Замена селектора акпп тойота витц
Обновлено: 14.05.2024
Внимание! Перед работой необходимо деактивировать систему SRS, чтобы не допустить случайного ее срабатывания.
1. Снимите нижние защитные кожухи двигателя. Если это облегчит доступ, поднимите переднюю часть автомобиля и установите страховочные опоры.
2. Отсоедините трос селектора от рычага на АКПП и там же отсоедините трос от его кронштейна (см. рис. 5.2). Освободите также трос из фиксатора в верхней части АКПП, если он есть.
Рис. 5.2. Отверните гайку крепления наконечника троса селектора к рычагу селектора АКПП (А), затем снимите фиксатор (В)
3. Снимите центральную консоль (см. главу 11).
4. Отсоедините наконечник троса, отжав его от штифта на узле рычага селектора, затем прижмите защелки на оболочке и выньте трос из узла рычага (см. рис. 5.4,а,б).
Рис. 5.4,б. затем прижмите защелки на оболочке и выньте трос из узла рычага
5. Вытяните трос в салон через уплотнитель в моторном отсеке
6. Установка троса селектора производится в порядке, обратном его снятию.
7. Отрегулируйте трос, как описано ниже.
8. Ослабьте гайку на рычаге ручного управления АКПП (см. рис. 5.2).
9. Работая с АКПП, установите рычаг ручного управления АКПП в положение Neutral (см. рис. 5.9,а-в).
10. Перебравшись в салон, установите рычаг селектора в положение Neutral.
11. Попросите помощника удерживать рычаг селектора (в салоне автомобиля) неподвижно, прилагая небольшое усилие в направлении положения Reverse, в то время как вы, действуя на АКПП, надежно затяните гайку на рычаге ручного управления.
12. Проверьте работу рычага селектора и попытайтесь запустить двигатель при всех фиксированных положениях рычага селектора. Двигатель должен запускаться только в положениях селектора Park и Neulral.
Начну с того, что тема отчасти будет полезна тем, кто будет отрезать ручку АКПП.
Мне же нужно было заменить самую мелочь — полоску, на которой написаны буквы скоростей, ибо старая потрескалась.
1. Снимаем "Бороду"
Крепиться в трех точках. Саморез на 10 в подстаканнике у задних сидений, 2 пистона снизу в подстаканниках спереди. Откручиваем саморез, вытаскиваем заглушку у ручника, дергаем спереди и вуаля. Вся "борода" в руках.
2. Отсоединяем селектор
Селектор крепиться на 4-х болтах на 12, к нему подходят два жестких троса. Один — с педали (слева), крепится на защелках, снимается легко. Второй — с коробки (справа), крепиться гайкой на 12. Все отцепляем, освобождаем от тросов, несем домой.
3. Разбираем селектор
Откручиваем два самореза на ручке, чуть-чуть приподнимаем ручку — вытаскиваем большую кнопку. Вытащить ручку до конца нам мешает провод кнопки "Over Drive" и тут 3 варианта:
— вандальный №1 — режем провод, потом "скрутим";
— вандальный №2 — ковыряем кнопку, пытаемся вытащить и попутно порвав резину ручки;
— рациональный — разбираем все что можно и вытягиваем провод.
Отцепляем диод, вытаскиваем зеленые проводки, они идут по всему селектору зигзагом.
Отцепляем голубую фишку и вытаскиваем из нее два серых провода (это которые в оранжевой гофре).
Далее благополучно вытаскиваем всю ручку с оранжевым кабелем наружу.
Меняем накладку, она на 6-ти точках крепится.
Ну а дальше кому как интересно: либо меняем только полоску (кстати, можно изготовить самому), либо меняем накладку в сборе, если кому нужно.
Далее фото старой разобранной накладки.
П.С. кому нужно — отдам за 3 литра пива. :)
4. Собираем
Собственно, писать тут нечего, делаем все в обратной последовательности, главное эту последовательность не забыть. :)
П.П.С.
Это был только один из дней 4-хдневных майских праздников!
МИР, ТРУД, ЖВАЧКА!
Дальше будет еще куча записей. :)
Толчок при переключении с 1 на 2 передачу. Мазда, Форд.
