Замена сцепления ниссан сентра мкпп

Обновлено: 26.04.2024

1. снимите отрицательную клему с аккумулятора ✓
2. Слейте масло ✓
Начиная со второго несложного пункта все пошло через жопу. Начал откручивать сливную пробку, а она сорвалась, но идет слишком туго, ну не должно быть такого когда стальная пробка вкручена в алюминиевый картер с маслом. Я готов был к худшему, так и оказалось, резьбе Пи@%дец. Как оказалось, предыдущая замена масла у кого то пошла не по плану и пробка пошла не по резьбе, ну ребята скорее всего не стали заморачиватся и додавили ее в наглую, тем самым убив резьбу. Печаль беда, буду восстанавливать… едем дальше
3. Снимите рычаг переключения передач в сборе (кулису) ✓
Тоже ничего сложного, снимаем подстаканники, снимаем пластик в месте с кожухом вокруг ручки КПП и вынимаем шумоизоляцию (похожа на минвату) Там нас встречает резиновый пыльник, его снимаем и видим другой пыльник прикрученный металлической рамкой на четыре болта м6 под головку на 10мм, все бы хорошо но, болты проходят насквозь кузова и с низу подвергаются воде и грязи, соответственно они выкручиватся не сильно хотели. Один из четырех я обломал, остальные три не спеша, с ВД40 по два оборота против часовой и один по часовой я открутил. Вид все это имело ужасный.

4. снимите защиту двигателя ✓
нет таковой
5. снимите среднюю и заднюю часть глушителя.
Как я сильно не хотел, как я не пытался, ну меня не получилось этого сделать. По сути, мешает только часть выхлопа которая проходит под раздаткой, там кусок сантиметров 50, с одно стороны прикручен фланцем, а с другой входит труба в трубу и затянут хомутом, хомут я сломал, один болт на фланце я обломал, второй выкрутил, но трубу из трубы я так и не вытащил, ну не идет никак и все…оставил так.
6. Снимите передний и задний карданные валы ✓
Не сложно, рожковый на 14мм и вперед
7. Снимите рабочий цилиндр сцепления ✓
8. Снимите датчик положения коленвала. ✓
Тут очень важно не просто снять фишку как многие делаю по незнанию, а и достать сам датчик из корпуса КПП, иначе кирдык ему будет. Находится он над стартером если чё.
9. Снимите стартер ✓
Держат его два болта КПП
10. Отсоедините разъемы от следующих датчиков… ✓
Я отсоединил все разъемы и снял косу с коробки аж до стартера
11. подымите КПП домкратом ✓
12. Открутите крепежные болты изолятора (подушка кпп) ✓
По моему там гайки на 17мм, обязательно запаситесь длинной головкой.
13. Снимите поперечную балку кпп ✓
Еб%лся с этой балкой наверное час, там четыре длинных болта по моему под 17, 19 ключ которые Испаньоло амиго закрутили в 2007 году и так их никто и не трогал. болты по распускал, выбил их с горем пополам, потом саму балку еще ломал монтировками и все чё залазило, короче, будьте готовы что она сама не выпадет =)
14. Открутите болты крепления КПП ✓
Вот на этом пункте я и завис на долго. По схеме в мануале крепят ее десять болтов, шесть из них открутить проще простого, а вот с остальными придется по возится. Стоит обратить внимание, что один болт по схеме прикручен со стороны мотора в коробку, а не наоборот, как все остальные. (именно этот болт меня дезориентировал, и я час пытался сдернуть коробку с прикрученным одним болтом) Другие три болта находятся сверху колокола, до них достать нереально тяжело, и о каких удлинителях на вороток бы ни писали, они мне не помогли. Верхний левый я открутил рожково-накидным, Г-образной рукой подлез таки. Самый верхний, он же прикручивает и кронштейн сапунов (гори они в аду), находится он в самом верху, я его если честно, не сразу и нащупал, рожковым туда не подлезть, головкой с трещоткой под 1\2 тоже, меня выручил совковый набор головок с Г-образным воротком под 3\8, на него накинул накидной ключ в качестве рычага и болт пошел.
15. Снимите кпп с автомобиля ✓
Подложили покрышку, уронили кпп на покрышку, поддомкратил машину, достал кпп на свет.

Дефектовка сцепления показала, что его больше нет… уже начало чесать заклепки, маховик слава Богу целый, без выработки и трещин, выжимному тоже гайки, гудит сволочь, корзина в принципе тоже нормальная.

Сцепление Nissan Sentra (Ниссан Сентра) выполняет важнейшую функцию. Благодаря этому устройству происходит необходимое разъединение трансмиссии и ДВС на важный момент переключения передач. Именно сцепление обеспечивает и соединение частей трансмиссий, позволяя снизить ударную силу.

Замена сцепления Nissan Sentra (Ниссан Сентра) должна производиться сразу же, при первых признаках неисправностей. От этого зависит работа всей системы двигателя. Если своевременно не отреагировать на эту ситуацию, ремонт авто будет сложнее и обойдется гораздо дороже.

Диагностика до замены сцепления Nissan Sentra (Ниссан Сентра):

Состояние основного элемента- корзины
Наличие повреждений нажимного диска и фрагментарной пружины
Состояние работоспособности подшипников.

Износ накладок, мелкие трещины на поверхности деталей - все это говорит о необходимости замены сцепления и регулировке для Вашего автомобиля Nissan Sentra (Ниссан Сентра).

Последствия неисправности сцепления Nissan Sentra (Ниссан Сентра):

Значительные повреждения частей двигателя(маховика)
Поломка системы КП
Повреждения силовых агрегатов от работы в нештатном режиме.

Срочная замена сцепления Nissan Sentra (Ниссан Сентра)

Когда необходима замена диска сцепления? Если Ваш автомобиль Nissan Sentra (Ниссан Сентра) двигается с рывками, а переключение скоростей невозможно вовсе. Вообще, пробуксовка - именно та ситуация, на которую водитель должен отреагировать сразу и обратиться в профильный автосервис. Кроме того, излишне свободный ход автомашины с неправильно отрегулированным сцеплением - также опасная ситуация.

Возможно, причина в проскальзывании дисков сцепления, и ситуацию надо взять под контроль, и возможно, необходимо менять сцепление Nissan Sentra (Ниссан Сентра). При выборе нашего специализированного автоцентра с современной комплектацией оборудования, опытными сотрудниками, Вы получаете проверенно качественный ремонт и замену сцепления, соответствующую необходимым правилам.

Наши специалисты устраняют любые неисправности сцепления всех марок автомобиля. У нас Вам помогут добиться качественной работы трансмиссии. Все консультации бесплатны по заказу обратного звонка на сайте, а записаться на прием можно по номеру, указанному на сайте автосервиса в Москве.

0.1 разборка

6.1 Осмотреть детали

9.1 Reassembly

разборка

Шаг 1

Следуйте инструкциям, приведенным в руководстве по подъему автомобиля. Поддержите автомобиль, подняв его с помощью домкрата.

Шаг 2

Снимите коробку КПП и отложите ее в сторону.

Шаг 3

Вставьте инструмент выравнивания сцепления в ступицу диска сцепления, пока он не сядет. Это удержит диск сцепления, пока он не откручен.

Шаг 4

Отметьте относительное положение узла сцепления относительно маховика, используя краску. Сцепление в сборе должно быть собрано в том же положении, в котором оно было снято.

Шаг 5

Ослабьте болты прижимной пластины. Ослабив первый, ослабьте болт на противоположной стороне прижимной пластины. Продолжайте ослаблять болты крест-накрест, по одному обороту за раз. Медленно сбросьте давление пружины и снимите болты, как только давление будет снято.

Шаг 6

Снимите диск сцепления и нажимной диск с поверхности маховика.

Снимите рычаг выключения сцепления. Совместите удерживающие штифты с полостью сцепления, а затем используйте пробойник для извлечения штифтов.

Осмотреть детали

Шаг 1

Осмотрите прижимную пластину, если она показывает какой-либо вздох или шероховатость, ее следует выровнять или заменить. Используйте тонкую ткань эмори, чтобы сгладить шероховатость.

Шаг 2

Осмотрите диск сцепления. Если на нем видны следы потертости или маслянистости, ослабленных заклепок, сломанных или ослабленных пружин, его необходимо заменить.

Шаг 3

Осмотрите выжимной подшипник. Если вы видите трещины, ямки или чрезмерный износ, замените. Подшипник должен катиться тихо и без сопротивления.

Осмотрите маховик. Если поверхность чрезмерно изношена, ее необходимо повторно обработать или заменить.

Reassembly

Шаг 1

Нанесите смазку на точку контакта рычага выключения сцепления и втулки подшипника.

Шаг 2

Смажьте шлицы на КПП.

Шаг 3

Установите диск сцепления на шлицы трансмиссии и сдвиньте его вперед и назад по длине вала. Выньте диск и удалите излишки смазки со ступицы. Не допускайте попадания смазки на диск или прижимную пластину.

Шаг 4

Вставьте инструмент выравнивания сцепления, затем установите диск сцепления на место. Используйте метки, которые вы сделали ранее, чтобы убедиться, что муфта правильно выровнена.

Шаг 5

Установите на место прижимную пластину.

Шаг 6

Работая поэтапно, перекрещивая поперек маховика, затяните крепежные болты до 16-22 фут-фунтов. После того, как все болты затянуты, снимите инструмент выравнивания сцепления.

Симптомы следующие:
1. При резком трогании с места когда раскручиваешь двиг и кидаешь сцепу нет чирка по асфальту (небольшой пробуксовки). Вместо этого машина плавно разгоняется, причем обороты при трогании почти не уменьшаются, т.е идет пробуксовка сцепления.
2. При обычной езде при резком нажатии газа начинают возрастать обороты не пропорционально скорости (сцепа буксует)

Второй пункт это когда ему уже совсем конец.

И так начнем, вот пару ссылок перед заменой там немного почитал, разницы существенной нету
Снятие МКПП и замена сцепления *
Отчет Замена сцепления Mazda 323 (Familia) BG (Фото)

пишу по недельным следам, пока еще не все забыл, ушло 3 дня, занимался с обеда до часов 10 вечера, один, ставил коробку только с помощником.
первый день разбор всего и снятие раздатки, второй снятие коробки, замена сцепы, установка обратно коробки, раздатки. Третий все остальное, я правда еще сальник в раздатке менял и пыльник на внешней гранате

для начала запаситесь необходимыми зап.частями.

1. Снимаем корпус воздушного фильтра, отключаем разъем мафа, снимаем воздуховод и резонатор снизу у этого воздуховода
2. Откручиваем два болта крепления рабочего цилиндра сцепления, отодвигаем его от коробки
3. снимаем проводку с коробки и освобождаем ее от креплении, снимаем шланг вентиляции газов
4. откручиваем винты крепления кардана к вискомуфте — 4шт
5. откручиваем крепление двух кулис к коробке
6. домкратим левое или правое или оба колеса, откручиваем ступичные гайки, рулевые наконечники, болты со стойки, вытаскиваем внешние гранаты из ступиц.
7. Сливаем масло с кпп и раздатки (3л+0,4л)
8. Легонько монтажкой подковыриваем внутреннюю гранату из коробки, она легко выходит. Так делаем с левой и правой, затем убираем привода куда-нибудь в сторонку
9. Снимаем колено выхлопной системы, можно частично (откручиваем 2 болта со стороны катализатора и отгибаем в сторону чтобы не мешало)
10. Снимаем нижнюю балку двигателя — 4 болта и переднюю подушку двигателя (выкручиваем центральный шток)
11. откручиваем болты стягивающие коробку с раздаткой и сверху от уголка крепящего опоры впускного коллектора
12. снимаем раздатку, отсоединив шланг вентиляции газов и разъем (вроде как спидометра)
13. подпираем двигатель домкратом (я подпирал через дощечку на поддон)
14. откручиваем заднюю подушку двигателя (сначала централный шток, потом само крепление от коробки) тут надо запастись удлинителями и трещетками или еще чем, ход ключа небольшой, неудобно откручивать. Вообще нужен хороший набор инструмента (головок в основном)
15. обматываем коробку веревками и веревки цепляем к тали, подтягиваем ее и снимаем правую подушку двигателя (сначала шток, потом крепление с коробки)
16. снимаем защиту арки левого колеса
17. получается что двигатель с коробкой висит на левой подушке, домкрате и с правой стороны на тали
18. откручиваем болты крепления коробки к двигателю, затем отверткой рассоединяем аккуратно, оттягиваем в сторону арки и опускаем на землю.
19. Любуемся на количество пыли и всего остального
20. помечаем крепление корзины по отношению к маховику, чтобы поставить потом в том же положении (так как с завода должен вроде как балансироваться коленвал с маховиком и корзиной в сборе)
21. откручиваем корзину от маховика, снимаем корзину, выпадает диск сцепления
22. меняем выжимной подшипник, все смазываем, что положено по руководству (лапки, вилки и корзины, посадочное место подшипника, вал коробки, шлицы диска
23. берем новый диск, вставляем между маховиком и корзиной, пальцами с трех технологических отверстий корзины центрируем его по внешнему радиусу. Т.е. здесь немного не так как обычно, везде используют спец инструмент для центровки диска, здесь его никак не получится использовать, так как подшипника на маховике нет, отверстие намного больше чем в диске сцепления, поэтому его потом не просунешь через диск сцепления. В данном случае удобно центрировать по внешнему радиусу диска и корзины. Я так делал, получилось.
24. Поднимаем коробку талью, центруем вал с отверстием и двигаем к двигателю. У меня почти сразу села, даже не мучились
25. остальное все собираем в обратной последовательности. Привода в коробку залезают легко, засовываем почти до конца, затем небольшой удар типа тяжелого молотка и он до конца заходит и защелкивается там.
26. Раздатку по времени ставил больше чем коробку, не мог в шлицы попасть, там фасок совсем нету, очень неудобно, отдельно ее на домкрат поднимал и ловил момент. у коробки первичный вал сделан под конус, поэтому попасть легче.
27. Когда все соберем обратно, не забываем подрегулировать педаль сцепления, так как схватывать может в крайних положениях педали
28. Стартер я не снимал, просто открутил 2 болта, а он остался там висеть на проводах

старый диск с одной стороны стерся до заклепок, причем части накладки диска совсем не оказалось, в корзине его тоже не нашел, там только пыль была.

Работа по замене сцепления относится к категории сложных и ответственных и должна выполняться профессионалами в условиях специализированного автосервиса.

Симптомы неисправности

Затрудненное включение передачи;
Сцепление буксует или ведет;
Толчки при отпускании педали сцепления.

Что будет если не отремонтировать

При первых признаках неудовлетворительной работы сцепления рекомендуем, не откладывая, выполнить его замену. Это вызвано тем, что когда накладки диска срабатываются до заклепок, то начинается интенсивный износ рабочей части маховика в месте контакта с диском, что отрицательно скажется на их общем ресурсе.

Порядок ремонта

Маховик снимается и протачивается до выравнивания плоскости с чистотой поверхности не ниже 1.6 мкм. Диск сцепления подлежит замене при глубине заклепок относительно поверхности накладок до 0.2мм, а также при неравномерном износе или задирах накладок. Глубина заклепок на новом диске Ниссан должна составлять 1.5 мм.

Выполняя замену сцепления на моделях Ниссан, агрегатчики попутно проверяют подшипник первичного вала КПП на предмет заедания, а также если имеются следы масла в картере сцепления, то находят причины его появления и устраняют их (замена сальника МКПП). Также проверяется легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки.

Важно, при установке ведомого диска сцепления к нажимному должна быть обращена его выступающая часть.

Необходимые запчасти

Для поднятия общего ресурса всех элементов сцепления рекомендуем выполнять одновременно замену всего комплекта.

В комплект сцепления входят:

Корзина;
Диск;
Выжимной подшипник.

Конкурентную цену и высокое качество работ ценят абсолютно все наши постоянные клиенты.

Остановившись на данной марке авто, мы изучили ее как никто другой, от нас не скроется ни одна мелочь.

Вашего автомобиля, какой бы ремонт не требовался.

Дилеры предлагают дорогостоящую замену узла? Мы выполняем ремонт любых узлов Ниссан. Не тратьте деньги понапрасну там, где этого можно избежать.

Наличие в сервисах основных расходных материалов, либо доставка со склада в течение 1 часа.

Обладая высоким уровнем профессионализма, большим опытом ремонта механических коробок передач, и собственным складом запасных частей осуществляем диагностику, продажу, замену и ремонт всех типов мкпп для автомобиля НИССАН Sentra. Ремонт коробок начинается с первичной, обязательной бесплатной диагностики.

Стоимость работ при ремонте кпп НИССАН Sentra:

входная диагностика автомобиля	бесплатно
снятие и установка	5 000р.
разборка и сборка	5 000р.
замена сцепления по желанию автовладельца	2 000р.
заправка коробки передач трансмиссионным маслом	бесплатно

Комплекс услуг по ремонту механической коробки переключения передач НИССАН Sentra:

консультирование мастером по ремонту /по телефону бесплатно/
доставка автомобиля в ремонт /в пределах г.Москва 3 000р.. С московской области и др. регионов РФ - по договоренности/
комплексная диагностика автомобиля /определение наличия неисправности двигателя, мкпп, АБС, тормозной системы; проверка электрических цепей автомобиля на наличие коррозии, проверка кинематических разрушений агрегата, проверка уровня трансмиссионного масла, проверка работоспособности гидросистемы сцепления/ - при ремонте бесплатно
визуальный осмотр, проверка целостности корпуса
проверка содержания трансмиссионного масла на наличие стальной, алюминиевой или бронзовой крошки
вскрытие поддона /при необходимости/
снятие с автомобиля
разборка, промывка деталей и узлов
дефектовка /присутствие автовладельца — обязательно/
согласование с автовладельцем стоимости полного ремонта и даты окончания ремонта
получения со склада запчастей /рем. комплекта, расходных материалов, узлов/
ремонт /аргонная сварка/ корпуса коробки передач при необходимости
сборка
замена сцепления /по просьбе автовладельца/
установка на автомобиль
заправка трансмиссионным маслом
выходная диагностика и тестированный заезд автомобиля

Гарантия от 3 до 24 месяцев или 60 000 км. пробега.

Телефон мастера приемщика по ремонту:	Артем 8 /965/ 126 13 83 Вадим 8 /925/ 675 78 75
Помощь эвакуатора /круглосуточно/, диспетчер:	8 /926/ 167 15 40 8 /985/ 888 68 14

У нас имеется фонд восстановленных и бу коробок передач кпп мкпп НИССАН Sentra /смотри статью замена/ . При желании автовладельца, можем заменить неисправную на перебранную из обменного фонда, что зачастую экономически целесообразнее.

Цены на дополнительные работы

Комплексная дефектовка МКПП (разборка — сборка) без ремонта

Снятие и установка (как отдельная работа)

Замена сцепления при снятой коробке

Запасные части при ремонте мкпп:

эконом - от 3 000 до 8 000 р. /использование по просьбе автовладельца только бу деталий для снижения стоимости ремонта/
бизнес - от 8 000 до 28 000 р. /замена только непосредственно поврежденных деталий в агрегате/
представительский - от 28 000 до 60 000 р. /замена независимо от повреждений комплектом: сальники, подшипники несущие, подшипники игольчатые, синхронизаторы, стопора, замки ступиц муфт - плюс непосредственно пострадавшие детали/

Свой склад запчастей необходимых для ремонта механических коробок передач. Подшипники, сальники, шестерни, синхронизаторы, муфты передач, валы, дифференциалы, корпуса мкпп в наличии и под заказ на все марки автомобилей.

Мастерская по ремонту коробок передач готова выполнить следующие работы:

замену и ремонт коробки передач НИССАН Sentra
замену и ремонт мкпп НИССАН Sentra
замену и ремонт кпп НИССАН Sentra
замену трансмиссионного масла НИССАН Sentra
замену сцепления НИССАН Sentra
замену выжимного подшипника НИССАН Sentra
замену заднего сальника и подшипника коленвала НИССАН Sentra
замену сальника первичного вала и сальников приводов НИССАН Sentra
замена первичного вала мкпп НИССАН Sentra
замена вторичного вала мкпп НИССАН Sentra
ремонт кулисы кпп НИССАН Sentra
ремонт (аргонная сварка) корпуса мкпп НИССАН Sentra
ремонт вторичного вала кпп НИССАН Sentra
замена пятой передачи мкпп (без снятия коробки передач с автомашины) НИССАН Sentra
ремонт 1 и 2 передачи НИССАН Sentra
ремонт 3 и 4 передачи НИССАН Sentra
ремонт 5 передачи НИССАН Sentra
купить кпп НИССАН Sentra
купить мкпп НИССАН Sentra
купить коробку передач НИССАН Sentra

Позвоните нам, чтобы выбрать время для проведения диагностики мкпп и ремонта в мастерской по ремонту коробок передач. Предварительная запись позволит найти самое удобное решение, мы всегда готовы идти навстречу пожеланиям клиента.

В наших специализированных мастерских по ремонту кпп механических коробок передач НИССАН Sentra осуществляется качественное обслуживание, диагностика и ремонт всех типов кпп. Предлагаем честный сервис по вашему ремонту. Ваше присутствие обязательно на всех этапах диагностики и ремонта кпп НИССАН Sentra; все работы и комплектующие детали согласуются. Срок капитального ремонта коробки передач от 0.5 до 1 рабочих дней (при наличии нужных деталей).

Мы работаем без выходных.

У нас работает круглосуточная линия консультации по ремонту мкпп коробок передач (8 965 126 13 83) и доставки в ремонт на эвакуаторе (8 926 167 15 40). Эвакуатор при ремонте мкпп предоставляется платно (в пределах МКАД - 3000, за МКАД по договоренности).

Стоимость работ при капитальном ремонте кпп НИССАН Sentra - 10 000 рублей (входная и выходная диагностика, снятие и установка коробки передач, разборка и сборка, выходная поездка тест драйв) + стоимость комплектующих.

Снятие коробки передач с автомобиля, разборка и дефектовка происходит в день обращения на ремонт.

Гарантия на ремонт коробки передач кпп мкпп НИССАН Sentra от 1 до 12 месяцев или 60 000 км пробега (устанавливается индивидуально на каждый автомобиль - в зависимости от комплектующих при ремонте).

Ремонт КПП Ниссан Сентра

Nissan Sentra – городской седан японского производства, машина разрабатывалась для бюджетного сегмента авторынка в качестве замены седану Tiida. Последняя обновленная версия этого автомобиля разработана в 2015 году, производитель позаботился о доработке внешности. Автомобиль разработан на платформе V, он также прошел адаптацию для российских дорожных условий. Клиренс увеличен до 155 мм, предусмотрена увеличенная емкость аккумулятора. В Россию эта модель поставляется только с одним вариантом двигателя: на нее устанавливается мотор на бензине объемом 1,6 литра с мощностью 117 л.с.

Варианты и особенности коробок передач

Городской седан поставляется в Россию с двумя вариантами коробок передач: в паре с бензиновым двигателем может быть установлена 5-ступенчатая механика или бесступенчатый вариатор CVT , способный имитировать переключение 7 ступеней. Версии с вариатором обходятся существенно дороже, при этом он не отличается повышенной надежностью в условиях российского климата. Из-за этого автомобили с механикой не теряют спроса, они остаются востребованными среди российских водителей.

Автомобили с механикой чаще выбирают любители быстрого разгона и движения на высоких скоростях по хорошим трассам. Вариатор не обеспечивает хорошей динамики, он рассчитан на медленный и плавный набор скорости. Мкпп открывает водителю большую свободу действий, 5-ступенчатая коробка, построенная по двухвальной схеме, позволяет быстро набрать нужную скорость и наслаждаться комфортным движением.

Чтобы механика служила долго и безотказно, необходимо позаботиться о ее правильном обслуживании. В первый раз замену масла рекомендуется проводить после первых пройденных 100 тыс. км пробега, в дальнейшем эту процедуру повторяют через каждые 50 тыс. км. Такой режим позволяет предотвратить преждевременный износ деталей и гарантировать беспроблемную эксплуатацию кпп в течение долгого срока.

Возможные неисправности: причины и признаки

Выбирая автомобиль с механической коробкой передач, необходимо обеспечить ему правильный режим эксплуатации и своевременное обслуживание. Продолжительность использования может превышать 250 тыс. км пробега, детали обладают значительным рабочим ресурсом. Однако несвоевременная замена масла может стать причиной перегрева, усиленного трения поверхностей и в итоге привести к выходу коробки передач из строя.

Ремонт кпп Ниссан Сентра будет стоить недорого, если вовремя обнаружить имеющиеся неисправности и быстро их устранить. Для этого нужно обратить внимание на следующие распространенные признаки поломок:

Движение с пробуксовкой, нарушение нормального набора скорости. Неполадки могут быть связаны с повреждениями сцепления – механизм может выйти из строя уже после первых пройденных 100 тыс. км.
Хорошо заметные посторонние звуки. Сбои в работе проявляются треском, скрежетом, стуком в кпп, при неисправности подшипников может возникнуть хорошо заметное гудение. Повышенная шумность говорит о необходимости срочно провести диагностику и устранить причину.
Снижение уровня масла в результате утечки. В результате нарушается процесс смазки, детали страдают от усиленного трения и перегрева. Необходимо восстановить герметичность корпуса и нормализовать уровень трансмиссионной жидкости.

Чтобы быстро и недорого решить любые проблемы в работе кпп, воспользуйтесь предложением специализированной московской мастерской. Проводится любой вид ремонтных работ, гарантируется доступная стоимость и удачный результат.

Преимущества автомастерской

Мастерская в Москве предлагает ремонт любых моделей Ниссан: мы работаем с полным модельным рядом японского производителя. Предлагается предварительная запись на диагностику: можно записать машину на бесплатную проверку с последующим недорогим ремонтом сразу при появлении признаков неполадок. Работы потребуют не больше 1-2 дней, это даст возможность быстро вернуть автомобиль к нормальной эксплуатации.

В продаже постоянно представлены отдельные запчасти, также предлагается купить кпп Ниссан Сентра в сборе по доступной цене. Второй вариант позволит провести полную замену и решить все проблемы с нормальной работой коробки передач. Воспользуйтесь выгодным предложением: наши специалисты помогут подобрать комплект новых или б/у деталей, чтобы без лишних затрат устранить любые проблемы в работе коробки передач.

1 купил сцепление Valeo. фото выкладывал. для двигателя 1,5 диаметр 200 мм.
Valeo PHC NSK-024 Сцепление комплект 2 672,80р.

2 машину на подъемник. так гораздо лучше работать.
откидываем клему аккумулятора! очень важно!
снимаем воздухан, дмрв, чтоб можно было подлезть сверху к датчикам коробки и рабочему цилиндру коробки.

3 снимаем защиту двигателя снизу.

4 откидываем все контакты датчиков и откручиваем рабочий цилиндр сверху. жидкость с гидропривода можно не сливать. откидываем тягу переключения передач и нижнюю стяжку с корпусом.

Добавлено через 15 минут
5 снимаем колеса. чтоб не мешало снять привод передних колес.

Добавлено через 2 минуты
6 сливаем немного масла, поллитра хватит, чтоб не вылилось с мест крепления переднего привода, короче ШРУС. через нижний слив коробки.

Добавлено через 9 минут

7 выворачиваем колеса, откручиваем шаровой, пред этим вынув шплинт. шплинты купите новые заранее!

Добавлено через 7 минут
8 вынимаем из коробки привод вместе со шрусом

Добавлено через 21 час 7 минут
9 снимаем нижнюю балку (лыжу). вначале центральные шпильки подушек передней и задней, после 4 болта по два спереди и сзади.

после крепление левой поковой подушки- это еще 4 болта.
не забываем перед этим поддомкрачивать двигатель.

Добавлено через 8 минут
10 далее начинаем откручивать все болты крепления коробки к двигателю. фото сделать проблематично, так как работать прихдится чуть-ли не на ощупь.
аккуратно снимаем коробку.
в этот момент лучше работать вдвоем!
одному практически невозможно.
в момент отсоединения коробки из нее посыпется черный порошок - это то, что раньше было фрикционным диском.
коробку сразу следует вынести на улицу, не рассыпав содержимого и продуть воздухом из пистолета.

откроется вот такой вид

11 вынимаем фрикционный диск
как видим на фото одна сторона стерта полностью до металла. на диске можно увидеть клеймо - LUK.

другая сторона почти "лысая"

вот сравнение старого и нового диска

на старой корзине тоже несколько клейм- LUK. качество фото не очень.

12 смазываем шлицы и шток хитрой смазкой. одеваем выжимной подшипник.

вот такой смазкой, где только понятно одно слово по английски.
это оказывается не воздействует разрушающе на резину. может кто знает конкретно, что это за смазка?
мне сказали высокотемпературная супер-пупер.

устанавливаем новый диск и корзину, затягиваем, не забыв перед этим отцентровать фрикционный диск.

пол дела сделано. теперь собираем назад.
устанавливаем коробку, затягиваем болты.
крепим левую подушку двигателя.
подключаем тягу переключения коробки и стяжку с корпусом.
устанавливаем нижнюю балку. с двумя подушками.
подсоединяем передний привод к коробке. затягиваем шаровой.
заливаем масло. проверяем уровень.
подключаем рабочий цилиндр, датчкики. проверяем уровень в верхнем бачке гидропривода сцепления.
крепим защиту двигателя.
устанавливаем передний колеса.
устанавливаем воздушный фильтр, дмрв, аккумулятор.
заводим, жмем педаль, колеса вращаются, на спидометре 120.
спусаем машину с подъемника.

вся это информация чисто для ознакомления. )) используете на свой риск и страх. автор ответственности не несет. вроде так. ))

__________________
Этот форум не является мануалом по ремонту.
Всю полученную информацию Вы используете на свой страх и риск.

ЗЫ: Мозг на 80% состоит из жидкости. И мало того, что у многих она тормозная, так некоторым еще конкретно не долили.
__________________________________________________ _______________
Almera N16, х/б, 1,5 МКПП, 2001 г.в.-->>Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.

Фотоотчет - замена сцепления без ямы (фотоотчет а не руководство к действию). Менял в одиночку.

Первое что сделал - помыл машину и днище.

Теперь сверху.
Надо снимать аккумулятор (после этого могут возникнуть проблемы с кодом разблокировки магнитолы),
воздушный фильтр с дмрв (это надо делать аккуратно, чтобы не нагнать пыли в дмрв и заслонку).

Плавно, отпуская домкрат и перевязывая веревку опустить коробку на землю.

Затем коробку надо наживить на шпильки, зафиксировав ее длинными болтами крепления коробки (теми, что крепят ее сбоку и сверху рядом со шпильками)
Она достаточно легко встала на место.

Используемые артикулы.
Nissan KE916-99932 Масло трансмиссионное "75W-85", 3х1л (3 литра)
Nissan 11320-BM500 Опора крепления двигателя (потом пришлось перезаказать на samsung 24240-31000)
Nissan 30100-AU010 Диск сцепления
Nissan 30210-AU010 Корзина сцепления (перезаказывал на SACHS 1878 077 941)
Nissan 30502-81N05 Подшипник выжимной
Nissan 30506-M8002 Кронштейн подшипника

Отдал обратно (взяли без вопросов) и перезаказал
SACHS 1878 077 941 Диск сцепления
Samsung 2424031000 Подушка двигателя (т.к. оригинал я похоже все равно не увижу)

По поводу valeo phc NS-27 возникли сомнения, на сколько долго оно протянет,
заклепано не очень аккуратно, цвет рабочей поверхности коричневый, визуально, по сравнению с sachs,
в нем больше нитей.
SACHS и родное (luk) черные.

Всё подмененное было из "быстрых" заказов, то, что шло несколько дней.
Корзина и подшипник шли со сроком доставки 11 раб дней (реально я их получил через 20 календарных дней),
оба оригиналы.

В результате машину не узнал. Совсем другой автомобиль. Сцепление очень легкое.
Коробка переключается легче (это наверное свежее масло). Никаких завывающих свуков и скрипов.

Вот и все
Отдельная тема про прокачку выжимного гидравлического подшипника:
Необходимо одеть шланг на прокачной штуцер, затем несколько раз нажать на педаль сцепления, после чегоудерживая педаль освободить фиксатор и выдвинуть на одно положение — и так несколько раз !

Замена сцепления на Nissan Almera Classic - трудоемкая процедура. Если вы делаете подобный ремонт впервые, работы наверняка займут не менее 12 часов.

Рассмотрим процедуру на примере Ниссан Альмера Н16, двигатель 1.5 л, бензин, 2004 год, МКПП.

Что нужно купить

Комплект сцепления (диск, корзина, выжимной подшипник).
Масло в коробку передач. Можно залить и старое, но заменить будет не лишним.
Сальники полуоси (оригинальный номер 38342M8001, такой же установлен и на нисан Sunny) - 2 шт. Покупать не обязательно, но так как работа подразумевает извлечение дифференциала, заменить сальник не будет лишним - особенно, если пробег автомобиля подходит к 100 тыс. км.
Хомуты на пыльники ШРУСов (в зависимости от их износа).
Скоба выжимного 30506-M8002 - если та, которая стоит, развалилась. Купите 2 такие детали - их цена невысока.

Порядок выполнения действий

Автомобиль поднимите на подъемнике. Потом демонтируйте защиту двигателя и при помощи шестигранного ключа 14 мм открутите заливную пробку МКПП.

Подставьте емкость под вытекающее масло и с помощью шестигранника 8 мм открутите сливную пробку.

Переходим к шаровым. Если есть шплинты, их нужно снимать. Далее открутите гайки крепления.

Извлеките шаровые из цапфы.

Вытащите левую полуось из коробки передач.

Извлеките и правый привод. Возможно, сделать это полностью не удастся - тогда стакан останется в коробке, пока вы не опустите ее на землю.

Теперь переходим под капот. Демонтируйте короб воздушного фильтра.

Внутри него один болт крепления. Второй - снаружи с правой стороны.

Снимите АКБ и площадку крепления.

Открутите два болта гидравлического привода сцепления (возле главного цилиндра) и сдвиньте его вбок.

Удалите шланг сапуна.

Открутите от коробки все - шланги, патрубки, хомуты. Один датчик расположен за гофрой - не забудьте снять с него фишку.

Демонтаж МКПП

Открутите все болты, с помощью которых крепятся коробка и стартер. Они разной длины и диаметра, поэтому стоит как-то пометить, где лежит какой болт - чтобы потом было проще собирать все обратно.

Извлеките 4 болта, которыми КПП крепится к опоре.

Не забудьте снять фишку, которая находится на этом датчике

Спереди коробки открутите две минусовые клеммы и отстегните гофру.

Теперь отключите приводы переключения передач.

Поддомкратьте ДВС. Сделайте это как можно надёжнее, потому как кроме домкрата держать двигатель будет только одна подушка. Демонтируйте по 2 болта крепления лонжеронов сзади и спереди.

Открутите болты (2 шт.), которыми ДВС крепится к подушке, и один, которым он крепится к кронштейну.

Подушка крепится одним болтом (сзади) к кронштейну, двумя болтами кронштейн крепится к МКПП. Открутите их, снимите балку с подушками.

Переходите к демонтажу 2 болтов кронштейнов ДВС.

Перед снятием КПП проверьте, не осталось ли какое-либо из навесного оборудования не отсоединённым. Осмотрите - не мешает ли что коробке сойти с места.

Вытащите коробку передач.

Демонтируйте стакан внутреннего ШРУСа, если вам не удалось сделать это на автомобиле.

Замена сцепления

Корзина крепится к маховику 6 болтами, которые нужно выкрутить.

Снимите корзину с диском.

После продувки маховика компрессором поставьте новую корзину с диском, насадите и центрируйте. Если эту регулировку не выполнить, то маховик будет бить на скорости.

Очистите от грязи колокол коробки передач. В нем продукты износа сцепления.

Неплохо было бы очистить его с помощью химических реагентов. Подойдет очиститель инжектора.

Сальники дифференциала

Поменяйте сальник полуоси. Сидит он плотно - подденьте отверткой и извлеките его.

Смажьте маслом новый сальник и аккуратно забейте его внутрь с помощью мягкой надставки (не повредив!).

Так же поменяйте сальник на второй полуоси.

Вот эти места смажьте. Подойдет смазка для ШРУСов.

Установите монтажные скобы на выжимной подшипник, насадите его на вал.

Обратная сборка

Насадите КПП на шпильки, вкрутите болты, которыми она крепится к мотору и затяните их. Прикрутите на место лонжерон, тяги, вставьте полуоси.

Верните на место шаровые опоры, закрутите гайки и поставьте шплинты.

Закрутите сливную пробку, залейте масло в КПП.

Коробку прикрутите к подушке. Если отверстия не совпадают - пошевелите ее немного снизу, из-под машины. Все навесное, что открутили с коробки, прикручивайте обратно. Оденьте шланг сапуна.

Да, процедура непростая. Надеемся, эта инструкция поможет вам правильно выполнить замену. Ну а если вы не хотите тратить своё время, доверьте работы автосервису DDCAR - у нас замена сцепления Ниссан Альмера Н16 выполняется по скромным расценкам. Точную стоимость услуги можно узнать после бесплатной диагностики.

Читайте также: