Замена сцепления паджеро 2 4м40

Обновлено: 15.05.2024

начнем.как и говорилось ранее, на прошедшие выходные была запланирована замена диска Цепления, но как у всех нормальных людей в субботу начать не получилось т.к. гараж в котором будет производиться работа не мой, а знакомого знакомого. в субботу только успели убраться в гараже, откидать снег от ворот, приготовить гору ненужного хлама для сжигания в печи. и так… воскресение, 7:35, я открываю гараж, складываю в багажник нужный инструмент, одежду, дрова, уголь, новые запчастюлины(в это время машинка работает, греется). упоковавшись, сажусь включаю заднюю передачу выезжаю из гаража и упераюсь в небольшой бугорок, машина отказывается его преодолевать. я в небольшом а*х***е, потомучто по дороге до гаража знакомого знакомого есть отличный подъем ну который после такого препятствия мы точно не преодолеем. поездив взад-вперед, не помню с какого раза, но точно с 6 или 9 машинка оказалась на дороге.закрываю гараж и вспоминая всех богов хорошими словами отправился в путь. 1ая, 2ая — машина больше 30км/ч не разгоняется(. 7:55 подъезжаю к Vadzyk , грузим в багажник его инструмент, отправляемся до гаража. подъезжая к подъему, о котором было упомянуто ранее, решено было попытаться заехать с разгону, но первая попытка не удалась, со второй попытки крутя двигателем 5 000 оборотов на 1ой передачи всетаки еле еле "гора" нам подчинилась. по дороге оказалась еще одна наклонная плоскость которую паджеро взял только со второго раза. и вот мы в гараже. температура -15*. затопили печурку, достали весь инструмент, сидим ждем тепло, временим так сказать. 9:55 тепло пошло! в гараже начинает чувствоваться рабочая атмосфера, но в яме попрежнему холодно.(нужно было протопить в субботу).в районе 10 часов решили что со временением пора завязывать, и что оно до добра не доведет, спустились в яму и понеслось…отсоединили разъемы от проводки что опоясывает коробку. открутили оба кардана. стартер. балку на которую крепится одна из подушек коробки.саму коробку от двигателя. в салоне разобрали часть панели где подлокотник и рычаги КПП, сняли рычаги(отверстия заткнули ветошью), нашли чек с японии на 2,190 йен с магазина UNI QLO, 56 тенге и много пыли. позвали братца Карима(спасибо ему большое) и в троем скинули коробку на пол ямы. выжимной в очень отличном состоянии, немного подшумливает конечно, но а что вы хотели. написано JAPAN весь такой металлический серьезный, не то что Valeo(, но его заменили всеравно, промазав все соприкосающиеся поверхности отличной смазкой фирмы castrol. переодически прерывались на чай(с пирожками с картошкой и мясом, пряниками и конфетами, приколюхами в кумырни), отдых и подтапливание печи. тут подтянулся Tudur , ну и как то теплее и роднее стало в нашей компании. открутили корзину, сняли диск. корзина тоже в очень хорошем состоянии(небольшая-неглубокая дорожка натертая заклепкой от диска, но это мелочь). диск конечно нас не смог порадовать как корзина с выжимным. бедный диск, отработал он свое. накладка со стороны маховика примерно 2мм, накладка со стороны корзины 0,5мм. не знаю почему не равномерно съедено. ну да х** с ним с этим диском, а да на диске значек Mitsubishi и лэйбл Valeo, думаю что еще родной, ни разу неменяный. не совсем добросовестно мы отнеслись к подготовке к данной замене. не была выточена центрирующая направляющая для диска. поэтому за 10 минут она была изготовлена собственными руками с помощью трубки и изоленты). коренной сальник заменен не был, т.к. один болт отказался откручиваться. не стали срывать ему голову, закрутили все на место(все тщательно осмотрев, подтеков с сальника выявленно не было, все сухо, если побежит в дальнейшем, то уже знаем что к чему и будет намного проще и быстрее его поменять, приготовив заранее болт ну и за одно проверим выжимной и диск))))дай бог этому сальнику еще лет 10 отходить). отцентрировали диск, прижали корзиной, прикрутили корзину…красота…накинули коробку, по шлицам попали без проблем, нажиулили болты и все понеслось в обратной последовательности.21:00 ну или около того все стоит на месте. меняем масло в раздатке. вошло около 2,3 литров. в коробке масло чистое-отличное. собираем ключи, подметаем за собой и выезжаем.
выложу несколько фото, качество очень не очень, но что есть, а завтра нормальные фото диска и выжимного старого…а…и направляющей выложу…ждите, лайкайте!

Cashish » 05 ноя 2009, 13:32

Немного предыстории.
Некоторое время назад, примерно с месяц, заметил у себя такую проблему: обороты начали "плавать". Сперва у меня сложилось впечатление, что обороты "проваливаются". Т.е. после переключения на какую-либо скорость и нажатии педали газа обороты росли (что в принципе и должно быть), но потом падали примерно на 500-1000 оборотов. По не знанию начал коситься на топливную систему и EFI. После смены свечей и воздушного фильтра (была версия про плохо обогащенную смесь) результатов никаких не увидел. Тяга не улучшилась, с оборотами продолжилась та же песня. Стало совсем грустно, так как имел опыт "гнавшей" EFIшки. Последнее время с оборотами вообще стало твориться что-то непонятное, они реально начали "плавать".
Когда ездил менять себе амортизаторы, ремонтник загонявший мою машину сказал, что сцепление у меня плохое. Я, по своей неопытности и потому, что езжу на нем постоянно, не обратил на его слова внимания.

Ну и непосредственно амбула.
Возвращаясь с работы еду, как ни в чем не бывало по дороге в город. В районе седанкинского подъема замечаю "собрата" паджерика. Решаю его обогнать, обхожу и тут. Пропадает тяга на 4ой передаче, переключаюсь на 3ю, вроде начинается разгон и опять потеря тяги, 2ая - одновременно, понимая, что твориться что-то не понятное перестраиваюсь на крайнюю правую полосу и, почти доехав до верха подъема слышу глухой удар и запах горящего ферадо. Тут мне почти все стало ясно Для того чтобы убедиться в правильности своих мыслей, позвонил Кирюхе, который и подтвердил мои опасения, добавив что у меня, скорее всего развалилась корзина .

Процесс доставки до места описывать не буду, единственное, что мне повезло - позвонил ребятам, которые мне меняли аморты и напросился к ним на ремонт в этот же день.

Оказалось, что от диска осталась только труха, клепки уже долбали по барабану, чем и повредили корзину. Так мне было предложено поставить усиленную корзину, сам диск и новое выжимное. Решив не экономить во избежание возможных дальнейших проблем, согласился на их предложение.
Усиленная корзина :

По ценнику получилось следующее:
Корзина - 10 тыр.
Диск - 4 тыр
Выжимной - 3.5 тыр
И работа 5.5 тыр, но это из-за некоторых заморочек, заявлено было 4.5 тыр.

Да, сказали что теперь если даже диск разлетится, корзине ничего не будет

MMC Pajero III 2004 г., механика R/D Lock 3.0 V6 6G72, Lovells +2'', резина MUDSTAR 32''
«Интеллект — это способность избегать выполнения работы, но так, чтобы она при этом была сделана» Линус Торвальдс

Кирюха » 05 ноя 2009, 20:09

Cashish писал(а):
Процесс доставки до места описывать не буду, единственное, что мне повезло - позвонил ребятам, которые мне меняли аморты и напросился к ним на ремонт в этот же день.

Kiruxin » 05 ноя 2009, 21:01

Kerensky » 05 ноя 2009, 21:22

Нужен кредит или другие банковские услуги, пишите в личку!
Pajero 02г. двиг.: 4M41 EFI 175л.с., трансмиссия: Super Select II ASTC( active stability & traction control ) Пружины Padokku +3 дюйма. аморты Bilstein
Pajero 99г. двиг.: 6G74 GDI 245л.с, Трансмиссия: Super Select торсы накручены, пружины от Safari аморты KYB Monomax, блокировки ARB
НЕ ЖДИ, КОГДА ПО ТВОЕМУ ЖИЗНЕННОМУ ПУТИ ПРОЛОЖАТ АСФАЛЬТ, БЕРИ ПАДЖЕРО И ДВИГАЙСЯ ВПЕРЕД! ! !

Cashish » 07 ноя 2009, 13:25

Alexmak2510 » 23 ноя 2010, 22:09

Cashish » 23 ноя 2010, 22:21

Kerensky » 24 ноя 2010, 00:44

Alexmak2510 » 03 дек 2010, 13:48

Kerensky » 03 дек 2010, 15:59

Рекламный блок

Реклама » 01 янв 0000, 00:00

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Двигатель 4M40 – это старый японский «динозавр» объемом 2,8 литра, который появился еще в 1993 году. В турбированном исполнении он выпускался вплоть до 2006 года. Этот силовой агрегат можно встретить на всех больших внедорожниках Mitsubishi. Мотор дебютировал на Pajero 2, ставился на Montero, L200 и Delica. На его основе был сделан более современный 3,2-литровый турбодизель 4M41.

У двигателя 4M40 всего один распредвал, по два клапана на цилиндр. Впрыск дизтоплива осуществляется в вихревые камеры. Зато в конструкции блока нашлось место двум балансирным валам.

Первые варианты мотора 4M40 были атмосферными, затем появились и турбированные версии. Впрыск топлива на ранних экземплярах – механический, в 1996 году ТНВД был оснащен электронным управлением. 2,8-литровый японский дизель развивает от 94 до 140 л.с.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя 4M40, снятого с Mitsubishi Delica Space Gear 1995 года. Это двигатель с механическим ТНВД, развивает 94 л.с. Двигатель дефектный – провернуты вкладыши.

Проблемы и надежность двигателя Mitsubishi 4M40

Архаичный японский дизель надежен и вынослив, но у него немало возрастных проблем, которые проявляются с пробегом. Кроме того, в топливной системе этого двигателя немало чисто ручных регулировок, которые требуют определенной квалификации или хотя бы инструкции по обращению с ними. В любом случае, многие эти старые двигатели живы до сих пор и возят машины, на которые установлены.

Выбрать и купить дизельный двигатель Мицубиши вы можете в каталоге силовых агрегатов на сайте компании «АвтоСтронг-М».

Вискомуфта вентилятора

Вискомуфта вентилятора охлаждения совсем не вечная. Если двигатель 4M40 начал закипать, то стоит проверить ее работоспособность и заменить при необходимости.

Заслонки «дроссельные»

На двигателе 4M40 с электронноуправляемым ТНВД во впускном канале присутсвуют две заслонки. Это не дроссельные заслонки, т.к., как мы уже знаем, дизель в дросселировании не нуждается. Эти заслонки работают в паре с клапаном EGR для точного дозирования рециркулирующих отработавших газов. Заслонка служит для мягкого глушения двигателя. Если с этими заслонками что-то случается – они подклинивают из-за сажи и сгустков масла, либо отказывает их вакуумный привод, то двигатель 4M40 может плохо заводиться, терять мощность и дымить, глохнуть на ходу и выдавать ошибки по наддуву.

А масло, попадающее во впуск из-за снижения эффективности маслоотделителя системы вентиляции картера, начинает протекать по штоку заслонки. Для устранения течи необходимо разбирать заслонку и менять сальник.

Турбина

На двигателе 4M40 используется турбина MHI (Mitsubishi). Турбина без изменяемой геометрии, просто с перепускным клапаном, управляемым вакуумным актуатором. Привод клапана наддува, следовательно, подкрутить что-то на турбине, чтобы отрегулировать наддув, на этом двигателе нельзя.

Турбина достаточно надежная и погибает от больших пробегов. Обычно на валу роторов образуется выработка или разбивается латунная втулка – подшипник скольжения. И тогда крыльчатки начинают задевать за корпус «улиток». Турбина начинает скрипеть, свистеть и не развивать наддува.

ТНВД

ТНВД Zexel (Bosch VE) сложный и капризный из-за своей старой конструкции. Он может дать течь солярки по сальнику вала, и тогда двигатель перестанет нормально работать и заводиться из-за нехватки топлива и завоздушивания топливной системы. Будет глохнуть на ходу. Также через негерметичный сальник ТНВД может втягивать моторное масло, которое затем через обратку попадает и в топливный бак.

В плунжерной паре могут возникать задиры, и тогда мотор перестает заводиться на горячую, т.к. плунжер не способен создать достаточного давления топлива. Плунжерная пара меняется отдельно.

На механическом ТНВД Zexel двигателя 4M40 установлен корректор давления наддува. Он связывает давление во впускном коллекторе с дозирующей муфтой ТНВД. В корректоре установлена подпружиненная мембрана, а под ней – шток с управляющим конусом.

На электронном ТНВД находится очень важный датчик положения рычага управления ТНВД, от настройки которого зависит и работа мотора, и даже работа автомата. Этот датчик, широко известный как «ТПС» (TPS, Throttle position sensor) необходимо регулировать, снимая его показания вольтметром.

Если двигатель начинает плохо ехать, вяло откликаться на акселератор, а в АКПП вдруг пропала 4-ая передача, появились рывки или запаздывания при переключениях передач – это все из-за «ТПС».

Опять же, от времени и пробега в датчике изнашиваются контактные дорожки, и тогда уже его придется менять на новый. Хотя народные умельцы вскрывают датчик, подгибают усики, восстанавливая контакты резистора.

Автомат прогрева (блок управления прогревом)

Представляет собой что-то наподобие термостата. К нему подводится антифриз. Пока антифриз холодный, шток автомата прогрева втянут. При этом немного изменяется угол опережения впрыска на ранний и увеличивается подача топлива. Все ради ускорения прогрева двигателя. Если на холодную дизель 4М40 работает жестко, это значит, что угол опережения впрыска слишком ранний. Когда антифриз подогревается, шток выдвигается и режим прогрева отключается.

Также на автомате прогрева регулируется величина начальных холостых оборотов.