- Тойота Королла е100 отзывы
- Ремонт ходовой Toyota crown
- Размеры шин для Toyota vitz
- Бортовой компьютер Toyota corona premio
- Бензобак Toyota platz
- Обвес Тойота хайлендер 2015
- Toyota значение логотипа
- Габариты Тойота ленд крузер прадо
- Замена динамиков Toyota vitz
- Крыша на тойоту прадо 150
- Toyota Camry xv30 подвеска
- Все о Toyota avensis 2006
- Toyota ярис хэтчбек
- Секретные гайки Toyota rav4
- Toyota allion 2008 отзывы
Главная » Новое » Датчик переключения передач акпп Тойота
toyota-nims.ru
Режимы работы АКПП
Ухххх! Как много то всего! Ну да ладно, поехали, ща всё расскажу))) Короче:
1.Да, можно, даже если ты переключишь селектор АКПП в положение L например на 70км/ч, она не переключится, там стоит защита от дурака, и что бы коробку не сломать, но лучше не эксперементируй))) На ходу можешь переключать для торможения двигателем, хотя зачем оно тебе? У тебя так-то тормоза есть. Красные метки на спидометре я вообще хз для чего они нужны, но могу тебе сказать вот что, если на прогретом двигателе стартануть с места с газом в пол в положении D и не отпускать газ весь период разгона, то движок будет выкручиваться до отсечкм на каждой скорости, отсечка по оборотам срабатывает примерна на 6200об/мин, первая скорость выкрутится и переключится на вторую в таком режиме разгона на 65км/ч, т.е. на первой скорости при 6200об/мин скорость будет 65км/ч, вторая выкрутится так же и переключится на 3-ю уже на 110км/ч, а 3-я на 4-ю уже на 170км/ч. Так что эти красные метки совсем и далеко не пределы скорости для переключения передач.
2. Да, всё верно, удерживаем педаль тормоза. А вот из режима N не надо тормоз держать и так квлючится, и тоже самое при переключении из режима D или R на режим N тормоз нажимать не обязательно, и это ни сколько не вредно, я например, когда долгий светофор, обычно всегда перевожу селектор АКПП в положение N что бы трансмиссия не совершала лишнюю и не нужную мне работу, как только нужно ехать переводим на D и поехали дальше. Иногда так докатываюсь несколько метров на нейтрале до места остановки возле светофора, но вот постоянно ездить накатом на нейтралке на АКПП нельзя, это вредно для неё, т.к. масло перестает поступать и АКПП начинает работать типа в сухую, т.е. если например длинный спуск, то на N переводить не надо, езжай как обычно на D и тормози тормозами, можешь и двигателем помогать переводя в положение 3, потом 2, и потом уже L по мере снижения скорости, хотя у нашего автомата тоже мозги есть и на спуске когда ты начинаешь тормозить, он сам переключается на 3-ю, не много помогая тебе тормозя двигателем. Так что ездий всегда на D и не заморачавайся.
3. При буксировке машины селектор АКПП должен быть переведен в положение N, буксировка должна осуществляться на скорости не более 40км/ч, а вот по расстоянию не скажу, не помню точон, но короче чем меньше тем лучше))) Ну если даже и придется то за 10км буксировки ни чего плохого не случится. Так же можешь буксировать и другие автомобили, ну если вдруг вообще прям безвыходная ситуация, но лучше этого не делай, это крайне нежелательно для АКПП! Я лично вообще всегда отмазываюсь этим, что у меня машина с АКПП и мне ни кого таскать нельзя! Ноесли вдруг пришлось, то таскать можно только те автомобили, у которых снаряженная масса меньше чем масса нашей Короллки, например всякие там малолитражки типа Дэу Мати или наших ТАЗиков семейства Самара (8-ки,9-ки и 99) и семейство Самара 2 (13-е, 14-е, 15-е) 10-е семейство уже будет по тяжелее. Ну вот я например таскал только один раз одногуппника у него 99-я, бенз кончился дотащил его тихонько до заправки, ну километров 5 мы проехали, не больше. Порядок действий по своей машине в данной ситуации следующий: ну короче тросс прицепили, завелся, машина должна быть прогрета до рабочей температуры, селектор на D и тиихооонечкооо нажимаешь на газ, плавно трогаешься, без резких движений и ускорений и тихонько тянешь его, желательно что бы буксировка осуществлялось не на длительное расстояние, иначе коробка, а именно масло в ней может начать перегреваться, а замечательнее всего будет вообще ни кого ни когда не таскать!))))
4. Ну лично я контролирую маслов АКПП всегда, раньше делал это постоянно, осталась привычка, т.к до этого у меня была ВАЗ-2115 и там всегда следишь за уровнем всех жидкостей и прочим))) Сейчас проверяю на чаще 1 раза в месяц, даже реже, всё нормально, за 3,5 года и уже 93тыс.км пробега ни разу масло туда не доливал! Так что с собой возить ни чего не нужно и пополнять там тоже ни чего не нужно. Лучше всего следуй регламенту, т.к. на 40тыс.км и на 80тыс.км предусмотрена проверка состояния масла в АКПП и его частичная замена. Лично мне меняли на 30тыс.км., потому что уже было темноватое и потом уже на 70тыс.км., когда приезжал на плановые ТО к ОД. Но это зависит от того как ездить будешь, я например в тот период зимой много застревал и буксовал, поэтому оно подгорело и потемнело. Пришлось по раньше поменять. Ну и тем более когда ездишь очень агресивно, то оно тоже может начать темнеть, хотя в принципе я всегда езжу не медленно и в темпе. Всё отлично)) Тьфу-тьфу-тьфу))) Частичная замена масла в АКПП представляет собой слитие половины (около 4-х литров) старого масла и залития такого же количества нового масла, общий объем масла в АКПП около 8литров. Мне так уже 2 раза делали, всё нормально, так что на первые 2 раза этого более чем достаточно, а вот потом уже к пробегу где-то так 120-150тыс.км., нужно уже проводить полную аппаратную замену масла, вместе с малсянным фильтром и снятием поддона АКПП, данная замена проводится на специальном оборудовании методом замещения старого масла новым и прогонки масла через АКПП, но эта процедура довольно дорогостоящая, учитывая что для её проведения понадобится минимум 8литров трансмиссионного масла, а может и больше. Так же важно правильно и точно выставить уровень масла в АКПП, если его будет мало, то у коробки будет масленное голодание, а если его будет больше чм нужно, то АКПП начет тупить и задумываться. Проверяется состояние масло щупом который находится под капотом, перед двигателем с правой стороны. Уровень масла в АКПП должен проверяться только на заведенный автомобиль, там на щупе есть соответствующие метки по уровню. Ксати масло в нашей АКПП применяется полностью синтетическое называется она «Жидкость для автоматических трансмиссий WS» ни каких там масел типа T-4 или D-3 в нашу АКПП лить недопускается. Только масло серии WS, оригинальне Тойотовское.
5. Ресурс АКПП довольно большой, коробка очень надежная, проверенная временем, можно сказать не убиваемое, главное не забывай масло вовремя менять в ней, ну по мере выроботки ресурса конечно, и будет теюе счастье))) А так, эта АКПП 250тыс.км смело и спокойно пройдет, и даже больше.
6. кнопка Шифт Лок нужна для того что бы снять АКПП с передачи, вот например у тебя машина сломалась, не завелась или еще чего нибудь, тьфу-тьфу-тьфу не дай бог))) и тебе нужно её оттащить в сервис, а она у тебя не заводится и стоит ведь на паркинге, ну в режиме Р, и тебе её нужно снять с паркинга перевести коробку в Нейтраль. Так вот именно для этого и нужна эта кнопка, она снимает блокиратор передачи, т.е. левой рукой нажимаешь эту кнопку и держишь, не отпускаешь, а правой рукой в это время переводишь селектор АКПП в положение нейтрали N.
Еще парочка советов, если вдруг забуксовал, то буксовать можно только в режимах L т.е. 1-я передача и R — задняя. Если будешь буксовать в режиме D например, АКПП может переключиться на повышенную передачу, а это очень вредно для нее, так что запомни это, если застрял где нибудь в грязи или снегу, то только режимы R и L! Вообще конечно у любой АКПП есть этот минус, что только дай ей повод забуксовать, и она начнет это делать, так что будь вниметелен в зимний период, все таки машинка пузотерка, просвет 155мм, не вездеход, можно и повиснуть, я за 3,5 года зимой раз 5 её на пузо сажал так, что даже колеса вывешивались, особенно в первую зиму было тяжело привыкнуть после 15-ки, ну ни чего и буксовал и пытался сам вылазить раскачкой, и вытаскивали меня, всё нормально, коробке пофигу, максимум может быть это масло придется поменять чуть по раньше, например не на 40тыс.км., а на 30тыс.км., как у меня и получилось кстати, а как иначе, весны же ждать не будешь)))) Так же не забывай что машинка то довольно тяжеленькая, всё таки 1300кг это не мало. И еще ,когда паркуешь машину на уклоне, например спуск или подъем, то не забывай ручник вытянуть, т.е. приехал, остановился, держишь ногу на тормозе, вытянул ручник (на 3 щелчка обычно достаточно) перевел селектор АКПП в положение Р, отпустил тормоз, заглушил машину и пошел по своим делам))) Кстати ручник у нас подтягивать не надо, он самоподтягивающийся. Я обычно всегда его вытягиваю на 2 щелчка на ровной поверхности, на 3-4 при уклоне. Ну зимой конечно с ним не увлекайся, хотя у меня колодки на Королле ни разу не примерзали, но я и ручник вытягиваю зимой не более чем на 2-3 щелчка.))) Вроде всё написал! Если что еще интересует, спрашивай.)))
Дошла наконец-то очередь и до селектора!
Ну, объясните мне, кто знает, какая муза вдохновил японцев на создание такой клюки, как селектор vitz-а?! Это ж… Мне его форма и размеры вообще не нравятся, поэтому решил заменить. Вначале искал универсальные ручки, но ничего стоящего не нашел, и поэтому решил приколхозить ручку селектора от марковника. Вот же ручка нормальной формы, нормального размера, да к тому же кожей обтянута в цвет моего салона! Нашел в тырнэте чтоб качество получше было. Заказал. Пришла. Два дня колупался, зато в итоге… мммм! Мне нравится!
Если кому интересен процесс колхозинга, дальше пойдет подробное описание с фотками.
Ручка просто так не снимется, нужно вытянуть кномку овердрайва, слегка поддеть пластмассовую крышку на рукоятке и извлечь механизм. Предварительно нужно отщелкнуть верхнюю панельку селектора (где нарисованы буквы), находим синюю фишку, к которой подходят провода от кнопки o/d, и отрезаем их поближе к фишке (чтоб не перепутать, я один оставил чуть длиннее второго). Теперь кнопка o/d легко извлекается, а вместе с ней теперь можно снять и рукоятку.
Теперь разбираем селектор в машине:
Теперь самое сложное и продолжительное — размечаем и режем родной селектор по образцу другого.
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
Нужно не просто отпилить трубку, а так, чтоб она не оказалась слишком короткой, а пластмасску в трубке нужно так выверить, чтоб хода кнопки хватало для нормального переключения режимов. Семь раз отмерил, один раз отрезал, отрезал 7см, но оказалось, что перебрал. Пришлось подтачивать хромированную ножку, слава Богу, её длины хватило на все режимы.
Сверлим два отверстия в трубке, нарезаем в них резьбу, крепим ручку с уже вставленной кнопкой.
Ах, да, очень важно проточить и отшкурить все места на селекторе, где ходит новая хромированная ножка, ведь она шире родной, иначе будет очень тяжело двигать рукоятку.
Дальше сращиваем проводку кнопки с проводкой от родной фишки селектора.
Устанавливаем всё на свои места, и наслаждаемся результатом!
Замена сломанного автомата на контрактную механическую коробку переключения передач.
Комплект МКПП состоял из:
- Коробка
- Корзина
- Диск
- Две подушки
- Тросы
- Ручка
- Педальный узел
- Главный цилиндр
- Рабочий цилиндр
Вот так выглядел комплект по приезду.
Осмотр подкапотного пространства показал, что посадочные места под цилиндр сцепления и педали присутствуют.
Нехитрым гидравлическим прессом вырубаем отверстия под главный цилиндр сцепления.
Примеряем его и педальный узел. Все встает по месту.
Вопрос с бачком пока остался висеть открытым.
Далее демонтировал кожух тоннеля и снял тросы приводов.
Трос блокировки переключения заблокировал и скрутил под компьютером.
Далее на яму. Поставил на чурки и скинул колеса.
Разобрал ступицу и выбил привода.
Слил масло из коробки.
Снял защитный кожух с коробки и открутил гидротрансформатор.
Далее скинул все разъемы и приводной трос.
Открутил глушитель, чтоб не мешал опускаться балке. Балку приходиться откручивать, иначе не вынуть заднюю подушку.
Вот так выглядит снятая коробка.
Померил привода, они аналогичны на обоих коробках.
Прикрутил маховик и корзину сцепления.
Прикрутил коробку на новое место жительства.
Вставил привода в коробку.
Собрал ступицу и залил масло в коробку.
На разборе за 300 рублей купил бочек подходящий по форме и углу от ST1XX
Далее полез в разъем селектора, там закоротил перемычкой силовые контакты и поставил перемычку на D. Датчик заднего хода повешал параллельно на тот же разъем и заизолировал косу.
Закоротка силовых контактов позволяет крутить стартером независимо от выбранной передачи, а перемычка на D нужна для правильной работы VVTi, без нее клапан не срабатывает и на малых оборотах машинка заметно тупит. Причем на панели приборов горит D в рамке, а когда включаю задний ход в компьютер приходит сигнал о «довключении R», после чего он начинает сомневаться и гасит значок вообще, остается только рамка.
В такой позе фонари заднего хода – горят, но зуммер молчит, ну и не надо.
Датчик скорости на этих коробках отсутствует, с этим вопросов не возникло так как скорость считается с датчиков ABS.
Вот так выглядит тоннель в о концовке.
Итог:
Общие затраты на коробку, масла в коробку и двигатель, промывку, промывку инжекторов и все фильтра составила около 20 000 рублей.
Вывод:
Разгоняется машина ощутимо бодрее, на верхах неплохой подхват, интересные передаточные числа у коробки.
Машина без напряга идет в затяжную горку на пятой не снижая скорости там, где автомат скидывал с 80 до 40.
Коробка передач в сборе
Демонтаж и монтаж
Замечание:
- установку производите в порядке, обратном снятию.
- моменты затяжки показаны в тексте.
1, Демонтируйте аккумуляторную батарею,
2, Отделите воздуховод от основания воздушного фильтра.
3, Отделите трос управления коробкой передач автомобиля Toyota Vitz,
б) Отделите тягу клапана выбора диапазона
4. Отделите клеммы указанных элементов:
- кислородного датчика.
- жгута кабелей коробки передач.
- выключателя запрещения запуска мотора.
- датчика частоты вращения.
- датчика скорости (модели без Abs).
5. Демонтируйте заливную трубку коробки передач.
6. Демонтируйте нижние кожухи ограждения силового агрегата.
7. Демонтируйте кронштейн тепловой ограждения коробки передач,
8. Демонтируйте выхлопную трубу автомобиля Toyota Vitz.
9. Слейте рабочую жидкость из коробки передач.
Замечание: устанавливайте новую прокладку сливной пробки, Момент затяжки
сливной пробки 17 Н м
10. Отделите от коробки передач трубопроводы охладителя рабочей жидкости Акпп.
11. Демонтируйте передние колеса Момент затяжки 1q3 Н м
12. Открутите гайки фиксации левого и правого приводных валов к ступицам колес.
13. (модели с Abs)
Демонтируйте датчик частоты вращения переднего правого колеса.
14. Отделите нижние рычаги передней подвески.
15. Отделите наконечники рулевых тяг.
16 Демонтируйте поперечную балку.
17. Демонтируйте приводные валы автомобиля Toyota Vitz.
18. (модели с Abs)
Демонтируйте датчик частоты вращения
переднего левого колеса.
Момент затяжки 23 Н м
19. Подвесьте силовой агрегат на таль.
20. Демонтируйте стартер.
а) Открутите гайку и отделите
кабель
Момент затяжки 10 Н м
б) отсоедините разъем,
в) отверните 2 гайки и демонтируйте стартер.
Момент затяжки 39 Н м
21. Демонтируйте нижний кронштейн гидротрансформатора.
22. Поставьте домкрат под коробку передач.
23. Открутите 2 болта и отделите кронштейн левой опоры силового агрегата.
Момент затяжки. 4. Н-м
24. Демонтируйте правую заднюю подпорку силового агрегата.
а) отверните болт и отделите подпорку от кронштейна.
Момент затяжки 64 Н м
б) отверните 3 болта и демонтируйте кронштейн опоры.
Момент затяжки . 4. Н-м
25. Демонтируйте коробку передач автомобиля Тойота Витз.
а) вращая гидротрансформатор открутите 6 болтов его фиксации.
Момент затяжки. 2. Н м
б) отверните 5 болтов (u340e, U441e - 7 болтов) фиксации и демонтируйте коробку передач.
Диагностика установки гидротрансформатора
Проконтролируйте монтаж гидротрансформатора
а) Перед монтажом гидротрансформатора проверьте промежуток "а", как изображено на рисунке.
б) После установки гидротрансформатора при помощи штангенциркуля и линейки проверьте размеры от бобышек гидротрансформатора до переднего фланца картера коробки передач. Убедитесь, что измеренное промежуток соответствует номинальному значению.
Номинальное расстояние а + 1 мм
Промежуток "а"
(для справки) 20,7 мм
Все готово, можно ставить бублик и приступать к установке автомата на двигатель. При установке бублика следует помнить важный момент: он должен сесть на валы до упора. Для этого его нужно взять с двух сторон и покручивая влево-вправо вокруг оси осадить в три приема. В первый прием он просто одевается на валы, ориентируясь по двум боковым вырезам, потом он должен «провалиться» еще два раза. Покачивая и толкая насаживаем его сначала на входной вал АКПП (проваливается и упирается первый раз), потом точно также насаживаем на вал насоса (проваливается еще глубже и упирается второй раз). После этого стоит убедиться в правильности установки. С этой целью надо измерить расстояние от привалочной плоскости колокола коробки до бублика, которое в моем случае составляет 31 мм (место измерения – плоскость одной из шести крепежных площадок бублика к маховику).
Итак, бублик сидит на месте, начинаем установку автомата (при всех манипуляциях с коробкой внимательно следим за бубликом, чтобы не выпал). Ставим на яму под кузов две поперечины, чтобы положить коробку. Затем прикладываем немеряное усилие и закидываем автомат себе на плечи, поднимаем и ставим на поперечины. Это очень тяжелый момент в работе. Затем ставим под автомат два домкрата: один – под колокол, второй – под хвостовик. Поднимаем автомат домкратами и выравниваем по горизонтали, придвигаем к двигателю, совмещаем отверстия на колоколе и движке, смотрим, чтобы колокол попал на шпильку (расположена слева по ходу движения). Убеждаемся, что бублик не упирается в маховик. Продергиваем трос от БДЗ наверх. Если все ровно, начинаем методично закручивать все болты в обратной последовательности, начиная с нижних. Потом прикручиваем лыжу, линии охлаждения и так далее, до полной сборки.
Когда прикручен последний болт поздравляем себя с успешно проделанной работой! :-)
В завершение меняем АТФ методом вытеснения
Во-первых, если автомат снимается для замены заднего сальника коленвала двигателя, обязательно надо менять сальник насоса АКПП. Это в дальнейшем позволит избежать повторного снятия агрегата по причине течи. Пока все разобрано, для профилактики неплохо поменять и сальник хвостовика.
Замена масла в автоматической коробке переключения передач Тойоты Витц происходит достаточно редко. По стандартным правилам и в соответствии с рекомендациями опытных водителей ее нужно проводить каждые 100 тысяч километров пробега или раз в три года активной эксплуатации. Также на это могут указать «внешние» признаки необходимости замены трансмиссионной смазки, включая вышеперечисленные (тряска, заклинивание рычага переключения скоростей и т. д.).
Рекомендация: ориентироваться не на пройденный километраж, а на консистенцию масла, наличие/отсутствие в нем инородных элементов и т. п. Для этого нужно проводить еженедельную проверку щупом АКПП.
Следующий вопрос: какое заливать трансмиссионное масло для Toyota Vitz? Ответ — только фирменное Toyota Type 4, с артикулом 08886-01705 трансмиссионное ATF TYPE T-4 Toyota. По поводу объема рекомендуется консультироваться у сервисных мастеров, поскольку это зависит от ряда факторов, которые непрофессионалу трудно сопоставить и вывести правильный результат.
Процесс смены масла в автоматической коробке передач
Теперь непосредственно к процедуре замены масла в автоматической коробки передач Toyota Vitz.
Сначала нужно разобраться с подготовительным этапом, а именно — со списком инструментов, требующихся для смены трансмиссионной смазки. Перечень включает:
- Новое масло (подробнее о марке и артикуле — далее в статье);
- Ветошь;
- Воронка;
- Набор ключей и отверток;
- Вакуумный насос;
- Поддон на 3-5 литров.
Процедура замены масла в АКПП в Тойоте Витц проходит в два этапа. На первом все проходит без слива трансмиссионной смазки из поддона.
Сначала вытаскивается щуп АКПП. На его место устанавливается трубка от вакуумного насоса, посредством которого нужно вытянуть отработанное трансмиссионное масло. По объему обычно выходит около 2-2,5 литров.
Затем нужно залить новую смазку для АКПП Тойоты Витц (объем — равный или на 0,1-0,3 литра меньший по сравнению с залитым) и установить на место щуп. Завершив эти манипуляции, требуется завести двигатель и прогнать коробку передач во всех доступных для нее режимах, и чтобы разогреть двигатель, и дать маслу распределиться рабочим образом. После прогона машину нужно установить над ямой, на эстакаду или на подъемник, поскольку придется лезть под нее.
Попав под машину, нужно открутить сливную пробку и крепления поддона на АКПП, после чего дождаться, пока из емкости в подставленный поддон сольется все трансмиссионное масло. Это займет 10-15 минут, редко больше.
В процессе нужно очистить с помощью бензина две детали — новую прокладку поддона и магнитную крышку дифференциала (ее тоже надо открутить и снять).
Когда завершится процесс слива смазки, требуется открутить три болта, благодаря которым крепится масляный фильтр. Для этого используется ключ на 10. Фильтр можно оригинальный, хотя специалисты рекомендуют устанавливать продукцию фирмы AIKO марку T-104, продающуюся в комплекте с прокладкой. Последнюю лучше заменять оригинальной прокладкой, которую можно приобрести в фирменных торговых точках концерна или заказать через интернет.
Фильтр устанавливается и закручивается на место, поддон и посадочное место протираются (с первого, возможно, потребуется слить набравшуюся трансмиссионную смазочную жидкость), после чего нужно установить прокладку и долить новое масло. В завершение процедуры — еще раз завести двигатель и дать ему поработать на холостом ходу, в процессе переключая АКПП во все возможные режимы.
Разница смены масла в АКПП на других моделях Тойоты
Но у владельцев машин марки Тойота может возникнуть вопрос — имеются ли нюансы и отличия при замене масла в АКПП других моделей, включая Тойоту Витц, Платц, Функарго и Пассо? Ответ неоднозначен.
Если говорить про частичную замену трансмиссионной смазки, описанную выше, то все одинаково. Базовая процедура (детали описаны выше) включает следующие этапы:
- Откручивается сливная пробка, сливается старая смазка;
- Откручивается поддон АКПП;
- Фильтр АКПП меняется или промывается бензином или керосином;
- Для сбора накопившейся металлической пыли и стружки используются магниты на дне поддона, которые тоже нужно очистить и затем протереть насухо вместе с поддоном;
- Установить на место фильтр АКПП;
- Установить на место поддон АКПП. Если есть необходимость — поменять прокладку поддона;
- Закрутить сливную пробку и заменить ее прокладку;
- Залить новое масло через технологическое заливное отверстие, расположенное там же, где находится измерительный щуп АКПП. Измеряется уровень масла дважды — на «холодную» и уже в разогретом состоянии 10-20-километровой поездкой.
Как уже было упомянуто выше, на Тойоте Платц замена масла в АКПП в целом аналогична таковой для моделей Витц, Функарго и Пассо, если говорить о частичной процедуре. В полной есть различия, но проводить ее самостоятельно настоятельно не рекомендуется. Настолько сложные процедуры должны выполнять профессионалы, работающие на станциях технического обслуживания.
Если Вы владелец автомобиля ТОЙОТА Vitz с «электронной» АКПП возможно после квалифицированной диагностики профессиональным оборудованием, считывания кодов неисправностей и их удаления с электронного блока управления (ЭБУ), ваш ремонт будет ограничен устранением неисправности в электронной части системы управления отвечающего за соответствующую работу АКПП. Проблемы в механической части автомата ТОЙОТА Vitz показывают себя отказом движения автомобиля вперед или назад (периодическое или постоянное). Мы ремонтируем все типы акпп: Отечественного, Европейского, Американского, Азиатского (включая Китай) производства, легкового, грузового и спец.- транспорта.
Стоимость работ при ремонте АКПП ТОЙОТА Vitz:
| эвакуатор | бесплатно |
| входная диагностика и дефектовка | бесплатно |
| снятие и установка | 7 000р. |
| разборка и сборка | 10 000р. |
Стоимость запасных частей при ремонте АКПП ТОЙОТА Vitz:
эконом
использование по просьбе автовладельца только б/у деталей
/гарантия предоставляется только на нашу работу/
бизнес
при выходе из строя дорогостоящих узлов автоматической кпп,
по просьбе автовладельца, допускается их замена на б/у
/гарантия от 3 до 6 месяцев/
представительский
ремонт исключительно с использованием новых деталей и узлов
/гарантия от 3 до 24 месяцев/
Комплекс услуг по ремонту автоматической коробки переключения передач ТОЙОТА Vitz:
- Консультирование мастером по ремонту (по телефону бесплатно)
- Доставка автомобиля в ремонт (в пределах г.Москва бесплатно. С московской области и др. регионов РФ - по договоренности)
- Комплексная диагностика электронных цепей автомобиля профессиональным оборудованием (определение кодов ошибок неисправности двигателя, АКПП, АБС, тормозной системы; проверка электрических цепей автомобиля, проверка кинематических разрушений, проверка давления масла, проверка работоспособности гидросистемы) - при ремонте АКПП бесплатно
- Визуальный осмотр, проверка целостности корпуса автоматической коробки
- Проверка уровня трансмиссионного масла и его содержания
- Вскрытие поддона АКПП (при необходимости)
- Снятие автомат коробки с автомобиля
- Разборка, промывка деталей и узлов автоматической трансмиссии
- Дефектовка агрегата (присутствие автовладельца — обязательно)
- Согласование с автовладельцем стоимости полного ремонта и даты окончания ремонта автоматической коробки переключения передач
- Получения со склада запчастей (рем. комплекта, расходных материалов, узлов)
- Ремонт гидротрансформатора
- Обслуживание гидроблока
- Ремонт электронного блока управления (ЭБУ)
- Сборка АКПП
- Установка коробки на автомобиль
- Заправка трансмиссионным маслом
- Выходная диагностика и тестированный заезд автомобиля
Гарантия от 3 до 24 месяцев или 60 000 км. пробега на работы по ремонту акпп ТОЙОТА Vitz и автоматические коробки передач.
Телефон мастера приемщика по ремонту:
Артем 8 /965/ 126 13 83
Вадим 8 /925/ 675 78 75
Помощь эвакуатора /круглосуточно/, диспетчер:
8 /926/ 167 15 40
8 /985/ 888 68 14
Свой склад запчастей. Все необходимое для ремонта акпп ТОЙОТА Vitz в наличии и под заказ от ведущих производителей. Корпуса, дифференциалы, тормозные ленты, соленоиды, фрикционные и стальные диски, прокладочные комплекты, фильтры и многое другое.
У нас имеется фонд восстановленных и новых АКПП ТОЙОТА Vitz (смотри статью замена). При желании автовладельца, можем заменить неисправную трансмиссию на перебранную из обменного фонда, что зачастую экономически целесообразнее.
Схема АКПП (пример)
Телефон мастера приемщика по ремонту:
Артем 8 /965/ 126 13 83
Вадим 8 /925/ 675 78 75
Помощь эвакуатора /круглосуточно/, диспетчер:
8 /926/ 167 15 40
8 /985/ 888 68 14
Основная причина выхода из строя гидравлических АКПП ТОЙОТА Vitz - поломка гидроблока. Точнее, отказ в работе соленоидов (электромагнитных клапанов, которые в ответ на электроимпульс компьютера открывают или закрывают канал в гидроплите для управления потоками гидравлической жидкости). Фотографии гидроблока и соленоидов, ниже на странице:
Регулярно в ремонт обращаются акпп ТОЙОТА Vitz с поломкой масляного насоса. Этот дефект проявляется полным отказом движения акпп вперед или назад. Причиной выхода из строя масляного насоса, в большинстве случаев, является агрессивное вождение автомобиля (резкое ускорение и торможение). Фото пример повреждённого и нового масляного насоса:
Если при движении автомобиля появились удары при переключении передач акпп ТОЙОТА Vitz, стоит обратить внимание на работу обгонной муфты. Именно обгонная муфта сдерживает ведущий вал от вращения в другую сторону чтобы уменьшить удары во время переключения передач и предотвращает торможение двигателем. Фото пример повреждённой и новой обгонной муфты чуть ниже.
В следствии недостаточного давления масла внутри акпп ТОЙОТА Vitz при неправильной работы гидроблока и соленоидов практически всегда выгорает барабан К-2 (ломает вал втулку). Фото пример ниже.
Готовый пакет новых деталей для сборки акпп ТОЙОТА Vitz: гидроблок, обгонная муфта, масляный насос, фрикционные и стальные диски, барабан, дифференциал и другие детали в фотографиях.
Цены и сроки замены АКПП. AKПП 03. Скорая АКПП - помощь
Телефон мастера приемщика по ремонту:
Артем 8 /965/ 126 13 83
Вадим 8 /925/ 675 78 75
Помощь эвакуатора /круглосуточно/, диспетчер:
8 /926/ 167 15 40
8 /985/ 888 68 14
Мастерская по ремонту коробок передач готова выполнить следующие работы:
- диагностика акпп ТОЙОТА Vitz
- адаптация электронного блока управления акпп ТОЙОТА Vitz
- замена сальников привода акпп ТОЙОТА Vitz
- замена и ремонт автоматической коробки передач ТОЙОТА Vitz
- замена и ремонт акпп ТОЙОТА Vitz
- замена корпуса акпп ТОЙОТА Vitz
- замена дифференциала акпп ТОЙОТА Vitz
- замена и ремонт сервоприводов акпп ТОЙОТА Vitz
- замена масла акпп ТОЙОТА Vitz
- замена трансмиссионного масла акпп ТОЙОТА Vitz
- замена и ремонт планетарного ряда акпп ТОЙОТА Vitz
- замена и ремонт гидротрансформатора акпп ТОЙОТА Vitz
- замена и ремонт гидроблока акпп ТОЙОТА Vitz
- замена и ремонт температурных датчиков, электронного модуля управления, шаговых электромоторов, клапанов блокировки акпп ТОЙОТА Vitz
- замена заднего сальника и подшипника коленвала ТОЙОТА Vitz
- замена сальника масленого насоса акпп ТОЙОТА Vitz
- замена тросов управления акпп ТОЙОТА Vitz
- замена соленоидов акпп ТОЙОТА Vitz
- замена клапана давления акпп ТОЙОТА Vitz
- замена датчика скорости акпп ТОЙОТА Vitz
- электронную адаптацию акпп ТОЙОТА Vitz
- ремонт электронного блока управления акпп ТОЙОТА Vitz
- ремонт (аргонная сварка) корпуса акпп ТОЙОТА Vitz
- ремонт селектора передач и управляющего блока акпп ТОЙОТА Vitz
- купить акпп ТОЙОТА Vitz
- купить запчасти акпп ТОЙОТА Vitz
- продажа акпп ТОЙОТА Vitz
Позвоните нам, чтобы выбрать время для проведения диагностики акпп ТОЙОТА Vitz и ремонта в мастерской по ремонту коробок передач. Предварительная запись позволит найти самое удобное решение, мы всегда готовы идти навстречу пожеланиям клиента.
В наших специализированных мастерских по ремонту акпп ТОЙОТА Vitz осуществляется его качественное обслуживание, диагностика и ремонт. Предлагаем честный сервис по вашему ремонту.
Ваше присутствие обязательно на всех этапах диагностики и ремонта акпп ТОЙОТА Vitz; все работы и комплектующие детали согласуются.
Срок капитального ремонта от 3 до 5 рабочих дней.
Мы работаем без выходных.
У нас работает круглосуточная линия консультации по ремонту акпп ТОЙОТА Vitz (8 965 126 13 83) и бесплатной доставки в ремонт на эвакуаторе (8 926 167 15 40). Эвакуатор предоставляется бесплатно при ремонте (в пределах МКАД, за МКАД по договоренности).
Стоимость капитального ремонта акпп ТОЙОТА Vitz - 17 000 рублей (входная и выходная диагностика, снятие и установка, разборка и сборка, выходная адаптация электронных блоков автомобиля) + стоимость комплектующих.
Снятие акпп с автомобиля, разборка и дефектовка происходит в день обращения на ремонт.
Гарантия на ремонт акпп ТОЙОТА Vitz от 3 до 24 месяцев или 60 000 км пробега.
Читайте также: