Замена сцепления ниссан альмера

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 06.10.2024

Демонстрация такой ремонтной процедуры, как замена диска сцепления на автомобиле Nissan Almera N16 (Ниссан Альмера Н16) в виде подробного фотоотчета.

Диаметр заменяемого диска сцепления в данном случае составляет 200 миллиметров. Данную процедуру лучше всего проводить с помощником, особенно помощь понадобится при снятии тяжелой коробки передач. Также идеальным вариантом было бы наличие подъемника, но если такой возможности нет, можно попробовать провести замену сцепления в гараже оборудованном ямой.

Какой комплект сцепления ставить на Nissan Almera N16?

Оригинальный номер 23354BN700, средняя цена 4950 руб.

Luk 622 3223 09 — 7122 руб.
Aisin KN-170A — 5882 руб.
Mecarm MK9995D — 4463 руб.

Диск сцепления с диаметром 200мм.

Ставим автомобиль на подъемник. Отсоединяем клемму аккумулятора. Снимаем воздуховод, датчик расхода воздуха для того, чтобы была возможность подлезть сверху к датчикам коробки и рабочему цилиндру КПП.

Снимаем защиту двигателя снизу.

Откидываем все контакты датчиков и откручиваем рабочий цилиндр сверху. Жидкость с гидропривода можно не сливать.

Откидываем тягу переключения передач и нижнюю стяжку с корпусом.

Чтобы можно было снять привод передних колес, снимаем само колесо.

Сливаем около половины литра масла, чтобы не вылилось с мест крепления переднего привода.

Через нижний слив коробки.

Выворачиваем колеса, откручиваем шаровую, предварительно вынув шплинт. Новые шплинты должны быть куплены заранее.

Вынимаем из коробки привод вместе со ШРУСом.

Снимаем нижнюю лыжу. Сначала центральные шпильки передней и задней подушек, затем четыре болта, по два спереди и сзади. Затем крепление левой боковой подушки (еще 4 болта).

Откручиваем все болты крепления коробки к двигателю. Аккуратно, вместе с помощником, снимаем коробку. Коробку стоит продуть от залежавшегося черного порошка.

Откроется следующий вид.

Вынимаем фрикционный диск. Одна сторона полностью стерта до металла.

Другая сторона почти лысая.

Для сравнения — старый и новый диски.

Смазываем шлицы и шток смазкой и одеваем выжимной подшипник.

Устанавливаем новый диск и корзину, затягиваем, не забыв перед этим отцентровать фрикционный диск. Проводим обратную сборку.

Almera N16

Замена сцепления Альмера Н16 может потребоваться при проявлении следующих признаков:

при работающем двигателе возникают проблемы с включением скоростей;
педаль сцепления утопает без сопротивления в момент нажатия;
проявляется запах паленых накладок;
при нажатии педали акселератора, в процессе движения на большой скорости, наблюдается повышение оборотов на тахометре, но скорость остаётся неизменной;
при выжиме слышны посторонние звуки – шумы, скрежет, гул;
вибрация при старте с места и при переключении передач;
процесс переключения передач сопровождается скрежетом и трудностями.

Расскажем, как своими руками произвести замену сцепления Альмера Н16.

Подробное описание замены сцепления Almera N16

Для проведения работ сразу подготовьте следующие материалы:

Комплект французского производства Valeo, в который входит выжимной подшипник, диск и корзина сцепления – артикул 828275;
Масло для механической трансмиссии от фирмы Ниссан – KE91699932R;
Сальники от Nissan дифференциального привода – 38342M8001;
Монтажные скобы выжимного подшипника от компании Ниссан – 30506-M8002.

Конечно, можно осуществить замену исключительно изношенной части сцепления, но лучше сразу менять все в сборе.

Временные и финансовые затраты услуг автосервиса на снятие коробки передач не сопоставимы со стоимостью полноценного комплекта сцепления для Ниссан Альмера H16.

Сливаем масло и снимаем привода

Для замены сцепления Ниссан Альмера N16 понадобится установить автомобиль на смотровую яму или использовать подъемник. После этого выполняем следующие действия:

Демонтируем защиту картера мотора.
Шестигранником на 14 выкручиваем заливную пробку коробки передач.
Шестигранником на 8 извлекаем сливную пробку из КПП, предварительно подставляем ёмкость для отработанного масла.
После опорожнения КПП вытаскиваем шплинты и выкручиваем крепёжные гайки шаровых опор, которые затем демонтируем.
Вытягиваем ШРУСы из посадочного места.
Извлекаем привода.

Демонтируем все, что может помешать под капотом

Следующим этапом замены сцепления на Ниссан Альмера Н16 станет освобождение пространства в моторном отсеке. Для этого выполняем следующие операции:

Ослабляем хомут воздушного патрубка, отсоединяем его от корпуса воздушного фильтра.
Демонтируем крышку и непосредственно фильтрующий элемент очистки воздуха.
Для извлечения нижней части корпуса воздушного фильтра, выкручиваем два крепежных элемента. Один расположен внутри кожуха, а второй снаружи с правой стороны.
После отключения клемм от аккумуляторной батареи, демонтируем АКБ и установочную площадку.
Выкрутив два болта, отводим в сторону гидропривод сцепления.
Стягиваем шланг с сапуна.
На данном этапе отключаем провода от всех датчиков на КПП, а также ослабляем все хомуты для отсоединения гофр.
Откручиваем и извлекаем все крепежные болты КПП и стартера. При этом не стоит бояться, что коробка упадет. Она останется держаться на шпильках.

Снимаем коробку Альмера Н16

Выкручиваем крепёжные болты подушки к КПП, в количестве четырех штук.
Отключаем штекер с датчика, расположенного за лыжей.
Снимаем минусовые клеммы, которые зафиксированы болтом на передней части КПП.
Отсоединяем тяги коробки передач.
Подпираем двигатель Альмера Н16 домкратом, после чего выкручиваем крепёжные элементы лыжи, в количестве четырех штук – по два спереди и сзади.
Затем необходимо выкрутить два болта между подушкой и двигателем или один болт между подушкой и кронштейном.
В задней части выкручиваем крепёжный болт подушки к кронштейну и два между кронштейном и коробкой передач. Это позволит демонтировать балку с двумя подушками. Если они находятся в удручающем состоянии, то меняем их.
Выкручиваем два фиксирующих болта кронштейнов мотора.
Проверяем наличие не открученных или не отсоединенных элементов от КПП. Снимаем ее, получаем доступ к сцеплению.

Меняем сцепление Almera N16

Теперь можно приступать к непосредственной замене сцепления Альмера Н16.

Выкручиваем крепёжные болты корзины к маховику, в количестве шести штук.
Демонтируем корзину совместно с диском.
Используя сжатый воздух, тщательно продуваем область маховика, чтобы убрать частицы пыли.
Устанавливаем новые элементы, центрируем диск, корзину.

Меняем сальники

На данном этапе выполняем замену сальников приводов Ниссан Альмера N16. Для демонтажа старых используем монтажную лопатку. Перед установкой нового сальника, смазываем его маслом. Для усадки новых сальников используем молоток и деревянную подложку.

Остаётся поставить скобы крепления выжимного подшипника, установить его на первичный вал.

Завершение работы

Для сборки надо:

Завести КПП на шпильки, и закрепить болтами к двигателю.
Установить лыжу.
Закрепить тяги, и установить на место внутренние ШРУСа, рычаги с шаровыми опорами. Не забудьте установить шплинты.
Закрутить сливную пробку, влить новую трансмиссионную жидкость.
Зафиксировать КПП к подушке.
Смонтировать на место гофры, клеммы массовых проводов, а также питающие фишки датчиков.
Установить гидропривод сцепления, корпус воздушного фильтра, аккумуляторную батарею и шланг сапуна.

На этом замена сцепления Ниссан Альмера Н16 завершена.

Заключение

Самостоятельно заменить сцепление Альмера Н16 можно при наличии свободного времени и набора инструментов. Это позволит избавиться от проблем в эксплуатации и сэкономить.

После покупки авто, нужно было довести его до рабочего состояния и необходимо было заменить некоторые детали подвески (передние сайлентблоки) и сцепление.

Поэтому решил написать небольшую статью про выбор "железяк", что можно поставить, а также замену и стоимость работ!

Начнём с цен и выбора запчастей, напишу с артикулами те что купил. возможно кому-то пригодится и Вы даже может скажете мне спасибо)

Итак, авто у нас Almera 2005г. 1.5 98л.с мотор QG15DE

Есть много хороших производителей, но только цена разная)

Сначала предлагали Exedy (все в сборе), цена в пределах 5700-6100руб., был вариант с японским Aisin за 6700руб. и самое дорогое LUK за 8400руб. Кстати когда сняли старое, там как раз и стоял подгоревший LUK, спору нет-считается самым лучшим, но ценник запредельно высокий. Позвонил ещё в пару интернет магазинов авто-запчастей и вуаля, нашёл Valeo за 3700руб. Взял даже не задумываясь, потому как Valeo также очень хороший бренд, но по более приемлемой цене!

Нужно было поменять:

1. Сцепление в сборе(корзина/диск/выжимной подшипник) Valeo арт. 801515 - цена 3700руб. Работа по замене 3500руб.

2. Сайлентблоки LYNX C 9246 задние 330 за один, итого 660руб. Работа по замене-1200руб.за один, итого 2400руб. Ободрали сволочи и скорее развёли! Типа выжигали, а не выпресовывали.

3. Сайлентблоки LYNX арт.C 8496 передние (без кронштейна) 330 за один, итого 660руб. Работа по замене-1200руб.

LYNX арт.С 9246 задние

4. Задний сальник привода NOK арт.K12279-AD205 - 500руб. Замена 700руб.

5. Сальники привода дифференциала(оригинал) арт.38342-M8001 260руб. за один, итого - 520руб. Работа по замене 2*500=1000руб.

6. Масло в КПП (оригинал) Nissan MT-XZ 75W-80 арт.КЕ916-99932 460руб. за литр, (нужно 3л.), итого 1380руб.

В общем все сделали,поменяли- теперь стало конечно по приятней ездить, сцепление берет чуть раньше середины, приятно стало работать, не то что до этого. кстати сцепление не регулируемое! И ещё момент, я там раньше писал про высокий расход топлива, так вот теперь он упал до 8.2 по городу! Беру свои слова обратно, по поводу высокого расхода! Видать это было из-за того, что постоянно перегазовывал на умирающем сцеплении на светофорах когда трогался, сейчас проблема решилась!

Теперь просто катаюсь) заливаю бензин и . подливаю масло)))) заметил, что чуток подъедает, около 100гр. на 1000км. Но это уже совсем другая история.

А так, машиной очень доволен, все просто, надежно и относительно недорого!

Всем удачи с Вашими железными конями, пусть они Вам доставляют удовольствие и радость от использования:) Всем бобра:)

Долго я готовился морально к данной записи, т.к. фоток было очень много, да и описание все никак в голове не укладывалось, посему прошу меня простить, если что-то выйдет не совсем складно или не в правильной последовательности.

Скажу сразу что процедура довольно трудоёмкая. Делал с моим лучшим другом Speedo , за что ему просто огромнейшее человеческое спасибо, один я бы наверное просто умер прямо в гараже. Делали оба впервые, поэтому изначально все это заняло 14 часов с перекурами, поесть, попить и попиз поговорить, а также приходилось решать налету трудности, с которыми столкнулись. Второй раз сделали уже примерно за 6 часов, почему пришлось делать дважды объясню потом.

Итак, было куплено:
1. Комплект: корзина, диск, подшипник выжимной, Valeo, Франция, артикул 828275, цена 2180.
2. Масло МКПП 75W-80, Nissan, артикул KE91699932R, цена 1077 рублей за три литра.
3. Сальник дифференциала привода, Nissan, артикул 38342M8001, цена 378 рублей за 2 шт.
К сальникам нарекания не было, просто решил раз уж снимать коробку и сливать масло, так заодно поменять, к тому же у них срок примерно 100 000, ну а у меня было 85 000 на момент замены.
Масло в принципе тоже можно было не менять, а словить его в какую-нибудь ёмкость и залить прежнее, это отходило уже 30 000, и я не стал мелочиться и изворачиваться.
4. Также в процессе поменяли обе шаровые, Moog, США, артикул NIBJ2783, цена 662 за обе.
5. И в процессе понадобился хомут на пыльник ШРУСа, купил в районе 30р.
Нашел уже после те самые "скобы" крепления подшипника, их тоже лучше приобрести заранее, а то потом будет печально, если хотя бы одна развалится:( Nissan 30506-M8002 — кронштейн подшипника.

Ну что ж, начнем. Бросаем последний взгляд на собранную машину, отбрасываем последние сомнения, открываем капот.

Поднимаем машину, снимаем защиту, откручиваем заливную пробку 14мм шестигранником.

Подставляем ёмкость под масло и откручиваем 8мм шестигранником сливную пробку.

Ждем пока сольется масло.

Откручиваем гайки шаровых опор, предварительно вынув шплинты, если они есть.

Здесь нас поджидала первая проблема, которую я уже описывал в данной записи, собственно это и есть часть того дня.
В общем гайки открутили, шаровые стянули с поворотных кулаков.

Выдергиваем левый привод из коробки.

Выдергиваем правый привод. Здесь я столкнулся со второй небольшой проблемой.

Оставшуюся часть так и не удалось вынуть из коробки, пока она не оказалась на земле.
Начинаем разборку подкапотного пространства
Ослабляем хомут и снимаем крышку воздушного фильтра и сам фильтр.

Внутри корпуса воздушного фильтра отворачиваем болт, еще один болт крепит корпус снаружи справа. Скидываем клеммы аккумулятора, отворачиваем его крепления и вытаскиваем. Дабы не мешалась также отворачиваем площадку под аккумулятором и отводим ее в сторону.

Отворачиваем 2 болта гидропривода сцепления и убираем его в сторону, чтобы не мешался.

Снимаем шланг сапуна.

Открепляем все гофры, хомуты и прочее с коробки. Снимаем фишку с датчика, притаившегося за гофрой.

Начинаем отворачивать болты крепящие коробку к двигателю и болты крепления стартера. Все болты советую класть в определенном порядке по кругу, чтобы потом не искать какой откуда. Можно откручивать сразу все что увидите, коробка с двигателя так просто не сойдет, т.к. сидит еще на шпильках+еще и помучиться придется чтобы их разъединить:)

Откручиваем 4 болта крепления подушки к коробке.

Снимаем фишку с датчика, который находится за лыжой.

С передней части коробки откручиваем две минусовые клеммы и отстегиваем гофру датчика.

Далее откручиваем тяги переключения передач.

Надежно домкратим двигатель. Вывалится он или нет, оставшись на одной подушке, думаю никто проверять не захочет. Отворачиваем по два болта крепления лыжи спереди и сзади.

Ну что ж, на этом ресурс данной записи исчерпан, переходим ко >>2ой части.

Началось все с неясных повышений оборотов двигателя Альмера Классик при разгоне. Такие броски оборотов тянулись на протяжении месяцев двух. Эти странности были не всегда, и я не мог понять что это.
При разгоне, в районе 4000-4500 оборотов двигателя, шел бросок оборотов вверх до 5000-5500 оборотов, затем все возвращалось в норму, и шел разгон стабильный дальше.
На сцепление даже и не думал, потому как пробег для сцепления слишком смешной - всего 72000 км.

Так и ездил на своем Классике, пытаясь понять, что это за глюки. и доездился до упора, когда все стало слишком очевидно. Машина воет, обороты крутит, но "не едет". Тут даже вариантов нет, ясно и очевидно, что это сцепление. До сих пор не могу понять, как я так быстро его спалил. Это явно не проблема машины almera classic, потому как другие ездят до 150-200-250 тыс. км до замены сцепления. Я же умудрился пальнуть его на 72000+ км.

Где покупать запчасти и где это все менять (обслуживаться) для меня было очевидно, но ради интереса позвонил дилеру, а также позвонил просто в большой сервис, но не официал ниссана, чтобы узнать и сравнить расценки.

Дилер заломил за комплект сцепления что-то около 14.000 рублей без стоимости работ. Точнее сказать не смогли, потому как в наличии его нет. Грабители.
Автотехцентр Нордис объявил стоимость деталей примерно в 9.000 рублей, в общем такой же грабеж, но подешевле и тоже в наличии нет. Спрашивать стоимость работ даже не стал.

Как всегда, выручил Совертек. Во-первых, у него весь комплект был в наличии и стоил он 4900 рублей. Это за оригинальный комплект корзина+выжимное+диск.

Менять все решил в автомагистре, потому как доверие к качеству они уже заработали. Стоимость работ по-замене получилась 5500 рублей.

Тяжкое это дело, сцепление менять. Разобрали "полмашины", снимали КПП. Все работы заняли около 4,5 часов.

К сожалению, на фотках не видно реальный износ сцепления. В реальности он черный и сыпется прямо таки пеплом. Т.е. я его не просто "доездил", а полностью спалил. Хотя, думаю, окончательно я его доконал в последние пару дней, когда ехать куда-то еще надо, а машина уже воет под 4-5 тыщ оборотов и практически не трогается с места.

Итак, оригинальные диск, корзина, которые стояли в машине. барабанная дробь. фирмы Valeo!
Собственно и Совертек мне продал оригинальный комлект, на котором лейблы везде на коробках рено-самсунг и сразу сказал, что в реальности это Valeo.
Лейблы Valeo выбиты на металле диска и корзины (как на тех, что менялись, так и на новых)
Вот так, однако.
Хотя Сергей (Совертек) говорит, что Valeo есть "разные". На неоригинал были жалобы, а на это сцепление "оригинал" жалоб нет.
У меня также претензий никаких, все отлично работает как надо и никаких призвуков и проблем нет.

Заодно поменял масло в КПП (хотя его еще рано менять, просто решили не заливать старое). Залили Xenum X-Tran 75w90

Замена сцепления на Nissan Almera Classic - трудоемкая процедура. Если вы делаете подобный ремонт впервые, работы наверняка займут не менее 12 часов.

Рассмотрим процедуру на примере Ниссан Альмера Н16, двигатель 1.5 л, бензин, 2004 год, МКПП.

Что нужно купить

Комплект сцепления (диск, корзина, выжимной подшипник).
Масло в коробку передач. Можно залить и старое, но заменить будет не лишним.
Сальники полуоси (оригинальный номер 38342M8001, такой же установлен и на нисан Sunny) - 2 шт. Покупать не обязательно, но так как работа подразумевает извлечение дифференциала, заменить сальник не будет лишним - особенно, если пробег автомобиля подходит к 100 тыс. км.
Хомуты на пыльники ШРУСов (в зависимости от их износа).
Скоба выжимного 30506-M8002 - если та, которая стоит, развалилась. Купите 2 такие детали - их цена невысока.

Порядок выполнения действий

Автомобиль поднимите на подъемнике. Потом демонтируйте защиту двигателя и при помощи шестигранного ключа 14 мм открутите заливную пробку МКПП.

Подставьте емкость под вытекающее масло и с помощью шестигранника 8 мм открутите сливную пробку.

Переходим к шаровым. Если есть шплинты, их нужно снимать. Далее открутите гайки крепления.

Извлеките шаровые из цапфы.

Вытащите левую полуось из коробки передач.

Извлеките и правый привод. Возможно, сделать это полностью не удастся - тогда стакан останется в коробке, пока вы не опустите ее на землю.

Теперь переходим под капот. Демонтируйте короб воздушного фильтра.

Внутри него один болт крепления. Второй - снаружи с правой стороны.

Снимите АКБ и площадку крепления.

Открутите два болта гидравлического привода сцепления (возле главного цилиндра) и сдвиньте его вбок.

Удалите шланг сапуна.

Открутите от коробки все - шланги, патрубки, хомуты. Один датчик расположен за гофрой - не забудьте снять с него фишку.

Демонтаж МКПП

Открутите все болты, с помощью которых крепятся коробка и стартер. Они разной длины и диаметра, поэтому стоит как-то пометить, где лежит какой болт - чтобы потом было проще собирать все обратно.

Извлеките 4 болта, которыми КПП крепится к опоре.

Не забудьте снять фишку, которая находится на этом датчике

Спереди коробки открутите две минусовые клеммы и отстегните гофру.

Теперь отключите приводы переключения передач.

Поддомкратьте ДВС. Сделайте это как можно надёжнее, потому как кроме домкрата держать двигатель будет только одна подушка. Демонтируйте по 2 болта крепления лонжеронов сзади и спереди.

Открутите болты (2 шт.), которыми ДВС крепится к подушке, и один, которым он крепится к кронштейну.

Подушка крепится одним болтом (сзади) к кронштейну, двумя болтами кронштейн крепится к МКПП. Открутите их, снимите балку с подушками.

Переходите к демонтажу 2 болтов кронштейнов ДВС.

Перед снятием КПП проверьте, не осталось ли какое-либо из навесного оборудования не отсоединённым. Осмотрите - не мешает ли что коробке сойти с места.

Вытащите коробку передач.

Демонтируйте стакан внутреннего ШРУСа, если вам не удалось сделать это на автомобиле.

Замена сцепления

Корзина крепится к маховику 6 болтами, которые нужно выкрутить.

Снимите корзину с диском.

После продувки маховика компрессором поставьте новую корзину с диском, насадите и центрируйте. Если эту регулировку не выполнить, то маховик будет бить на скорости.

Очистите от грязи колокол коробки передач. В нем продукты износа сцепления.

Неплохо было бы очистить его с помощью химических реагентов. Подойдет очиститель инжектора.

Сальники дифференциала

Поменяйте сальник полуоси. Сидит он плотно - подденьте отверткой и извлеките его.

Смажьте маслом новый сальник и аккуратно забейте его внутрь с помощью мягкой надставки (не повредив!).

Так же поменяйте сальник на второй полуоси.

Вот эти места смажьте. Подойдет смазка для ШРУСов.

Установите монтажные скобы на выжимной подшипник, насадите его на вал.

Обратная сборка

Насадите КПП на шпильки, вкрутите болты, которыми она крепится к мотору и затяните их. Прикрутите на место лонжерон, тяги, вставьте полуоси.

Верните на место шаровые опоры, закрутите гайки и поставьте шплинты.

Закрутите сливную пробку, залейте масло в КПП.

Коробку прикрутите к подушке. Если отверстия не совпадают - пошевелите ее немного снизу, из-под машины. Все навесное, что открутили с коробки, прикручивайте обратно. Оденьте шланг сапуна.

Да, процедура непростая. Надеемся, эта инструкция поможет вам правильно выполнить замену. Ну а если вы не хотите тратить своё время, доверьте работы автосервису DDCAR - у нас замена сцепления Ниссан Альмера Н16 выполняется по скромным расценкам. Точную стоимость услуги можно узнать после бесплатной диагностики.

Замена сцепления – процедура довольно трудоемкая и сложная в техническом плане. Специалисты настоятельно рекомендуют доверять ее квалифицированным мастерам или вовсе отгонять машину в официальный автосервис. Но оба эти варианта не всем по карману, а в некоторых случаях приходится долго ждать очереди. Поэтому самостоятельный ремонт механизма иногда становится единственным оптимальным решением.

Среди основных признаков неполадки узла выделяют следующие:

Неполное выключение, что затрудняет переключение передач;
Скрежет, треск, прочие посторонние звуки, возникающие при переключении передач;
«Пробуксовка» сцепления и неприятный горелый запах.

При условии высокого качества механизма и деталей, а также аккуратном, неагрессивном вождении, ресурс узла составляет порядка 100-150 тысяч километров. Но постоянное стартование с пробуксовкой, «сжигание» сцепления может привести к тому, что капитальный ремонт или даже полная его замена потребуется уже через 50-70 тысяч. Как правило, первыми «летят» диски сцепления, выжимные подшипники, тросы, рычажная система или же гидропривод.

Как поменять сцепления на Nissan Almera N16

Самостоятельная замена сцепления предполагает тщательно соблюдение последовательности следующих действий:

Установка авто на подъемник, отсоединение клемм аккумулятора, демонтаж воздуховода и датчика расхода воздуха, нижней защиты двигателя.
Отсоединение всех датчиков и с помощью ключа откручивается цилиндр. Жидкость из гидропривода можно не сливать.
Откидываются тяга переключения передач и нижняя стяжка с корпусом.
Снимаются колеса, чтобы облегчить съем привода передней оси.
Сливается масло с переднего привода, в среднем, выход смазочного материала составляет порядка 0.3 – 0. 7 л.
Откручивается шаровая, с предварительно вывернуты колес и вынутого шплинта.
Из коробки вынимается привод со ШРУСом.
Снимается нижняя лыжа путем откручивания центральных шпилек на задней и передней подушках, передних и задних болтов, креплений на боковой подушке.
Откручиваются болты крепления коробки к двигателю, после чего коробка демонтируется и очищается от грязи, нагара, пыли.
Вынимается фрикционный диск.
Шлицы и шток обильно покрываются смазкой.
Устанавливается выжимной подшипник, после – новый диск и корзина.

На завершающем этапе выполняется отцентровка фрикционного диска и обратная сборка узла.

Вы можете купить б/у запчасти для своей машины у нас на сайте.

«ВсеНаРазборку» предлагает купить запчасти б/у Ниссан Альмера по наиболее доступным ценам, на условиях гарантийного и сервисного обслуживания. Мы продаем только высококачественные оригинальные детали и комплектующие, снятые со списанных авто, которые полностью соответствуют требованиям и стандартам, предъявляемым японским автоконцерном.

В отличие от китайских аналогов, подлинные, но бывшие в употреблении детали полностью пригодны к непосредственной установке, не требуя подготовительных работ, дополнительной обработки, подточки. Таким образом, приобретая поддержанные комплектующие, вы экономите и время, и деньги.

Всем категориям клиентам предоставляем исключительно выгодные и комфортные условия взаимодействия:

Объективные цены и прозрачное формирование сметы;
Консультационная поддержка;
Доставка по регионам или самовывоз со складов в МО;
Удобные способы оплаты.

Купить запчасти ниссан б/у можно и под заказ – наши менеджеры всегда готовы помочь оформить заявку и подробно рассказать о преимуществах обслуживания в компании «ВсеНаРазборку», достоинствах представленных наименований, ассортиментном разнообразии.

Звоните, пишите по указанным контактам, чтобы купить б/у запчасти Ниссан в г. Москва без переплат, наценок и рисков.

Сцепление – важный элемент автомобиля, который находится в трансмиссии автомобиля. При полной его неисправности, автомобиль никуда не поедет. По регламенту, комплект сцепления рекомендуется менять каждые 50 тыс. км., однако все всецело зависит от характера вождения при езде. Если же характер езды довольно агрессивный, или автомобиль эксплуатируется в тяжелых погодных условиях, то замену составляющих сцепления необходимо производить каждые 15-20 тыс. км. или год-полтора эксплуатации.

Изношенное сцепление определит сразу любой водитель, даже начинающий. Это несколько характерных признаков:

Сцепление ведет. Когда даже при нажатой педали сцепления автомобиль все равно движется.
Сцепление «буксует», что говорит о стертости маховика и дисков. То есть в горку, когда вы обычно едете на 3 передаче, при изношенном сцеплении получится только на 1-2 передаче.
Посторонние шумы. Отпустите педаль сцепления, и если автомобиль начинает издавать посторонние шумы, то это говорит о стертых гранях нажимного и ведомого дисков. Рекомендуется срочная замена комплекта сцепления.

На замену сцепления в гаражных условиях уходит от 5-6 часов до нескольких дней ввиду сложности демонтажа посторонних приводов, систем и кронштейнов. Ведь прежде, чем добраться до комплектующих сцепления, необходимо демонтировать коробку переключения передач и разобрать её. Крайне не рекомендуется эту процедуру выполнять в гаражных условиях. Лишь если вы уверены в своих силах и возможностях и имели до этого опыт ремонта автомобилей, тогда можете смело приступать к ремонту и замене комплекта сцепления.

Инструменты

Смотровая яма или подъемный бокс.
Набор ключей, начиная от 12.
Ключи для снятия защиты двигателя и коробки передач.
Оправка для центрирования ведомого диска.
Монтажная лопатка.
Ветошь.
Тара для масла из коробки переключения передач.
Набор отверток.
Помощник обязательно.
Торцовая головка.
Трещотка.
Удлинитель.
Вороток.

Замена сцепления

Демонтировать аккумуляторную батарею, предварительно отсоединив клеммы.
Демонтировать воздуховод.
Демонтировать гидравлический привод сцепления.
Демонтировать другие элементы подкапотного пространства, которые будут мешать демонтажу коробки переключения передач.
Теперь необходимо поднять автомобиль на смотровую яму или подъемный бокс и идти к днищу автомобиля.
Первым делом слить масло из коробки.
Сорвать крепежные болты с колеса.
Снять передние колеса.
Демонтировать суппорт и отодвинуть его в сторону.
Разобрать и снять поворотный кулак, а после выдернуть первичный вал из коробки. Для этого понадобится монтировкой его поддеть.
Необходимо подложить ветошь под место возможной утечки, так как есть вероятность, что польется оставшееся масло с коробки передач.
Снять тягу от рукоятки КПП.
Демонтировать лыжу. Это балка, которая поддерживать двигатель спереди и сзади на двух опорах.
Подпереть двигатель снизу досками или опорой.
Теперь можно снимать коробку переключения передач. Она закреплена крепежными болтами по периметру. Открутить эти болты по часовой стрелке.
Перед полным откручиванием болтов, необходимо подпереть коробку переключения передач и двигатель распоркой. В противном случае, силовой агрегат упадет в яму и это вызовет тотальную поломку и двигателя, и коробки передач.
Выкрутить последний болт и попросить помощника, чтоб он удерживал коробку. Теперь она висит на одних направляющих.
Отодвинуть коробку и вдвоем, а лучше втроем, аккуратно опустить на пол.
Теперь, после демонтажа коробки переключения передач, необходимо очистить её от абразивного материала, грязи и прочих следов внешнего влияния.
Чтоб добраться до комплектующих сцепления, необходимо демонтировать «корзину». Её необходимо выкрутить. Для этого нужно выкрутить крепежные болты по периметру.
Извлечь нажимной и ведомый диски сцепления. Оценить их состояние.
Собрать корзину в порядке, обратном демонтажу.
Корзину теперь не затягивать полностью, чтоб диск мог спокойно перемещаться с небольшим усилием. Это необходимо для того, чтоб его можно было отцентровать относительно осевой. Для этого понадобится оправка подходящего диаметра или цилиндр.
Установить оправку (брусок или что-то еще) в отверстие, затянуть корзину и демонтировать оправку. После этой процедуры первичный вал коробки будет точно входить в зацепление с диском.
Также необходимо оценить состояние выжимного подшипника, который находится на коробке, на первичном валу. Это оправдано тем, что процесс демонтажа коробки и её разбор – процедура сложна, поэтому имеет смысл заменить все детали, чтоб избежать повторной такой процедуры. Процедура замены его очень проста – извлечь старый и установить новый выжимной подшипник.
Теперь необходимо установить коробку переключения передач на место. Для этого понадобится оправка и трос, удерживающий коробку. Рекомендуется иметь лебедку или что-то в этом роде, чтоб поднять коробку на необходимую высоту и установить в посадочное место.
Сборка остальных деталей производится в порядке, обратном демонтажу.
Не забыть залить масло в коробку переключения передач.
На коробке переключения передач болты имеют разную длину, поэтому лучше запомнить и пометить место каждого из крепежных элементов.
Рекомендуется также отрегулировать свободный ход педали сцепления для максимального удобства. Для этого необходимо добраться до регулировочного винта над педалью, которая находится в салоне автомобиля.
После установки коробки с новым сцеплением, запустить двигатель и дать ему проработать некоторое время, пока масло в КПП не обволочёт все детали.
Проверить работоспособность сцепления и четкость включения передач.

Советы по проверке деталей сцепления

Замена сцепления или любого другого составляющего элемента коробки переключения передач – достаточно трудоёмкая процедура, и заменять это рекомендуется в специализированных сервисных центрах, чтоб избежать последующих проблем с автомобилем и нанесения увечий коробке переключения передач. Все, что вы делаете – на ваш страх и риск.

1 купил сцепление Valeo. фото выкладывал. для двигателя 1,5 диаметр 200 мм.
Valeo PHC NSK-024 Сцепление комплект 2 672,80р.

2 машину на подъемник. так гораздо лучше работать.
откидываем клему аккумулятора! очень важно!
снимаем воздухан, дмрв, чтоб можно было подлезть сверху к датчикам коробки и рабочему цилиндру коробки.

3 снимаем защиту двигателя снизу.

4 откидываем все контакты датчиков и откручиваем рабочий цилиндр сверху. жидкость с гидропривода можно не сливать. откидываем тягу переключения передач и нижнюю стяжку с корпусом.

Добавлено через 15 минут
5 снимаем колеса. чтоб не мешало снять привод передних колес.

Добавлено через 2 минуты
6 сливаем немного масла, поллитра хватит, чтоб не вылилось с мест крепления переднего привода, короче ШРУС. через нижний слив коробки.

Добавлено через 9 минут

7 выворачиваем колеса, откручиваем шаровой, пред этим вынув шплинт. шплинты купите новые заранее!

Добавлено через 7 минут
8 вынимаем из коробки привод вместе со шрусом

Добавлено через 21 час 7 минут
9 снимаем нижнюю балку (лыжу). вначале центральные шпильки подушек передней и задней, после 4 болта по два спереди и сзади.

после крепление левой поковой подушки- это еще 4 болта.
не забываем перед этим поддомкрачивать двигатель.

Добавлено через 8 минут
10 далее начинаем откручивать все болты крепления коробки к двигателю. фото сделать проблематично, так как работать прихдится чуть-ли не на ощупь.
аккуратно снимаем коробку.
в этот момент лучше работать вдвоем!
одному практически невозможно.
в момент отсоединения коробки из нее посыпется черный порошок - это то, что раньше было фрикционным диском.
коробку сразу следует вынести на улицу, не рассыпав содержимого и продуть воздухом из пистолета.

откроется вот такой вид

11 вынимаем фрикционный диск
как видим на фото одна сторона стерта полностью до металла. на диске можно увидеть клеймо - LUK.

другая сторона почти "лысая"

вот сравнение старого и нового диска

на старой корзине тоже несколько клейм- LUK. качество фото не очень.

12 смазываем шлицы и шток хитрой смазкой. одеваем выжимной подшипник.

вот такой смазкой, где только понятно одно слово по английски.
это оказывается не воздействует разрушающе на резину. может кто знает конкретно, что это за смазка?
мне сказали высокотемпературная супер-пупер.

устанавливаем новый диск и корзину, затягиваем, не забыв перед этим отцентровать фрикционный диск.

пол дела сделано. теперь собираем назад.
устанавливаем коробку, затягиваем болты.
крепим левую подушку двигателя.
подключаем тягу переключения коробки и стяжку с корпусом.
устанавливаем нижнюю балку. с двумя подушками.
подсоединяем передний привод к коробке. затягиваем шаровой.
заливаем масло. проверяем уровень.
подключаем рабочий цилиндр, датчкики. проверяем уровень в верхнем бачке гидропривода сцепления.
крепим защиту двигателя.
устанавливаем передний колеса.
устанавливаем воздушный фильтр, дмрв, аккумулятор.
заводим, жмем педаль, колеса вращаются, на спидометре 120.
спусаем машину с подъемника.

вся это информация чисто для ознакомления. )) используете на свой риск и страх. автор ответственности не несет. вроде так. ))

__________________
Этот форум не является мануалом по ремонту.
Всю полученную информацию Вы используете на свой страх и риск.

ЗЫ: Мозг на 80% состоит из жидкости. И мало того, что у многих она тормозная, так некоторым еще конкретно не долили.
__________________________________________________ _______________
Almera N16, х/б, 1,5 МКПП, 2001 г.в.-->>Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.

Фотоотчет - замена сцепления без ямы (фотоотчет а не руководство к действию). Менял в одиночку.

Первое что сделал - помыл машину и днище.

Теперь сверху.
Надо снимать аккумулятор (после этого могут возникнуть проблемы с кодом разблокировки магнитолы),
воздушный фильтр с дмрв (это надо делать аккуратно, чтобы не нагнать пыли в дмрв и заслонку).

Плавно, отпуская домкрат и перевязывая веревку опустить коробку на землю.

Затем коробку надо наживить на шпильки, зафиксировав ее длинными болтами крепления коробки (теми, что крепят ее сбоку и сверху рядом со шпильками)
Она достаточно легко встала на место.

Используемые артикулы.
Nissan KE916-99932 Масло трансмиссионное "75W-85", 3х1л (3 литра)
Nissan 11320-BM500 Опора крепления двигателя (потом пришлось перезаказать на samsung 24240-31000)
Nissan 30100-AU010 Диск сцепления
Nissan 30210-AU010 Корзина сцепления (перезаказывал на SACHS 1878 077 941)
Nissan 30502-81N05 Подшипник выжимной
Nissan 30506-M8002 Кронштейн подшипника

Отдал обратно (взяли без вопросов) и перезаказал
SACHS 1878 077 941 Диск сцепления
Samsung 2424031000 Подушка двигателя (т.к. оригинал я похоже все равно не увижу)

По поводу valeo phc NS-27 возникли сомнения, на сколько долго оно протянет,
заклепано не очень аккуратно, цвет рабочей поверхности коричневый, визуально, по сравнению с sachs,
в нем больше нитей.
SACHS и родное (luk) черные.

Всё подмененное было из "быстрых" заказов, то, что шло несколько дней.
Корзина и подшипник шли со сроком доставки 11 раб дней (реально я их получил через 20 календарных дней),
оба оригиналы.

В результате машину не узнал. Совсем другой автомобиль. Сцепление очень легкое.
Коробка переключается легче (это наверное свежее масло). Никаких завывающих свуков и скрипов.

Читайте также: