Замена сцепления тойота рав 4 3 поколения полный привод
Обновлено: 09.05.2024
Несмотря на высокую надежность традиционной механической коробки переключения передач одно из слабых место в автомобиле – сцепление. Этот узел рассчитан на продолжительную эксплуатацию, но иногда избежать замены не удается. Замена сцепления в Toyota Rav4 своими руками может быть выполнена в гаражных условиях при наличии опыта, соответствующих дополнительных приспособлений и инструментов.
Особенность расположения этого узла при ремонте предполагает большое количество операций, которые необходимо выполнить в строгой последовательности. Они связаны с демонтажем узлов, сливом технических жидкостей и снятием элементов электропроводки. Поэтому правильно оцените свои возможности.
Признаки необходимости замены сцепления
Первыми признаками неисправности может быть подозрительный шум при включении сцепления, специфический запах, свидетельствующий о неполном его отключении. Также следует обратить особое внимание, когда при включении более высокой передачи авто начинает пробуксовывать.
Это иногда случается у автомобилей, уже имеющих большой срок эксплуатации (ресурс сцепления приблизительно равен 150-200 тысяч км пробега). А также при резком включении (выключении) сцепления или постоянном (продолжительном) удержании педали.
Перед тем, как принимать решение о замену сцепления в сборе или его элементов, следует точно удостовериться в неисправности этого узла. Поэтому убедитесь, в том, что:
- нет подтеканий гидравлической жидкости в районе рабочего цилиндра;
- уровень тормозной жидкости постоянный и соответствует предписанному изготовителем;
- рабочий цилиндр исправный;
- нет подтекания масла двигателя, вызванного износом заднего сальника коленвала.
Порядок установки
Для того чтобы новое сцепление эксплуатировалось продолжительный срок, может потребоваться замена выжимного подшипника вместе с диском сцепления (ферредо), а также установка новой корзины (если был существенный перегрев) и вилки. Однако о необходимости замены каждого элемента можно точно узнать только после проведения демонтажа.
Во всех автомобилях марки Toyota Rav4 с МКПП монтируется однодисковое сухое сцепление. Непосредственно пред разборкой необходимо установить переднюю часть авто на опоры. Под задние колеса следует подложить противооткатные башмаки и заблокировать трос ручного тормоза. Также следует снять АКБ вместе подпоркой.
- Демонтируйте капот вместе с кожухом вентиляционной камеры.
- Снимите передние колеса и демонтируйте приводные валы.
- Демонтируйте основание воздушного фильтра вместе с ним.
- Слейте охлаждающую жидкость и масло, находящееся внутри коробки переключения передач и двигателя.
- Отсоедините трубопроводы охлаждающей жидкости, топливопроводы, электрические разъемы, включая те, которые подходят к ЭБУ.
Допускается не снимать кожух вентилятора, вентилятор и радиатор. Но в этом случае необходимо отсоединить от него трубопроводы масляного радиатора КПП.
На авто с установленной системой кондиционирования необходимо открутить болты, фиксирующие компрессор кондиционера. Узел подвесьте и зафиксируйте, отведя его в сторону.
В моделях, выпущенных до 2001 года, необходимо снять насос усилителя рулевого колеса.
Для снятия коробки в авто до 2001 года следует отклонить ее левый край.
При этом воспользуйтесь специальным приспособлением – направляющим валом соответствующего диаметра, который потребуется позже для центровки диска сцепления при монтаже нового узла.
При демонтаже обратите внимание, какой стороной установлен диск сцепления, чтобы не перепутать положение при сборке нового узла. Замена сцепления на Рав 4 рекомендована с обязательной установкой нового выжимного подшипника.
При необходимости следует очистить внутреннюю часть коробки от остатков сцепления, обязательно обезжирить поверхность пластин и маховика. Это позволит избежать проскальзывания во время соединения диска с маховиком.
Замена сцепления Тойота Рав4 не требует много времени в отличие от большого количества подготовительных мероприятий и разборки-сборки сопутствующих узлов.
Монтаж следует провести в обратной последовательности. Все моменты затяжки болтов должны соответствовать рекомендациям производителя.
При необходимости к замене сцепления можно приурочить смену масла. А также осуществить замену пыльников шрусов, тормозных колодок, других расходных узлов и провести обслуживание других элементов ТС.
да ладно пугать человека ))
комплект сцепления стоит (ексиди - типо оригинал но не в обертке тоеты -4300 : диск + корзина + выжимной. если надо могу сфоткать )))..прикупил по случаю в букваре вроде 150 написано а у меня 222)
за работу берут от жадности ))) но г\нормальный ценник 6000р
пол машимны разбирать не надо но нюансы есть:
1. снимать левый привод (по схеме замене внутреннего пыльника)
2. снимать левую опору
3. правую ослаблять
4. движок за трос можно слегка вывешивать
5. наклоняешь двиг и снимаешь. там хвостовик дифа длинный и его без наклона двига не вытащить - упираеться в лонжерон коробка
если все таки замена светит то кроме комплекта перечисленного обязательно менять задний сальник двига
. но если на машине ездили нормальные люди то не думай про сцепление ))))) у меня на равике 222 тык - сцепление родное ..тьфу тьфу ))))
http://photofile.ru/users/vldsch/video/v85222e4b9/view/
просто разумно надо выбирать передачи подачу газа и заранее блокировать дивф..
1. я тоже делать всё привык сам, и прийди сцеплению кирдык, вопроса бы не стояло - делал бы сам, тем более с тельфером!
и у этого варианта масса плюсов!
во-первых ты сам сделаешь всё ЗНАЧИТЕЛЬНО аккуратнее чем сервисмены
во-вторых ты экономишь бабло, и весьма некислое бабло
в-третьих попутно со сменой сцепления у тебя будет возможность подиагностить кучу других узлов (подушки, шрусы, сальники и тд) и при обнаружении косяка затормозить процесс до получения запчастей которые вдруг понадобятся
в-четвертых в сервисе очень по варварски относятся к сорванным болтам, обломленным штилькам и тд, и если что-то не выкручивается - никто вам отмачивать болты в вд40 не будет! сорвут к чертям а с вас ещё бабло возьмут за нарезку новой резьбы, а то и вообще делать откажутся -не откручивается мол у вас там и всё.
в-пятых вы повышаете свой уровень владения собственными руками, а мужик должен уметь работать своими руками!
помните, в сервисе работают такие-же люди как и вы, и вы точно ничем не хуже их!
2) "хитрой" последовательности действий (тоесть без демонтажа движка) выработать досих пор не удалось, хотя много важных моментов в этой теме отражено, я думаю что "пробелы" легко восполнимы для человека с головой и руками если он серьёзно возьмется за это.
3) оригинальное сцепление не делают несколько производителей, Экзист отображает всех своих поставщиков, и многие поставляют оригинал на разных условиях. Ставить лучше конечно оригинал, однако существуют и именитые неоригинальщики типа sachs valeo luk, выбор так что за хозяином
корзина оригинал 3000
диск оригинал 1600
подшипник оригинал 700
итого 5300.
по данным экзиста.
Взяв самое лучшее от мощного внедорожника и экономичной легковушки, Тойота Рав-4 не может не радовать своих владельцев.
Этот «паркетник» славится своей богатой комплектацией и надёжностью, экономичностью и современными технологиями, но, как и любой другой автомобиль, нуждается в качественном техническом обслуживании, а со временем — и ремонте.
Рав-4 в первую очередь предназначен для городской езды, а свой настоящий характер он показывает как в зимний период, так и во время выездов на природу. Не стоит забывать, что хоть машина и является кроссовером, но для регулярных «испытаний» на бездорожье она не подходит, разве что вы готовы к постоянным поломкам и дорогостоящему ремонту.
Техническое обслуживание (ТО)
Владельцам Рав-4 рекомендуется каждые 400 км пробега проверять уровень эксплуатационных жидкостей автомобиля (моторное масло, охлаждающая и тормозная жидкости и т.д.).