Аппарат прогрева может выйти из строя из-за его засорения «накипью» из системы охлаждения. Аппарат можно снять и очистить через каналы подвода антифриза.

Клапанная крышка

Клапанная крышка течет маслом по прокладке и по двум полукругрым заглушкам, которые в народе известны как «полумесяцы».

Жор масла

Высокий масляный аппетит двигателя 4M40 обычно обусловлен засорением двух сеток в маслооттделителе, расположенном в клапанной крышке. То есть, маслоотделитель начинает пропускать газы вместе с парами масла на впуск. Для решения проблемы придется потрудиться: маслоотделитель установлен на заклепках. Их нужно высверлить, добраться до сеточек, отмыть их или поменять. И тогда жор масла двигателя 4M40 значительно уменьшится.

ГБЦ

Распространенная болезнь двигателя 4M40 – появление трещин в головке блока из-за перегрева или большого пробега. Трещины образуются между клапанами, вдоль вихрекамер и идут вглубь головки, до каналов системы охлаждения. Об их появлении свидетельствуют пузыри в расширительном бачке или разрушение бачка – это признак просачивания газов из камер сгорания.

Также при больших пробегах разбиваются направляющие втулки клапанов.

Цепь ГРМ

В приводе ГРМ используется двухрядная цепь, которая приводит только распредвал. В приводе клапанов отсутствуют гидрокомпенсаторы, тепловые зазоры клапанов нужно контролировать и регулировать подбором шайб.

Распредвал приводится цепью через промежуточную шестерню от коленвала.

К пробегу в 300 000 км цепь растягивается и начинает греметь. Цепь тут не перескакивает, но обрывы все-таки случаются. К сожалению, поршни загибают клапана, даже возможна поломка литого распредвала пополам.

Балансирные валы

Балансирные валы приводятся промежуточными шестернями от коленвала. Они расположены вверху справа и внизу слева. Правый балансирный вал приводится через шестерню масляного насоса.

При пробегах под 300 000 км в подшипниках балансирных валов образуется радиальный люфт. Правда, эта неприятность на работу мотора не влияет, валы продолжают вращаться и уравновешивать силы инерции. Износ подшипников обнаруживается при вскрытии двигателя 4M40 для выполнения капремонта.

Давление масла

С возрастом и пробегом давление масла скачет даже на старом японском турбодизеле. Обычно при загорании лампочки заменой одного лишь датчика давления масла не обойтись. Лучше всего сразу измерить давление. Если оно низкое, то придется разбирать и дефектовать мотор. Почти наверняка будут обнаружены провернутые вкладыши. Также о реальном падении давления масла может свидетельствовать цокот цепи сразу после запуска – она слегка провисает из-за гидронатяжителя, которому не хватает давления масла.

Выбрать и купить двигатель Мицубиши вы можете в каталоге силовых агрегатов на сайте компании «АвтоСтронг-М».

Серия Мицубиси Паджеро насчитывает 5 полноценных поколений и 9 вариантов двигателей. Это полноразмерные внедорожники, которые обладают высокой проходимостью и превосходной надежностью. Замена сцепления Pajero – достаточно редкая процедура в нашем автосервисе, однако с ней рано или поздно сталкивается каждый водитель. Мы располагаем необходимым оборудованием для качественной диагностики этого узла и выполняем ремонт сцепления на автомобилях всех годов выпуска по разумным ценам.

Почему стоит обратиться к нам

Наши специалисты имеют большой опыт работы с автомобилями Мицубиси

Когда нужно менять сцепление

В регламенте производителя не указана периодичность замены этого элемента. Его износ зависит от внешних факторов: манеры езды водителя, условий эксплуатации авто, типа коробки передач. Ресурс механизма заметно снижают частые пробуксовки в грязи. Если не обращать внимание на этот момент, вам как минимум потребуется замена диска сцепления, а в перспективе и всей корзины.

Определить износ механизма можно по таким симптомам:

Сцепление включается не полностью и машина «буксует». Основные причины: ослабление нажимных пружин и пружины диафрагмы, повреждена поверхность маховика, накладки диска износились.
Вибрации при нажатии педали. Это косвенный признак, который может свидетельствовать как о неисправности самого механизма, так и о том, что крепления КПП или двигателя разболтались.
Сцепление «ведет», то есть, выключается не полностью. Вероятные причины: деформация ведомого диска, износ ступицы ведомого диска, пружина диафрагмы износилась. Возможно, вам потребуется замена цилиндра сцепления.

Как мы меняем сцепление на Митсубиси Паджеро

Процедура проводится на гидравлическом подъемнике и требует снятия МКПП (АКПП) и кардана. После демонтажа корзина сцепления разбирается, ведомый диск осматривается на предмет износа накладок. Также контролируется состояние других элементов: нажимных пружин, рабочего цилиндра, маховика, троса. При необходимости проверяется степень торцевого биения диска. Среднее время работ – 3-5 часов в зависимости от характера повреждений. Цена замены зависит от года выпуска авто и выбранного ремонтного комплекта.

Поскольку автомобиль уже находится на подъемнике, мы рекомендуем также проверить состояние других механизмов: редуктора, подшипников ступицы, амортизаторов, сайлентблоков. Приезжайте на наш сервис в Москве в удобное для вас время.

Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Митсубиси Паджеро делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.

Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.

Стоимость замены сцепления:

Варианты	Стоимость
Митсубиси Паджеро 2.4	8500 руб.
Митсубиси Паджеро 2.8	9000 руб.
Митсубиси Паджеро 3.2	10500 руб.

Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:

Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.

Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.

Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.

Основные признаки неисправности:
- повышенный шум при включении и выключении сцепления;
- неполное включение ("буксует");
- неполное выключение("ведет");
- рывки.

Гарантия на работу - 180 дней.

Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

mitsubishi pajero (Мицубиси Паджеро 1995 2.8 td (4m40) стопорное кольцо, маховик, сцепление, мкпп.

Замена СЦЕПЛЕНИЯ И МАХОВИКА ЗА 15 МИНУТ. Мог поменять за 7, но не спешил..

Mitsubichi Pajero 2 Замена сцепления!

Дополнительные материалы

замена сцепления mitsubishi L200 2 серия

Плановое ТО-8 120 000 км Митсубиси Паджеро Спорт

Снятие МКПП Mitsubishi Pajero 3

сцепление и кпп Mitsubishi 1 серия

Замена,Сцепление,Керамика, Mitsubishi L200,Реставрация. Момент зажатия маховика ньютон Н/м )

Замена сцепления на Л200

Что нужно подготовить

Прежде всего надо приобрести необходимые комплектующие. Не ограничивайтесь корзиной и диском — подготовьте выжимной подшипник с вилкой, задний сальник коленчатого вала и сальник коробки передач. Объяснить это можно следующим.

Нередко именно подтекание масла через подшипники становится причиной проскальзывания ведомого диска и его преждевременного износа. Если автомобилю более трёх лет, потерявшие эластичность сальники могут быть легко повреждены при снятии и установке коробки передач.
Расчётный эксплуатационный срок выжимного подшипника близок по своим параметрам с ресурсом всего комплекта сцепления. Даже в случае, когда подшипник ещё исправен, надолго его не хватит и придётся снова снимать и ставить коробку передач с раздаткой для того, чтобы произвести замену вышедшей из строя детали.

Отправляться за недостающими запасными частями в магазин, когда машина уже разобрана – не лучшая идея. Желательно приобрести всё сразу.

Выбор производителя комплектующих

Ответственным моментом является покупка необходимого комплекта деталей. От правильного выбора производителя во многом зависит то, насколько долго прослужит сцепление Мицубиси L200 после замены. По отзывам владельцев, основанным на опыте эксплуатации популярных пикапов, выбирать рекомендуется из следующих вариантов.

LUK. Авторитетная немецкая фирма, поставляющая свою продукцию на сборочные конвейеры многих автомобильных заводов, ответственно подходит к проектированию и изготовлению деталей. Цены на комплекты сцепления LUK держаться на весьма приемлемом уровне.
EXEDY. Изделия японских разработчиков славятся своим запасом прочности и хорошо подходят для активного стиля вождения. Поскольку ничего не бывает просто так, за это придётся платить. В данном случае, не деньгами, а несколько возросшим усилием на педали сцепления. Если вы готовы мириться с этим, то проблемы нет.
VALEO PHC. Под такой маркой выпускается продукция VALEO на предприятиях в Южной Корее. Остаётся только догадываться, почему этот товар стоит дороже, чем произведённые в Европе или Японии аналоги. Впрочем, качество находится на достойном уровне, и если вы решите потратить свои деньги на приобретение комплекта сцепления VALEO PHC, это ваше право.
AISIN. Нечасто, но комплектующие этого производителя можно встретить в наших магазинах. Приобретая продукцию известного японского производителя компонентов трансмиссии, придётся раскошелиться. Но детали с маркировкой AISIN стоят своих денег.

Разумеется, всегда есть возможность приобрести оригинальные запасные части. Тем более что «родное» сцепление на Мицубиси L200 стоит относительно недорого. А вот есть ли смысл переплачивать за произведённую в Италии продукцию под брендом Japco, вопрос. Не все автовладельцы готовы переплачивать за товары из Вероны лишние 20% стоимости.

Условия проведения работ и необходимый инструмент

Следующий этап – инструмент. Обязательно потребуются качественные торцевые головки с карданами и большими, около 1 метра, удлинителями. Ни рожковыми, ни накидными ключами не удастся подлезть ко всем болтам крепления. Непременно нужны первичный вал КПП или изготовленный на станке шаблон для центровки сцепления, а также регулируемый упор для фиксации коробки передач в процессе демонтажа. Долго удерживать тяжёлый узел не под силу даже физически крепким людям.

Последовательность действий

После того как приобретены запасные части и подготовлен необходимый инструмент, выполняем работу в следующем порядке.

Разбираем центральную консоль между водительским и пассажирским сидением, чтобы получить доступ к верхней части коробки передач.
Демонтируем рычаги КПП и раздаточной коробки. Там всё просто, на резьбе.
Отправляемся под машину и снимаем защиту (если есть).
Сливаем масло из раздатки и КПП. Эту операцию выполняют по желанию для того, чтобы уменьшить вес и без того тяжёлого узла.
Отсоединяем всю электрику.
Отворачиваем карданные валы. Кардан Л200
Демонтируем рабочий цилиндр сцепления вместе со штоком (это можно сделать, не отсоединяя трубки).
Установив упор под хвостовик коробки, откручиваем кронштейны её крепления к кузову.
Поддерживая хвостовик, аккуратно убираем упор. Немного опускаем хвостовик вниз, обеспечив доступ к верхним болтам крепления КПП.

Делать это следует аккуратно, чтобы не повредить опорные подушки двигателя. Даже при наклонном положении узла добраться до головок болтов будет довольно сложно. Именно здесь потребуются торцевые головки с удлинителем.

Внимание! Некоторые мастера, стремясь упростить задачу, предпочитают ослаблять задние болты подрамника. Если это сделать, потом придётся отправляться на регулировку развала-схождения.

Отворачиваем болты, крепления коробки передач.
Зовём помощников и, синхронизируя усилия, тянем коробку передач назад, покачивая её из стороны в сторону. Снимаем узел. Убеждаемся, что сальники целы и нет течи масла. В противном случае сальники придётся менять.
Снимаем выжимной подшипник и вилку. Здесь важно не повредить защитный пыльник.
Помечаем краской или керном расположение корзины относительно маховика. При откручивании болтов с высокой долей вероятности будет проворачиваться коленчатый вал. Его придётся придерживать за маховик или за гайку на переднем шкиве. Снимаем корзину и диск.
Очищаем от грязи и обезжириваем прижимную поверхность маховика. Убеждаемся, что на ней нет глубоких задиров и борозд. При обнаружении повреждений выход только один – замена маховика.
Ставим на место диск и корзину, центрируя их с помощью первичного вала или шаблона. Новая корзина должна быть установлена в том же положении, что и старая. Иначе может возникнуть биение.

Сборку производим в обратном порядке. Устанавливая коробку передач, следует быть осторожным, чтобы не повредить сопрягаемые детали. Возможно, придётся прокачать привод сцепления.

Успех выполняемой работы по замене сцепления на Mitsubishi L200 во многом зависит от слаженности действий людей, выполняющих операции по снятию и установке КПП и раздаточной коробки. Именно на этом этапе возникают самые значительные сложности, избежать которых вы сможете, отправившись в автосервис.

Как это всегда бывает, сцепление умирает неожиданно(( вот и у меня на 153000 пробега оно сказало -"Я устало, я ухожу"…признаки : даешь жару на передаче выше второй.стрелка тахометра за 3000, а машина как ехала 40 так и продолжает.
заказал комплект, оригинал еще до всеобщего психоза с долларом за 11200р. — корзина, диск, выжимной

0а. заранее точим направляющий шпендель для центровки диска, размеры далее…
0. залазием под авто, находим все болтовые соединения подлежащие демонтажу и обильно заливаем их ВД-40(особенно на траверсе)
1. обесточиваем авто.
2. сливаем масло с раздатки и коробки, откручиваем оба кардана.
3. демонтируем среднюю часть глушителя
4. откручиваем подушки РК и КПП
5. далее траверсу(аккуратно…болты закисшие наглушняк)
6. стартер ( 2 болта, кладем рядышком не откручивая проводов)
7. цилиндр сцепления…
8. разбираем консоль в салоне, откручиваем рычаги КПП(4 болтика под ключ на 12) и РК(3 болтика…), т.к. с ними не получится подать КПП назад. снимаем трубочку сапуна, снимаем рычаги аккуратно чтоб не повредить прокладки…все чистим моем в бензине…чтоб потом при сборе все чистое поставить на герметик,
заодно двумя ударами в тисках кувалдочкой немного перегнул рычаг РК. т.к. после бодика он НЕПРИЯТНО скрипел об консоль при движении
9. …отстегиваем все фишки и откручиваем болты коробки…
10. подкладываем под КПП и РК на торсионы подручные средства ( у меня подошли уголок 25 и доска) чтоб потом сдернув КПП с РК они легли на них
11.сдергиваем коробку на подготовленные подручные средства, так чтоб можно было свободно залезть открутить корзину
12. вытаскиваем вилку с выжимным…(далее не забываем её поставит с новым выжимным, мы забыли(((пришлось еще раз снимать коробку…хорошо вовремя опомнились)
13. подшипник в маховике менять не стал.просто раскрыл и набил новой смазкой) но далее на фото будет его номерок
далее фото …

Январь и начало февраля выдались морозными. Начало движения после долгой стоянки сопровождалось визгом при выжатой педали сцепления. Окружающий народ пугался, оборачивался, да и самому удовольствия эти звуки как то не доставляли.
Пробег паджерика к тому времени составил 182 500 км. Сцепление стояло родное, в принципе еще работало, хотя иногда были признаки легкой пробуксовки. Смерть выжимного произошла раньше корзины и ведомого диска, что я считаю лучшим вариантом из возможных.
Были заказаны детали, комплект сцепления было решено заказать оригинал, но не тут-то было — оригинальный выжимной оказался изделием, которое почти невозможно заказать, да еще и по непотребной цене. Менеджеры автодока побожились, что выжимной от валео будет ничем не хуже оригинала да и типа вообще, в оригинале он и устанавливается.
В итоге пришли следующие детали (стоимость деталей 17 460 руб.):

1. MR222261 — Корзина сцепления, оригинал (маркировок производителя не обнаружено, только эмблема мицубы);

Ну вот, детали все в наличии и наступил день Х, по замене всего этого добра. Замену решено было произвести в дружественном сервисе, который специализируется на фордах и маздах, но мицубы тоже знают, да и вообще именно эта машина постоянно там обслуживается.
Время 10 утра, машина на подъемнике, быстро скинуты карданы.

После прошлогодней обработки антикором, состояние рамы и днища авто оказалось неплохим, повреждений покрытия не обнаружено.
Но без сюрпризов не обошлось, была обнаружена течь масла с заглушек распредвалов на обеих головках, причем левая (водительская) головка текла сильнее.

Вообще, для снятия сцепления необходимо полностью снять всю переднюю часть выпускной системы, болты крутятся, но неохотно. Было сломано 2 болта на соединениях труб. Все остальное крутилось нормально, для 11 лет машины и пробега в 182 тысячи.

Далее, коробка была снята. Ревизия снятых деталей показала, что выжимной мертв полностью, также мертв подшипник в маховике.

В процессе снятия вилки, не успел сказать об осторожности, ожидаемо была отломана пластина для крепления вилки на опорном стержне.

Новой вилки нет, ждать неделю и цена 7к рублей.
Решено колхозить.

Есть сомнения в живучести узла, пластина каленая, может и сломаться, но установилось все без проблем, пока ходит.

Качественная замена сцепления Митсубиси Паджеро Спорт от автосервиса ДжапСервис

Условия современного напряженного движения на автодорогах требуют частых остановок и стартов автомобиля на светофорах и перед переходами, медленной езды в пробках. В такой ситуации сцепление машины поддается огромным нагрузкам, что приводит к его износу. Если игнорировать неполадки узла, это может привести к появлению серьезных поломок, требующих дорогостоящего ремонта. Оптимальным решением будет обращение в наш автосервис JapService, созданный на базе автоклуба Хонда. Нашими опытными мастерами будет выполнена качественно и недорого замена сцепления Mitsubishi Pajero Sport в Москве. Чтобы записаться на выполнение таких работ, вам достаточно позвонить нам по телефону +7 (963) 782-85-09 или посетить наш автосервис, находящийся по адресу Москва, Днепропетровский проезд, д.5, стр. 1.

Замена сцепления Mitsubishi Pajero Sport цена:

Стоимость нормо-часа: 1500 руб; При первом посещении: 1275 руб (15% скидка): По карте автоклубов: 1200 руб (20% скидка)

№	Наименование работ по замене сцепления Mitsubishi Pajero Sport	Количество нормо-часов, от	Стоимость работ(руб), от
1	Замена сцепления	3-5	3600-6000

Стоимость работ по ремонту Вашего авто рассчитывается по оригинальным программам автомобильных производителей и зависит от марки и модели автомобиля. Для снижения стоимости ремонта Вашего автомобиля посмотрите раздел АКЦИИ.

Какие признаки указывают на неисправность сцепления в Митсубиси Паджеро Спорт

Есть ряд признаков, по которым можно определить, что требуется незамедлительная замена сцепления Митсубиси Паджеро Спорт:

появление пробуксовки сцепления;
появление вибрации при включении сцепления;
не наблюдается возврат педали в изначальное положение после ее нажатия;
сцепление «ведет», что проявляется затрудненным переключением передач или сильным хрустом в коробке передач.

Чтобы выявить неисправности узла и причины, вызвавшие их, требуется изначально провести его диагностику. Специалисты нашего автосервиса располагают необходимым тестовым оборудованием, что дает им возможность быстро обнаружить поломку.

Как проводится замена сцепления Mitsubishi Pajero Sport

проводится демонтаж трансмиссии;
снимаются колеса;
снимаются полуоси или квадратный вал;
проводится слив технической жидкости из МКПП;
снимается корпус коробки передач;
проводится замена диска и корзины сцепления, выжимного ролика.

Почему стоит доверить замену сцепления Митсубиси Паджеро Спорт нашему автосервису

Замена сцепления Mitsubishi Pajero Sport требует проведения целого ряда сложных и тяжелых работ. Чтобы качественно выполнять их, требуется располагать огромным количеством оборудования и инструментов. Передовое материально-техническое оснащение нашего автосервиса позволяет нашим специалистам качественно и оперативно справляться с наиболее сложными задачами.

От того, насколько профессионально будет выполнена замена сцепления Mitsubishi Pajero Sport, зависит продолжительность службы узла. Именно поэтому проведение таких работ многие автолюбители доверяют мастерам нашего автосервиса. Сотрудничая с нами, вы всегда будете чувствовать себя уверенно на дороге

Главное меню

4M40 EFI

Проблема с оборотами на данном насосе встречаются часто. Какой то из датчиков ломается и система блокирует нормальную работу. начинают плавать обороты,машина глохнет.
Проверить систему на наличие ошибок можно самому. Достаточно поставить тестер ( + в разъем - на массу) в диагностический разъем,вставить ключ в зажигание и один раз повернуть.
теперь считаем сколько раз моргнет чек. длинный это первая цифра, короткие это вторая. например 4 длинных и 7 коротких . ошибка №47. далее расшифровываем что это значит. так же можно считывать ошибки ABS и автомата по лампам соответственно ABS (желтая) и температуры масла автомата(красная). У меня была такая проблема машина глохнет обороты плавают. Был у очень много спецов.
Под замену головка ТНВД. она не поддается ремонту. Насос Zexel. только замена. насосы Bosch поддаются ремонту. Контрактную головку нельзя устанавливать,так как никак не проверишь рабочая она или нет. проблема может проявляться а может нет.
Решил проблему сменив топливо на с отчищением сепаратора( т.е. в нем очень мало серы) . единственная заправка в городе. обороты не плавают. заправляешься на других заправках машина глохнет,обороты плавают. на перекрестах глохнет,дымит,пердит.
Таблица диагностических кодов неисправностей.
11 Датчик положения педали акселератора (APS)
12 Датчик давления наддува
13 Датчик абсолютного давпения во впускном коллекторе (встроенный)
14 Датчик температуры топлива
15 Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
16 Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе
17 Датчик скорости автомобиля
18 Датчик положения вала ТНВД
21 Датчик положения коленчатого вала
23 Датчик-выключатель №1 полностью отпущенной педали акселератора
24 Датчик-выключатель №2 полностью отпущенной педали акселератора
25 Датчик положения поршня автомата опережения впрыска
26 Датчик положения муфты регулятора подачи топлива
41 Электромагнитный клапан управления дроссельной заслонкой
43 Электромагнитный клапан регулировки угла опережения впрыска
46 Корректирующий резистор (корректировка цикловой подачи)
48 Электромагнитный регулятор подачи топлива (если установлен)
Примечание:- Если код неисправности продолжает появляться, хотя проверка показала, что проверяемые системы исправны (неисправности не обнаружены), то замените электронный блок управления двигателем.
- Код нормального состояния НЕ ЗАПИСЫВАЕТСЯ в память блока

Таблица диагностических кодов неисправностей АКПП.
11 - датчик положения рычага управления ТНВД - обрыв проводки или КЗ
22 - датчик-выключатель полностью нажатой педали акселератора - обрыв пров-ки или кз
32 - датчик часторты вращения выходного вала АКПП - обрыв пров-ки или кз
38 - датчик скорости автомобиля - обрыв пров-ки или кз
41 - эл.магнитный клапан управления пререключением N1 - обрыв проводки
42 - эл.магнитный клапан управления пререключением N1 - кз
43 - эл.магнитный клапан управления пререключением N2 - обрыв проводки
44 - эл.магнитный клапан управления пререключением N2 - кз
47 - эл.магнитный клапан управления блокировкой гидротрансформатора - обрыв проводки
48 - эл.магнитный клапан управления блокировкой гидротрансформатора - кз
Тема для проблем с 4М40 EFI (электронный насос). Электронных насос и механический это 2 разные вещи.
Видео немогу временно вставить

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

Видео как плавали обороты

Читайте также: