Замена сцепления тойота айго робот

Обновлено: 12.05.2024

Компьютерная диагностика автомобиля и роботизированной КПП/АКПП - 700 р.
РЕМОНТ РОБОТИЗИРОВАННЫХ КПП/ММТ, ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ, ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ (АДАПТАЦИЯ).
Ремонт Блока управления робота ЭБУ ММТ.
НА АВТОМОБИЛЯХ:
ТОЙОТА КОРОЛЛА
multi-mode sequential (MTM/MMT)
ТОЙОТА АУРИС
ТОЙОТА АЙГО
ТОЙОТА КОРОЛЛА ВЕРСО
ТОЙОТА ЯРИС
СУЗУКИ СВИФТ (Suzuki Swift)
ПЕЖО 107/207/307/308/1007
СИТРОЕН С1, С2, С3, С4, С4
Пикассо, С4 Гранд Пикассо
HYUNDAI (DCT7; DCT6)
KIA (DCT6; DCT7)
FORD FOCUS (Powershift)
FORD Mondeo (Powershift)
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА
___

ЗАМЕНА РОБОТА НА АВТОМАТ
Тойота Ярис (Toyota Yaris)
Тойота Королла (Toyota Corolla)
Тойота Аурис (Toyota Auris)
Тойота Королла Версо ( Toyota Corolla Verso)
Тойота Айго (Toyota Aygo) и другие.
___
Загорелась шестерёнка *, F или --

УСТРАНИМ НЕИСПРАВНОСТЬ В ТЕЧЕНИИ ОДНОГО РАБОЧЕГО ДНЯ.
КОМПЛЕКТЫ В НАЛИЧИИ.

ГАРАНТИЯ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ.

ЗАМЕНА ВАРИАТОРА НА АКПП :

НИССАН КАШКАЙ , НИССАН ЖУК И ДРУГИЕ.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПО РЕМОНТУ РОБОТИЗИРОВАННЫХ КПП

Точное определение неисправности Вашего автомобиля.

Возможные коды неисправностей:

P0810, P0900, P0808, P0807, P0806, P0820, P0909, P0906, P0907, P0903, P0812, P1883,P0908, P0917, P0919, P0910, P0920, P0703. При любой из этих неисправностей автомобиль будет вставать в аварийный режим!

Основные и рекомендуемые работы при замене сцепления:

1. Снятие-установка кпп

Замена сцепления тойота королла, аурис, ярис, версо робот.

2. Замена сальников приводов.

3. Замена сальника коленвала.

4. Профилактика актуаторов.

5. Шлифовка направляющей втулки

6. Инициализация (Адаптация) .

Ремонт роботизированной коробки передач Тойота Кролла, Аурис, Ярис, Версо, Айго, Сузуки Свифт, Пежо, Ситроен, Форд, Опель

Переборка механической КПП.

Ремонт актуатора выжима сцепления Тойота Королла, Аурис, Королла Версо, Ярис, СУЗУКИ СВИФТ, Ситроен С1, Пежо 107 (31360-12030, 31370-52020, 23100-62JE0)

Прошло около двух недель стало явно что при переключении передач сцепление буксует. Т.е. обороты двигателя 3500-4000 машина начинает более или менее разгонятся. Повторная инициализация привела только к ухудшению, пропала поддержка при старте и обороты выросли до 4500 при этом скорость разгона была совсем никакая.

Изучив тему в интернете пришел к выводу что сцеплению каюк о_О (как? Ведь машина накрутила всего 30000 с небольшим) невзначай вспомнилась фраза девушки которая нам её продавала «я на мануале езжу, мне так удобней». Очередной звонок « Д киллеру» совсем расстроил. Комплект сцепления диск + корзина + выжимной подшипник 27 000руб работа 9600руб итого 36600руб. Обзвонив еще около 5 сервисов понял что найти адекватный по цене не получится т.к. во первых роботов большинство просто не берет, а кто берет у того цена +-1000. Вариантов оставалось не много, лишних денег тоже нет, машина в гараже т.к. ездить на ней стало просто опасно. Порыскав в очередной раз по интернету, было решено менять, но не в сервисах, а САМИМ. Перетерли эту тему с Горынычем и вечером когда машины рассосались, перегнали Марусю к нему. На следующий день занялись разборкой и заказали запчасти.

Toyota 31250-59635 Диск сцепления с корзиной комплект 8 845,61
Toyota 31230-52040 Подшипник выжимной сцепления 1 319,58
Toyota 08885-81001 Масло трансмиссионное "Getriebeoil LV 75W", 2л 1 348,68
Toyota 90119-08079 Болт корзины сцепления 110,96
Castrol 4008177072239 Смазка пластичная 312,91

Отсоединяем все датчики от коробки, а также откручиваем массу с неё и освобождаем коробку от проводки.

Часть проводки закреплена кронштейнами мы скрутили кронштейны, так проще собирать будет. Проводку разводим по моторному отсеку, чтоб не падала и не мешала. Откручиваем блок управления сцеплением (точно не знаю как он называется).

Снимаем защиту если есть и левый пыльник двигателя.

Вывешиваем передок машины. Снимаем колеса. Сбрызгиваем рулевую тягу, шаровую и стойку (стойку снимали только с водительской стороны, Горыныч сказал что можно было и не снимать) WD-40.

Расшплинтовываем гайки шаровой и рулевой и откручиваем их. Снимаем рулевые тяги и шаровые (вот тут нас ждал сюрприз рулевые сняли минут через 20 т.к. они там просто прикипели [снимали молотком и ломиком], с шаровыми провозились часа 2 так и не сняли, пришлось купить съемник).

Выдергиваем шрусы из коробки и отводим их из рабочего пространства.

Откручиваем стартер и укладываем так чтоб не мешал.

Откручиваем переднюю часть глушителя отводим его в сторону и подпираем двигатель бревнышком :).Откручиваем последнее крепление коробки снизу. Срываем гайки крепления коробки. И откручиваем подушку. Коробка и двигатель лягут на бревно.

Далее аккуратно снимаем коробку чтобы не повредить датчики. Коробка довольно тяжелая, но легче чем на Вазах (так сказал Горыныч). Откручиваем старую корзину и снимаем её вместе с диском. Из подручных средств с помощью старого диска делаем направляющую для сцепления и устанавливаем новое сцепление (т.е. коробку и диск).

Меняем выжимной подшипник предварительно смазав все смазкой (не зря же её покупали).

Собираем все в обратной последовательности. В процессе были заменены еще и передние тормозные колодки ну раз у ж все разобрано, да и старые выглядели уж очень стремно.

Ferodo FDB 1890 Колодки тормозные дисковые передние, комплект 1 612,97

После сборки проводим инициализацию сцепления и радуемся жизни.

При обратной сборке коробки будьте внимательны с разъемами датчиков из за недовоткнутого датчика мы поймали ошибку сцепления и загорелся чек. Разъем доткнули ошибка сцепления пропала, чек сбросили скидыванием клемм аккумулятора. Вот такие у нас получились выходные. Как всегда огромная благодарность Горынычу за помощь и нравоучения )).

Автомобили Peugeot 107\1007\207\3008\508 и Citroen С1\С2\С3\С4 picasso\С5 оснащаются роботизированными коробками переключения передач, которые значительно упрощают управление. Toyota Aygo является близнецом Peugeot 107 и Citroen С1, поэтому в ней также установлена роботизированная коробка передач точно такой же конструкции . Такие трансмиссии намного дешевле в производстве, чем гидромеханические («автоматы»), и делают управление автомобилем более комфортным и простым. Механические КПП, на основе которых и делают роботизированные коробки, ценят за их надежность и меньшую стоимость ремонта.

Постараемся разобраться, что представляет собой роботизированная КПП (РКПП).

Особенности РКПП

По сути РКПП мало чем отличается от «механики», ведь у нее такая же конструкция. Главное отличие – использование сервоприводов, которые позволяют не производить переключение передачи и выжим сцепления вручную. А если говорить еще проще, то это та же механическая коробка, только переключение в ней осуществляет электроника или гидравлика.

Рассмотрим поближе, как именно работает РКПП:

· Крутящий момент от мотора передается посредством стандартного сцепления;

· Электронный блок управляет сервоприводами в зависимости от условий движения.

Единственный недостаток –переключение передач происходит немного дольше. Обычно система сцепления на РКПП нормально функционирует в течение 50-70 тыс. км пробега. Водителям не рекомендуется подолгу задерживаться в пробках и застревать в грязи или снегу, где происходит проскальзывание колес, потому -что в таких условиях сцепление изнашивается быстрее. После замены сцепления необходимо обязательно провести несколько операций обучения, которые выполняются с помощью специализированного оборудования.

Замена сцепления

Замена сцепления на РКПП с первого взгляда может показаться довольно простой операцией. Однако она вызывает сложности даже у некоторых автослесарей, не говоря уже об обычных водителях. С чем же это связано?

Для начала нужно снять саму коробку передач с автомобиля. Но перед этим необходимо перевести исполнительный элемент сцепления в специальное сервисное положение, используя специализированный компьютер. Если проигнорировать эту операцию, то актуатор выйдет из строя, а стоит он отнюдь недешево. Еще не стоит забывать о предварительной компьютерной диагностике, которая проводится прямо перед заменой сцепления и позволяет определить наличие ошибок в работе автомобиля. Также необходимо выставлять исполнительные элементы после каждого снятия и постановки, и для этого снова понадобятся специальные приспособления. После замены сцепления РКПП необходимо обучить при помощи диагностического прибора. Малейшие ошибки на любом из этих этапов приведут либо к тому, что автомобиль будет ездить рывками, либо вообще к поломке

новенького сцепления. Поэтому рекомендуется производить замену сцепления на роботизированных коробках только в автосервисах , имеющих опыт и оборудование для проведения таких работ.

Почему нужно обратиться именно в наш сервис

Сотрудники сервисного центра «French Service+» прекрасно знакомы с роботизированными коробками передач различных типов автомобилей Peugeot 107\1007\207\3008\508 и Citroen С1\С2\С3\С4\С5 и Picasso, а также их близнеца Toyota Aygo. Наши мастера произведут диагностику, техническое обслуживание системы, а при необходимости - заменят поврежденные элементы и подберут подходящие смазочные материалы. Автосервис «French Service+» располагает собственным складом запасных частей, а также экспресс доставкой в течение 2-х часов, и может в любой момент приступить к техобслуживанию и ремонту. Все детали поставляются проверенными поставщиками, что позволяет нам дать длительную гарантию на ремонт - 10 000 км пробега или 6 месяцев , что наступит ранее.

РКПП

В наш автосервис Миронов-Авто в Краснодаре поступил на ремонт автомобиль Peugeot 107 с очень интересной неисправностью

Автомобиль был куплен в салоне по продаже «авто с пробегом» в средней полосе России. Этот Пежо 107 агрегатирован роботизированной коробкой переключения передач. И с момента покупки автомобиля коробка вела себя неадекватно. Опасаясь ехать с такой неисправностью новоиспеченный автовладелец обратился на СТО в котором ему обещали помочь.

Уж не знаю, что делали они там 3 дня но в Краснодар автомобиль прибыл «на галстуке» и не подавал признаков жизни.

Подключаем диагностику. Ошибок нет. Пытаемся провести адаптацию. А из под капота тишина.

Исполнительный элемент выжима сцепления молчит. Автомобиль запускается. Нейтраль видит. Увлекательный рассказ клиента о том, как он вместе с электриком пытался воскресить робота передавать не стану, но наломали они дров не мало. Простая адаптация, о которой просил клиент не проходит, роботу требуется ремонт.

Случай, когда робот не работает и не выдает никаких ошибок, для меня стал нонсенсом.

Следующие два вечера мною выла изучена вся техническая документация, предоставляемая концерном PSA своим сервисным центрам. Информация довольна скудная, ведь французы не планировали, что кто-то полезет внутрь актуаторов , но стало понятно что маска ошибок в блоке управления ркпп минимальна. Вызывали сомнения лишь параметры, выводимые в режиме реального времени по положениям самих механизмов. Они не совпадали с тарированными данными дилерской документации.

Пежо 107 имеет одну платформу с Toyota Aygo и роботизированная коробка переключения передач у них одинаковая.

Пока робот не выжмет сцепление, механизм переключения передач с места не тронется.К ремонту подошли поэтапно.

Ремонт актуатора выжима сцепления Peugeot 107 Citroen C1.

Был демонтирован актуатор выжима сцепления. К электромотору вопросов не возникло. Сопротивление в норме. Щетки целые. Актуатор был разобран для проверки на наличие механических дефектов. Однозначно, там были не раз. Втулки оси были заменены на подшипники. Но сама ось оказалась провернута. Датчик положения берет информацию именно с этой оси, и соответственно показания вышли за пределы. Скорректировав ось, актуатор ожил.

Ставим на место. Адаптация началась. Точки схватывания сцепления прописываются. Но сетка передач не прописывается.

Ремонт актуатора выбора передач Peugeot 107 Citroen C1.

Снимаем актуатор выбора передач .

Визуально видно, шестерни актуатора выбора передач стоят асимметрично. Есть какие то метки от предыдущего ремонта, но «на правду» они не похожи. Заводские метки на актуаторе выбора передач на пежо и ситроене отсутствует, а на японских авто они есть. По их схеме была выставлено нулевое положение.

Собираем. Адаптируем. Три передачи есть! Уже лучше.

Ищем остальные. Проверяем датчики положения актуатора выбора передач. Один из них был неправильно установлен. Выставляю положение по заводу. И через 20 машина поехала как с завода!

Если вашему автомобилю требуется ремонт РКПП Наш коллектив с радостью вам поможет.

Большинство считает невозможной замену только диска сцепления на роботизированных КПП Toyota. На автофорумах живо муссируется тема о том, что при износе сцепления необходимо менять диск сцепления только вместе с корзиной и только оригиналы. Вторят им сервисмены. На самом деле это не так и вполне можно заменить только диск сцепления, причём приобрести неоригинальный. Проверено самостоятельно, многомесячный тест показал, что всё получилось отлично!

Итак, на своей королле 2008 года с роботом и модернизированным в 2011 году блоком управления робота осенью 2013 года случилось то, чего нужно было ждать. При пробеге в районе 120 тысяч стало проскальзывать сцепление. Выражалось это в том, что при езде на 4-й и 5-й передачах при нажатии на педаль газа "в пол" стрелка тахометра улетала в красную зону, а машина почти не разгонялась. Если после этого сразу остановиться, то можно было уловить непередаваемый аромат жжёного сцепления.

Ошалев от цен на оригинальные комплекты сцепления и цен на его замену решил поэкспериментировать. Хуже-то уже не будет :)

Подобрал неродной диск сцепления. Искал по нескольким параметрам: внутренний диаметр металлической обоймы и количество зубцов на ней, внутренний диаметр диска и внешний диаметр диска. Также смотрел, чтобы диск был совместим с какими ни будь другими тойотами с механикой. Подобрался корейский Valeo TY-17 за 1100 рублей.

Вот он- герой торжества. Корейский Valeo TY-17 за 1100 рублей. На втором фото видно, как он лежит в старой корзине сцепления. Важно не перепутать какой стороной его класть, а то обратной стороной сцепление не соберётся.

После приобретения диска настал самый жёсткий момент: его замена. Вообще в замене три сложных вещи: снятие коробки, взвод корзины сцепления и установка коробки обратно. Первый и последний- сложные физически, взвод корзины нужно "постигнуть" самому, т.к. сфотографировать там нереально. После этих трёх процедур останется только настроить робота методом "скрепки". На всё это у меня ушло несколько дней адского труда в одиночку в гараже в яме.

Итак, по порядочку.

1. Снятие коробки.

Необходимо отсоединить от коробки всё, что можно и снять её. Процесс не хитрый, аналогичен любым другим авто, единственное что- коробку можно не вынимать. Я её снял, повернул вокруг оси и отодвинул в сторону колеса. Полностью вынимать её из моторного отсека не нужно, просто оставить достаточно места, чтобы вынуть корзину. Необязательно даже вынимать ШРУС левого колеса: я просто открутил стойку. Центрировать корзину штоком тоже не нужно будет (как центрировать сбоку- см ниже). Описывать процесс снятия подробно не буду, приложу фото результата:

2. Взведение (взвод) корзины сцепления.

Корзина сцепления внешне очень напоминает обычные корзины от ручных коробок передач. Но в ней есть один существенный секрет: она само проводящая. Если посмотреть на корзину сбоку, то можно увидеть, что там помимо непосредственно нажимного диска есть ещё и регулировочное кольцо из толстого металла. Кольцо и нажимной диск упираются друг в друга, а от их взаимного положения зависит их совместная толщина. Чтобы они не вращались сами по себе в момент выжима сцепления предусмотрена небольшая "гребёнка" с зубцами, фиксирующая оба диска в заданном положении. Другими словами- функция гребёнки аналогична гребёнке в раскладушке или шезлонге, которая позволяет регулировать наклон спинки.

При износе диска сцепления робот "пережимает" корзину сцепления, и гребёнка отходит в сторону, освобождая диски. Диски проворачиваются, на один зубец, увеличивая свою суммарную толщину, выбирая, тем самым, свободный ход от износа.

Наша задача привести корзину в изначальное положение, т.е. так, как она была бы новой. Можно, конечно, по извращаться при помощи отвёрток (монтажек), и какой-то матери, но я придумал прощу и удобнее. Но сперва нужно найти саму гребёнку и приготовить длинную и тонкую отвёртку для отвода гребёнки от зубцов.

Находим ровную досточку или кусок фанеры толщиной от 15 миллиметров и размером чуть больше корзины. Крепим к ней корзину болтиками (хотя это не обязательно, сделано просто для удобства). В центре доски сверлим дырку и вставляем в него длинный толстый болт (я брал М22), закручиваем гайкой с гровером к доске. Сверху одеваем широкую усиленную шайбу. Внешний диаметр шайбы должен быть больше внутреннего диаметра лепестков сцепления, т.к. именно этой шайбой мы будем нажимать на лепестки, имитируя, тем самым, выжим сцепления. Сверху- ещё одну гайку. Вот фото:

Способ имитации выжима сцепления. Закручиваем гайку- сцепления выжимается. Красным выделены болтики, которым корзина прикручена к фанере, хотя они не обязательны. Диска сцепления внутри нет

После того, как мы приготовили такую конструкцию- нужно зафиксировать нажимной диск на том уровне, на котором он находится при отпущенном сцеплении. Фактически- нужно исключить его движение вверх под действием пружин. Я просто вставил в боковые прорези болты нужной длины (если чуть длиннее- нужно укоротить). Вот так:

Способ фиксации нажимного диска сцепления обрезками болтов (выделено красным).

Далее- закручиваем центральную гайку. По мере закручивания видим, как освобождается регулировочное кольцо. Когда оно уже свободно болтается- подцепляем отвёрткой гребёнку (чтобы освободить) и по чуть-чуть проворачиваем регулировочный диск (кольцо) в изначальное положение. Напомню- изначальное положение, это такое положение, при котором суммарная толщина нажимного диска и регулировочного кольца минимальны. Но контролируйте, чтобы зубцы на гребёнке не кончились. На самом деле это просто, объяснить словами сложнее.

После перевода кольца в начальное положение отпускаем центральную гайку. Корзина взведена, можно её откручивать и ставить на место.

3. Сборка

Устанавливаем корзину с диском. Центрировать диск в корзине очень просто: одеваем и наживляем болты так, чтобы корзина держала диск на маховике. А потом смотрим: в нажимном диске есть пологие выточки, за края которых не должен выступать диск сцепления. То есть они должны быть заподлицо. Вот эти выточки:

Фактически мы лёгким постукиванием двигаем диск сцепления под корзиной, проворачиваем маховик и делаем то же, самое с другой стороны. Таким образом он легко центрируется.

Далее- затягиваем корзину, собираем всё обратно, подключаем все разъёмы.

Маленькая подсказка: чтобы проще подключить актуатор сцепления (моторчик, который дёргает за шток сцепления) нужно полностью вывинтить этот шток из актуатора. Для этого проще всего снять сам моторчик (он крепится тремя болтиками под шестигранник) и покрутить внутреннюю ответную часть толстой шлицевой отвёрткой. Затем собрать обратно (для этого нужно ещё совместить шлицы на моторчике и ответной части, которую вы крутили). Вообще-то для этой цели в мозгах робота зашита функция приведения актуатора в положение зажима, которую можно активировать методом "скрепки". Но можно и отвёрткой- без разницы.

На корпусе актуатора сцепления дырки под крепёжные болты длинные, чтобы можно было регулировать натяжение штока. Ими нужно выбрать свободный ход так, чтобы люфта почти не было.

Я заодно поменял масло. Старое полностью слил и залил новое. В робот идёт только одно масло: LV API GL-4 75W MT 08885-81001 и никакое другое. Хотя можно залить и аналоги, но при очень низких температурах в начале поездки при переключении можно слышать неприятные звуки из коробки. С этим маслом, судя по тойотовским форумам, таких звуков нет.

4. Настройка.

После сборки нужно провести настройку робота. В роботизированной коробке есть пять нужных функций. Ниже идут описания всех пяти, а далее описано что из этого нужно делать.

Первые четыре алгоритма в народе называются настройкой "методом скрепки" или "методом тапка".

1. Ищем диагностический разъём (он под крышечкой слева и ниже от руля). Зажигание выключено, рычаг КПП в нейтрали. Соединяем скрепкой контакты №№4 и 13 диагностического разъёма (они 4-й слева в верхнем ряду и 5-й слева в нижнем ряду).
2. Ждём 10 секунд.
3. Включаем зажигание.
4. Семь раз в течении трёх секунд нажать тормоз (чтобы лампочки в стопах моргали). Панель дважды пискнет.
5. Нажать и держать педаль тормоза.
6. Двигаем ручку выбора передач. Последовательности движения разные для разных функций, за один раз можно выполнить только одну из следующих четырёх функций:
6.1. Перевод актуатора сцепления в положение зажима: N → E → M → + → M → + → M → + → M → + → E → N (то есть + + + +)
6.2. Инициализация ЭБУ (электронного блока управления): N → E → M → - → M → - → M → - → M → - → E → N (то есть - - - -)
6.3. Инициализация и настройка сцепления: N → E → M → + → M → - → M → + → M → - → E → N (+ - + -).
6.4. Инициализация трансмиссии: N → E → M → - → M → - → M → + → M → + → E → N (- - + +)
7. Отпустить и снова нажать на педаль тормоза. Зуммер издаст столько сигналов какую функцию вы выполняли (для 6.1.- один раз, для 6.2.- 2 раза и т.д.)
8. Три раза за две секунды нажать на педаль тормоза. Мозги выдадут несколько сигналов.
9. Выключить зажигание и подождать 10 секунд.
10. Отсоединить скрепку от разъёма. Всё.

Есть ещё пятый алгоритм до настройки, без использования скрепки. Но он делает только настройку, без инициализации.

Зажигание выключено, рычаг КПП в нейтрали.
Включаем зажигание. Ждём не менее 40 секунд.
Выключаем зажигание. Ждём не менее 15 секунд.
Включаем зажигание и заводим двигатель. Педаль тормоза не отпускаем, рычаг из положения N не выводим. При этом индикатор N будет моргать, что означает, что процесс настройки идёт. Как только загорелся постоянно- значит сцепление настроено.

По-хорошему нам из этих алгоритмов нужны только инициализация ЭБУ плюс инициализация и настройка сцепления. Однако я проделывал по очереди все пять (включая до настройки), хуже от этого не становилось.

Если после каких-то настроек или инициализаций индикатор коробки вообще пропал, это значит, что вы забыли подключить какой-то разъём.

Если инициализация ЭБУ и настройка сцепления не проходят, то на панели будет мигать индикатор N (именно мигать, как при ошибке коробки). Скорее всего нужно немного подвинуть актуатор сцепления (чтобы шток натянулся). Мне помогло смещение на 4 миллиметра. Скорее всего это связано с износом деталей (корзина, выжимной, вилка и прочее). Если смещать актуатор неудобно (это реально так), то можно поступить как я- подложить под упор штока сцепления (чем он давит на вилку) шайб нужного диаметра требуемой толщины. Саму вилку, при этом, удобно отжимать монтажкой.

Ну и последнее:

Бюджетная замена диска сцепления в роботе хоть и довольно трудоёмкая процедура- но вполне возможная даже собственными силами, не говоря уж о разного рода сервисах. С момента замены диска сцепления до написания этой статьи (с октября по май) я проехал около 10 тысяч километров. За это время пришлось ещё заменить щётки актуатора сцепления. Погодные условия- от минус тридцати, до плюс тридцати. Работа коробки никаких нареканий не вызывает, посторонних шумов нет, работает плавно, гораздо лучше, чем до замены. Рекомендую!

Многие обращают внимание, что я заменил только диск сцепления и ничего более. Хотя, например, обычно меняют ещё выжимной подшипник и сальник коленвала. Ибо не дорого, и чтобы потом не лазить. Но я решил раз уж экспериментировать- так экспериментировать до конца. Если не продам машину- посмотрим, как долго живёт корзина, выжимной, сальник, вилка. Но судя по их состоянию- они готовы отходить не одну сотню тысяч.

P.S: про версии блоков управления, номера запчастей и технические премудрости устройства робота лучше всего описано здесь (но без поллитры сразу не разберёшься).

Добавка от 2016 года.

Неродной диск прошёл почти 80 тысяч км. Прикинув, что ресурс родного диска 80-100 тыс км, подумалось что неплохо было бы поменять мой неродной, пока он не с точился до клёпок. Поэтому перед новым, 2016 годом, при пробеге почти 200 тыс км купил ещё один диск сцепления Valeo TY-17 за 1500 и на всякий случай выжимной подшипник SACHS 3151 899 001 за 600 рублей.

Делать решил не сам, а обратился на сервис. Благо- уже многие умеют это делать, включая даже установку неродных дисков, а роботы. Впрочем- не только на Тойоту. Говорят- БМВ гораздо сложнее. Могу и сам, но зима, холодно и вообще- я на такой подвиг Челюскинца пойти не могу :)

Поменяли всего за день. Взяли за работу 6000 рублей. Сами настроили, причём нормально- даже помощь при старте была. Сам я ещё на всякий случай повторил настройку через 200 километров. Был один ньюанс: когда взводили корзину перепутали в какую сторону её нужно взводить. Дело в том, что обычно при замене сцепления гребёнка находится в конце и сразу понятно куда её двигать. А у меня она оказалась посередине. Поэтому прикладываю фото взведенной корзины.

Фото положения гребёнки во взведенном состоянии (для нового диска). За фото спасиба Дмитрию с corolla-club.ru

Диск оказался ещё живой, сточился процентов на 70. А вот выжимной (родной ещё)- не очень: при прокручивании чувствовались какие-то шероховатости. Так что хорошо, что заменил на всякий случай.

Актуатор не трогали и не смотрели. Пока работает.

Заметил одну особенность: на разряженном аккумуляторе (даже при заведенном моторе) сцепление ведёт себя не так, как на заряженном. Моему аккуму на момент замены было уже 4 года, поэтому купил новый (как раз настройку на 200 км делал уже на новом аккуме). Более того- мастера на сервисе заряжали мой старый перед настройкой, т.к. на севшем настройка вообще не проходила. Сел сильно- двигатель не заводил. Вот такая особенность нарисовалась :)

Сцепление считается одной из основных систем в транспортном средстве. Оно защищает элементы трансмиссии от высоких нагрузок. С его помощью происходит кратковременное разъединение коробки передач и двигателя и плавное их соединение в начале езды и при переключении передач. При качественной работе сцепления обеспечивается равномерная работа двигателя и КПП. Сцепление позволяет вовремя снизить крутящий момент мотора.

Калькулятор расчёта замена сцепления toyota aygo

Причины поломки сцепления

На современных машинах производитель определяет срок работы сцепления в 100-150 тысяч км. На самом деле узел выходит из строя куда быстрее. Срок работы агрегата зависит от манеры езды автомобилиста и качества обслуживания. Поломки привода сцепления бывают вызваны резким набором высоких оборотов и постоянным удерживанием ноги на педали в момент езды.

Неисправность сцепления определяется по внешним признакам. Однако на глаз определить причину сложно. Поэтому, как правило, приходится выполнять разборку агрегата.

Признаки неисправности сцепления:

Рывки при езде.
Вибрация при включении сцепления.
Странные звуки и шумы при выключении.

Замена сцепления Toyota Aygo в автосервисе DDCAR выполняется мастерами с опытом от 10 лет. Вы можете быть уверены, что мы вернем исправный автомобиль точно в срок.

Типичные поломки сцепления:

Неисправность прижимных пластин.
Заедание выключающего привода.
Поломка фрикционных накладок.
Завоздушивание гидропривода сцепления.
Деформация выжимного диска.
Физический износ фрикционных накладок.
Утечка жидкости из основного рабочего цилиндра.

Где сделать замену сцепления?

Замена сцепления может понадобиться любому автомобилю - даже если производитель убеждает в надёжности модели. Автосервис DDCAR оказывает услуги замены сцепления. У нас диагностика и ремонт выполняются на современном оборудовании и профессиональными мастерами. В списке доступных сервисных мероприятий - замена диска сцепления, выжимного подшипника в сцеплении, замена или ремонт основного цилиндра сцепления.

Наши мастера обладают колоссальным опытом работы, что позволяет нам чинить и обслуживать автомобили быстро и на высоком уровне. Если вдруг вы столкнулись с поломкой диска сцепления или цилиндра, оставляйте заявку на сайте автосервиса DDCAR или записывайтесь на бесплатную диагностику.

Роботизированная коробка передач на Corolla, Yaris, Vitz по сути является обычной механикой к которой прикрутили кучу сервоприводов, чтобы они выжимали сцепление, и переключали передачи за вас. Внутренности самой коробки долговечны, как и у любой механики. А вот навесное сыплется после пробега в 60 000 только так если за ним не следить. Начинают вылетать передачи, бывает даже нельзя включить передачу и коробка встаёт в аварийный режим.

Рассмотрим моменты, которые облегчат вам ремонт и эксплуатацию. Ведь в принципе робот для городской машины позволяет очень сильно экономить на расходе бензина. На Yaris этот показатель составляет 6,5 литров в городе и около 4,5 по трассе.

Да конечно, он слегка туповат, и переключает передачи с небольшими задержками рывками. Но ведь это механика, а не автомат.

1. Следите за актуатором.

Это устройство, которое отвечает за выжим сцепления в нужный момент. Оно очень сильно нагружено, потому что робот постоянно гоняет передачи для экономии бензина. Зачастую мастера говорят, что его нужно менять целиком, но это не так, его можно обслужить. А цена нового порой доходит до 20 000 рублей.

Со временем в нём изнашиваются:

а) Щётки, но их можно легко поменять.

б) Втулки направляющих у шестерёнок. Одна из основных проблем почему не включаются передачи, потому что из-за изношенных втулок шестерёнки встают на перекос и подклинивают, следовательно, выжима не произойдёт. Многие их меняют на бронзовые или латунные, но бронза быстро изнашивается. Советую менять на втулки с тефлоновым покрытием. Стоят они порядка 200 рублей.

Также нужно следить за подшипниками в моторчике. Если их начнёт клинить, снова начнутся проблемы с передачами.

Некоторые вовсе производят замену втулок на подшипники. Но тут стоит отметить, что не каждый токарь возьмётся за переточку корпуса.

в) Датчик положения актуатора.

Выполняет функцию отслеживания положения выжима. По сути это тот же датчик положения дроссельной заслонки. У меня был случай,что такой вышел из строя из-за попадания в него воды. Ну тут либо новый, либо контрактный.

2. Периодически проводите калибровку( инициализацию, регулировку) выжима.

Делается при помощи сканера и вручную путём передвижения актуатора. Эту операцию нужно делать потому, что диск сцепления на роботе быстрее изнашивается из-за более частых переключений чем на обычной механике. И поэтому актуатор может выжимать корзину не до конца, что может привести к проблемному переключению передач. Также нужно делать калибровку после каждого съёма актуатора с коробки либо коробки целиком. Иначе актуатор может не отпускать до конца вилку выжима и диск будет буксовать.

Рассмотрим поближе, как именно работает РКПП:

· Крутящий момент от мотора передается посредством стандартного сцепления;

· Электронный блок управляет сервоприводами в зависимости от условий движения.

Немного некорректная запись т.к речь пойдет о другой машине, но хочется поделиться ответами на некоторые наболевшие вопросы владельцев Пежо 107. Нужно было где то разместить эту информацию)))
Решил написать этот пост для тех кто как и я столкнулся с определенными трудностями при замене сцепления на роботизированной коробке передач Peugeot 107, Citroen C1 и Toyota Aygo. Но начну рассказывать по порядку и постараюсь описать все без лишних слов и обычным обывательским языком.

Началось с того, что на машине жены (пежо 107) зимой начала появляться шестеренка сигнализирующая неисправность сцепления. На тот момент, после проведения «инициализации» она пропала и больше не появлялась. Несколько недель назад машина при трогании с места начала немного подергиваться, а при движении задним ходом появлялся скрежет непонятного происхождения. Лично я подумал что рассыпался выжимной и настало время задуматься о замене. Общий пробег машины 48т.км. В сети куча информации о том что сцепление на этих машинах ходит 30-50т.км, поэтому сомнений не оставалось.
Были куплены:
1. комплект сцепления Aisin арт. KT313A
2. сальники приводных валов арт. QUATTRO FRENI QF00Y00021 и QUATTRO FRENI QF00Y00022, а также
3. 2 литра масла ZIC GFT 75W-90 арт. 132629.
Что касается сцепления, то оно от механической коробки, НО полностью подходит для робота без потери функционала. Также на тематических форумах есть другие варианты механического сцепления (например LUK).
Итак, по порядку, перед началом демонтажа старого сцепления необходимо перевести шток актуатора (механизма выжима сцепления) в сервисное положение. Для этого проводим все то же самое что и при инициализации, но в пункте 7 выполняем N→E→M→+→M→+→M→+→M→+→M→E→N. В пункте 9 будет один звуковой сигнал.
Процедура инициализации:
Подготовьте автомобиль:
• Остановите автомобиль.
• Переведите рычаг переключения передач в положение N.
• Выключите зажигание.

2 С помощью SST соедините контакты TС (13) и CG (4) разъема DLC3 (находится внизу под рулем справа).
SST — это простая канцелярская скрепка

3 Подождите не менее 10 секунд

4 Включите зажигание

5 Не менее 7 раз в течение 3 секунд нажмите педаль тормоза
— Зуммер издает 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 секунды

6 Нажмите опять педаль тормоза

7 Удерживая нажатой педаль тормоза, смещайте рычаг переключения передач в следующей последовательности.
• При инициализации ЭБУ: N → E → M → — → M → — → M → — → M → — → E → N.
• При инициализации сцепления: N → E → M → + → M → — → M → + → M → — → E → N.
• При инициализации трансмиссии: N → E → M → — → M → — → M → + → M → + → E → N.

8 Отпустите педаль тормоза.

Видео: Замена сцепления Toyota Aygo,Peugeot 107,Citroen C1.Коробка робот.

Ремонт РКПП Peugeot 107

Как определить, что РКПП (роботизированной коробке передач) требуется ремонт? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

передачи включаются с заметным опозданием
при разгоне ощущаются провалы в работе робота
пробуксовки и увеличние оборотов двигателя
переход «робота» в аварийный режим

Доверяйте ремонт коробки-робота только профессионалам!

КАК РАБОТАЕТ КОРОБКА-РОБОТ Peugeot 107

Прежде чем разбираться с принципом работы РКПП следует понять, как же функционирует механическая коробка передач, так как именно она является основой (то есть самим агрегатом) для робота.

Механические коробки состоят и двух или трёх валов (двухвальные и трёхвальные соответственно). Двухвальные более компактны, поэтому применяются в малогабаритных автомобилях. Трёхвальные – в полноразмерных седанах, кроссоверах, минивэнах. Оба типа агрегата имеют ведущий и ведомый валы, в трёхвальном дополнительно установлен промежуточный вал, позволяющий осуществить прямую передачу крутящего момента от маховика двигателя на колёса авто (прямая передача).

Чтобы переключить передачу в «механике», водитель нажимает на педаль сцепления до упора и перемещает рычаг на нужную передачу (включает передачу). В самом агрегате происходят следующие процессы:

При нажатой педали сцепления первичный вал коробки отключается от двигателя.
Во время перемещения рычага коробки перемещается и муфта на вторичном валу, включающая передачу.
Включение передачи – это соединение муфты с соответствующей шестернёй.

В роботизированной коробке передач происходят те же процессы, но отсоединением первичного вала и включением нужной передачи занимается электронный блок управления (ЭБУ) коробки, то есть педаль сцепления у водителя отсутствует. Переключение передач на роботе происходит так:

Видео: Тайота Айго.Замена сцепления и инициализация коробки.

Замена сцепления пежо 107

Ситуация случилась такая. В один прекрасный день сожусь за руль своего пыжика завожу, включаю заднюю , но авто не едет, моргает буква N на табло. Делаю инициализацию, день езжу, а на утро тоже самое. Почитав форумы- это сцепление, а может и нет. Но все же приступил к снятию сцепления. Процесс очень трудоёмкий, но выполним.

Перед снятием акпп надо демонтировать платформу под аккумулятор (это не сложно), затем актуатор сцепления (если забыли или не знали , что его надо привести в сервисный режим) ничего страшного, сделаете потом. С кучей датчиков замучаетесь, но перепутать не возможно.Советую снять все патрубки охлаждения, они очень мешают, но прикипели скорей всего основательно, придётся повозиться.

Что бы снять акпп сначала надо снять привода к колёсам, оба. Под двигатель поставить подпорки, верхний и нижний упор двигателя надо демонтировать.

После снятия коробки обязательно меняем выжимной подшипник корзину и диск сцепления. Мой совет берите AISIN для робота цена 7350 руб+ выжимной 1150 руб.(для механики не советую хоть и дешевле 6500 с выжимным) поменял и забыл. Работа в сервисе в Москве нашёл и инициализацией за 6500 руб , но сделал сам.

Так же снял все моторчик продул и проверил щётки. Затем разобрал актуатор сцепления заменил втулки шестерни на подшипники( расточка посадочных мест под подшипники 1000 руб. и подшипники 2 шт( размер 9*17*5) 150 руб.

Коробку ставил в двоём процесс занял 1 час. и 3 часа на дальнейшую сборку. Поменяйте масло в акпп, 2 литра 1060 руб. лил синтутику ENEOS.

Самое главное правильно установить актуатор, я сначала подключил разъём их два и сделал сервисный режим (манипуляцию этого свободно можно найти в интернете) шток актуатора задвиница во внутрь, затем три болта крепление его самого и сама адамтация( сначала ЭБУ, а потом сцепления). У меня с первого раза не получилось, пришлось актуатор приотпустить и пододвинуть к штоку сцепления ну и сделать адаптацию сцепления. Затем завести авто и проехать в ручном режиме по инструкции( она то же есть в интернете).

Замена сцепления

Peugeot 207 Львёнок › Бортжурнал › Не так страшен черт, как его тёща или меняем сцепление на роботе

К 30 000 км стало ездить просто не выносимо, а именно трогаться с места. Чудовещная вибрация при трогании, особенно назад. Впечатление такое, что двигатель вместе с коробкой с подушек оторвет. Было решено поменять сцепление.
Заказано в экзисте:
— Сцепление, комплект 3000 951 012 SACHS
— Сальник привода правый 3121.46 Citroen/Peugeot
— Сальник привода левый 3121.44 Citroen/Peugeot
— Втулка направляющая первичного вала 2105.38 Citroen/Peugeot
— Набор фирменных направляющих втулок для монтажа сцепления 16 062 696 80
— Масло трансмиссионное Total BV 75W-80 2л.

Фото не делал, ибо руки были настолько грязные, что не до фотоаппарата.

Если есть опыт замены сцепления на любом авто — замена проблем не составит.
Оговорюсь сразу: любимый размер ключей у французов 13, 16, 18 (без них делать там нечего), и всевозможные торксы (звездочки) как внутренние нак и под головку.
Сверху сняли все что мешало: фильтр воздушный с корпусов, шумогаситель впуска, аккумулятор с площадкой, отсоединили разъемы датчиков на КПП, исполнительном механизме выбора передач (возле перегородки моторного отсека), открутили стартер, за одно и смазали. С клипсами крепящими проводку аккуратней — они просто выдергиваются и нечего из них для этого не вытаскивается.
Снизу: слили масло с КПП (пробка под квадрат на 8), подушку двигателя нижнюю, сняли исполнительный выжима сцепления, мозги РКПП, вытянули жгут вместе с мозгами РКПП вниз, левое переднее колесо, подкрылок, открутили и выдернули шаровую из поворотного кулака, левый привод (просто выдергивается), открутили и отодвинули бампер с левой стороны, и сняли железяку черного цвета прямоугольного сечения (видимо усилитель какой-то между лонжероном и мордой) и верхнюю подушку КПП. Та черная железка прикручена болтом под внешнюю звезду!
Ну а дальше все ка обычно: открутили КПП от двигателя и сдернули ее. Собирать в обратном порядке. Предварительно был приобретен набор фирменных направляющих для центрирования диска сцепления (первичный валик).
Вот собственно и все. С завода стояло сцепление SACHS, это если кому интересно, так что можно сказать поменял на оригинал. Сальники приводов не пригодились, родные в идеале.

После сборки берем DiagBOX и обучаем робот или подвигаем исполнительный механизм выжима сцепления вплотную к вилке, закручиваем это все хозяйство и едим на обучение (инициализацию). Хотя я некоторое время ездил без обучения и как показала практика обучение есть ни что иное как убирание свободного расстояния между вилкой и исполнительным выжима сцепления.

Видео: Пежо 107 регулировка сцепления

РКПП Peugeot 207 Citroen C3 ремонт, обслуживание, замена сцепления в Краснодаре

Огромное количество автомобилей Пежо 207 и Ситроен с3 оснащены роботизированной коробкой переключения передач и сейчас мне хочется поговорить именно о ней.

Для начала: «Что вообще за зверь этот робот?»

Роботизированная коробка переключения передач (далее РКПП) на Peugeot 207 и Citroen C3 «официальное название 2-Tronic» это очень распространенная и надежная механическая кпп MA5 с навешенными на нее исполнительными механизмами, которые вместо водителя выжимают сцепление и включают нужную передачу.

Данная схема дешевле классического автомата, но не без минусов тут тоже не обходится. О них и хочется поговорить подробнее…

Так как в основе своей это все же механическая коробка переключения передач, в ней естественно есть комплект сцепления, состоящий из ведомого диска сцепления, корзины сцепления и выжимного подшипника. На классической МКПП MA5 этот комплект вырабатывает свой ресурс за 100-120 тысяч километров. На РКПП тот же комплект требует замены уже через 50-70 тысяч километров, вне зависимости от стиля вождения.

На фото выше диск сцепления снятый с автомобиля peugeot 207 с пробегом 63.000 км. Феродо диска стерто до заклепок. Сцепление начало активно пробуксовывать. Была произведена замена комплекта сцепления на этом Peugeot 207.

Почему же так происходит, за столь короткий срок эксплуатации?!

Все дело в том, что за водителя выжимает сцепление и включает необходимую передачу два исполнительных механизма, которые вы можете увидеть на фотографии ниже.

Слева на фото механизм выжима сцепления (активатор сцепления). Данное устройство — это сервомотор с пластиковым механизмом нажима. Данная конструкция имеет довольно скромную скорость работы и весьма ограниченный ресурс. Во многих случаях проблемы именно с этим девайсом являются причиной проблем с РКПП на пежо 207 и ситроен с3.

Читать еще: Замена термостата на ниссан кашкай

Справа исполнительный механизм выбора передач. Этот механизм весьма надежный но имеет довольно громкий звук работы и не особо быстрый. В комплексе эти два механизма контролируют поведение КПП. Плавная работа этих механизмов приводит к повышенному износу элементов сцепления.

При каких симптомах стоит обратить внимание на сцепление?!

Появление предупреждающих знаков на приборной панели вашего автомобиля.
Автомобиль набирает обороты но не страгивается.
При включении зажигания на приборной панели вместо знака «N» появляется прочерк.
Автомобиль переключается на повышенных оборотах.
Провалы и рывки при разгоне.

Что бы корректно и точно провести диагностику РКПП на пежо 207 и ситроен с3 необходим диагностический прибор дилерского уровня Lexia. так же именно лексией производится адаптация (обучение) робота на этих автомобилях.

Пежо 107 регулировка сцепления на роботе

Рассказать об этом интересном случае ремонта гораздо быстрее, чем выполнить сам ремонт. Поэтому рассказ будет коротким, несмотря на то, что поиск и устранение неисправности потребовали достаточно много времени и усилий. Но случай настолько интересный и поучительный, что было бы полезно добавить его в «копилку опыта».

Итак, перед нами автомобиль Peugeot 107 с коробкой-«роботом». Такая коробка представляет собой по сути ту же механическую коробку, но выжим сцепления осуществляется сервоприводом, которым в свою очередь управляет электронный блок.

К сожалению, год выпуска авто и модель двигателя так и остались неизвестными. Имеющаяся в наличии диагностическая программа Lexia таких данных не требует, а ждать хозяина и выяснять – не было ни времени, ни желания. Имеется только VIN-код: VF 3 PNCFAC 88233201 .

Предыстория такая. Машина попала в дружественный сервис с сожженным диском сцепления. Слесари заменили диск и почистили шток сервопривода выжима сцепления. Шток закис настолько, что сдвинуть его руками оказалось невозможно. Вероятно, это и послужило причиной износа диска. Судя по всему, вода с известью и пыль наших дорог предоставят нам обширное поле заработка на французских машинах.

После сборки двигатель завелся, но на включение передач машина не реагировала. На дисплее постоянно светился значок нейтральной передачи «N». Включалась только задняя передача, да и то с сильным ударом. Авто подпрыгивало и начинало движение. Вот в таком виде я и застал эту машину.

Подключил сканер DiagBox. Никаких ошибок в памяти ЭБУ не оказалось. Перешел к управлению исполнительными механизмами (ИМ). Вот тут и обнаружилась интересная особенность: при выжиме сцепления со сканера исправно появлялась надпись «выполнено», но шток практически не сдвигался. Обучение ИМ КПП никаких результатов не дало, но об этом позже. Напрашивается вполне логичный вывод о неисправности либо сервопривода сцепления, либо самого ЭБУ.

Сервопривод запитали напрямую. Работает вполне исправно, выжим идет. Следовательно, неисправен ЭБУ. Он расположен под приборной панелью, на передней стойке левой двери, и выглядит так:

Сразу скажу, что фото делались уже после ремонта и проверки авто, так что пусть вас не удивляет отсутствие крепежа и уже замененные детали.

Разъем ЭБУ выглядит так:

Левая часть разъема с массивными контактами как раз и отвечает за питание ЭБУ и управление ИМ. Для дальнейшего разговора сделаем условную нумерацию выводов. Она не совпадает с номерами в базе данных, но это и не требуется:

Читайте также: