доступ к диску сцепления на Мазда 3. Его положение перед снятием нужно обозначить влагостойким маркером. Это нужно, чтобы затем все правильно поставить на место. После того, как диск извлечен, нужно измерить толщину накладки, показатель которой равен 8 мм. Проверьте также, насколько свободно ходит по валу выжимной подшипник, и, если ход затруднен, замените изделие.

Переходим к установке нового механизма

Для замены главного сцепления Мазда 3 очистите корзину от пыли и грязи. После этого диск сцепления нужно отцентрировать и поставить на место. Затем ставим коробку переключения передач, прикручиваем ее крепежными болтами. Вешаем силовой агрегат и КПП на подушки. После окончания работ убираем домкраты. Все ШРУСы, начиная с левого, вставляем в коробку. Располагаем по местам шаровые опоры вместе со стартером и рабочим цилиндром. В завершение процедуры прикручиваем проводку, датчики, заливаем в КПП масло, проверяем работу механизма.

Где заменить сцепление Мазда 3?

Самостоятельная замена сцепления на Мазде 3 – весьма сложный и трудоемкий процесс, который потребует от вас собранности, внимательности и аккуратности. Если вы не готовы тратить силы и время на замену механизма своими руками, обратитесь к специалистам «Картехник».Вы сможете получить гарантию и сохранность результата, обратившись за этой услугой в наш сервисный центр.

Сцепление желательно менять по совершении длинного пробега, к примеру, в 92 тыс. км.

комплект сцепления Luk
масло (можно Motul Gear 300 75W90), которое следует залить в коробку, если там его нет
моторное масло Motul 8100 Eco energy 10W40

Необходимый инструмент:

домкрат
2 опоры (их еще называют «козликами»)
подъемное устройство или помещение гаража, в котором есть яма
ключи на 10, 13, 14, 17, 19, 24, 32 или 30
силовой вороток и труба для того, чтобы открутить ступичные гайки
малая и большая трещетки, различные удлинители для них, а именно длинные и короткие
сливная тара для выхода масла с КПП
переносное устройство

Пошаговая инструкция по замене сцепления на Мазда 3

Работа с тем, что находится сверху авто.

Снять АКБ вместе с его коробом.
Снять воздуховод, ведущий к фильтру.
Снять и выкрутить трос переключения передач, на каждом из тросов имеются по две маленькие защелки, которые можно обнаружить во время осмотра.
Снять площадку от тросов, идущих к коробке переключения передач двигателя.
Убрать от АКБ все провода и, между делом, отсоединить их от держателей, а большой жгут поместить в сторону, чтобы он не мешал.
Отсоединить фишки датчиков, они две серые и видны сверху.
Сорвать ступичные и колесные гайки, поднять авто и установить его на упоры, домкрат еще пригодится позднее.
Снять колеса.

Работа с тем, что находится снизу авто.

Снять защиту.
Открутить рычаги подвески, убрать их в сторону, для того чтобы снять ШРУСы.
Выкрутить подвесной ШРУС от двигателя.
Открутить от стартера клемму, она расположена недалеко от впускного коллектора, одетого в кожух из пластика, и там два защелкивающихся механизма.
Снять клемму с генератора и с датчика масла и открутить два болта, фиксирующие генератор, и затем снять его.
Открутить цилиндр сцепления, 2 болта и затем поднять его наверх, положить на двигатель – длина шланга достаточная.
Выкрутить нижние болты, которыми крепится коробка.
С выпускной стороны имеются два болта, один на 14, а другой на 17. Они и удерживают коробку, а откручивают их с использованием трещетки и удлинителей, так как по-другому очень неудобно.
Слить с кпп масло (лучше это сделать в самом начале).
Вытащить ШРУС со ступиц.
Слева открутить сделанный из пластика пыльник, для того чтобы к коробке появился доступ.
Открутить верхние болты, которыми закреплена коробка.
Убедиться в том, чтобы все что нужно, было откручено, и ничего не мешало снятию коробки.
Внизу открутить нижнюю подушку кпп, заблаговременно подперев домкратом двигатель, далее снять верхнюю подушку КПП.
После того, как все это сделано, взять буксировочный трос, подвязать коробку и удерживать ее сверху.
Внизу постелить что-либо для того чтобы уложить на это место коробку.
Снять коробку и поставить ее на землю.
Поменять сцепление.
Чтобы отцентровать сцепление рекомендуется взять центровку от ВАЗ 2110 – она идеально подходит, но часть от вала коробки тоже сгодится).
Собрать все в обратном порядке.

Как видно, никаких сложностей в процедуре нет, все ясно безо всяких инструкций.

Владельцы Mazda третьей модели в целом хорошо отзываются о работе и надежности установленных механических коробок передач.

Тем не менее со временем узлы изнашиваются и возникает вопрос о замене сцепления, что стает причиной обращения в СТО Мазда.

Признаки и причины неисправности

Есть несколько основных признаков, которые указывают на необходимость замены сцепления в КПП Мазда 3. Первый признак связан с пробуксовкой сцепления. Это выражается в том, что скорость движения перестает соответствовать оборотам двигателя. В результате мотор набирает обороты, а скорость остается прежней. В определенный момент машина может ехать как обычно, но проблема никуда не девается. Данная особенность может наблюдаться и на более низких передачах, и со временем автомобиль может совсем не сдвинуться с места.

Еще один косвенный признак неисправного сцепления – это когда педаль сцепления становится более тугой при нажатии. Это может происходить постепенно, и водитель может этого не заметить, привыкая к новому усилию при выжимании сцепления. Также педаль со временем может плохо возвращаться в исходное положения после нажатия.

Данные проблемы могут повлечь за собой сильный нагрев маховика, замена которого может обернуться серьезными затратами.

Что нужно для замены

Многие народные «умельцы» пытаются восстановить изношенные детали, но в коробке Mazda 3 сцепление нужно менять комплектом. Одним диском отделаться не получиться, т.к. лепестковая пружина корзины сцепления изнашивается одновременно с диском.

Выжимной подшипник также меняется одновременно, т.к. скорее всего он не сможет обслужить еще один комплект сцепления.

Что касается производителей запчастей, то можно использоваться как оригинальные от Мазда, так и неоригинальные LUK или SACHS.

Также нужно проверить маховик. Если в нем появился сильный люфт, то скорее всего понадобиться и его замена или восстановление, что зависит от степени изношенности. Заранее нужно приобрести масло для КПП, а также при разборке оценить состояние сальников полуосей. После демонтажа маховика также проверяем состояние сальника коленвала – при наличии подтеков или запотевания его нужно заменить.

Внимание нужно уделить и опорному подшипнику. Как правило, достаточно его промыть и смазать, т.к. в процессе эксплуатации он испытывает умеренные нагрузки.

Порядок замены комплекта сцепления

Демонтаж АКБ с коробом и воздуховода фильтра.
Демонтировать трос переключения передач
Снять площадку от тросов и отсоединить все провода от держателей.
Отсоединить фишки датчиков.
Сорвать колесные/ступичные гайки.
Приподнять машину и снять колеса.
Демонтировать защиту, снять рычаги подвески и выполнить демонтаж ШРУСов.
Убрать клеммы с генератора и демонтировать его.
Открутить цилиндр нашего сцепления.
Слить масло с коробки.
Открутить практически все болты крепления КПП, кроме двух верхних.
Вытащить ШРУС со шпиц и открутить пластиковый пыльник.
Подвесить коробку на трос, который будет ее удерживать
Открутить верхние болты, на которых держится коробка
Демонтировать нижнюю подушку КПП, подперев двигатель домкратом;
Опустить коробку на пол и произвести замену сцепления.
Отцентровать сцепление с помощью центровки.
Выполнить сборку в обратном порядке.

От того, насколько правильно установлены все комплектующие, будет зависеть срок службы нового сцепления. Поэтому при замене комплекта сцепления лучше обратиться к профессионалам в СТО. В автосервисе "Автоимидж" работают ведущие автомеханики. На все работы клиентам предоставляется гарантия.

Каждому водителю следует помнить о замене масла, которая по регламенту делается каждые 100 тыс. км. пробега, но опытные специалисты рекомендуют делать эту процедуру в два раза чаще. Если вы заметили какие-то изменения в работе КПП, стоит сразу же обратиться в сервис Мазда. Это в будущем поможет сэкономить и избежать серьезных проблем с коробкой.

Фрикционные;
Гидравлические;
Электромагнитные.

Неисправности сцепления Мазда 3

Тем не менее, это вовсе не все неполадки, которые могут возникнуть со сцеплением Мазды третьего поколения.

Среди распространенных проблем также встречаются:

Отсутствие переключения передачи;
Вибрация при переключении передач;
Ненормальное ускорение.

Передача не переключается при нажатии педали

Причины возникновения неполадки:

Проблемы с приводом;
Износ уплотнителей;
Ржавчина на механизмах.

Вибрация при переключении передач

Дело в том, что на рынок достаточно часто попадают запчасти бу, которые выдают за новые, накручивая цену. Неопытный автолюбитель может приобрести такие и сделать ремонт, думая, что обновил автомобиль, но это не так.

Отличить новое сцепление от сцепления бу достаточно просто: стоит только рассмотреть повнимательнее. На деталях, бывших в употреблении, часто оказываются отметки или повреждения от предыдущей сборки.

Решается такая проблема заменой сцепления в специализированном месте – сервисном центре или мастерской.

Ненормальное ускорение

Есть несколько причин возникновения ненормального ускорения:

Неверная регулировка сцепления;
Проблемы с маслом;
Износ и деформация деталей.

Как правильно диагностировать состояние сцепления

Есть алгоритм проведения экстренной диагностики сцепления.

Выключить двигатель;
Понажимать на педаль сцепления;
Включить двигатель;
Нажать до упора педаль сцепления и переключить несколько раз передачу;
Осмотреть сцепление;
Опустить сцепление на первой скорости;
Опустить сцепление на последней скорости;
Выключить двигатель.

Руководство по замене сцепления Мазда 3

Демонтаж старого сцепления

Установка нового сцепления

Таким образом была проделана установка нового диска сцепления на Мазду 3.

Как заменить сцепление на Мазде 3

Содержание:

Какие инструменты потребуются?

Головки на удлинителе (диаметр головки – 23);
Стандартные гаечные ключи рожкового типа;
Ведро для отработанного масла;
Плоскогубцы;
Домкраты;
Молоток.

Приступаем к демонтажу механизма

Переходим к установке нового механизма

Где заменить сцепление Мазда 3?

Читайте также:

Замена сцепления мазда 3

Неисправности сцепления Мазда 3

Передача не переключается при нажатии педали

Вибрация при переключении передач

Ненормальное ускорение

Как правильно диагностировать состояние сцепления

Руководство по замене сцепления Мазда 3

Демонтаж старого сцепления

Установка нового сцепления

Установка

Подготовка и инструменты

Демонтаж КПП

Детали сцепления: осмотр, замена

Установка КПП и сцепления

Какие инструменты потребуются?

Приступаем к демонтажу механизма

Переходим к установке нового механизма

Где заменить сцепление Мазда 3?

Пошаговая инструкция по замене сцепления на Мазда 3

Признаки и причины неисправности

Что нужно для замены

Порядок замены комплекта сцепления

Неисправности сцепления Мазда 3

Передача не переключается при нажатии педали

Вибрация при переключении передач

Ненормальное ускорение

Как правильно диагностировать состояние сцепления

Руководство по замене сцепления Мазда 3

Демонтаж старого сцепления

Установка нового сцепления

Рекомендуем почитать:

Как заменить сцепление на Мазде 3

Какие инструменты потребуются?

Приступаем к демонтажу механизма

Переходим к установке нового механизма

Где заменить сцепление Мазда 3?