Замена сцепления на 452 уаз на лепестковое

Обновлено: 05.05.2024

Сцепление служит для кратковременного отсоединения вала двигателя от коробки при переключении передач и плавного присоединения при трогании с места.

Автомобили УАЗ буханка или официально УАЗ-452 укомплектованы заводом изготовителем сухим механизмом с одним диском. Данное устройство имеет гаситель крутильных колебаний.

Устройство обеспечивает передачу крутящего момента от силового агрегата на трансмиссию усилием 17 кг/см.

Конструкция

Главные комплектующие сцепления автомобиля УАЗ-452:

ведомый диск в сборе с фрикционными накладками;
нажимной диск или корзина, собранная с кожухом;
оттяжные рычаги выключения.

Стальной штампованный кожух прикреплен к маховику двигателя шестью центрирующими болтами. Он изготовлен с тремя окнами, куда входят выступы чугунного нажимного диска.

Между нажимным диском (корзиной) и кожухом установлены шесть стальных пружин.

Их усилие сжатия обеспечивает передачу крутящего момента от маховика дальше через кожух, нажимной диск на ведомый диск. С целью недопущения передачи тепла от пружин со стороны нажимного диска установлены шайбы из теплоизоляционного материала.

Современные авто вместо механического привода оснащаются гидравлическим приводом. Жидкость создает повышенное давление, вследствие чего водителю намного легче управлять педалью.

Функции сцепления

Нажатием педали водитель воздействует на жидкость в магистрали. Жидкость передает давление от поршня главного цилиндра на поршень рабочего цилиндра. Рабочий цилиндр своим штоком перемещает вилку выключения.

Вместе с ней нажимается выжимной подшипник, передающий усилие механизму сцепления, отсоединяющему трансмиссию от силового агрегата.

Отпуская педаль, водитель возвращает весь механизм к исходному состоянию. Под воздействием возвратных пружин все детали, задействованные по ходу процесса выжима сцепления, занимают свое штатное положение.

Инструменты, материалы при замене

Для демонтажа и последующего монтажа сцепления понадобятся следующие инструменты:

Добрый вечер, хочу поставить лепестковое сцепление на уаз, двигатель. 417. Подскажите у кого есть есть опыт замены, на что обращать внимание?какие отзывы?

Comments 30

Ок, спасибо, понял

Себе ставил "Триал" (старого выпуска), проблем ни каких не возникло. Под корзину не надо ни чего подкладывать, не страдай херней. Тупо открути "яблоко" на котором вилка сцепления сидит и подложи под него шайбы миллиметра четыре. Сразу рекомендую проточить УАЗовскую муфту и поставить выжимной подшипник от "Волги", далее ставим рабочий тормозной самоподводящийся цилиндр тоже от "Волги" и убираем пружину с вилки. Получаем саморегулирующееся сцепление с подшипником постоянного вращения. И не надо будет лазить под машину для регулировки зазоров до конца жизни диска)))
Ну примерно как то так)))

Позволь возразить. Если толстый диск, ( а такое бывает) лепестки сильно уходят внутрь корзины. Ты подгонишь выжимной к ним как положено и вроде всё нормально. Но у лепестков есть свой предел хода, и когда выжимаешь то получается что их перегибает из-за этого можно и сламать несколько штук( проходили такое на практике, мой друг так две корзины угробил). А с цилиндром идея хорошая, спасибо.

Чему Вы возразить то хотите, я так и не понял?

Да понять-то меня брат немудрено, Вы говорите что ненадо подкладывать под корзину ничего, а я говорю что в некоторых случаях надо. А если я не так выразился, извините.

Не сталкивался с такой проблемой. Я ставил диск и корзину одной фирмы. А яблоко сдвигал только из-за того, что лепестковая корзина ниже чем лапковая и соответственно угол вилки получается большой, поэтому шток нужно выкручивать до конца. В таком случае для дальнейших регулировок его длины уже не хватит. А так с шайбами под яблоком получается все нормально.

Можно про выжимную от волги подробнее. Работы много по переделке?

Нет там сложного ни чего. Вариантов два. Либо берем тупо волговский выжимной и протачиваем по нему УАЗовскую муфту. Либо берем Волговский выжимной с волговской муфтой и протачиваем сначала напрвляющую муфты на первичном валу и немного растачиваем муфту. Все. Не забываем поставить волговский РЦС и удалить пружину.

Спасибо вам за советы, все сделал как вы написали. Сегодня поставил лепестковое сцепление, поставил муфту с волговским подшипником (оказывается уже есть в продаже) подложил шайбу под "солдатика" сцепление заработала на ура.проверил на загруженной машине 800 кг. Легко включаются передачи.

Некоторое время назад, заметил что сцепление стало буксовать и буквально через неделю после этого буханка почти перестала ездить, трогалась с большим трудом, больше 70 не разгонялась. И решил я тогда сцепление поменять. Сказано — сделано.

В субботу утром быстренько снял карданы, тяги, и др. Сначала снял РК, потом КПП,

Сгонял в магазин, купил новый диск Weber.

На следующий день, в воскресенье, начал собирать обратно, поставил сцепление (это не сложно — в комплект входила штука для центровки диска). Собрал вместе РК и КПП. В книжке написано было проверьте как включаются передачи после сборки, но я этого не сделал, и как оказалось зря.

Потом начал устанавливать КПП и РК на место. Поднимал КПП и РК с помощью лент с трещетками которыми груз закрепляют, остальное описать невозможно.

Оказалось, что рецепт установки КПП прост — «залезаешь под автомобиль, три часа оттуда громко материшься и коробка на месте». Прикрутил КПП и опоры, на этом закончилось воскресенье.

Потом на неделе собрал остальное, залил масло и вроде все…

Попереключал передачи — все норм. Завел двигатель — передачи не переключаются… и понижайка не переключается… На следующий день, заменил жидкость в системе сцепления, подрегулировал свободный ход педали сцепления. После этого передачи на включенном двигателе стали включаться. «Ну наконец-то, все нормально» — подумал я. закинул в кузов все вещи и начал движение. И тут оказалось что буханка двигается только на пониженной передаче, нейтраль в РК не включается.

На следующий день(это была снова суббота), вечером, быстренько снял РК и оказалось что когда собирал РК и КПП шестерня включения прямой и пониженной передачи выпала из вилки… Поправил вилку, включил на РК прямую передачу тогда шестеренка вилкой прижата и не болтается. И начал устанавливать РК на место. Заняло это часа 3, долго не мог попасть штоком переключения в отверстие в кронштейне, пришлось открутить опору. Перед установкой поменял прокладку и намазал герметиком. Через 3 часа РК удалось поставить. Остальное уже мелочи. В субботу ночью удалось начать движение. Замена сцепление заняла больше недели… (наш девиз «слабоумие и отвага»)

Устройство обеспечивает передачу крутящего момента от силового агрегата на трансмиссию усилием 17 кг/см.

Замена сцепления уаз буханка

8 ценных советов начинающему водителю

Пройдя обучение в автошколе, мы получаем теоретические знания, так сказать, основу, на базе которой начинающие водители смогут пройти экзамен в ГИБДД и получить водительские права.

Техническое обслуживание автомобиля

Представляет собой процесс по устранению неполадок и повреждений, а также проводиться замена изношенных деталей.

Тюнинг УАЗ Буханка можно совершенствовать бесконечно

Советы о том как заводить авто зимой в морозы, дизель и бензин

Как известно зима является сложным временем года не только для человека, но и автомобиля. А резкие перепады температур в свою очередь создают сплошные проблемы для владельцев машин.

Cцепление уаз

Сцепление необходимо для кратковременного отъединения вала двигателя от коробки перемены передач при переключении передач и для плавного их соединения при трогании с места.

На автомобиле уаз установлено сухое фрикционное сцепление с гасителем крутильных колебаний. Механизм сцепления укреплён на маховике двигателя болтами, сбалансирован совместно с коленчатым валом, а его положение после балансировки отмечено на кожухе и маховике знаком «О».

Устройство сцепления автомобилей УАЗ – 2206 и модификаций

1 – палец оттяжного рычага; 2 – оттяжной рычаг; 3 – палец; 4 – ролик оттяжного рычага; 5 – вилка оттяжного рычага; 6 – упорный болт (как на тормозах иж ода); 7 – оттяжная пружина муфты; 8 – муфта выключения сцепления; 9 – подшипник выключения сцепления; 10 – нажимная пружина; 11 – кожух сцепления; 12 – теплоизолирующая шайба; 13 – нижняя часть картера сцепления; 14 – маховик; 15 – ведомый диск; 16 – нажимной диск; 17 – передний подшипник первичного вала коробки передач; 18 – коленчатый вал; 19 – первичный вал коробки передач; 20 – игольчатый подшипник; 21 – картер сцепления

Принцип работы сцепления автомобиля УАЗ буханка

При нажатии на педаль сцепления, усилие ноги водителя, через шток и поршень, передается жидкости, которая, в свою очередь, передает давление от поршня главного цилиндра на поршень рабочего.

Далее шток рабочего цилиндра перемещает вилку выключения сцепления и нажимной подшипник, который и передает усилие на механизм сцепления. Когда же водитель отпустит педаль, то под воздействием возвратных пружин все детали привода займут исходные позиции.

Регулирование свободного хода сцепления уаз производится изменением длины толкателя и горизонтальной тяги. Полный ход педали (до упора в пол) равняется 150 мм и регулируется подвижным упором на кронштейне главного цилиндра тормоза.

Техническое обслуживание сцепления уаз заключается в очистке от грязи, подтяжке болтовых соединений, регулировке и смазке, в соответствии с картой смазки. Необходимо своевременно смазывать подшипник выключения сцепления через колпачковую маслёнку, расположенную с правой стороны картера сцепления.

Для нормальной работы сцепления требуется, чтобы зазор между головками болтов оттяжных рычагов и подшипников выключения сцепления был 2,5 – 3,5 мм. Это соответствует ходу внешнего конца вилки выключения сцепления 3,5 – 5 мм и свободному ходу педали сцепления 28 -35 мм, замеренному по площадке педали.

Салон буханки фото

На данной странице представлены фото салона автомобиля уаз буханка:

Расположение органов управления

1 – рулевое колесо. Рулевое колесо автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-3153 и семейства УАЗ-3741 имеет центральную кнопку звукового сигнала. Рулевое колесо автомобилей УАЗ-31514 и УАЗ-31519 снабжено энергоемкой накладкой и имеет две кнопки звукового сигнала, расположенные в спицах колеса. 2 – зеркало заднего вида (внутреннее). Регулируется поворотом вокруг шарнирной головки. 3 – панель приборов . 4 – противосолнечные козырьки. 5 – патрубки обдува ветрового стекла. 6 – поручень пассажира. 7 – фонарь (плафон) освещения. 8 – выключатель «массы» аккумуляторной батареи. Включение-выключение «массы» производится поворотом ручки на 90°. 9 – рычаг включения переднего ведущего моста. Имеет два положения: переднее – мост включен, заднее – мост выключен. Перед включением переднего моста включите передние колеса. Включение моста производите при движении автомобиля. 10 – отопитель. 11 – рычаг управления раздаточной коробкой. Имеет три положения: переднее – включена прямая передача, среднее – нейтральное, заднее – включена понижающая передача. Перед включением понижающей передачи включите передний мост. Понижающую передачу включайте с выключением сцепления и только при полной остановке автомобиля. 12 – рычаг переключения передач. Схема переключения показана на рукоятке. Передачи переключайте плавным нажатием на рычаг без рывков. Если перед троганием с места не удается включить требуемую передачу, то слегка отпустите педаль сцепления, а затем вторично выключите сцепление и включите передачу. При переходе с высшей передачи на низшую рекомендуется применять двойное выключение сцепления с кратковременным нажатием на педаль управления дроссельной заслонкой. Передачу заднего хода включайте только после полной остановки автомобиля. При включении заднего хода включается фонарь света заднего хода. 13 – рычаг стояночной тормозной системы. Для включения рычаг переместите назад, для выключения нажмите на кнопку в торце рычага и переместите рычаг вперед до упора. При включении стояночного тормозного механизма на панели приборов загорается контрольная лампа красного цвета. 14- рукоятка привода крышки люка вентиляции и отопления кузова. 15 – рукоятка крана переключения топливных баков. Рукоятка повернута вперед – кран закрыт, повернута влево -включен левый бак, повернута вправо -включен правый бак. На автомобилях с одним топливным баком кран не устанавливается. 16 – педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора. 17 – педаль рабочей тормозной системы. Затормаживайте автомобиль плавно, увеличивая постепенно нажатие на педаль. При торможении не доводите колеса до скольжения, так как в этом случае значительно уменьшается эффект торможения (по сравнению с торможением при качении) и увеличивается износ шин. Кроме того, сильное и резкое торможение на скользкой дороге может вызвать занос автомобиля. 18 – педаль сцепления. При переключении передач и трогании с места педаль сцепления следует нажимать быстро и до отказа, а отпускать плавно. Медленное или неполное нажатие на педаль приводит к пробуксовке сцепления, что затрудняет переключение передач и вызывает повышенный износ ведомого диска сцепления. При резком отпускании педали (особенно при трогании с места) возрастает нагрузка на трансмиссию, что может привести к деформации ведомого диска сцепления и других деталей трансмиссии. При движении автомобиля не держите ногу на педали сцепления, так как это приводит к частичному выключению сцепления и к про-буксовыванию диска. 19 – ножной переключатель света фар. Нажатием на кнопку, при включенных фарах, включается ближний или дальний свет фар. На автомобилях с многофункциональными подру-левыми переключателями не устанавливается. 20 – розетка переносной лампы. 21 – ручка управления жалюзи радиатора. При определенных режимах работы и климатических условиях для поддержания температуры охлаждающей жидкости двигателя в пределах 70-80 °С необходимо с помощью жалюзи регулировать количество воздуха, охлаждающего радиатор. При вытягивании ручки створки жалюзи закрываются. 22 – зеркало заднего вида (наружное). 23 – рукоятка переключателя указателей поворота. Рукоятка автоматически возвращается в нейтральное положение при повороте рулевого в обратную сторону (при выходе автомобиля на прямую). На часть автомобилей устанавливаются многофункциональные подрулевые переключатели. 24 -ручка управления дроссельной заслонкой карбюратора. Вытянутая ручка фиксируется поворотом на 90° в любую сторону. 25 -ручка управления воздушной заслонкой карбюратора. Вытянутая ручка фиксируется поворотом на 90° в любую сторону.

Частые неисправности и их причины

Для системы сцепления автомобиля УАЗ характерны разные неисправности: усиленное сцепление, механизм не выжимается, буксует или не прокачивается. Избежать подобных проблем помогает своевременное техническое обслуживание, замена изношенных деталей, смазка и контроль уровня жидкости в баке, диагностика всех систем и компонентов механизма.

Автомобили УАЗ пользуются в России популярностью на протяжении уже не одного десятилетия. Они всегда отличались высокой проходимостью, надежностью и хорошим качеством управления. Модельный ряд УАЗ постоянно расширяется, развивается и совершенствуется. Всем известно, что автомобили собираются из нескольких тысяч деталей, и когда машина эксплуатируется, то может потребоваться замена любой, возможно даже самой маленькой детали, которая тем не менее играет очень большую роль в жизни автомобиля.

Существует мнение, что сцепление — одно из наиболее уязвимых мест в автомобиле УАЗ. Истинная причина проблемы в том, что осуществляется неправильная регулировка сцепления УАЗ 3303 и других авто этой серии. Очень часто техническому обслуживанию механизма не уделяется достаточного внимания и не осознается вся его важность. При правильном и своевременном уходе за установленным на автомобиле диафрагменным сцеплением оно будет отлично работать длительный период времени, не менее пяти лет точно, и даже при довольно нещадной эксплуатации.

Принцип работы сцепления УАЗ

Основными элементами сцепления, как известно, являются:

картер;
муфты выключения;
ведущий диск;
ведомый диск.

Одним из самых главных элементов, от которого в основном зависит надежность механизма,является главный цилиндр сцепления УАЗ 3303. Но при этом не стоит забывать и о рабочем цилиндре, которому отводится очень ответственная роль. Соединение цилиндров осуществляется с помощью шланга и трубки.

Диафрагменная пружина, из-за которой и получила название вся конструкция, находится в кожухе ведущего диска. Здесь же установлены опорные кольца и нажимной диск. Пружина закрепляется таким образом, что края ее могут оказывать сильное влияние на нажимной диск.

Строение данной системы предусматривает, что ведомый диск может сильно приближаться к маховику двигателя и даже соприкасаться с ним, а также с помощью фрикционных накладок передавать крутящий момент на диск ведомый. После этого крутящий момент передается на коробку передач. При необходимости во временном разобщении двигателя с трансмиссией применяется привод выключения сцепления УАЗ 469.

При нажатии на педаль сцепления УАЗ 469 поршень главного цилиндра начинает смещаться вперед. Из-за этого жидкость вытесняется, поступает в рабочий цилиндр. После чего она выдвигает поршень со штоком. Данный шток воздействует на хвостовик вилки, вследствие чего она начинает поворачиваться и перемещает муфту выключения. Таким образом происходит нажатие на концы лепестков диафрагменной пружины, действие пружины на нажимной диск заканчивается, а также прекращается поступление крутящего момента.

Регулировка механизмов

Параметры после регулировки

Принято полагать, что верная регулировка сцепления может обеспечивать его самую большую надежность. Для начала необходимо измерить величину свободного хода у педали привода, которая выключает сцепление. Если сцепление имеет диафрагменную пружину, то рекомендуемая величина должна находиться в пределах от 5 до 30 мм. После нажатия на педаль до упора необходимо измерить ее полный ход, рекомендуемое значение которого должно составлять примерно 16,5 сантиметров. Данный размер можно определить с помощью обыкновенной линейки.

При необходимости изменить положение педали регулируем длину толкателя, который находится в главном цилиндре. Данная регулировка осуществляется следующим образом: отворачиваем ключом контргайку, начинаем вращать штоки, используя при этом пассатижи. Таким образом устанавливается необходимое положение педали, которое будет более удобно. В идеале для данной операции можно использовать ключ на 13.

Необходимо отметить, что сцепление с диафрагменной пружиной не нуждается в регулировке механизма выключения, так как пружина сама по себе может обеспечить оптимальные величины. Другими словами, регулировка сцепления УАЗ 469, УАЗ буханка и УАЗ патриот не составит особого труда. Корзины сцепления можно приобрести в специализированных магазинах.

Техобслуживание

Регулярно проходите техобслуживание

Для обслуживания корзины сцепления автомобилей УАЗ с диафрагменной пружиной не требуются профессиональные навыки. Прежде всего сцепление необходимо содержать в чистоте, регулярно удаляя возникшие загрязнения. Болтовые соединения нужно периодически подтягивать.

Необходимо постоянно проверять объем рабочей жидкости, которая находится в главном цилиндре. Она должна находиться на уровне около 1,5 сантиметров, но ниже верхнего края цилиндра. При этом бачок наполняется с использованием установленного сетчатого фильтра. Он используется для предотвращения попадания лишних предметов и веществ. Обычно рабочий цилиндр сцепления УАЗ 469 не требует каких-либо дополнительных, специальных манипуляций.

Устранение воздуха из гидросистемы привода

Довольно редко, но случается так, что сцепление нуждается в прокачке. Это можно понять из того, что оно не полностью выключается и педаль нажимается не так мягко. Прокачка — это устранение воздуха из гидросистемы. Данный процесс осуществляется, когда жидкость в бачке находится на нормальном уровне.

В ходе работы необходимо снять резиновый колпачок, который находится на перепускном клапане, и на это место установить шланг. Затем другой конец шланга опускают в емкость объемом в 0,5 л, содержащую тормозную жидкость в соотношении 1:3.

После перепускной клапан необходимо провернуть на один оборот в то время как другой человек выжимает до упора педаль. Давить на педаль нужно до момента, пока пузырьки воздуха перестанут выделяться. Затем перепускной клапан необходимо плотно закрыть.

Некоторые владельцы УАЗ могут порекомендовать закручивать перепускной клапан после каждого нажатия на педаль. Это поможет значительно повысить скорость прокачки и достичь полной нейтрализации воздуха. Обычно воздух исчезает из системы уже после третьего-четвертого повтора операции.

Автомобили УАЗ очень надежные. Не требуется особых усилий для устранения проблем, связанных со сцеплением. Все работы можно провести самостоятельно или обратиться в техсервис. Ремонт или регулировка сцепления не является дорогостоящей услугой. Являясь владельцем одного из серии автомобилей УАЗ, нужно осуществлять своевременный и постоянный уход за машиной, так как недобросовестное отношение может повлечь сильное загрязнение, привести к ряду трудно разрешимых проблем.

Во время эксплуатации Уаз, по мере износа его сцепления, регулировка положения педали может понадобится в случае возникновения неприятных ситуаций когда включение какой то из передач становится затруднено и она нормально включается только после нескольких последовательных нажатий на педаль сцепления.

Регулировка полного хода педали сцепления Уаз.

Положение педали выключения сцепления и ее полный ход регулируется изменением длины толкателя главного цилиндра выключения сцепления. Для этого, ослабив гайку регулировочного узла толкателя, отсоединяют вилку толкателя от педали и поворачивая ее в нужную сторону, добиваются требуемого результата.

Полный ход педали для сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа должен быть в пределах :

— Для автомобилей семейства Уаз-3160 и Уаз-3162 : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот до 2007 года выпуска : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот после 2007 года выпуска : 120-140 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Хантер : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз-3741, 3962, 3909, 2206, 3303 вагонной компоновки : 180-220 миллиметров.

И для автомобилей Уаз имеющих сцепление с нажимными пружинами и оттяжными рычагами -165-205 мм. Более точно, величину свободного хода педали сцепления можно уточнить в руководстве по эксплуатации на конкретный автомобиль.

Регулировка свободного хода педали сцепления Уаз.

Свободный ход педали сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа в пределах 5-30 мм обеспечивается самой конструкцией сцепления и не регулируется. Регулировка свободного хода педали выключения сцепления с нажимными пружинами и оттяжными рычагами, установка которого возможна на некоторые автомобили Уаз с двигателем УМЗ-421, производится изменением длины толкателя рабочего цилиндра в следующем порядке :

— отсоединить от вилки выключения сцепления пружину и ослабить контргайку,
— закручивая или откручивая ввертную часть толкателя, установить свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления в пределах 2.5-3.6 мм, что будет соответствовать свободному ходу педали выключения сцепления в пределах 35-55 мм.

Регулировка контактного датчика педали сцепления на Уаз с двигателями ЗМЗ-409 Евро-3 и Евро-4.

На автомобилях Уаз с двигателями ЗМЗ-409 экологического класса Евро-3 и Евро-4 устанавливается контактный датчик (выключатель) педали сцепления 21.3720. По его сигналу электронный блок управления двигателем определяет, выжато сцепление или нет.

При выжатом сцеплении блок управления кратковременно снижает дозу впрыскиваемого топлива, тем самым уменьшая вероятность рывков при переключении передач. При отсутствии сигнала контактного датчика, в следствии его неисправности или неправильной регулировки, при переключении передач могут возникать рывки.

Контактный датчик (выключатель) педали сцепления регулируется при помощи двух гаек так, чтобы был обеспечен зазор в 0.5 мм между буфером и штоком датчика. На грузопассажирских автомобилях Уаз вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 и ЗМЗ-40911 выключатель педали сцепления может не устанавливаться.

Особенности работы и эксплуатации привода сцепления Уаз.

При резком отпускании педали сцепления возможен одиночный стук из-за выбора боковых зазоров в зубчатых соединениях шестерен, шлицевых соединениях и в синхронизаторах коробки передач.

Если во время движения при резком нажатии на педаль газа обороты двигателя резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, то сцепление требует ремонта или замены. Для того чтобы уменьшить износ сцепления и продлить срок его службы, желательно выполнять следующие несложные рекомендации :

— не рекомендуется постоянно держать ногу на педали сцепления, так как оно оказывается хоть немного, но выжато, ведомый диск при этом пробуксовывает и быстрее изнашивается, кроме того, хоть выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, но при даже немного нажатой педали сцепления он находится под нагрузкой и поэтому его ресурс снижается

— по той же причине не рекомендуется подолгу держать сцепление в выключенном состоянии, например перед светофором, если не надо сразу трогаться с места, то лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль сцепления.

Recommendations

Comments 30

Ок, спасибо, понял

Себе ставил «Триал» (старого выпуска), проблем ни каких не возникло. Под корзину не надо ни чего подкладывать, не страдай херней. Тупо открути «яблоко» на котором вилка сцепления сидит и подложи под него шайбы миллиметра четыре. Сразу рекомендую проточить УАЗовскую муфту и поставить выжимной подшипник от «Волги», далее ставим рабочий тормозной самоподводящийся цилиндр тоже от «Волги» и убираем пружину с вилки. Получаем саморегулирующееся сцепление с подшипником постоянного вращения. И не надо будет лазить под машину для регулировки зазоров до конца жизни диска)))
Ну примерно как то так)))

Чему Вы возразить то хотите, я так и не понял?

Можно про выжимную от волги подробнее. Работы много по переделке?

Спасибо вам за советы, все сделал как вы написали. Сегодня поставил лепестковое сцепление, поставил муфту с волговским подшипником (оказывается уже есть в продаже) подложил шайбу под «солдатика» сцепление заработала на ура.проверил на загруженной машине 800 кг. Легко включаются передачи.

Частые неисправности и их причины

При более сложных неисправностях системы рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Первая категория причин относится к проблеме, когда при опущенной педали система не может запуститься полностью. Алгоритм действий следующий:

Если система запускается рывками или с вибрацией, причины могут быть следующими:

Попадание масла на поверхность трения дисков. Необходимо установить новую деталь или протереть старую бензином, удалить выступающие неровности на поверхности нажимного диска и маховика.
Износившиеся до заклепок фрикционные накладки указывают на потребность в незамедлительной замене компонента.
Неправильное расположение оттяжных рычагов. Потребуется демонтаж сцепления и регулировка комплектующих.

Если при нажатии на педаль возникает посторонний шум, это может говорить о пришедшем в негодность подшипнике или отсутствии в нем смазки. Если использование масла не помогло, потребуется приобрести новый элемент. Поломка оттяжной пружины приводит к невозможности фиксации педали в верхнем положении. Пружину необходимо заменить.

Пропадает сцепление

Ведет сцепление

Распространенная группа неисправностей связана с ситуацией, когда сцепление ведет, нет возможности полностью выключить механизм. Здесь может быть несколько причин:

На потребность замены изношенных компонентов также указывают увеличенные зазоры в приводе.

Ремонт

Как отрегулировать лапки сцепления

Для того чтобы отрегулировать сцепление на УАЗ, потребуется провести следующие ремонтные работы:

Регулировка свободного хода педали сцепления требуется, если между расположенной на оттяжных рычагах поворотной частью и регулировочных винтах и элементах приспособления расстояние не лежит в пределах 50,75-52,25 мм. Винты можно снимать и закручивать обратно до установления правильного размера.

Измерьте расстояние от плиты до головок каждого лапкового винта, оно не должно отличаться между собой более чем на 0,2 миллиметра. Подкрутите регулировочные винты для выставления расстояния с необходимой разницей. Фиксация каждого лапчатого винта происходит путем осаживания краев лапок в пазы винтовых хвостовиков.

Соединение диафрагменной пружины не нуждается в настройке свободного хода и не требует регулировки системы выключения механизма. Правильные габариты зазоров и ходов обеспечены особенностями конструкции.

«Буханка» – так называют в простонародье УАЗ-ы фургонного типа модельного ряда 452, которые выпускались с 1965 по 1979 год; а также УАЗ 2206/3741/3909/39094/3962/3303.

Рассмотрим один из самых популярных на сегодняшний день автомобилей Ульяновской марки – УАЗ 3303. Имеет версии 330394 и 330364, отличающиеся тем, что на них установлен более мощный инжекторный двигатель ЗМЗ-409 на 112 л.с.; тогда как в базовой комплектации бортового грузовика ставится бензиновый 4х-цилиндровый мотор ЗМЗ-417 мощностью 76 л.с. и объемом 2,445 л.

На ДВС данной «буханки» устанавливается сцепление сухое однодисковое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа с оттяжными лапками. Для правильной работы мотора вам нужно знать, как подвести сцепление на УАЗ 3303.

Сначала необходимо снять нажимной диск сцепления.
Теперь нужно поставить шаблон-кольцо на 9,5 миллиметров между плитой и диском, закрепить его при помощи 6-ти болтов за кожух.
Отрегулировать расстояние от плиты до головок болтов. Оно должно составлять 51,5 (±0,75) мм, разница между головок всех болтов – не более 0,2 мм.
Законтрить болты лапок.

Для наглядности предлагаем ознакомиться с видео канала Kolupaiev:

Стоит также отметить, что на УАЗиках с мотором ЗМЗ-409 установлен контактный датчик педали сцепления, который настраивается таким образом, чтобы зазор между буфером и штоком датчика был 0,5 миллиметра.

Регулировка сцепления УАЗ 469

На УАЗ 469 старого образца устанавливается пружинно-рычажный механизм сцепления. Выставление зазора оттяжных рычагов-лапок проводится аналогично настройке сцепления УАЗика 3303.

Чтобы система сцепления работала корректно, необходимо также следить за требуемым зазором в 2,5-3,5 миллиметров между головками болтов лапок и подшипником выключения сцепления. Значение полного хода для данного внедорожника устанавливается в пределах от 14 до 16 миллиметров.

Как прокачать сцепление

Прокачка гидропривода потребуется в случае, если нажатие на педаль отличается чрезмерной мягкостью, нет возможности полностью выключить механизм. Все это указывает на наличие воздуха в гидроприводном узле. Ремонтные мероприятия проводят через перепускной клапан аналогично работам с гидроприводом тормоза. Упростит задачу наличие помощника. Последовательность действий:

Доливка рабочей жидкости в емкость главного цилиндра до нормативного предела.
Освобождение головки перепускного клапана от защитного элемента, подсоединение резинового шланга.
Подготовка емкости объемом более 0,5 л, заполненной рабочей смесью. Опустить свободный конец шланга в жидкость.
Создание в полученной системе давления с помощью нескольких нажатий на педаль через 1-2 секунды.
Поворот перепускного клапана в половину оборота.

В сосуд с жидкостью из системы будет выходить воздух. Когда движение пузырьков прекратится, необходимо нажать педаль и повернуть до упора клапан. Во время мероприятий следует постоянно контролировать наличие смеси в емкости главного цилиндра во избежание повторного проникновения в систему воздуха.

Описанные процедуры выполняют несколько раз, пока пузырьки полностью не исчезнут.

После прокачки в бачок доливают жидкость и возвращают защитный колпачок на клапан. Не используйте для этой цели жидкость из емкости, в которую был опущен шланг. В ней содержится воздух, который самостоятельно исчезает через 24 часа или после фильтрации.

Как правильно поставить диск сцепления

От правильной установки детали зависит функциональность транспорта, плавное движение, отсутствие шума и вибрации, комфортное перемещение по трассе. Последовательность действий, как правильно поставить диск сцепления:

Одна из поверхностей ведомого диска сцепления выступает больше, чем другая. Эта сторона должна быть повернута к коробке передач. Установка элементов проводится в обратной последовательности. Для настройки дисков потребуется специальная оправка. По окончании работ на шлицевой конец основного вала лучше нанести смазку.

Как поменять сцепление

Устройство сцепления УАЗ марки 452 отличается сухим механизмом и наличием одного диска с гасителем крутильных колебаний. Система характеризуется передачей крутящего момента от двигателя на трансмиссию с коэффициентом в 17 кг/см. Во время ремонта можно обновить систему, поставить лепестковый механизм.

Установка сцепления проводится в следующей последовательности:

В сборке сцепления поможет специальная оправка.

Перед ее монтажом корпус диска и маховика необходимо обезжирить. Ведомый диск установить на оправку, вставить полученную конструкцию в маховик. Все крепежные элементы предварительно смазать фиксатором резьбы. Затягивать болты в несколько этапов. После установки можно снять оправку. Коробка передач и раздаточный механизм монтируются в обратной последовательности. По окончании работ необходимо осуществить мероприятия по настройке хода педали сцепления.

Как часто Вы проводите регулировку и прокачку сцепления вашего УАЗика? Делаете ли Вы это сами или обращаетесь в автосервис?

Подскажите как правильно отрепитировать диск сцепления на уазе, заменить заменил, а выставить не получаеться, корзина липистковая нового образца.

2 Ответ от Роджер 29.04.2010 07:36:56

отрепитировать диск сцепления на уазе, выставить не получаеться.

Не понятно. ? ? ? Что ты имел в виду.

3 Ответ от nikola9204 29.04.2010 08:13:02

а что именно выставить не получается у тебя. зазор между выжимным и корзиной?

4 Ответ от Савелий 29.04.2010 09:06:00

1) чтобы не крутился выжимной. Чтобы он не прижимался к кулачкам-лепесткам.
2) чтобы не крутился, но начинал как прижмешь педаль. Далее увеличение зазора (скручивание штока) до наступления просветления и получения удовольствия от нажатия на педаль.

Отредактировано Савелий (29.04.2010 09:06:27)

5 Ответ от nikola9204 29.04.2010 09:09:07

и зазор дет пару мм достаточно. и педаль на месте и не крутится выжимной.

6 Ответ от SID 29.04.2010 09:16:32

Стояла старого образца, с регулировкой на лапке, омноо. Поставил нового, с регулировкой на самой карзине, не получается выставить зазор. Какая технология?!

7 Ответ от Савелий 29.04.2010 09:18:27

крутим шток из рабочего гидроцилиндра

8 Ответ от SID 29.04.2010 09:29:11

Там таково нет . =:-) . Механика. Думаю, надо бы что то в роде щупа испольдовать, для точной центровки, сложно определиться, что?

9 Ответ от nikola9204 29.04.2010 09:30:44

как нет. нет резьбовой части на штоке который на вилку давит. |

10 Ответ от nikola9204 29.04.2010 09:34:31

из рабочего сцепления выходит шток, на нем резьба и две гайки на 17 регулирующии длину штока. он упирается в вилку сцепления которая опираясь на хитрый болт к которому хрен подлезешь ( я забыл его прикрутить один раз как коробку ставил, пришлость интим долгий делать) и далее вилка заходит под обойму выжимного подшипника

Отредактировано nikola9204 (29.04.2010 09:35:08)

11 Ответ от nomberone469 29.04.2010 09:58:32

из рабочего сцепления выходит шток, на нем резьба и две гайки на 17 регулирующии длину штока. он упирается в вилку сцепления которая опираясь на хитрый болт к которому хрен подлезешь ( я забыл его прикрутить один раз как коробку ставил, пришлость интим долгий делать) и далее вилка заходит под обойму выжимного подшипника

Колёк!У меня тоже не регулируется.Бо рабочий цилиндр стоит волговский,а он самоподвод.И корзина лепестковая.И нормуль.Выжимной работает.Нихрена сразу не делал,ставил все с магазина и пи. ц.За исключением вилки.Они нынче алюминиевые какие-то.Купил за палтос на живодерне с рабочей лайбы.

12 Ответ от nikola9204 29.04.2010 10:03:02

nomberone469
как говорится век живи век учись, а один хрен дураком помрешь я даж не знаю чо еще сказать

13 Ответ от Kamaz 29.04.2010 10:07:03

У него самоподводящийся рабочий цилиндр походу, поэтому регулировочный шток заменён на обычный. Убери пружину которая возвращает вилку сцепления и всё будет норм. Регулировать ничего не надо!

14 Ответ от SID 29.04.2010 13:09:50

У меня педали старого образца, в полу. Сцепление с механическим приврдом, 2 тяги, толкай тяни, кидравлики вобще нет, тормоза везвакумные.

15 Ответ от Сью 29.04.2010 14:18:51

SID
а позвонить или подъехать далеко? регулируется длина тяги. подъедь покажу где. вернусь в гараж около 7 надеюсь. уехал мост собирать.

16 Ответ от Савелий 29.04.2010 14:47:42

SID
там на второй тяге, ближе к краю машины, регулировка. Просмотри внимательно, мы тоже минут пять голову ломали.

17 Ответ от Сью 29.04.2010 17:48:12

SID
мост не собрали. я в гараже заезжай.

НЕ ВЫБРАСЫВАЙ, СЫНКУ, СТАРЫЕ ЗАПЧАСТИ, ОСОБЕННО КОРЗИНЫ ОТ 21-Й ВОЛГИ. НЕ НУЖНЫ ПОКА СМАЖЬ, В ТРЯПИЦУ ОБЕРНИ, ДА ПОКЛАДИ В СУХОЕ МЕСТО. АВОСЬ ПРИГОДЯТСЯ.

Компенсировать ЭТО можно только уменьшением высоты ВИЛКИ ОПОРЫ лапки на кожухе.

НУ, ЧО, СЫНКУ, ХОРОШАЯ СКАЗОЧКА? АХ ТЫ СПИШЬ УЖЕ! НУ- СПИ, СПИ! БАЮШКИ-БАЮ!

Со всеобщим уважением. Андрей. 20.05.2000 г.

Всем знакомая классика