Перед этим стоит убедиться, что машина стоит на ровной горизонтальной поверхности, иначе получить достоверные показания будет невозможно. После такого пробега также проверяется и целостность шин, давление в них, износ протектора.
Каждое преодоление цифры пробега в 5000 км — это сигнал того, что в вашем Рав-4 пора заменить моторное масло и масляной фильтр.
Регулярное техобслуживание вашего Рав-4, как еженедельное профилактическое, так и в сервисном центре, должно войти в привычку. Это является гарантией вашей безопасности, а ваша Тойота будет дольше оставаться на ходу.
слабые места
Тойота Рав-4 — машина больших возможностей, но и у неё есть свои слабые места. Самым проблемным является первое поколение машин. Через 100 — 150 тысяч км пробега у них начинаются неполадки, связанные с сальниками, топливным баком, помпой охлаждающей жидкости, подушкой редуктора и т.д.
Кроссоверы второго поколения очень чувствительны к расходным материалам. Если будете заправлять Рав-4 низкосортным топливом — будьте готовы к регулярной чистке форсунок каждые 20 тыс. км. После 50-60 тыс.
км пробега кислородный датчик и катушка зажигания могут выйти из строя. Нередки проблемы в машинах с автоматической коробкой передач, электронная составляющая которых может дать сбой после 150 тыс. км.
В это же время могут появиться неполадки в системе сцепления.
Третье поколение Рав-4 намного надежнее своих предшественников. Тем не менее, замена втулок передней подвески может стать необходима уже после 50 тыс. км пробега, а саму подвеску, скорее всего, придётся основательно ремонтировать ещё до преодоления вашим Рав-4 отметки в 150 тыс. км.
Владельцам Рав-4, которые бережно эксплуатируют свой автомобиль и не пренебрегают техобслуживанием, не стоит волноваться, что их Тойота быстро выйдет из строя. Это выносливая машина не сдаётся так легко, и, несмотря на некоторые недостатки, которые свойственны всем машинам, будет служить вам верой и правдой долгие годы.
Подводя итоги
В целом, данные автомобили зарекомендовали себя неплохо и при надлежащем уходе служат долго и обходятся недорого. Однако, это вам не настоящий джип и бездорожье вовсе не его конёк. Спортивные качества на трассе или на светофорах он также не покажет. Этот бюджетный вариант очень даже неплох для повседневной езды и для решения бытовых задач.
Порядок установки
Для того чтобы новое сцепление эксплуатировалось продолжительный срок, может потребоваться замена выжимного подшипника вместе с диском сцепления (ферредо), а также установка новой корзины (если был существенный перегрев) и вилки. Однако о необходимости замены каждого элемента можно точно узнать только после проведения демонтажа.
Во всех автомобилях марки Toyota Rav4 с МКПП монтируется однодисковое сухое сцепление. Непосредственно пред разборкой необходимо установить переднюю часть авто на опоры. Под задние колеса следует подложить противооткатные башмаки и заблокировать трос ручного тормоза. Также следует снять АКБ вместе подпоркой.
Демонтируйте капот вместе с кожухом вентиляционной камеры.
Снимите передние колеса и демонтируйте приводные валы.
Демонтируйте основание воздушного фильтра вместе с ним.
Слейте охлаждающую жидкость и масло, находящееся внутри коробки переключения передач и двигателя.
Отсоедините трубопроводы охлаждающей жидкости, топливопроводы, электрические разъемы, включая те, которые подходят к ЭБУ.
Допускается не снимать кожух вентилятора, вентилятор и радиатор. Но в этом случае необходимо отсоединить от него трубопроводы масляного радиатора КПП.
Демонтируйте генератор, а также стартер, предварительно отсоединив подходящую к ним электропроводку.
На авто с установленной системой кондиционирования необходимо открутить болты, фиксирующие компрессор кондиционера. Узел подвесьте и зафиксируйте, отведя его в сторону.
Отсоедините тяги управления коробкой переключения передач. Если установлена МКПП, произведите демонтаж рабочего цилиндра. Контур кондиционера вскрывать не требуется.
Снимите карданный вал.
В моделях, выпущенных до 2001 года, необходимо снять насос усилителя рулевого колеса.
Демонтируйте приемную трубу системы выхлопа от выпускного коллектора.
Демонтируйте балки упругости, удерживающие КПП.
Открутите болты крепления коробки к двигателю (их местонахождение необходимо обозначить, так как при сборке они должны быть установлены на свои места).
Для снятия коробки в авто до 2001 года следует отклонить ее левый край.
Открутите болты, удерживающие старую корзину.
При этом воспользуйтесь специальным приспособлением – направляющим валом соответствующего диаметра, который потребуется позже для центровки диска сцепления при монтаже нового узла.
При демонтаже обратите внимание, какой стороной установлен диск сцепления, чтобы не перепутать положение при сборке нового узла. Замена сцепления на Рав 4 рекомендована с обязательной установкой нового выжимного подшипника
При необходимости следует очистить внутреннюю часть коробки от остатков сцепления, обязательно обезжирить поверхность пластин и маховика. Это позволит избежать проскальзывания во время соединения диска с маховиком.
Замена сцепления Тойота Рав4 не требует много времени в отличие от большого количества подготовительных мероприятий и разборки-сборки сопутствующих узлов.
Монтаж следует провести в обратной последовательности. Все моменты затяжки болтов должны соответствовать рекомендациям производителя.
При необходимости к замене сцепления можно приурочить смену масла. А также осуществить замену пыльников шрусов, тормозных колодок, других расходных узлов и провести обслуживание других элементов ТС.
12.15. Замена сцепления
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
|
Сцепление в разборном виде: Снимите коробку передач (см. подраздел 12.2.). Примечание 1 При отворачивании болтов крепления кожуха сцепления заблокируйте маховик с Примечание 2 Снять сцепление можно и без оправки, но при этом надо придерживать ведомый Рабочая поверхность трения маховика. 1. Вставьте оправку в отверстие нажимного диска и отверните 2. Аккуратно снимите кожух сцепления с ведомым диском. 3. Осмотрите ведомый диск. На деталях ведомого диска не 4. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах 5. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного 6. Внимательно осмотрите и оцените состояние опорных колец 7. Установите ведомый диск в кожух нажимного диска так, 8. Вставьте центрирующую оправку в шлицы ведомого диска 9. Установите сцепление на маховик и заверните шесть болтов История успеха Toyota RAV4Toyota RAV4 был разработан японской фирмой в конце 20-го века. На сегодняшний день произведено четыре поколения и три рестайлинга автомобиля. С 2013 года на отечественном рынке появилась современная модификация. Пятидверный автомобиль Тойота РАВ4 оснащен бензиновым движком объемом 2,5 л. и мощностью 180 л.с., который сочетается с 6-ти ступенчатой автоматической КПП и полным подключаемым приводом. Созданный для активного отдыха, авто обладает высочайшими показателями функциональности, проходимости, вместительности. Восемь комплектаций представляют перед автомобилистом обширный выбор. Почему ремонт авто необходимо осуществлять в нашем автосервисе? Совершенно уверенные в качестве осуществляемых ремонтных работ, мы предоставляем гарантию на ремонт и запчасти от 1 года! Приезжайте к нам и удостоверьтесь в том, что наш RS-сервис не делает неправдоподобных заявлений. Симптомы неисправности вариатора на RAV 4Вариатор «Тойоты- РАВ-4» обладает чувствительностью к качеству и состоянию масла. Поэтому масло требуется регулярно менять, соблюдая интервалы. Кроме того, необходимо покупать только оригинальную жидкость для вариатора «Тойоты-РАВ-4». В процессе замены смазочной трансмиссионной жидкости меняют и фильтрующий элемент. Если этого не сделать, давление масла начнет падать, что приведет к повышенному износу элементов вариатора. Валовые подшипники начинают ломаться на 70–80 тыс. км пробега, если автомобилист практикует активный стиль вождения. Подшипники необходимо заменить, так как изнашиваться в таком режиме они будут еще быстрее. Как только вы заметите какие-либо изменения в работе коробки, сделайте диагностику вариатора. Рассмотрим характерные признаки неисправности, по которым можно определить, что скоро возникнет поломка и потребуется замена или ремонт деталей RAV 4:
Необходимо своевременно проходить сервисное обслуживание вариатора «Тойоты-РАВ-4» (хотя бы осуществлять замену масла, фильтров). Если ситуация запущена, требуется промывка гидроблока и вариатора. Нужно регулярно самостоятельно производить проверку щупом уровня масла в коробке передач. Не торопитесь зимой газовать, прогрейте двигатель или пройдите небольшое расстояние на малой скорости. Замена сцепления на RAV4 1-го поколенияДля снятия коробки в авто до года следует отклонить ее левый край. Открутите болты, удерживающие старую корзину. При этом воспользуйтесь специальным приспособлением — направляющим валом соответствующего диаметра, который потребуется позже для центровки диска сцепления при монтаже нового узла При демонтаже обратите внимание, какой стороной установлен диск сцепления, чтобы не перепутать положение при сборке нового узла
Записались на сто, так как замена показалась на первый взгляд плохой затеей, но форумы и пособие по ремонту все же сказали делать самому. Эстакада на улице, на закрытой территории. Сцепление Toyota Rav4 с 2013 годаВсе в принципе логично и понятно, отсоединяем все что мешает, кардан полный приводподрамник, стартер, тяги не снимал Очень важно за впускной коллектор подложить какую нибудь палку, иначе двигатель заваливается из за хвостовика раздатки НАЗАД и есть вероятность оборвать все трубки находящиеся на моторном щите Тойота рав 4 замена сцепления на земле. Хотел открутить только коробку без раздатки но она капец как хорошо сидела на герметике и было принято решение открутить все целиком. Отделяется коробка от двигателя с тойота рав 4 замена сцепления, не ровно и прямо, а под небольшим углом. Особых трудностей не возникло… если только пол из толстенной резины и проводимые работы в одного… тяжелое все очень, были использованы труба длинная метра 3, монтажки автомобильные для рычага. Признаки необходимости замены сцепленияПервыми признаками неисправности может быть подозрительный шум при включении сцепления, специфический запах, свидетельствующий о неполном его отключении Также следует обратить особое внимание, когда при включении более высокой передачи авто начинает пробуксовывать Это иногда случается у автомобилей, уже имеющих большой срок эксплуатации (ресурс сцепления приблизительно равен 150-200 тысяч км пробега). А также при резком включении (выключении) сцепления или постоянном (продолжительном) удержании педали. Перед тем, как принимать решение о замену сцепления в сборе или его элементов, следует точно удостовериться в неисправности этого узла. Поэтому убедитесь, в том, что:
Освободите 2 захвата и снимите нижнюю крышку панели приборов.
Выверните 4 болта и снимите подушку безопасности для защиты коленей водителя.
Выверните 2 винта. С помощью отвертки освободите 8 захватов и снимите нижнююю отделочную накладку панели приборов. Снимите панель приборов (см. стр. Нажмите здесь). Отсоедините разъем пускового переключателя муфты. Отверните гайку и снимите пусковой переключатель муфты сцепления с опоры педали сцепления. Отсоедините разъем выключателя.
Освободите фиксатор и снимите штифт.
Выверните болт, отверните 2 гайки и снимите педаль сцепления. РАЗБОРКАОтсоедините разъем пускового переключателя муфты. Отверните гайку и снимите пусковой переключатель муфты сцепления с опоры педали сцепления. Снимите выключатель в сборе.
Снимите пружину педали сцепления.
Снимите возвратную пружину педали сцепления.
Выверните болт, отверните гайку и снимите педаль сцепления с кронштейна педали сцепления.
Снимите держатель пружины педали сцепления.
Снимите 2 втулки и манжету.
Снимите крюк с педали сцепления.
Снимите втулку с педали сцепления. Снимите 2 подушки с педали сцепления.
Снимите крюк с кронштейна педали сцепления. РЕГУЛИРОВКАПоднимите напольный коврик, чтобы открыть толевый лист под педалью.
Проверьте высоту педали. Отрегулируйте высоту педали. Ослабьте контргайку и, вращая ограничительный болт, отрегулируйте высоту педали так, чтобы она находилась в заданном диапазоне.
Проверьте люфты педали и штока. Нажимайте на педаль до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. Измерьте расстояние между положением педали в свободном состоянии и ее положением на предыдущем шаге. Отпустите педаль. Осторожно нажмите пальцем на педаль, пока не почувствуете слабое увеличение сопротивления. Измерьте расстояние между положением педали в свободном состоянии и ее положением в предыдущем шаге. Отрегулируйте люфты педали и штока. Ослабьте контргайку и, вращая шток, отрегулируйте люфты педали и штока так, чтобы они находились в заданных диапазонах. Момент затяжки: 12 Н*м Проверьте высоту педали.
Проверьте точку выключения сцепления. Затяните рычаг стояночного тормоза и стабилизируйте автомобиль, установив под колеса колодки. Запустите двигатель на холостом ходу. Не нажимая педаль сцепления, медленно установите рычаг переключения передач в положение R до приведения шестерен в контакт. Плавно нажмите педаль сцепления и измерьте длину хода от точки, в которой прекратился шум шестерен (точка выключения), до положения конца хода.
ПОВТОРНАЯ СБОРКА
Нанесите на рабочие поверхности трения крюка универсальную консистентную смазку.
Нанесите на рабочие поверхности трения втулки универсальную консистентную смазку. Установите 2 подушки на педаль сцепления.
Нанесите на рабочие поверхности трения крюка универсальную консистентную смазку. Установите крюк на педаль сцепления.
Нанесите на обе стороны 2 новых манжет универсальную консистентную смазку. Установите 2 втулки.
Установите педаль сцепления на кронштейн педали сцепления и закрепите ее болтом и гайкой.
Установите возвратную пружину педали сцепления.
Нанесите на рабочие поверхности трения пружины педали сцепления универсальную консистентную смазку. Установите держатель пружины педали сцепления.
Нанесите на рабочие поверхности трения педали сцепления универсальную консистентную смазку. Установите пусковой переключатель муфты сцепления и закрепите его гайкой. Подсоедините разъем пускового переключателя муфты сцепления. Установите выключатель в сборе. УСТАНОВКА
Установите педаль сцепления. Вверните болт и 2 гайки.
Установите штифт и новый зажим. Установите пусковой переключатель муфты сцепления и закрепите его гайкой. Подсоедините разъем пускового переключателя муфты сцепления. Подсоедините разъем выключателя. При покупке РАФика продавцу были заданы несколько вопросов… Менялся ли ремень ГРМ, на что он ответил "ДА, на 300 000 тыщ.км." (на момент покупки пробег был 343 000 км.)… ремень порвался на пробеге 356 000км… иии менялось ли сцепление… диск, выжимной подшипник… ответ был "НЕТ и когда менялось неизвестно". Про сцепление короче боялся с самого первого дня ) но решил ничего не делать с ним, а ждать… ждать пришлось 3 года… при достаточно жестокой эксплуатации… покорение сугробов, небольшой брод по ледяным рекам, поездки в морозы до -50 градусов с перемерзшей трансмиссией… сцеплению досталось одним словом. Но вот этой весной я почувствовал при обгоне других авто, что РАФфка перестал ехать… вернее он ехал, а вот при попытке обогнать вел себя не так как я уже привык ) едем на второй передаче — газ в пол… обороты на тахометре 4000 а машина даже не дернулась … и через секунду удар и автомобиль ускорялся… думал может колеса пробуксовывают, выехал на бетон и мои опасения по поводу кончины сцепления подтвердились. С деньгами было в этот момент туговато совсем, но жене намекнул что или ставим машину до осени в гараж или нужно пока совсем она не встала — заказывать комплект сцепления. По деньгам обозначил сумму 12-15 тысяч. Жена одобрила и новое сцепление было выбрано и заказано… на автомобиле продолжал ездить без резких ускорений… медленно… на работу да с работы. Был риск нагрева маховика (перегрева) маховика, который в свою очередь мог посинеть, могло повести его и пришлось бы еще и его менять, но стать пешеходом вот так и сразу я не был готов). Началось изучения интернета в поисках каких нить фото, инструкций по замене. Везде все было описано так — В 10 УТРА НАЧАЛИ, НОЧЬЮ УЖЕ ПОЕХАЛИ С НОВЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ… ага… вот только у меня в гараже, даже не у меня, а у друга нет ни подъемника, ни тальки, ничего, чтобы опустить двигатель на землю и тем более поднять и воткнуть его затем на место. У меня ушло времени около месяца. Практически каждый день после работы я ходил и по 4-5 часов уделял автомобилю, что то крутил, что то перебирал и приводил в надлежащее состояние. Параллельно выявлялись недостающие резинки и заказывались… ожидание некоторых болтов/резинок с эмиратов, затем отгрузка и отправка товаров на север, поэтому все затянулось. Да и я не очень в свои силы верил до начала ремонта. Хотя ключи держать умею. Ездил я с пробуксовывающим сцеплением около 2х недель пока до кучи еще и масло не побежало ручьем из под поврежденного сальника левого переднего приводного вала. Решение было принято — ставить автомобиль. Доехал до гаража, загнали авто сразу передними колесами на деревяшки высокие… в первый день снял капот, слил масло с двигателя. На следующий день друг улетел в отпуск на месяц… помогать некому, ковырялся ОДИН… Места в гараже по бокам и сзади авто сантиметров по 60… впереди авто не больше метра + открывающиеся на улицу ворота. "РЕМОНТ НА КОЛЕНКЕ" получился. Снятие фишек и извлечение "косы" это капец капецкий… особенно когда не знаешь что и где находится, какие фишки отключать, а какие нет… много было откручено лишнего. Ну а как иначе ))) что вижу, то и кручу ) на "косу" больше всего времени наверное ушло. Какие то фишки были закисшие. к каким то не было нормального доступа. Но в итоге она была извлечена… при опускании двигателя на пол, было обнаружено что только ОДНА фишка (РАСПРЕДВАЛА) не была отцеплена ) да и не видно было ее ))). Двигатель опускал на землю 2-мя маленькими домкратами. И кучей деревяшек… не спеша, постепенно, домкратим двиг, подкладываем под него деревяшки. И потихоньку как по лесенке высвобождаем деревяшки и вытаскиваем их. Очень важно за впускной коллектор подложить какую нибудь палку, иначе двигатель заваливается из за хвостовика раздатки НАЗАД и есть вероятность оборвать все трубки находящиеся на моторном щите. Двигатель на земле. Хотел открутить только коробку без раздатки но она капец как хорошо сидела на герметике и было принято решение открутить все целиком. Отделяется коробка от двигателя с хитростью, не ровно и прямо, а под небольшим углом. Особых трудностей не возникло… если только пол из толстенной резины и проводимые работы в одного… тяжелое все очень, были использованы труба длинная метра 3, монтажки автомобильные для рычага. От ведомого диска осталось только название. Корзина тоже была с глубокими бороздами, поэтому не зря приобретался полностью комплект сцепления. Кстати корзина сцепления УСИЛЕННАЯ от ультрабыстрого турбо двигателя 3S-GTE — Aisin СTX-130. Все подошло "один в один" на мой ультранадежный 3S-FE ))))) Попутно был снят маховик и заменен ЗАДНИЙ сальник коленчатого вала. Коробка с раздаткой была вытянута какими, то силами на улицу, воды нет, кёрхера нет, поэтому моем как можем в подпольных условиях перед большой лужей )))… чистил щеткой, сдувал грязь автомобильным компрессором для накачки шин. Далее пшикал химией Profitom-1000, и все следом промывал над тазиком керосином, кисточкой… веселуха короче. Получилось как получилось. Гораздо чище, чем было ) Продолжение следует… Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Тойота Рав 4 делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник. Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях. Стоимость замены сцепления:
Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге: Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления. Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем. Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам. Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять. Основные признаки неисправности: Гарантия на работу - 180 дней. Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO. Кроссовер Тойота РАВ 4 с механикой встречается реже аналогов, оборудованных автоматической трансмиссией. В зависимости от поколения может использоваться коробка с 5 или 6 передачами переднего хода. Автомобили с МКПП на первых поколениях имели полный привод, а затем стали оснащаться передними ведущими колесами. Механическая коробка передачАвтомобили RAV4 с механической трансмиссией отличаются блоком педалей, в котором присутствует привод муфты сцепления. Машина оснащается иной кулисой и рукояткой для выбора скоростей, на наконечнике предусмотрена пиктограмма с траекториями движения при переключении. В конструкции отсутствует отдельный блок управления автоматической коробкой, картер двигателя и маховик рассчитаны на использование ручной коробки. А также отличается комбинация приборов, в которой не предусмотрено отображения выбранного режима работы АКПП.
Начиная с поколения XA50, производитель стал использовать вариатор, обеспечивающий плавное изменение скорости и снижающий затраты топлива. МКПП была доступна с системой полного привода до 2018 г., с XA50 ручная трансмиссия сочетается только с передними ведущими колесами. Устройство и принцип работы механикиКоробка оснащена алюминиевым картером, в котором на подшипниках качения расположены валы с фиксированными и передвижными шестернями. На крышке установлен механизм выбора ступеней, связанный с кулисой тросами в защитной оболочке. Для переключения необходимо нажать на педаль и разорвать подачу потока мощности, а затем перевести рукоятку в требуемое положение. Выбор осуществляется путем перемещения блоков зубчатых колес по шлицам.
ОсобенностиДля смазки шестерен и подшипников используется специальное трансмиссионное масло, залитое в картер. В корпусе предусмотрены резьбовые пробки для проверки уровня и доливки смазки. Насос в конструкции отсутствует, масло подается разбрызгиванием. Внутри картера расположены главная пара и дифференциал. На машинах с полным приводом в конструкции предусмотрен редуктор с муфтой включения заднего моста, на выходе имеется фланец для подсоединения карданного вала. ПлюсыПреимущества машин с МКПП, отмеченные в отзывах владельцев:
МинусыНедостатки механической трансмиссии:
В каких поколениях Тойота РАВ 4 стоит механикаМеханическая трансмиссия использовалась на следующих поколениях кроссовера:
Технические характеристики Тойоты РАВ 4 с ручной коробкойОсновные технические параметры кроссоверов RAV4 с механической трансмиссией приведены в таблице. Значения даны для 5-дверных кузовов (касается поколений XA10 и XA20). Модификации с МКПП отличаются сниженным на 10-20 кг снаряженным весом, что незначительно влияет на динамические возможности и расход топлива.
Одновременно наблюдается падение расхода бензина и улучшение динамических характеристик.
Возможные поломки механической коробки передачОсновные поломки механической трансмиссии RAV4:
Причиной является профиль шестерен и большое передаточное соотношение. Шум не является признаком неисправности при условии отсутствия посторонних звуков при использовании скоростей переднего хода. На автомобилях с 6-ступенчатой трансмиссией часто наблюдается вой при движении на 1-й ступени. Посторонний гул не считается неисправностью при условии нормальной работы остальных скоростей и отсутствии стружки в масле. Реальные отзывы владельцев механикиВиталий, 41 год, Кострома Кирилл, 28 лет, Тула Читайте также:
|
.jpg)
.jpg)