Замена сцепления опель зафира б механика без снятия подрамника

Обновлено: 17.05.2024

Давно готовился к замене сцепления, первый комплект отходил 220 тысяч, нынешний 190, думал поменяю по теплу, да еще выжимной скрежетал с ноября, но выжимных у меня два рабочих, так как ужке третья коробка передач стоит, родная отходила 105 тысяч и завыла, купил бу, она отходила 200 и тоже завыла, ну и третья сейчас стоит. Естественно снятые с выжимными, рабочими, потому что GM неисправность заложил в коробку F17, и я думаю специально, чем старее коробка, тем дольше она работает, это мое мнение такое.
Ну да ладно, перехожу к сути, резко и неожиданно стала тяжелой педаль сцепления, схватывать начало в самом самом конце, бросаю все и почти не переключая передачи качу на место ремонта. Яма засыпана снегом, копать часа четыре надо, решил менять без ямы и не снимая подрамник.
Сначала пытался отвернуть ШРУС, но провернув две головки и два воротка плюнул и опять таки решил его не откручивать. С лева освободил кулак от шаровой, привязал его к пружине, чтоб не упал и не порвал тормозной шланг, отцепил разъем АБС, и выкрутил два болта крепления кулака к стойке (боятся не надо, к нас не ВАЗ, развал не регулируется). Ну и выдернул левый привод из коробки, предварительно подставив ведро под коробку ( за весь ремонт вытекло около 300 мл масла, долил новое)

С правой стороны открутил только шаровую, привод вышел да и ладно.
Далее все как обычно, механизм выбора передач, шланг сцепления ( так как выжимной все равно менять, кто не собирается менять, то его снимать необязательно), разъем датчика заднего хода.болты подушек, заднюю можно оставить, а переднюю которая около радиатора надо снять.
Откручиваем все иболты крепления коробки к двигателю, один самый удобный оставляем, подвешиваем двигатель или подкладываем подпорки под него. Откручиваем последний болт и далее левую подушку которая около крыла. Также открутить три болта и снять железку к которой левая подушка крепится.
Вроде ничего не забыл, но по месту вроде все понятно будет
Отодвигаем коробку, получается нормальная шель, достаточно, чтоб поменять сцепление и выжимной,

Далее начал откручивать выжимной, там три болта под торкс, верхний кое как выкрутился, а два нижних провернулись, то есть ключ провернулся и выкрутить их обычным способом стало невозможно, поматерившись немного и попробовав различные способы сделать шлицы, хотя бы под отвертку и уже мысленно подготовившись к снятию подрамника и полному снятию коробки, решил приварить болты к головкам торксов и выкрутить ключем.

Достал сварочник, установил прожектор, чтоб в маске хамелеоне можно было все видеть, левой рукой прижал болт к торксу, а правой прихватил их между собой при помощи длинного электрода, и потом благополучно выкрутил (Слава Богу!), со вторым проделал то же самое, причем на моей родной коробке эти торксы открутились легко, та не было фиксатора резьбы, и я поставил выжимной и болты со старой коробки.

Далее снял выжимной, он оказался пластиковый и не такой как мой родной, там на трубке нет гайки, соединение как шланг сцепления, поэтому пришлось менять и трубку выжимного.

Далее меняем сцепление на купленное на Авито за 1000 рублей комплект

Далее все собираем, заводим и уезжаем.
Но на этом не останавливаемся, позже напишу про замену главного цилиндра сцепления.

Конструкция вышеупомянутой коробки ничем не отличается от всех существующих коробок передач, однако её продуманная сборка позволяет за полчаса произвести замену ведомого диска вместе с корзиной, сэкономив при этом кучу времени, а главное нервов. Проделав такую работу, я остался под очень приятным впечатлением. Давайте же перейдём к самому процессу.

Для начала выставляем нейтральную передачу, прыгаем под автомобиль и откручиваем нижний лючок, находящийся в колоколе коробки. Именно это есть наше то самое, счастливое окно, через которое будет производиться замена.

Сначала, ведомый диск сцепления нужно освободить. Для этого понадобятся 3 самодельные скобы. Изготавливаются они из металла толщиной минимум 3 мм, иначе корзина их просто разогнёт. Скоба делается своими руками или у знакомого токаря. Её ширина около 3 см, длина почти 3 см, а расстояние между загнутыми частями примерно 17 мм.

С одной стороны каждой скобы по центру делаются отверстия на 8 мм и уже болгаркой делаются надпилы. Это нужно, чтобы загоняя скобу на корзину, скоба прошла через заклёпку (приложу фото на снятой корзине).

Скобы надеваются на корпус корзины с ведомым диском, то есть скобы будут удерживать ведущий диск нажатым или проще говоря будет тот же эффект как при выжатой педали сцепления. Переходим к делу. Помощник должен выжать сцепление и держать педаль нажатой, пока вы не оденете скобу. Скоба должна идти туговато, поэтому можно и нужно немного помочь постукиваниями молотка. Первую скобу надели — помощник педаль отпустил, корзину провернули и таким образом одеваем вторую и третью скобы. Так как их 3 — одеваются они каждые 120 градусов.

На следующем фото показан снятый лючок без пробки.

Всё, открутили пробку или весь лючок. Теперь по центру, где во вторичном валу ходит первичный вал, вытягивается стопорное кольцо, удерживающее его от осевого перемещения, и затем откручивается болт под 12-ти гранную звёздочку TORX.

Так как первичный вал полностью свободный, в место, где выкручивался болт под TORX вкручивается обычный гаечный болт, желательно длинный, чтобы можно было потянув за него, выдернуть первичный вал. Если подходящего болта нет, то можно его изготовить самому или же снова обратиться к знакомому токарю. Резьба должна быть на 11, с шагом — 1.

Чтобы тянуть вал, для удобства на шпильке были закреплены специальные ручки из подручных материалов.

Обычно первичный вал выдёргивается безо всяких усилий, но бывает, что сдвинуть с места его приходится довольно тяжело, а в некоторых случаях даже прибегают к обратному молотку. Но это всё очень редкие случаи.

Кстати, вытаскивать вал нужно лишь до тех пор, пока он не перестанет мешать корзине сцепления, в момент, когда он будет выниматься. Теперь остаётся открутить саму корзину от маховика и аккуратно достать сцепление в сборе. Достав корзину, открывается достаточно места для того, чтобы произвести замену выжимного подшипника, если это необходимо. Нужно будет просто выкрутить болт, который даст вилке сильнее провернуться, чтобы вытащить подшипник.

Сборка производится в обратном порядке, то есть на корзину, сжатую самодельными скобами ставится новый ведомый диск, загоняется в колокол коробки и путём прокручивания сцепления с поступательными движениями первичного вала, наживляется на его шлицы. Затем корзина прикручивается, задвигается до упора первичный вал, в котором закручивается болт и устанавливается на место стопорное кольцо. Вал до конца может заходить трудно, поэтому не бойтесь прибегать к молотку и проставке. Главное с ударами молотком не переусердствовать.

И напоследок хочется раскрыть на 2 вопроса, которые 100% созрели у вас, при прочтении данной статьи:

Зачем вообще сжимать корзину?
Можно ли поменять фередо вместе с корзиной?

На этом, пожалуй, всё. Действительно это очень удачное конструкторское решение, позволяющее быстро и без проблем произвести замену сцепления. И мне очень жаль, что больше ни на одном автомобиле так сделать не получится.

Замена сцепления на Опель Зафира Б занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Опель Зафира Б делается только со снятием/установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник. Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята.

Решение о замене сцепления на Opel Zafira B нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после замены сцепления понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.

Цена замены сцепления:

Варианты замены	Стоимость
Замена сцепления, бензин	от 3500 руб.
Замена сцепления, дизель	от 4000 руб.
Адаптация сцепления	от 2000 руб.
Снятие / установка подрамника	от 3000 руб.

Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

При замене сцепления, мы рекомендуем также произвести замену заднего сальника коленвала и замену сальников полуосей. При замене сцепления, хороший мастер всегда обратит внимание также и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость сальников минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.

Стоимость замены зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются заменить сцепление, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.

Также, мы рекомендуем сразу сменить масло в КПП.

Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

Снятие КПП и замена сцепления на Opel Zafira 2.0 dti 2005

Opel vektra b Замена сцепления , выжимного подшипника .

Замена сцепления OPEL ASTRA H

Спец инструмент для замены сцепления Опель Астра Н робот Easytronic

Снятие КПП и замена сцепления на Opel Zafira 2.0 dti 2005

как заменить диск сцепления без полного снятия коробки через люк на опеле вектра а.

Как установить диск сцепления на опеле а ,без полного снятия коробки через люк

Замена сцепления Опель зафира б 2008 г.в, ремонт изитроника, адаптация изитроника на опель горит F

Замена сцепления Опель вектра б

замена выжимного подшипника опель кадет с коробкой от ланос 1 5

Opel Zafira B. Что стало со сцеплением за 130 000 км.

Opel vectra снятие коробки замена рабочего цилиндра сцепления

И-так, пациент — Zafira B 2012 года с мотором Z18XER и коробкой Easytronic на базе МКПП F17.
Пробег на момент замены сцепления — 98000 км.

Список запчастей (с учетом полной замены масла в КПП):

HANS PRIES Прокладка картера КПП 1 — 110.00 р
7584 LIQUI MOLY Масло трансмиссионное * 2 — 967.00 р

13208079 GENERAL MOTORS Гайка ступичная * 2 — 73 р.

ZA3103B2 FTE Выжимной подшипник 1 — 5 059.00 р
3000951182 SACHS Сцепление (комплект корзина + диск) 1 — 10 481.00 р

Так же понадобится немного (100-200 мл) тормозной жидкости DOT4

Примерный список необходимого инструмента:
1. Набор торцевых головок E (особенно Е10, Е14, Е18)
2. Набор торцевых головок шестигранных (особенно 10, 13, 17, 18)
3. Трещотки, воротки
4. Тонкая шлицевая отвертка
5. Отвертка/ключ Т25
6. Ударная шлицевая отвертка/монтировка
7. Домкраты, козлы
8. Траверса для вывешивания мотора/таль/мощные доски + цепи/тросы/стропы
9. Глубокая головка 32 (например, 660232 ДЕЛО ТЕХНИКИ) (для ступичной гайки) + гайковерт/длинный вороток+труба
10. Набор комбинированных ключей (особенно 15, 17, 18)
11. Съемник рулевых наконечников (желательно, если нет — то сбивайте молотком)
12. Жидкий ключ
13. Силикон
14. Трубочка + шприц 10 кубов (для прокачки сцепления)
15. Канцелярский нож (для удаления остатков прокладки с привалочной плоскости картера КПП + корщетка на дрель для особо тяжелых случаев + очиститель карбюратора для смыва следов использования кор-щетки из дифа + чистые салфетки
16. Помощник, начиная с этапа отсоединения КПП от двигателя (в идеале два, особенно при установке подрамника)

Приступаем к работе:

— Вставляем правый привод в КПП
— Подводим КПП в двигателю
— Готовим 2 длинных болта от опоры КПП
— Помощник поднимает КПП вверх, когда монтажные отверстия окажутся на одной оси, наживляем 2 длинных болта (один снизу сзади КПП, другой сверху спереди)
— Помощник из арки давит ногой на КПП, она подходит ближе к мотору, далее подтягиваем немного длинные болты
— После этого можно наживить несколько коротких болтов
— Берем в руку правый привод и чуть вращаем из стороны в сторону, помощник снова давит на КПП ногой из арки, таким образом мы вращаем первичным вал, одновременно пытаясь попасть им в диск сцепления и придавить коробку к мотору
— После того, как вал вошел в диск и коробка прилегла к двигателю, затягиваем оставшиеся болты КПП-двигателя

— Сборка в обратной последовательности
— Затяжку болтов опор КПП желательно производить после того, как мотор немного поработает на холостых

Прокачка сцепления Easytronic вручную
Узлы, нужные нам для данной процедур выделены на фото ( исключая сапун КПП )

— Предварительно я замерил % воды в жидкости, показал менее 1%, жидкость менялась тысяч 30 назад (

2 года)
— Для прокачки сцепления откачиваем грязную тормозную жидкость шприцем из бачка, следим чтобы система не глотнула воздуха
— Доливаем до верха чистой жидкости
— Снимаем крышку с привода сцепления (желательно крышку поддеть, а не просто тянуть вверх, тк пластик "ушей" хрупкий)
— Крутим плоской отверткой до упора по часовой стрелке (

20 оборотов) — сцепление выжимается — в системе создается давление
— Открываем прокачной штуцер (ключ рожковый 11) — даем вытечь жидкости с пузырьками (или без)
— Закрываем штуцер
— Подливаем жидкость в бачок
— Крутим против часовой стрелки (

20 оборотов) до небольшого сопротивления
Процедуру повторить 4-5 раз, пока не пойдет чистая жидкость без пузырей

Полная замена масла в МКПП/РКПП F17

Далее производим адаптацию точки касания Изитроника удобным Вам способом (это отдельная тема для обсуждения)
Сначала может показаться, что замена сцепления не дала ничего и поведение машины не изменилось такая же дерганая и т.д., но спустя 500-700 км сцепление притрется: средний расход топлива снизится, переключения станут мягче, трогание плавнее, тяга выровняется.
Делаем вторую адаптацию после притирки сцепления.

Потом той же проволокой блокируем замена сцепления опель зафира прокручивания маховик и откручиваем. Смотрим, судя по всему мой не в очень хорошем состоянии, я впервые видел маховик с насечками на рабочей поверхности, всегда попадались гладкие, как на корзинено посему хотелось бы услышать мнения ГУРУ, о состоянии маховика?

Сейчас проехал уже 10 км. Очень замена сцепления опель зафира я не замена сцепления опель зафира демонтировать старый задний сальник коленвала, подцепить его крайне сложно, так как от стоит за подлицо с блоком, в крутить в него саморез я не с мог, так как все время что-то мешало шуруповерту первичный вал, колокол КППпришлось жестко ковырять отверткой, в результате чего была поцарапана рабочая поверхность коленвала, и его полировка заняла еше два часа.

В общем тут нужна какая-то специальная приблуда, для его демонтажа, либо более прямые руки, не жели чем у.

Черное пластиковое кольцо, это датчик положения коленвала, новый сальник идет вмести с ним в сборе. Далее приведу примеры кого, что оказалось абсолютно бесполезным Что такое центровка: Пришлось придумать самому Нашел вот такой ключ — диаметром 10 мм обрезал его болгаркой, на необходимую и максимально его возможную длинну — 82мм, обработал края напильный, вот что получилось Далее внутренний диаметр коленвала 12 мм, а трубка 10, добавим два миллиметра, используя подручные средства — изоляцию, немного оговорюсь, 12 мм не смог вставить, поэтому чуть отмотал изоленты до 11 мм, и все получилось С диаметром который должен центровать диск замена сцепления опель зафира все совпало, смотрим: Забегая вперед скажу, что коробку поставил с первого раз без проблем.

С Выжимным ничего сложного нет, откручиваем три болта замена сцепления опель зафира, откручиваем штуцер, демонтируем выжимной, можно не опасаться тормозная жидкость не потечет. На новом выжимном, я обработал рабочие поверхности высокотемпературной смазкой, берем новую прокладку, которая идет вместе с выжимным и прикручиваем его на место.

Ну заменил замена сцепления опель зафира. Ну вот вроде бы и все Всем удачи на дорогах и поменьше неприятных поломок www.

Замена сцепления на опель зафира б своими руками

Замена вкладышей коленвала — бортжурнал Opel Zafira года на DRIVE2 Во время нажимания на сцепление стали появляться какие то посторонние как будто выжимной подшипник барахлит. Первое подозрение пало на него но замена сцепления с выжимным ничего не дало.

Замерили замена сцепления опель зафира люфт коленвала.

Ремонт коробки передач (МКПП) Опель Зафира / Opel Zafira

Срочный ремонт МКПП Опель Зафира за 1 день в профильной мастерской в Москве. Полное восстановление коробки, сцепления, всей системы трансмиссии. Работаем более 20 лет. В числе услуг автосервиса: бесплатная диагностика, ТО, ремонт КПП любой сложности. Устраняем гул и шумы в коробке, сложности переключения, вибрацию, выбивание передач и другие поломки. Наш тел. +7(909)624-64-64. Мы открыты с 9 до 21 часа.

General Motors выпускает минивэны Opel Zafira с 1999 года по настоящее время. Эти 7-местные автомобили комплектуют 5- или 6-ступенчатыми коробками с механическим переключением передач, а также автоматами и, в некоторых случаях, роботами.

Ремонт МКПП Опель Зафира (механика)

Механическая коробка передач Зафиры может сломаться после 60 тысяч км пробега, а может исправно работать и до 150. И дело здесь не в том, что кому-то повезло с коробкой, а кому-то нет, а в условиях эксплуатации. Эти машины не будут долго терпеть ошибки переключения, агрессивный стиль вождения и бездорожье. Они обязательно «отомстят» поломками. Если же вы четко соблюдаете правила эксплуатации, коробка прослужит дольше.

Нестандартное поведение КПП может проявляться на старте движения, при выезде задним ходом и непосредственно в пути. Это мешает нормальному режиму вождения, не дает нормально переключаться, создает опасные ситуации на дороге. Что в таких случаях делать? Как можно быстрее обратиться в специализированную мастерскую для ремонта МКПП Опель Зафира.

Трансмиссия – одна из главных систем авто, которая влияет на управление транспортным средством и безопасность движения. Поэтому при любых отклонениях от нормы необходимо провести диагностику и привести коробку, сцепление и всю систему в рабочее состояние.

Капитальный и текущий ремонт МКПП Opel Zafira

Мы ремонтируем роботизированные и механические КПП. Устраняем все неисправности. Исключаем причины повреждения и, соответственно, убираем симптомы поломок. Наш сервис имеет узкую специализацию. Мы реставрируем, меняем МКПП, сцепление. При любых неполадках восстанавливаем стабильную работу трансмиссии.

5 шагов ремонта МКПП Opel Zafira

С точностью до 98% выявляем причины неисправности КПП – делаем компьютерную диагностику.
Определяем вид работ – выборочный или капитальный. Предварительно согласуем стоимость с владельцем автомобиля.
Снимаем коробку передач (это требуется делать в большинстве случаев).
Проверяем сцепление Опель Зафира (механика) и другие смежные механизмы. При необходимости производим замену, регулировку, ремонт.
Проводим дефектовку коробки. Промываем, диагностируем каждый элемент. Выявляем деформированные и сломанные части агрегата.
Меняем изношенные и поврежденные детали. Собираем коробку. Ставим ее на место.
Делаем выходную диагностику.

Выборочный (локальный) ремонт КПП

Производится при незначительных дефектах и повреждениях. В некоторых случаях его можно провести даже без съема коробки. Меняем единичные запчасти МКПП, которые стали причиной сбоев в работе. Через несколько часов возвращаем авто владельцу.

Капитальный ремонт КПП Opel Zafira

Необходим при масштабных и серьезных повреждениях, при сильном физическом износе. Обязательно снимаем и дефектуем коробку. Выявляем все деформированные и поврежденные элементы. Полностью перебираем узел, меняем выработанные модули, масло, сцепление (если нужно). Восстанавливаем коробку до состояния новой.

Видео: Снятие КПП и замена сцепления на Opel Zafira 2.0 dti 2005

Замена МКПП Опель Зафира, где купить коробку

Бывают случаи, когда дешевле купить КПП Opel Zafira и заменить агрегат, чем ремонтировать старый узел. Коробку меняют при полной выработке всех ее элементов, то есть, если она уже не подлежит восстановлению. Заказать и купить новую или контрактную КПП на Опель Зафира можно на нашем складе.

В наличии и под заказ:

Оригинальные роботизированные и механические коробки передач.
Надежные аналоги (заменители) КПП Opel Zafira.
Большой выбор донорских коробок б/у на разные модификации минивэнов.

У нас действуют рыночные цены на МКПП Опель Зафира, купить агрегат можно отдельно или в комплексе с диагностикой и ремонтом.

Помимо этого в автосервисе Remont-MKPP можно купить все необходимое для ремонта трансмиссии Opel Zafira – детали, расходные материалы, трансмиссионную жидкость. Цены доступные.

Трансмиссия Опель Зафира – слабые места

У коробок передач семиместных немецких компактвэнов есть свои слабые стороны. Проявляются они чаще всего по истечении срока гарантии. Поэтому все расходы и ответственность за устранение неполадок, естественно, ложится на плечи хозяина.

Итак, что чаще всего ломается в МКПП Opel Zafira

Когда нужен ремонт МКПП Опель Зафира?

Первыми признаками неисправности КПП могут быть кратковременные шумы, периодические сложности переключения на непрогретой машине, вибрация. Многие водители вместо того, чтобы обратиться к специалистам, стараются приспособиться к дефектам или не замечать их. Это в корне неправильная позиция, которая рано или поздно приведет к капитальному ремонту МКПП Opel Zafira или ее замене.

Любые отклонения от нормы – это повод провести диагностику. Любые выявленные неполадки – это основание для ремонта. Внимательное отношение к автомобилю и своей безопасности поможет вам вовремя выявить повреждения и быстро их устранить.

Механическая коробка Zafira – признаки поломок

Шум, гул в коробке. К нему обычно приводят поломка подшипников, дефекты синхронизаторов, зубьев шестерен. Появление шума может вызвать нехватка масла, осевое смещение валов, износ втулок и др. дефекты.
Затрудненное, тугое переключение передач. К нему приводят неполадки сцепления, дефекты сферических шарниров, неисправности синхронизаторов. Причинами тугого хода рычага может быть его деформация, а также заклинивание блокировочных сухарей, дефекты вилок привода переключения. В числе других причин – неподходящее масло, ослабленные крепления.
Нечеткое включение передач. Выбивание передач. Эти сбои могут быть связаны с износом блокировочных сухарей, пружин синхронизаторов и фиксаторов штоков переключения. Данную поломку вызывает выработка зубчатого синхронизатора шестерни, вкладышей, резиновых деталей рычага, а также ослабленные крепления.
Течь трансмиссионной жидкости. Часто жидкость просачивается через стыки, датчики скорости и заднего хода авто. Возможной причиной течи могут быть изношенные сальники и механические повреждения картера.

При этом одни и те же симптомы могут указывать на разные причины поломки. И ремонт МКПП Опель Зафира, соответственно, будет разным. Это необходимо принять во внимание. Признаки неисправности КПП должны стать сигналом для обращения к специалистам, а не к «мастерам» гаражной починки. При любых сбоях требуется точная диагностика, дефектовка. Ведь от того насколько точно будут выявлены причины, зависит эффективность ремонта.

Отзывы об Опель Зафира — механика и ее поломки

Нам часто приходится устранять дефекты МКПП Опель Зафира (механика). Приведем ниже реальные обращения владельцев этих машин и симптомы, с которыми им пришлось столкнуться на собственном опыте.

Видео: Замена сцепления Опель зафира б 2008 г.в, ремонт изитроника, адаптация изитроника на опель горит F

Ремонт МКПП Опель Зафира – почему мы

Автосервис работает каждый день с 9 до 21 часа. В случае полного выхода КПП из строя, доставим вашу машину в мастерскую на эвакуаторе. Делаем техническое обслуживание, проверяем, меняем масло, устраняем неисправности КПП любой сложности.

Консультируем по телефонам +7(909)624-64-64, +7(495)979-10-47. Цены доступные!

_________________
ЗАФИРА А OPC Line Y20DTH рамки, светлячок,св-связь

Моя Родина-Россия, мой дом-Украина

_________________
Zafira B Moonland 5MT Enjoy Enjoy+, Witson W2-D9820L и еще по мелочи , удовольствия выше крыши !
*113**26 RUS

За это сообщение автора Alxtsk поблагодарил: kismet

За это сообщение автора vadim40 поблагодарил: kismet

Вылез у меня тут интересный звук.
Завожу - все обычно, как проедешь на машине 3-4 км появляется звук на нейтралке в такт холостым в районе кпп (лучше всего слышно из левой арки и под машиной, в салоне тоже слышно), при выжиме сцепления или легкой прогазовке звук пропадает. Периодически звук становится неритмичным, иногда вообще пропадает. Я пока мыслю в направлении выжимного, но кто его знает.
Кто встречался с таким ?

р.с. кпп - механика переделанная из МТА.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23

Информация на данном сайте носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Администрация Форума (Администраторы, Модераторы) не несет ответственность за содержание и достоверность сообщений, оставленных пользователями.
Cайт Opel Zafira Клуба не является сайтом компании General Motors или аффилированных им компаний. Все права на торговые марки Opel и элементы фирменного стиля Opel, использованные при оформлении данного сайта, принадлежат General Motors.

Список запчастей (с учетом полной замены масла в КПП):

HANS PRIES Прокладка картера КПП 1 — 110.00 р
7584 LIQUI MOLY Масло трансмиссионное * 2 — 967.00 р

13208079 GENERAL MOTORS Гайка ступичная * 2 — 73 р.

ZA3103B2 FTE Выжимной подшипник 1 — 5 059.00 р
3000951182 SACHS Сцепление (комплект корзина + диск) 1 — 10 481.00 р

Так же понадобится немного (100-200 мл) тормозной жидкости DOT4

Приступаем к работе:

— Предварительно я замерил % воды в жидкости, показал менее 1%, жидкость менялась тысяч 30 назад (

Полная замена масла в МКПП/РКПП F17

Коробка Робот (Easytronic)

Блок управления ЭБУ

Иммобилайзер (Immo) Car Pass

Ремонт и замена сцепления опель, запчасти в наличии

На коробках Easytronic устанавливается оригинальное сцепление. Если сцепление на опель меняется, обязательно требуется проводить адаптацию коробки робот.
Сцепление на роботе имеет отличия от того, что есть на механике. На роботе — оригинальный маховик, диск сцепления и выжимной подшипник. В Easytronic свои передаточные числа коробки передач.
На автомобилях Opel устанавливается саморегулирующееся сцепление.

Преимущества саморегулируемого сцепления:

усилие выключения невысокое, оно остается постоянным в течение всего срока службы, за счет чего достигается
высокий комфорт при движении
сцепление имеет повышенный ресурс и поэтому более продолжительный срок службы, так как автоматически
регулируется по мере износа.

Мы выполняем замену сцепления, рабочего цилиндра сцепления и коробки передач на любом автомобиле Опель: Астра, Зафира, Корса, Вектра, Мерива

Замена сцепления на Опель Зафира занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Opel Zafira делается только со снятием/установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник. Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята.

Решение о замене сцепления на Opel Zafira нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после замены сцепления понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.

Стоимость замены сцепления на Опель Зафира :

Варианты	Стоимость
Замена сцепления Опель Зафира , МКПП, бензин	от 5000 руб.
Адаптация сцепления Опель Зафира	от 2500 руб.
Снятие / установка подрамника Опель Зафира	от 2500 руб.

Где заменить сцепление в Санкт-Петербурге:

При замене сцепления, мы рекомендуем также поменять заднего сальника коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость сальников минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.

Стоимость работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются заменить сцепление, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.

Также, после замены сцепления, мы рекомендуем сменить масло в КПП.

Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

Адреса в Санкт-Петербурге:
СТО на Пискаревке: пр. Энергетиков, дом 59, с 9.30 до 21.00, т. 8 (812) 603-55-05, без выходных.
СТО на Купчино: ул. Димитрова, дом 1, с 10 до 20.00, т. 8 (812) 245-34-84, без выходных.

No related posts.

Список запчастей (с учетом полной замены масла в КПП):

HANS PRIES Прокладка картера КПП 1 — 110.00 р
7584 LIQUI MOLY Масло трансмиссионное * 2 — 967.00 р

13208079 GENERAL MOTORS Гайка ступичная * 2 — 73 р.

ZA3103B2 FTE Выжимной подшипник 1 — 5 059.00 р
3000951182 SACHS Сцепление (комплект корзина + диск) 1 — 10 481.00 р

Так же понадобится немного (100-200 мл) тормозной жидкости DOT4

Приступаем к работе:

— Предварительно я замерил % воды в жидкости, показал менее 1%, жидкость менялась тысяч 30 назад (

Полная замена масла в МКПП/РКПП F17

Коробка Робот (Easytronic)

Блок управления ЭБУ

Иммобилайзер (Immo) Car Pass

Ремонт и замена сцепления опель, запчасти в наличии

Преимущества саморегулируемого сцепления:

усилие выключения невысокое, оно остается постоянным в течение всего срока службы, за счет чего достигается
высокий комфорт при движении
сцепление имеет повышенный ресурс и поэтому более продолжительный срок службы, так как автоматически
регулируется по мере износа.

Стоимость замены сцепления на Опель Зафира :

Варианты	Стоимость
Замена сцепления Опель Зафира , МКПП, бензин	от 5000 руб.
Адаптация сцепления Опель Зафира	от 2500 руб.
Снятие / установка подрамника Опель Зафира	от 2500 руб.

Где заменить сцепление в Санкт-Петербурге:

Также, после замены сцепления, мы рекомендуем сменить масло в КПП.

Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

[Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП

Приветствую, Уважаемые Клубни!
Хочу поделится с Вами своими наработками по самостоятельной замене комплекта сцепления с задним сальником коленвала и сальниками приводов.
Замена происходила на пробеге 121835км, с 10000 км машина в моих в руках.
Для тех кто не знает, как проявляется не правильная работа сцепления:
1.Педаль работает в полу, сложно включить передачу.
2.Машина с трудом трогается с места.
3.При включении передачи ничего не происходит.
Симптоматика может проявляется по разному, я привел основные с которыми сталкивался в жизни.

Ну, начнем: . ВАЖНО . СТАРТЕР ТРОГАТЬ НЕ НУЖНО, ОН НЕ МЕШАЕТ. ПОДРАМНИК ТАКЖЕ ОСТАЕТСЯ НА СВОЕМ МЕСТЕ, МЫ ЕГО НЕ ТРОГАЕМ.
1 - Установите машину на смотровую яму, или поднимите на подъемнике. Если это яма то под задние колеса установите противооткатные упоры, ослабьте передние колеса, под домкрате и снимите ОБА передних колеса.
2 - Отсоедините клеммы аккумулятора, а также демонтируете АКБ.
3 - На "+" и "-" клеммах отсоедините дополнительный провод. . ВНИМАНИЕ . Болт из них не вытаскивается.
4 - Использую головку на 13 открутите короб АКБ, и сдвиньте его в сторону двигателя, этого вам будет достаточно.

5 - Отсоедините разъем датчика заднего хода.

6 - Отсоедините тросы ручки КПП.
С вертолета я отсоединил при помощи обычных "утконосов", использовал их как рычаг.

Большое черное и белое кольцо в месте их крепления оттянуть по оси троса в сторону моторного щита, и вращая кольца вправо-влево на угол 20-25 гр, тянуть вверх.

И сдвиньте тросы в сторону, но не перегибайте их.

7 - Зафиксируйте педаль тормоза в выжатом состояние, я использовал щетку для снега. Выжил педаль ногой и придвинул водительской сидение.
8 - Возьмите головку, если не ошибаюсь на 32, вороток по мощнее, на него наденьте трубу и открутите ступичные гайки приводов, с каждой стороны, но пока гайку полностью не откручивайте.

9.Возьмите молоток и легкими ударами выбейте гранату из шлицов передней ступицы.

ШРУС у вас пока не выйдет, т.к. стойка держится на шаровой опоре и рулевом наконечнике.

10. Открутите и демонтируйте болт шаровой опоры и гайку рулевого наконечника. Совет: гайка рулевого наконечника самоконтрящаяся, поэтому, чтобы облегчить ее откручивание, необходимо очистить резьбу от грязи и нанести смазку. Если при откручивание гайки начнет проворачиваться шарик, то возьмите монтажку и создайте натяг на рулевой наконечник.

Проделайте данную операцию с двух сторон.

11 - Необходимо демонтировать ШРУСы, для этого возьмитесь за вал привода, и резким движение извлеките из КПП.
На концах ШРУСов установлены разрезанные стопорные кольца, поэтому движение должно быть резким, будьте осторожны, подстрахуйтесь чтобы не упасть назад, т.к. выходят они крайне неожиданно. Если планируете оставлять старый сальники приводов, то постарайтесь не повредить их, а именно не ударить и не зацепить рабочую поверхность сальника, приводом.
Демонтируйте оба привода.

12 - Установите дополнительную опору для двигателя (домкрат или телескопическая стойка).

13 - Открутите болты крепления колокола и двигателя, если не ошибаюсь, четыре снизу со сторону моторного щита, два сверху над кулисой, и три спереди.

14 - Установите дополнительную опору для КПП (домкрат или телескопическая стойка).

15 - Открутите и демонтируйте заднюю опору КПП с кронштейном.

16 - Открутите и демонтируйте переднюю опору КПП.

17 - Далее открутите и демонтируйте верхнюю опору КПП с кронштейном.

18 - Осмотрите опоры, моим медленно приходит конец (авто 08 г, пробег 121000)

19 - Осторожно уберите дополнительную опору КПП(домкрат или телескопическая стойка)
Поддерживая коробку за заднюю часть и колокол (двумя руками), раскачивая вверх вниз, отведите КПП в сторону левого лонжерона.

Места для замены сцепления с лихвой.

20 - Зафиксировав от прокручивания Маховик, я использовал кусок толстой стальной проволоки,

головкой на десять открутите корзину сцепления и извлеките диск.
Вот моё мертвейшее сцепление.

Фрикционные накладки потрескались, от перегрева, лепестки корзины изогнуты, в общем все видно.

21 - Ставим метку на блоке и маховике. Потом той же проволокой блокируем от прокручивания маховик и откручиваем его.
Смотрим, судя по всему мой не в очень хорошем состоянии, (я впервые видел маховик с насечками на рабочей поверхности, всегда попадались гладкие, как на корзине), но посему хотелось бы услышать мнения ГУРУ, о состоянии маховика? Сейчас проехал уже 10 000 км., все ок, полет нормальный!

22 - Дальше началась веселая история, на 2 часа: Очень долго я не мог демонтировать старый задний сальник коленвала, подцепить его крайне сложно, т.к. от стоит за подлицо с блоком, в крутить в него саморез я не с мог, т.к. все время что-то мешало шуруповерту (первичный вал, колокол КПП), пришлось жестко ковырять отверткой, в результате чего была поцарапана рабочая поверхность коленвала, и его полировка заняла еше два часа. В общем тут нужна какая-то специальная приблуда, для его демонтажа, либо более прямые руки, не жели чем у меня.
Черное пластиковое кольцо, это датчик положения коленвала, новый сальник идет вмести с ним в сборе.

на этой фото видно задиры коленвала

23 - Устанавливаем новый сальник коленвала, я использовал старый сальник, деревяшку и молоток, т.к. подходящего размера оправки не нашел.

24 - Теперь ставим на место маховик и переходим к корзине и диску сцепления, тут опять столкнулся с трудностями, а именно не одна из оправок для центровки диска сцепления имеющихся у меня, у моих знакомых и ближайших магазинах, ВНИМАНИЕ НЕ ПОДОШЛИ. Далее приведу примеры кого, что оказалось абсолютно бесполезным

Что такое центровка:

Пришлось придумать самому
Нашел вот такой ключ - диаметром 10 мм

обрезал его болгаркой, на необходимую и максимально его возможную длинну - 82мм, обработал края напильный, вот что получилось

Далее внутренний диаметр коленвала 12 мм, а трубка 10, добавим два миллиметра, используя подручные средства - изоляцию, немного оговорюсь, 12 мм не смог вставить, поэтому чуть отмотал изоленты до 11 мм, и все получилось

С диаметром который должен центровать диск почти все совпало, смотрим:

25 - Берем диск (Длинной стороной шлицов, в сторону коленвала), вставляем оправку в коленвал и одеваем диск

26 - Берем корзину и наживляем болты, далее преодолевая земное притяжение, слегка приподнимаем нашу оправку вверх, компенсируя тем самым недостаток в 1 мм, толщины нашей оправки. Забегая вперед скажу, что коробку поставил с первого раз без проблем.

27 - Переходим к выжимному, точнее сначала я взял очиститель двигателя и постарался максимально отмыть от фрикционного пыли колокол коробки.
С Выжимным ничего сложного нет, откручиваем три болта крепления, откручиваем штуцер, демонтируем выжимной, можно не опасаться тормозная жидкость не потечет.
На новом выжимном, я обработал рабочие поверхности высокотемпературной смазкой, берем новую прокладку, которая идет вместе с выжимным и прикручиваем его на место.

28 - Проверяем все ли затянуто.
29 - Проверяем чтобы КПП, у нас находилась в нейтральной передачи, для этого достаточно покрутить за первичный вал, если включилась передача, то пощелкайте кулисой на самой КПП и поймайте нейтраль.
30 - Рекомендую, для более легкой установки, смазать первичный вал, я использовал высокотемпературную смазку, но если её нет, то подойдет и графитка.
31 - На этом этапе желательно иметь помощника, т.к. засунуть коробку одному можно, но тяжеловато. Засовываем примерно так же как и снимали, только теперь ориентируемся на направляющие.

Потряхивая и подпихивая коробку, вставляем её на направляющие. Сложность заключается в том, что первичный вал должен вставиться в диск сцепления, как при центровке, только теперь вы это делаете с тяжелой коробкой и на ощуп. Наверное это самый сложный этап, при замене сцепления, мало опытные люди, могут подзавистнуть здесь, но у Вас все получится, там нет ничего сложного просто надо совместить шлицы в слепую, другие делают и вы сможете.

32 - После того как коробка примерно встала на свое место, необходимо наживить болты крепления (. желательно их подготовить сразу. ), лучше это делать рядом с направляющими, тогда точно коробка не соскочит.
. ВАЖНО . Не удивляйтесь, сразу до блока коробка не зайдет, произойдет это только после затяжки всех болтов.

33 - Затяните все болты крепления, установите дополнительную опору под коробку (домкрат или телескопическая стойка), постарайтесь выровнять двигатель и коробку, установите переднюю, заднюю и верхнюю опору КПП.

34 - Подключите датчик заднего хода, установите тросы кпп.

35 - Прокачка: Я делал следующим образом, т.к. в "Букваре", написано, что прокачка проводится на стенде, которого у меня нет, сделали так (нужен второй человек). Откройте прокачной штуцер, дайте команду помощнику, резким ударом нажать на педаль сцепления в пол, и удерживать её пока вы не закроете штуцер. Проделайте эту процедуру, пока не появится давление в системе (у меня появилось с 3 удара), потом прокачайте, как тормоза (оденьте прозрачную трубку, например от омывателя жигулей и опустите её в любую тару, лучше бутылку с узким горлом, меньше вероятности разлить), пока не выйдет воздух. У меня получилось на пятом прокачивании воздух перестал выходить, текла чистая тормозуха. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОЛЕЙТЕ, ДО НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ В БАЧОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ГЛАВНОМ ТОРМОЗНОМ ЦИЛИНДРЕ. (Контур сцепления и тормозов используют одну и ту же жидкость)

36 - Если замена сальников приводов не планируется, то это пункт вы пропускаете.
Левый сальник выходит без проблем, при помощи длинной монтажки, цепляетесь за кромку сальника и действуя монтажкой как рычагом вытаскиваете сальник здесь проблем нет.

А вот с правой сторону т.к. сальник стоит в углубление, начинается танцы с бубном.
В общем я взял отвертку ручные тиски и выдернул его.

37 - Берем новый сальник смазываем маслом, берем оправку я использовал набор для запрессовки сайлент-блоков от БМВ, диаметр не мерил., и легкими ударами забиваем сальник на посадочное место.

38 - Смазываем рабочие поверхности маслом и осторожно стараясь не задеть рабочие кромки новых сальников, аккуратно вставляем привода. Потом резким движением (держа вал привода, двумя руками) преодолеваем усилие стопорного кольца, защелкиваем привод в дифференциале. Заводим внешнюю гранату в ступицу. Наживляем ступичную гайку.

39 - Прикручиваем шаровую, затем прикручиваем наконечник, блокируем тормоза и затягивем ступичную гайку, тянуть нужно сильно, но не ногами и собственным весом.

40 - Ставим колеса выезжаем из гаража и наслаждаемся сами собой и прекрасно работающим новым LUKовским сцеплением.

Читайте также: