Замена сцепления ниссан альмера n15

Короче, прошла Альмерка ровно 200 тысяч, на пятой передаче при 140-150кмч вело сцепуху - решил сменить. Машине 6 лет и тащить в сервис я не решился, да и дело принципа, всю жизнь под Жигулями валялся, так что - неужели тяму не хватит. Ушел в гараж, часа 2 ходил вокруг двигла и коробки, разглядывал и разглядывал. Наконец решился (да простят спецы дилетанта…)

- снял аккумулятор и приемную трубу воздухозаборника
- расстегнул все фишки на коробке и рядом проходящего жгута проводов, дабы их не оторвать
- oткрутил силовую положительную клемму с стартера и отвел ее в сторону
- у соседа стрельнул глубокую головку на 32 для отворачивания ступичной гайки
- взял метровую трубу, машину поставил на ручник, вынул шплинт с привода правого переднего колеса и с горем пополам отвернул гайку ступицы
- задомкратил и снял колеса с обеих сторон спереди, положил колеса на бок, добавил сантиметров по 10-12 досками и на них вывесил передок
- открутил стойку от поворотного кулака, осторожно отвел, дабы не выдернуть ШРУСа из коробки и закрепил кулак на веревке за пружину "внатяг"
- залез под брюхо под коробку, подвел домкрат через брусок и начал потихоньку приподнимать, смотрю - ага, весь силовой агрегат поднимается и пространство между двиглом и нижней балкой появляется, туда засунул кусок доски тридцатки и подотпустил домкрат
- начал искать болты “коробка-двигатель”, насчитал 6 штук: 2 снизу под 12 ключик (с двигла в коробку ), 2 со стороны радиатора под 14 головку, 2 сверху тоже отворачиваются головкой на 14, но потом оказалось есть еще и 7-ой болт, он закручен также как и два нижних болта со стороны двигателя в коробку, он находится прямо над правым приводом (ШРУС) и нихрена не виден - его нашел только рукой, одел на него головку с удлинителем в 30 сантиметров и вывернул
- отвернул болты с подушек, там 2 подушки - одна задняя, закручено в нее 3 болта - тоже все наощупь, под один даже в кронштейне сделано отверстие чтобы головкой удобно было крутить, закручены со стороны двигателя в коробку, со второй подушкой гемора меньше - в ее кронштейн закручено 3 болта
- помаленьку стал отодвигать коробку влево поддерживая правый привод и немного его прокручивая взад-вперед и толкая в сторону отходящей коробки (жестянка должна остаться на двигателе), регулируя домкрат, периодически вылезал из под машины и перевязывал поворотный кулак (его пихал в бок левый привод)
- ушла коробка сантиметров на 9-10, ключиком на 12 потихоньку стал откручивать корзину, коленвал вращался и чтобы прекратить сие недоразумение, взял из набора головок удлинитель, надел на него головку и подставлял под следующий болт на корзине против направления откручивания и упирал в землю – можно использовать короче любой стержень подбирая его по длине зависящей от высоты подъема тачки
- снял корзину, поглядел - вроде выработка не ужасная, на нее решил не разоряться, то же самое с выжимным подшипником
- только одно потом всплыло - пришлось разбирать по новой и чистить весь механизм привода вилки, посему лучше сделать от греха все сразу, там все просто - выбиваются 2 штифта и все разбирается, чистится и смазывается

По поводу сборки - все в обратной последовательности, толкать коробку надо сразу за левый поворотный кулак. С попаданием в диск проблем не было - кто видел первичный на Ниссане, то сразу поймет. Ведомый диск центровал в корзине на глазок. Стоит только смазать шлицы на первичном.

Ну еще стоит упомянуть, что затягивать ступицу надо тоже "от души" длинным рычагом, предварительно смазав гайку и шайбу под ней.

Да, и еще - гайки на стойках одноразовые судя по ковке, поэтому можно или стрематься потом и переодически их проверять, а можно купить в любом авто магазине - шаг и резьба как на жигулевских.

Снимаем «корзину», ведомый диск и подшипник выключения сцепления для замены при выходе их из строя.
«Корзину» и ведомый диск также снимаем при замене маховика и заднего сальника коленчатого вала.
Работу следует выполнять на смотровой канаве или эстакаде.
При замене деталей сцепления на Nissan Almera можно полностью не демонтировать коробку передач (так как это заставит выполнить трудоемкие операции по снятию подрамника), а лишь отодвинуть ее от двигателя на нужное расстояние.
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Снимаем привод левого колеса (см. «Снятие приводов передних колес»).
Отворачиваем болт крепления левого кронштейна подрамника к кузову и ослабляем затяжку гайки крепления кронштейна к рычагу подвески (см. «Снятие рычага»).
Отсоединяем трос привода сцепления от вилки механизма выключения сцепления и кронштейна на коробке передач (см. «Замена троса привода выключения сцепления»).
Отсоединяем тягу управления коробкой передач от переключателя на коробке передач (см. «Снятие тяги управления коробкой передач»).
Отсоединяем колодку жгута проводов от разъема заглушки отверстия в коробке передач под датчик скорости автомобиля.
Снимаем датчик положения коленчатого вала (см. «Снятие датчика положения коленчатого вала»).
Отсоединяем колодку проводов от выключателя света заднего хода (см. «Снятие выключателя света заднего хода»).
Снимаем стартер (см. «Снятие и проверка стартера»).
Снимем шланг сапуна со штуцера картера коробки передач. Отворачиваем четыре болта крепления поддона картера двигателя к коробке передач (см. «Снятие коробки передач»).
Подставляем регулируемые упоры под двигатель и коробку передач. Снимаем заднюю и левую опоры силового агрегата (см. «Замена опор силового агрегата»).
Отсоединяем «массовые» провода от коробки передач, отворачиваем болты и гайки крепления коробки передач к блоку цилиндров двигателя (см. «Снятие коробки передач»).
Придерживая корпус внутреннего шарнира привода правого колеса…

…отводим коробку передач от двигателя, выводя первичный вал из ступицы ведомого диска сцепления

При этом шлицевой вал полуосевой шестерни дифференциала выйдет из наконечника корпуса внутреннего шарнира привода правого колеса. Коробку передач отводим от двигателя (на расстояние, при котором можно будет демонтировать детали сцепления) и опираем левую часть коробки на подрамник.

Для замены подшипника выключения сцепления сдвигаем его по направляющей втулке к концу первичного вала коробки передач, выводя лапки вилки выключения сцепления из зацепления с муфтой
подшипника.

Снимаем подшипник (для наглядности показано на снятой коробке передач)

Снимаем вилку с шаровой опоры и выводим конец вилки из грязезащитного чехла.
Перед установкой подшипника наносим пластичную смазку на поверхность направляющей втулки, лапки вилки выключения сцепления, а также на шаровую опору вилки. Порванный резиновый чехол вилки выключения сцепления заменяем новым.
Устанавливаем подшипник выключения сцепления в обратной последовательности.

При установке подшипника лапки 2 вилки должны войти в пластмассовые крючки 1 муфты подшипника

Установив монтажную лопатку между зубьями венца маховика и оперевшись на шпильку крепления коробки передач…

…головкой «на 11» отворачиваем шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику

Болты отворачиваем равномерно, каждый – не более чем на один оборот за проход, чтобы не деформировать «корзину» сцепления.
При затруднении отворачивания болтов простукиваем их головки молотком с бойком из мягкого металла.

Снимаем «корзину» и ведомый диск сцепления (для наглядности показываем при снятой коробке передач)

Устанавливаем ведомый диск и «корзину» сцепления в обратной последовательности.

При установке ведомого диска ориентируем его выступающей частью (показана стрелкой) к «корзине» сцепления

Располагаем «корзину» сцепления так, чтобы штифты маховика вошли в соответствующие отверстия «корзины».

Вставляем центрирующую оправку (подходит центрирующая оправка для сцепления автомобилей ВАЗ) в шлицы ведомого диска и вводим хвостовик оправки в отверстие фланца коленчатого вала

Наживляем и равномерно затягиваем противоположно лежащие болты крепления кожуха сцепления к маховику (по одному обороту за проход).
Окончательно затягиваем болты требуемым моментом.
Вынимаем центрирующую оправку ведомого диска.
Устанавливаем в обратной последовательности коробку передач и все снятые детали и узлы. Проводим регулировку привода сцепления (см. «Проверка и регулировка привода выключения сцепления»).

Кое-кто, думается, успел уже собрать на основе этого Ниссана солянку из запчастей Жигулей и Москвичей, а кто-то бережёт свой автомобиль и доверяет его ремонт только специалисту, который при встрече сгибается в пояснице и говорит: «Кonichiwa». Что же, признаем: не всё тут доступно, и иногда, обливаясь слезами, придётся ехать в автосервис. Но в общем и целом автомобиль настолько прост, что любой его владелец уже знает, что секретов тут почти нет. А если найдём?

Чуть-чуть истории

В 1995 году Альмера заменила собой весьма успешную модель Sunny. Достаточно только взглянуть на её индекс – N15. Предыдущий Санни был N14, до него – N13. И тем не менее в Европе Almera известна под названиями Nissan Pulsar, Nissan Sentra и Nissan Bluebird Sylphy, причем с Nissan Pulsar этот автомобиль вообще брат-близнец: почти все отличия ограничены отделкой салона и моторной линейкой.

Первое поколение выходило до 2000 года, однако в 1998 году машина пережила небольшой рестайлинг. Изменились обвес автомобиля и немного – оптика, также появилась возможность приобрести машину с турбированным двигателем. Неизменным оставалось одно: неплохая комплектация Альмеры даже в «базе». ГУР, подушка безопасности водителя, электрозеркала – в этом японцы не жадничали. Собственно, об автомобиле 1996 года выпуска речь сегодня и пойдёт. Но всё же напомним, что было и следующее поколение N16 (2000-2006 гг.), а затем – и Almera Classic. Наш же сегодняшний экземпляр – гораздо более «заслуженный» автомобиль, пробежавший с 1996 года 247 тысяч километров. Это трёхдверный хэтчбек, проживший свою молодость в Германии. Посмотрим, что из стандартных операций по обслуживанию владелец такого Ниссана может выполнить самостоятельно, какие тут могут быть хитрости, и сколько можно сэкономить, если не падать в обморок от одного вида гаечного ключа.

Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Ниссан Альмера Н15 делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.

Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.

Стоимость замены сцепления:

Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:

Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.

Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.

Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.

Основные признаки неисправности:
- повышенный шум при включении и выключении сцепления;
- неполное включение ("буксует");
- неполное выключение("ведет");
- рывки.

Гарантия на работу - 180 дней.

Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

После покупки авто, нужно было довести его до рабочего состояния и необходимо было заменить некоторые детали подвески (передние сайлентблоки) и сцепление.

Поэтому решил написать небольшую статью про выбор "железяк", что можно поставить, а также замену и стоимость работ!

Начнём с цен и выбора запчастей, напишу с артикулами те что купил. возможно кому-то пригодится и Вы даже может скажете мне спасибо)

Итак, авто у нас Almera 2005г. 1.5 98л.с мотор QG15DE

Есть много хороших производителей, но только цена разная)

Сначала предлагали Exedy (все в сборе), цена в пределах 5700-6100руб., был вариант с японским Aisin за 6700руб. и самое дорогое LUK за 8400руб. Кстати когда сняли старое, там как раз и стоял подгоревший LUK, спору нет-считается самым лучшим, но ценник запредельно высокий. Позвонил ещё в пару интернет магазинов авто-запчастей и вуаля, нашёл Valeo за 3700руб. Взял даже не задумываясь, потому как Valeo также очень хороший бренд, но по более приемлемой цене!

Нужно было поменять:

1. Сцепление в сборе(корзина/диск/выжимной подшипник) Valeo арт. 801515 - цена 3700руб. Работа по замене 3500руб.

2. Сайлентблоки LYNX C 9246 задние 330 за один, итого 660руб. Работа по замене-1200руб.за один, итого 2400руб. Ободрали сволочи и скорее развёли! Типа выжигали, а не выпресовывали.

3. Сайлентблоки LYNX арт.C 8496 передние (без кронштейна) 330 за один, итого 660руб. Работа по замене-1200руб.

LYNX арт.С 9246 задние

4. Задний сальник привода NOK арт.K12279-AD205 - 500руб. Замена 700руб.

5. Сальники привода дифференциала(оригинал) арт.38342-M8001 260руб. за один, итого - 520руб. Работа по замене 2*500=1000руб.

6. Масло в КПП (оригинал) Nissan MT-XZ 75W-80 арт.КЕ916-99932 460руб. за литр, (нужно 3л.), итого 1380руб.

В общем все сделали,поменяли- теперь стало конечно по приятней ездить, сцепление берет чуть раньше середины, приятно стало работать, не то что до этого. кстати сцепление не регулируемое! И ещё момент, я там раньше писал про высокий расход топлива, так вот теперь он упал до 8.2 по городу! Беру свои слова обратно, по поводу высокого расхода! Видать это было из-за того, что постоянно перегазовывал на умирающем сцеплении на светофорах когда трогался, сейчас проблема решилась!

Теперь просто катаюсь) заливаю бензин и . подливаю масло)))) заметил, что чуток подъедает, около 100гр. на 1000км. Но это уже совсем другая история.

А так, машиной очень доволен, все просто, надежно и относительно недорого!

Всем удачи с Вашими железными конями, пусть они Вам доставляют удовольствие и радость от использования:) Всем бобра:)

Сцепление необходимо для того, чтобы ниссан альмера классик могла плавно тронуться с места, а при механической коробке оно помогает переключиться с одной передачи на другую. Если этот транспортный элемент работает правильно, то вместе с увеличением ресурса одновременно уменьшится и трансмиссия.

Вот так выглядит сцепление ниссан альмера

Почему сцепление на ниссан альмера классик может плохо работать

Проблемы начинаются при попадании в его гидравлическую систему воздуха. В автомастерской авторитетно заявят, что потребуется прокачка педали сцепления на альмере n16. Но зачем тратить лишние деньги, если мероприятие можно провести собственными силами?

вот сцепление ниссан в разборном виде

Причина подобного «казуса» банальна — неисправен трубопровод или слабо затянуты резьбовые соединения. Все исправимо. Достаточно лишь приготовить:

• набор инструментов;
• тормозную жидкость;
• пустую емкость (в которую будем сливать тормозную жидкость);
• шланг (обязательно проследить за тем, чтобы он подходил по размеру к сливному штуцеру);
• деталь, которой можно надежно зафиксировать нужную педаль — чаще всего выбирают «газовый» упор (при наличии помощника необходимость в этом отпадает).

Прокачка ниссан альмера классик: как будет проходить реанимация

Дальнейший алгоритм действий прост. Он будет состоять из таких шагов :

Диск сцепления с корзиной Нисан Альмера Nissan Almera

Есть некоторые правила, которых обязательно нужно придерживаться в процессе выполнения всей работы. Это, своего рода, некоторая техника безопасности:

1. Дно бачка гидропровода не должно обнажаться — на это указывают требования следить за уровнем вылитого.
2. Конец шланга также обязательно должен быть погруженным в раствор.
3. Тормозная жидкость не должна попадать на кожу. После работы нужно помыть руки с мылом.
4. Отработанный вариант использовать нельзя (так же, как и доливать точно такую же смесь).

Как видно, схема выполнения работы достаточно проста и напоминает процесс прокачки тормозов nissan almera classic. Такое мероприятие — залог «безпузырьковости» (конечно же, при отсутствии механических повреждений системы).

Такая схема характерна практически для всех видов сцепления, подходит и для Ниссан Альмера Классик, единственное отличие в гидравлическом приводе. Работу этого узла можно описать так:

• Водитель, нажимая педаль, перемещает вилку, которая передвигает подшипник, выжимающий диафрагменную пружину, и отодвигает ведомый диск сцепления от маховика, прижимное усилие уменьшается, и сцепление отсоединяется.
• Водитель совершает переключение скорости и возвращает педаль, при этом ведомый диск снова прижимается к маховику под действием пружины и передаёт вращение на первичный вал.

Замена сцепления

1. Демонтировать аккумуляторную батарею, предварительно отсоединив клеммы.
2. Демонтировать воздуховод.
3. Демонтировать гидравлический привод сцепления.
4. Демонтировать другие элементы подкапотного пространства, которые будут мешать демонтажу коробки переключения передач.
5. Теперь необходимо поднять автомобиль на смотровую яму или подъемный бокс и идти к днищу автомобиля.
6. Первым делом слить масло из коробки.
7. Сорвать крепежные болты с колеса.
8. Снять передние колеса.
9. Демонтировать суппорт и отодвинуть его в сторону.
10. Разобрать и снять поворотный кулак, а после выдернуть первичный вал из коробки. Для этого понадобится монтировкой его поддеть.
11. Необходимо подложить ветошь под место возможной утечки, так как есть вероятность, что польется оставшееся масло с коробки передач.
12. Снять тягу от рукоятки КПП.
13. Демонтировать лыжу. Это балка, которая поддерживать двигатель спереди и сзади на двух опорах.
14. Подпереть двигатель снизу досками или опорой.
15. Теперь можно снимать коробку переключения передач. Она закреплена крепежными болтами по периметру. Открутить эти болты по часовой стрелке.
16. Перед полным откручиванием болтов, необходимо подпереть коробку переключения передач и двигатель распоркой. В противном случае, силовой агрегат упадет в яму и это вызовет тотальную поломку и двигателя, и коробки передач.
17. Выкрутить последний болт и попросить помощника, чтоб он удерживал коробку. Теперь она висит на одних направляющих.
18. Отодвинуть коробку и вдвоем, а лучше втроем, аккуратно опустить на пол.
19. Теперь, после демонтажа коробки переключения передач, необходимо очистить её от абразивного материала, грязи и прочих следов внешнего влияния.
20. Чтоб добраться до комплектующих сцепления, необходимо демонтировать «корзину». Её необходимо выкрутить. Для этого нужно выкрутить крепежные болты по периметру.
21. Извлечь нажимной и ведомый диски сцепления. Оценить их состояние.
22. Собрать корзину в порядке, обратном демонтажу.
23. Корзину теперь не затягивать полностью, чтоб диск мог спокойно перемещаться с небольшим усилием. Это необходимо для того, чтоб его можно было отцентровать относительно осевой. Для этого понадобится оправка подходящего диаметра или цилиндр.
24. Установить оправку (брусок или что-то еще) в отверстие, затянуть корзину и демонтировать оправку. После этой процедуры первичный вал коробки будет точно входить в зацепление с диском.
25. Также необходимо оценить состояние выжимного подшипника, который находится на коробке, на первичном валу. Это оправдано тем, что процесс демонтажа коробки и её разбор – процедура сложна, поэтому имеет смысл заменить все детали, чтоб избежать повторной такой процедуры. Процедура замены его очень проста – извлечь старый и установить новый выжимной подшипник.
26. Теперь необходимо установить коробку переключения передач на место. Для этого понадобится оправка и трос, удерживающий коробку. Рекомендуется иметь лебедку или что-то в этом роде, чтоб поднять коробку на необходимую высоту и установить в посадочное место.
27. Сборка остальных деталей производится в порядке, обратном демонтажу.
28. Не забыть залить масло в коробку переключения передач.
29. На коробке переключения передач болты имеют разную длину, поэтому лучше запомнить и пометить место каждого из крепежных элементов.
30. Рекомендуется также отрегулировать свободный ход педали сцепления для максимального удобства. Для этого необходимо добраться до регулировочного винта над педалью, которая находится в салоне автомобиля.
31. После установки коробки с новым сцеплением, запустить двигатель и дать ему проработать некоторое время, пока масло в КПП не обволочёт все детали.
32. Проверить работоспособность сцепления и четкость включения передач.

Для замены сцепления Nissan Almera N16 потребуется помощник и подъёмник (подойдёт смотровая яма). Выполняем эту работу согласно пошаговой инструкции:

1. Отсоединяем плюс аккумуляторной батареи, для возможности подхода к рабочему цилиндру сцепления и датчикам коробки демонтируем воздуховод.
2. Демонтируем защиту мотора снизу.
3. Сверху демонтируем рабочий цилиндр и откидываем разъёмы датчиков.
4. Отсоединяем тягу переключения скоростей и корпусную стяжку.
5. Снимаем переднее колесо для лучшего подхода к приводу самих колёс.
6. Из картера механической коробки удаляем около литра масла, чтобы не допустить его вытекания из мест присоединения ШРУСов.
7. Снимаем шаровую опору и вынимаем приводы колёс из коробки.
8. Отворачиваем крепление двух подушек спереди и сзади, демонтируем боковую подушку и снимаем нижнюю лыжу.
9. Откручиваем и вынимаем болты, соединяющие мотор и КПП, совместно с помощником отсоединяем коробку и осторожно укладываем на пол.
10. Очищаем внутренний кожух от грязи в виде чёрного порошка.
11. Вытаскиваем заменяемый фрикционный диск и монтируем новый.
12. На предварительно смазанные шлицы первичного вала надеваем новый выжимной подшипник .
13. Заменённый диск совместно с корзиной ставим на место, вставляем центровочную втулку и затягиваем болты крепления.
14. Производим монтаж МКПП.

Когда весь узел в сборе извлечен из коробки двигателя Альмера N16, нужно внимательно проверить ведомый диск на степень износа, образования трещин и сколов, толщину фрикционных накладок и их замасливание. При обнаружении этих дефектов надо заменить деталь.

При осмотре нажимного диска проверяем состояние диафрагменной пружины – при выявлении следов износа, мелких трещин, забоин и последствия перегрева необходимо заменить диск.

Нажимная пружина с трещинами и изношенными кольцами также должна меняться.

Прокачка и регулировка системы

Сцепление Ниссан Альмера Классик N16 и G15 – весьма долговечный и надёжный узел, но иногда требует регулировки и ремонта. Когда появляется посторонний шум в коробке при включении скорости, машина при трогании с места движется рывками, и заедает педаль, значит, настало время произвести регулировку. Так сказать, настроить «код» системы.

Если сцепление авто Н16 включается в конце хода педали, бывает невозможно переключить скорость, автомобиль продолжает движение при полностью выжатой педали, и это грозит поломкой МКПП.

В противоположность этому при маленьком ходе педали и вовсе при отсутствии его машина с трудом разгоняется, механизм начинает буксовать, и быстро изнашивается ведомый диск.

Появление таких факторов, как невключение передач и пробуксовка, чревато выходом из строя всего узла, после чего потребуется ремонт МКПП.

Регулировка сцепления Ниссан G15 сводится к изменению хода педали в ту или иную сторону. Настроить систему можно так:

1. Нужно втиснуться под педали и найти шток рабочего цилиндра с контргайкой.
2. Ключом на 12 поворачиваем контргайку до появления свободного вращения.
3. Ключом на 6 поворачивая шток по часовой стрелке, обеспечиваем более раннее включение сцепления и, наоборот, откручивая в обратную сторону – более позднее.
4. Выбрав необходимое положение штока, фиксируем его контргайкой ключом на 12.

Регулировка не даёт желаемого эффекта при сильной выработке фрикционов, попадании масла на сцепление через сальник, авто при этом пробуксовывает, а также при неисправностях рабочего цилиндра и окислении вилки выжимного подшипника. Чтобы убрать буксующий эффект, необходим ремонт КПП.

Сцепление Альмера G15 начинает капризничать при скоплении воздуха в системе. При этом также буксует сцепление, и отрегулировать его можно, лишь прокачав всю систему. Работу выполняем в таком порядке:

1. Бачок сцепления доливаем тормозной жидкостью до уровня на 1.5 см ниже кромки горловины и следим постоянно за ним.
2. Затем надо снять колпачок со штуцера главного цилиндра и надеваем на него шланг, погруженный в прозрачную банку.
3. Немного повернув, открываем штуцер.
4. Выжимаем педаль сцепления до конца и следим за пузырьками воздуха.
5. Не отпускаем педаль до прекращения выхода пузырьков.
6. После выхода воздуха возвращаем педаль в исходное положение, затягиваем штуцер и снимаем шланг.

Подобный процесс нужно повторить для того, чтобы прокачать рабочий цилиндр сцепления. Закончив прокачку системы гидравлического привода, запускаем двигатель и проверяем работу сцепления, включая поочерёдно передачи.

Советы по проверке деталей сцепления

1. Сделать метки расположения нажимного диска и маховика. Это необходимо сделать для того, чтоб новый нажимной диск встал в прежнее положение и корректно работал.
2. Извлечь кожух нажимного диска и сцепления маховика для проверки составляющих деталей и самого кожуха. В момент извлекания необходимо удерживать маховик от проворачивания. Понадобится либо отвертка с плоским лезвием, либо монтажная лопатка. Болты необходимо ослаблять по периметру и с равным усилием – по одному прокрутку.
3. Демонтировать ведомый и нажимной диск сцепления от маховика. При этом необходимо удерживать ведомый диск от проворачивания монтажной лопаткой или большой отвёрткой.
4. Осмотреть ведомый диск сцепления на износ. При наличии трещин, сколов, и следов загрязнения маслом и внешними факторами – заменить ведомый диск.
5. Проверить фрикционные накладки на износ. При утоплении головок свыше 0.3 мм и обнаружении грязи и слабых заклепочных соединений – заменить ведомый диск.
6. Проверить демпферные пружины на надежность соединения и креплений. Проверить необходимо усилием пальцев, перемещая их в стороны. Если пружины легко перемещаются — это говорит об их износе. Заменить диск в сборе.
7. Осмотреть ведомый диск на люфт и биение ведомого диска. Если биение больше, чем 0,5 мм – заменить в сборе целый диск.
8. Осмотреть поверхность маховика. При наличии потертостей, трещин, забоин и других следов износа или перегрева маховика – заменить маховик.
9. Осмотреть рабочую поверхность нажимного диска сцепления. При наличии рисок, трещин, забоин и прочих следов износа или перегрева маховика – заменить деталь.
10. Проверить все соединения кожуха и нажимного диска на надежность фиксаций. Если есть дефекты или люфт – заменить нажимной диск в сборе.
11. Оценить состояние диафрагменной пружины нажимного диска методом детального осмотра. При наличии рисок, трещин, забоин и прочих следов износа или перегрева маховика – заменить деталь. Места контакта лепестков пружины и подшипника должны находиться в одной плоскости. В противном случае – заменить диск в сборе.
12. Оценить состояние звеньев кожуха диска. При обнаружении дефектов или поломок – заменить нажимной диск в сборе.
13. Оценить опорные колец нажимной пружины, как с наружной, так и с внутренней стороны на момент износа. При обнаружении трещин и прочих следов износа в кольцах – заменить кольца.

Замена сцепления или любого другого составляющего элемента коробки переключения передач – достаточно трудоёмкая процедура, и заменять это рекомендуется в специализированных сервисных центрах, чтоб избежать последующих проблем с автомобилем и нанесения увечий коробке переключения передач. Все, что вы делаете – на ваш страх и риск.

МКПП модели Классик

Коробка механика Ниссан G15 – это пятискоростной агрегат, заключённый в общий картер с дифференциалом и главной передачей. Трансмиссия располагает двумя валами, запрессованными в одном блоке для шестерён. Вторичный вал входит в зацепление с пятью муфтами с синхронизаторами, по одной на каждую передачу. Посредством промежуточной шестерни происходит включение задней скорости.

Муфты скользят по вторичному валу и согласованно с механизмом выбора включают нужную скорость. Находящиеся на этом валу две шестерни главной передачи МКПП авто Nissan Almera Classic переносят крутящий момент на дифференциал, а затем на ШРУСы передних колёс. Два сальника дифференциала препятствуют вытеканию масла из коробки.

Внутри картера МКПП Альмера G15 справа находится механизм переключения скоростей, рядом, но снаружи – узел выбора передач.

Заключение

При соблюдении всех правил эксплуатации сцепление Альмеры Классик прослужит долго и ещё не одну тысячу километров будет водителя радовать.

Читайте также:

  
• Схема раздаточной коробки ленд ровер
  
• Регулировка сцепления тойота королла робот
  
• Адаптация акпп паджеро 4
  
• Схема сцепления ваз 2105
  
• Ремонт кпп ваз в самаре