Замена шланга сцепления лачетти
Обновлено: 13.05.2024
Chevrolet Lacetti Замена шланга гидропривода сцепления Шевроле Лачетти
Поддеваем отверткой пружинный фиксатор переходника шланга. Вынимаем фиксатор для шланг сцепления шевроле лачетти показываем на демонтированном переходнике шланга … …и снимаем переходник шланга с наконечника трубки рабочего цилиндра сцепления.
Пассатижами вынимаем скобу наконечника шланга… …и выводим наконечник шланга из отверстия в кронштейне.
Выворачиваем наконечник шланга из резьбового отверстия переходника. Снимаем корзину и ведомый диск сцепления. Устанавливая сцепление ориентируем ведомый диск шланг сцепления шевроле лачетти частью диска в сторону нажимного диска корзины и вставляем центрирующую оправку в отверстие ведомого диска.
Оправку можно выточить на токарном станке из металла, дерева, пластмассы или изготовить самостоятельно, собрав ее из двух инструментальных головок с подходящими диаметрами и длинами.
Вводим оправку в отверстие шланг сцепления шевроле лачетти коленчатого вала и в этом положении закрепляем корзину сцепления Шевроле Лачетти, равномерно по одному обороту за проход затягивая болты.
Окончательно затягиваем болты крепления предписанным моментом.
Закрепив корзину сцепления, вынимаем центрирующую оправку и монтируем коробку передач. Снятие главного цилиндра гидропривода Работу проводим при замене главного цилиндра сцепления Шевроле Лачетти или его пыльника. Не откачивая жидкость из расширительного бачка системы охлаждения двигателя, снимаем бачок и отводим его в сторону.
В моторном отсеке пассатижами разжимаем хомут крепления шланга подвода рабочей жидкости к главному цилиндру сцепления снимаем шланг с патрубка цилиндра поднимаем и закрепляем шланг так, чтобы его шланг сцепления шевроле лачетти оказался выше бачка гидроприводов тормозной системы и сцепления. Специальным ключом для штуцеров тормозных трубок отворачиваем штуцер трубки подвода рабочей жидкости к шланг сцепления шевроле лачетти цилиндру сцепления и выводим наконечник трубки из отверстия главного цилиндра.
Пассатижами снимаем запорную скобу пальца вилки толкателя главного цилиндра сцепления облицовка панели приборов и рулевая колонка для наглядности сняты. Для наглядности показываем операцию на демонтированном педальном узле сцепления.
Комплект сцепления на Шевроле Лачетти двигатель 1.6
Вынимаем палец. Головкой с удлинителем отворачиваем две гайки крепления корпуса главного цилиндра к кронштейну педального узла снимаем цилиндр со шпилек кронштейна и выводим толкатель через отверстие в щитке передка. Ослабив затяжку контргайки на штоке толкателя отворачиваем вилку толкателя. Снимаем пыльник. Собираем и устанавливаем главный цилиндр гидропривода сцепления в обратной последовательности.
Прокачиваем гидропривод. При необходимости регулируем свободный ход педали сцепления. Снятие узла рабочего цилиндра и подшипника выключения сцепления Рабочий цилиндр гидропривода выполнен единым узлом с шланг сцепления шевроле лачетти выключения. Работу проводим при выходе из строя рабочего цилиндра гидропривода или подшипника выключения сцепления, а также при подтекании трансмиссионного масла через сальник первичного вала коробки передач и уплотнительное кольцо корпуса цилиндра.
Снимаем коробку передач. Специальным ключом отворачиваем штуцер трубки подвода жидкости к цилиндру и выводим трубку из отверстия цилиндра. Шестигранником отворачиваем шланг сцепления шевроле лачетти винта крепления корпуса рабочего цилиндра к картеру сцепления. Снимаем узел рабочего цилиндра и подшипника выключения сцепления. Поддев отверткой резиновое уплотнительное кольцо вынимаем его из проточки картера сцепления.
Если рабочий цилиндр гидропривода и подшипник выключения сцепления по результатам диагностики не имеют показаний к замене, а поврежден только сальник первичного вала коробки передач, то поддеваем сальник отверткой и вынимаем из гнезда корпуса цилиндра.
Новый сальник запрессовываем в гнездо корпуса цилиндра инструментальной головкой подходящего размера. Заменив резиновое уплотнительное шланг сцепления шевроле лачетти, устанавливаем узел рабочего цилиндра и подшипника выключения сцепления в обратной последовательности.
Замена корзины сцепления Chevrolet Lacetti необходима при кольцевом износе лепестков нажимной пружины, и если концы лепестков расположены не на шланг сцепления шевроле лачетти уровне.
Отбраковываем корзину при уменьшении усилия на педали при выключении сцепления, что указывает на большой износ поверхности нажимного диска или осадку пружины. Ведомый диск сцепления Шевроле Лачетти с пружинным демпфером крутильных колебаний расположен на шлицах первичного вала коробки передач между маховиком и нажимным диском.
Две фрикционные накладки диска приклепаны с обеих сторон к пружинной пластине, которая, в свою очередь, приклепана к одной из двух пластин демпфера. Ведомый диск шланг сцепления шевроле лачетти Шевроле Лачетти 1 — фрикционные накладки; 2 — демпфер крутильных колебаний; 3 — демпфер холостого хода; 4 — ступица Пружинная пластина имеет волнистую форму.
При включении сцепления фрикционные накладки сжимают пружинную пластину, что способствует более плавному включению сцепления Chevrolet Lacetti. Между пластинами демпфера установлена ступица диска. В пазах ступицы и демпферных пластин установлены пружины демпфера. Демпферные пластины соединены опорными пальцами. В ступице диска напротив опорных пальцев имеются вырезы, которые позволяют ступице поворачиваться в определенных пределах относительно пластин демпфера, сжимая при этом демпферные пружины.
Это позволяет снизить динамические нагрузки в трансмиссии шланг сцепления шевроле лачетти трогании автомобиля и при переключении передач. На ступице ведомого диска сцепления Шевроле Лачетти в пластмассовом корпусе расположен демпфер холостого хода, служащий для гашения крутильных колебаний и устранения стуков в коробке передач при работе двигателя шланг сцепления шевроле лачетти холостом ходу.
Усилие в нем от педали к подшипнику выключения сцепления передается через рабочую жидкость. Элементы гидропривода сцепления Шевроле Лачетти 1 — узел рабочего цилиндра и подшипника выключения сцепления; 2 — шланг; 3 — переходник; 4 — втулка; шланг сцепления шевроле лачетти — трубка Гидропривод состоит из главного и рабочего цилиндров сцепления, связанных трубопроводом.
Бачок гидропривода сцепления общий с бачком гидропривода тормозной системы. Элементы педального узла сцепления Шевроле Лачетти 1 — педаль; 2 — кронштейн; шланг сцепления шевроле лачетти — ось педали; 4 — главный цилиндр сцепления; 5 — ограничитель хода педали; 6 — шток толкателя; 7 — вилка толкателя Педаль сцепления установлена на оси кронштейна педального узла.
Педаль соединена толкателем с поршнем главного цилиндра сцепления. Для исключения скрипов в педальном узле вилка толкателя соединена со штоком упругой связью — через демпфер.
Рабочий цилиндр гидропривода сцепления Шевроле Лачетти выполнен единым узлом с подшипником выключения сцепления и размещается внутри картера сцепления. Корпус рабочего цилиндра прикреплен к картеру сцепления. Поршень рабочего цилиндра соединен с подшипником, шланг сцепления шевроле лачетти может перемещаться вдоль первичного вала коробки передач.
Пружина закрытая резиновым гофрированным чехлом шланг сцепления шевроле лачетти, расположенная между корпусом рабочего цилиндра сцепления Шевроле Лачетти и обоймой подшипника, постоянно прижимает подшипник к диафрагменной пружине корзины ведущего диска.
Выключение сцепления происходит следующим образом. При нажатии педали в гидравлической системе привода создается давление рабочей жидкости, в результате чего поршень рабочего цилиндра перемещает подшипник выключения сцепления вдоль оси первичного вала коробки передач.
Шланг цилиндра сцепления Лачетти (с трубкой)
Подшипник давит на лепестки диафрагменной пружины корзины сцепления Шевроле Лачетти. Пружина, деформируясь, перестает прижимать нажимной диск корзину к маховику. При этом ведомый диск отходит от маховика, вследствие чего коленчатый вал двигателя и первичный вал коробки передач могут вращаться независимо друг от друга.
Как заменить сцепление на Лачетти
С чего начать ремонтировать сцепление?
Снимаем аккумулятор, предварительно сняв клеммы аккумулятора. Процесс снятия можете прочитать здесь.
Снимаем площадку аккумуляторной батареи. Откручиваем болты крепления площадки, снимаем мешающие нам фишки-контакты. А именно: колодку жгута от выключателя фонарей заднего хода и от датчика скорости автомобиля.
Сливаем масло из коробки передач. Вообще, по опыту многих владельцев, масло из коробки можно не сливать, а просто заглушить отверстия приводных валов, после их извлечения. Но если вы делаете это впервые, а также если планируете менять масло в КПП, то его все-таки следует слить.
Снимаем грязезащитные щитки, так как в последующем они нам помешаются. И саму защиту двигателя.
Ступичные гайки
Поднимаем переднюю часть автомобиля и фиксируем в верхнем положении на устойчивых опорах.
Снимаем передние колеса.
Снимаем с креплений тормозные шланги, а также датчики АБС, чтобы они не мешались и не оторвались.
Снятие шаровых и полуосей
Теперь извлекаем шрус из ступицы. Гайка, которая фиксирует шрус (на 32 мм.), уже должна быть полностью откручена. Отводим шаровую вниз, а ступицу отталкиваем наружу автомобиля и извлекаем шрус. При этом можете его отгибать в сторону. Аналогично поступаем с другой стороной.
Снимаем привод механизма выбора передач. Откручиваем металлический хомут, который удерживает тягу рычага КПП и сам привод.
Чтобы расцепить шток с механизмом выбора передач, нужно снять фиксирующую шайбу и вытащить ось. После этого достаем весь механизм.
Извлекаем фиксатор корпуса прокачного штуцера гидропривода выключения сцепления. Снимаем корпус прокачного штуцера гидропривода и заглушаем трубку рабочего цилиндра выключения сцепления.
Снимаем крепления и опоры
Также необходимо снять стартер.
Откручиваем левую опору, которая держит КПП, от кронштейна. Они бывают скрыты под блоком предохранителей. И откручиваем кронштейн от коробки передач. Он крепится на трех болтах.
Снятие КПП
После этого нужно отпустить коробку передач и вытащить. Коробка передач весит примерно 30 кг., поэтому потребуется напарник, либо сноровка и смекалка.
КПП нужно чем нибудь зафиксировать, так как предстоит открутить болты. Болты лучше всего пометить маркером или нанести на них риски, потому что они отличаются друг от друга по длине и при сборке их можно перепутать.
Сверху КПП крепится на 3 болтах, а также на ближайшем к салону крепятся провода.
Спереди КПП держат 5 болтов.
После того как все болты откручены, нужно сдернуть КПП с двигателя. Для этого воспользуйтесь мощной металлической отверткой или монтажкой, вставляя их в щель между двигателем и КПП и смещая в левый бок.
Когда КПП сдвинулась с места, аккуратно извлекаем первичный вал и саму КПП из моторного отсека.
Чистка КПП
После снятия КПП ее следует помыть и очистить от грязи и отложений.
Замена корзины и диска сцепления
Отворачиваем 6 болтов крепления корзины сцепления. Отворачивать болты следует резким рывком, например с помощью торцовой головки и молотка. Устанавливаете ключ на головку болта и резким ударом по ключу, против часовой стрелки, срываете болт с места.
Если вы снимаете сцепление не для замены, то отметьте с помощью маркера или керна его расположение. И при обратной установке просто совместите сделанные метки.
После снятия также осмотрите посадочные места корзины и диска сцепления на наличие повреждений и почистите от грязи. Заложите смазку в отверстие для первичного вала КПП. И протрите сам маховик.
По факту если присмотреться к ведомому диску сцепления с одной из сторон у него есть бОльший выступ, нежели с другой. Именно большим выступом установите диск к корзине сцепления.
Для установки новой корзины сцепления и диска понадобится специальная оправка, либо подходящий по размерам вал (трубка). С ее помощью нужно отцентровать диск сцепления с корзиной. Иначе не удастся установить КПП.
Теперь устанавливаем ведомый диск сцепления к маховику, вставляем специальную оправку в отверстие диска и совмещаем с отверстием маховика.
Одеваем на это всё корзину сцепления, через центральное отверстие между лепестками.
Закручиваем болты с усилием в 15 Н*м, удерживая маховик от проворачивания специальной лопаткой или широкой шлицевой отверткой, которую устанавливаем между зубчиками маховика.
Замена рабочего цилиндра сцепления
Для замены рабочего цилиндра сцепления необходимо открутить металлическую трубку и три болтика под шестигранник.
При извлечении трубки необходимо придерживать пластмассовый фиксатор гаечным ключом.
При замене рабочего цилиндра на новый также заменяем уплотнительное кольцо.
И затем собираем все в обратной последовательности.
Для облегчения прокачки сцепления
После замены выжимного подшипника, сцепление необходимо прокачать. Поэтому перед установкой КПП на место, нужно по максимуму закачать тормозную жидкость в трубку рабочего цилиндра.
Для этого процесса подойдет любой шприц из аптеки, главное чтобы он был чистым.
Закачиваем тормозную жидкость до упора, пару раз прокачиваем цилиндр, просто нажимая на него. Убеждаемся, что воздуха там нет и он полностью заполнен жидкостью. После этого можно устанавливать КПП на место.
Установка КПП
Основная сложность в установке КПП на место заключается в попадании первичным валом в его место. Это зависит и от сноровки и от того насколько верно вы отцентровали ведомый диск сцепления.
Как только вы почувствовали, что коробка передач плотно встала на место, наживляйте болты крепления.
Также может возникнуть заминка с установкой левой опоры, так как там тоже весьма не просто поставить ее на место и совместить отверстия.
Затем по ходу действия собираем кулису выбора передач и соединяем кронштейн с опорой.
После того, как прикрутили все опоры, двигатель можно снимать с упоров (подвесов).
Прокачиваем сцепление
Затем заливаем тормозную жидкость в бачок. Так как он двухсекционный, то ждем когда жидкость перетечет в отсек для сцепления и начнет течь по трубке. В этот момент ее нужно успеть одеть на штуцер рабочего цилиндра сцепления, тем самым минимизировав необходимость прокачки сцепления (минимизировав, но не исключив).
Прокачивают сцепление так же как и тормозную систему. Один человек садится зв руль и нажимает несколько раз на педаль сцепления, затем фиксирует ее в нажатом состоянии. Помощник лезет к штуцеру, через который стравливается жидкость и смотрит на наличие воздуха в системе (пузырьков). После того как тормозная жидкость идет без наличия воздуха, прокачку заканчиваем.
Регулировка ручки КПП
Включаем нейтраль и ослабляем стяжной хомут.
Поворачиваем по часовой стрелке шток механизма и нажимаем на сам фиксатор.
Приподнимаем чехол с рычага КПП, затем перемещаем рычаг влево до упора (не включая заднюю). И вставляем что нибудь подходящее в расстояние между основанием рычага и внешним корпусом. Тем самым зафиксировав его в таком положении.
Затягиваем хомут, садимся в салон, расфиксируем рычаг и проверяем включение передач. Все передачи должны включаться. Если какая-либо из передач не доступна, то повторяем регулировку.
Собираем подвеску окончательно. При необходимости прокачайте тормозную систему, но вряд ли это будет необходимо.
Замена жидкости в гидроприводах тормозов и сцепления Chevrolet Lacetti
Предстоит прокачать гидроприводы тормозной системы и сцепления до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров.
Замена жидкости гидропривода тормозной системы
Прокачку для замены жидкости проводим при неработающем двигателе сначала на одном контуре, а затем на другом в следующей последовательности:
- тормозной механизм правого заднего колеса
- тормозной механизм левого переднего колеса
- тормозной механизм левого заднего колеса
- тормозной механизм правого переднего колеса.
Прокачку тормозов проводим с помощником.
Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.
Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.
Помощник должен энергично нажать на педаль тормоза до упора 1–2 раза и удерживать ее нажатой.
При этом из шланга будет вытекать жидкость, а педаль тормоза следует дожимать до упора.
Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.
Повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не пойдет новая тормозная жидкость (более светлая, чем старая).
Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.
Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки тормозного механизма левого переднего колеса.
Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.
Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.
При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и доливать жидкость.
Замена жидкости гидропривода сцепления
Работу проводим с помощником.
Перед прокачкой проверяем уровень жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре. При необходимости доливаем рабочую жидкость.
Емкость желательно установить ниже уровня штуцера.
Помощник несколько раз нажимает на педаль сцепления и удерживает ее в нажатом положении.
При нажатой педали сцепления отворачиваем на 1/2–3/4 оборота штуцер прокачки. При этом жидкость вытесняется в емкость. Удерживая педаль нажатой, заворачиваем штуцер и повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не пойдет новая тормозная жидкость (более светлая, чем старая).
Снимаем шланг и надеваем на штуцер защитный колпачок.
После прокачки гидроприводов тормозов и сцепления доводим уровень жидкости в бачке до нормы.
Существует еще более простой вариант замены тормозной жидкости. Такой способ не требует присутствия помощника. При этом способе желателен некоторый запас тормозной жидкости (не менее 1 литра).
Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечиваем свободный проход между бачком с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве и тормозными цилиндрами всех колес.
Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.
Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.
Необходимо несколько раз переместиться от положения наблюдения за истечением жидкости из штуцеров тормозных цилиндров в положение, когда можно проконтролировать и пополнить уровень жидкости в бачке, расположенном на тормозном цилиндре, чтобы не допустить осушения бачка.
Обычно наиболее быстро уровень растет в бутылке, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер этого цилиндра. Далее дожидаемся такого же результата у цилиндра переднего правого колеса и так же заворачиваем его штуцер прокачки. Завершить процесс можно после того, как через штуцер каждого заднего колеса выйдет по 200–250 мл жидкости.
Убеждаемся в герметичной затяжке всех штуцеров. Надеваем защитные колпачки. Уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
Замена шланга гидропривода сцепления
Замена шланга гидропривода сцепления Chevrolet Lacetti
…специальным ключом "на 10" отворачиваем штуцер трубки подвода жидкости к шлангу гидропривода сцепления. При этом удерживаем наконечник шланга от проворачивания, сжав раздвижными пассатижами два усика кронштейна, охватывающие грани шестигранника наконечника шланга.
Выводим трубку из отверстия наконечника шланга. Во избежание утечки рабочей жидкости заглушаем отверстие трубки, например, колпачком штуцера прокачки гидропривода.
Накидным ключом "на 10" отворачиваем гайку крепления кронштейна шланга к полке аккумуляторной батареи…
…и снимаем кронштейн шланга со шпильки.
Поддеваем отверткой пружинный фиксатор переходника шланга.
Вынимаем фиксатор (для наглядности показываем на демонтированном переходнике шланга)… …и снимаем переходник шланга с наконечника трубки рабочего цилиндра сцепления.
Пассатижами вынимаем скобу наконечника шланга…
…и выводим наконечник шланга из отверстия в кронштейне.
Прижав пластмассовый корпус переходника шланга к деревянному бруску, ключом "на 17" ослабляем затяжку другого наконечника шланга.
Выворачиваем наконечник шланга из резьбового отверстия переходника. Заменив поврежденный шланг новым, выполняем сборку с переходником и кронштейном в обратной последовательности. Чтобы при дальнейшем монтаже (соединении с трубками подвода рабочей жидкости) шланг не перекручивался…
…при сборке ориентируем переходник, шланг и кронштейн как показано на фото. Крепим переходник шланга к наконечнику трубки рабочего цилиндра сцепления, а кронштейн — к полке аккумуляторной батареи. Прокачиваем гидропривод сцепления (см. Прокачка гидропривода сцепления).
Видео про "Замена шланга гидропривода сцепления" для Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti замена рабочего сцепления Как прокачать сцепление Как заменить главный цилиндр сцепления chevrolet aveoЗамена сцепления Шевроле Лачетти, снятие коробки
Замена сцепления Шевроле Лачетти своими руками довольно трудоемкая операция требующая определенных навыков и хорошего набора инструментов. Перед заменой сцепления на Chevrolet Lacetti обязательно необходимо найти/купить/сделать оправку для центровки диска сцепления относительно подшипника маховика, который стоит в центре. Без центровки вставить коробку не получится, первичный вал КПП просто не попадет в своё место.
Прежде чем снять коробку придется сливать масло из КПП, снимать приводы, гидравлический привод сцепления и стартер. Сама коробка Лачетти весит около 30 килограмм, поэтому при снятии и установке коробки понадобится помощник. Под двигатель необходимо будет подставлять опору, ведь штатную опору двигателя (которая будет снята вместе с КПП) мы уберем. Все работы проводим на эстакаде или яме.
Порядок действия по снятию коробки следующий.
1. Установите автомобиль на подъемник или эстакаду. Примите меры против самопроизвольного движения автомобиля (подложите под колеса противооткатные упоры и переведите рычаг стояночной тормозной системы в крайнее верхнее положение).
2. Отключите электропитание автомобиля, отсоединив отрицательный кабель от аккумуляторной батареи.
3. Демонтируйте аккумуляторную батарею.
4. Демонтируйте монтажную полочку аккумуляторной батареи.
5. Отсоедините колодки проводных жгутов от электрических разъемов выключателей фонарей заднего хода и датчика скорости автомобиля.
6. Демонтируйте привод механизма переключения передач с автомобиля.
7. Выньте фиксирующий элемент корпуса прокачного штуцера гидравлического привода выключения сцепления.
Примечание. Поднимите вверх и пережмите шланг гидравлического привода выключения сцепления. Это необходимо для предотвращения потерь рабочей жидкости из бачка главного тормозного цилиндра.
8. Демонтируйте корпус прокачного штуцера гидравлического привода выключения сцепления, а затем заглушите трубку рабочего цилиндра данной системы. В этих целях отлично подходят транспортные пробки штуцеров топливного фильтра.
9. Демонтируйте левый щиток моторного отсека (снятие левого щитка моторного отсека по своей сути аналогично демонтажу правого).
10. Удалите масло из коробки переключения передач.
11. Демонтируйте с автомобиля приводы передних колес.
12. Снимите с автомобиля стартер.
13. Подоприте двигатель с помощью регулируемого упора.
14. С помощью гаечного ключа «на 17» открутите три болта, крепящие кронштейн коробки переключения передач, и один болт, крепящий нижнюю штангу к кронштейну, а затем демонтируйте данный кронштейн. Помните, что при откручивании болта, который крепит нижнюю штангу, необходимо с помощью второго гаечного ключа «на 17» удерживать от проворачивания его гайку.
15. Отсоедините от левой опоры подвески силового агрегата кронштейн коробки переключения передач.
16. С помощью гаечного ключа «на 17» открутите три болта, крепящие кронштейн к коробке переключения передач.
17. С помощью гаечного ключа «на 10» открутите два болта, крепящие патрубок насоса охлаждающей жидкости, а затем немного сместите патрубок вверх.
18. С помощью гаечного ключа «на 19» открутите три болта, крепящие коробку переключения передач к блоку цилиндров двигателя сверху.
19. После того как будет откручен задний верхний болт, сместите в сторону крепежный кронштейн проводного жгута.
Примечание. Дальнейшее выполнение работ осуществляйте со вторым исполнителем или же установите под коробку переключения передач регулируемый упор.
20. С помощью гаечного ключа «на 19» открутите два передних болта, крепящие коробку переключения передач к блоку цилиндров двигателя, после чего с помощью гаечного ключа «на 17» открутите два передних и один нижний болты, крепящие коробку переключения передач к поддону картера двигателя.
21. С помощью гаечного ключа «на 19» открутите задний болт, крепящий коробку переключения передач к блоку цилиндров двигателя, а затем с помощью гаечного ключа «на 17» открутите задний болт, крепящий коробку передач к поддону картера двигателя.
22. Настолько, насколько это возможно, отведите коробку переключения передач от двигателя в сторону левого лонжерона кузова, а затем с предельной аккуратностью опустите ее.
Примечание. Ни в коем случае не опирайте первичный вал коробки переключения передач о лепестки диафрагменной пружины нажимного диска сцепления, иначе последние будут повреждены.
Для замены сцепления Шевроле Лачетти откручиваем корзину с ведомым диском.
При установке новой корзины с диском обязательно вставляем оправку для центрирования диска.
Оправка имеет следующие размеры, смотрим следующее фото.
Особенностью сцепления на Шевроле Лачетти можно считать расположение рабочего цилиндра в картере КПП, который по сути является выжимным подшипником сцепления, поскольку выполнен как единое целое. Его замена так же обязательна, для чего откручиваем три винта из корпуса КПП. Фотография ниже.
Естественно после окончательной сборки в гидропривод необходимо залить новой жидкости, а цилиндр прокачать. Штуцер для прокачки стоит снаружи МКПП Лачетти.
Нанесите пластичный смазочный материал на шлицевую поверхность первичного вала коробки переключения передач. Обычно эта смазка продается в комплекте с новым сцеплением. Произведите установку коробки переключения передач и других демонтированных деталей в обратной последовательности.
После установки КПП вставляем приводы колес и заливаем масло в коробку Шевроле Лачетти. Ну и не забываем про гидропривод сцепления, из которого необходимо удалить воздух.
Меняем рабочий цилиндр сцепления на Шевроле Лачетти: советы, сколько стоит и артикулы
Сухое однодисковое сцепление классического типа на Шевроле Лачетти показало себя выносливым и достаточно надёжным. Гидравлический привод обеспечивает лёгкий ход педали и точную дозировку усилия. При соответствующем уходе оно требует ремонта после длительного пробега, но всю картину портит выжимной подшипник в сборе с рабочим цилиндром. Замена рабочего цилиндра сцепления Шевроле Лачетти стоит у нас на повестке дня сегодня.
Замена рабочего цилиндра сцепления на Шевроле Лачетти
Для работы не нужно особо хитрого инструмента, если не считать накидного ключа с прорезью на 10 для штуцеров. Мы обойдёмся стандартным набором ключей, набором отвёрток и круглогубцами.
Порядок работы такой:
- Устанавливаем автомобиль на подъёмник или на смотровую яму.
- Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
- Полностью снимаем с автомобиля коробку передач.
Виновник всех бед снят.
Демонтаж рабочего цилиндра сцепления
Старая и новая трубки сцепления.
Замена уплотнительного кольцо рабочего цилиндра сцепления.
Сборка рабочего цилиндра сцепления.
После сборки
При необходимости после сборки проводится регулировка гидропривода сцепления и свободного хода педали. Так можно своими руками провести диагностику и заменить рабочий цилиндр. Удачной всем работы и надёжного сцепления!
Срок службы рабочего цилиндра сцепления на Шевроле Лачетти
Корзина и ведомый диск сцепления Лачетти легко могут протянуть 130–150 тысяч, в то же время, задумываться о замене рабочего цилиндра приходится уже через 30–35 тысяч км.
Недостатки
Такой незначительный ресурс в первую очередь связан с протеканием манжета и износом зеркала цилиндра . Дело осложняется тем, что цилиндр и выжимной подшипник представляют собой одно целое. Так решили корейские инженеры для удешевления конструкции.
Цены и артикулы
Новый рабочий цилиндр сцепления установлен.
Конструкцию они удешевили, но прибавили головной боли владельцам Лачетти — цена оригинального цилиндра около 4 тысяч рублей , а чтобы его заменить приходится снимать коробку передач.
Каталожный номер детали — 96286828 по версии Дженерал Моторз, однако на конвейер поставляется цилиндр Valeo 804 513 , эта фирма поставляет сцепления на конвейеры многих фирм, в том числе и GM. Этот цилиндр и продают официалы, оба артикула актуальные.
Многие совершенствуют систему гидропривода сцепления, устанавливая внешний рабочий цилиндр от Дэу Нексия или Шевроле Авео Т200.
Но колхозить сегодня не будем, поскольку у обоих цилиндров, родного и внешнего, несколько разные характеристики.
Признаки неисправности гидропривода сцепления
Система гидропривода сцепления объединена с тормозной системой и, естественно, в ней используется та же тормозная жидкость.
Буксировка прицепа сильно сокращает срок жизни сцепления!
На ресурс рабочего цилиндра сильно влияют условия эксплуатации — буксировка прицепа, загрузка автомобиля, манера вождения, частое и длительное выключение сцепления. Вот основные причины, когда выжимной подшипник вместе с рабочим цилиндром просятся в утиль:
- Выключение сцепления с рывками, пробуксовывание дисков.
- Повышенный шум выжимного подшипника.
- Сцепление ведёт, не выключается полностью.
- Подтекание тормозной жидкости на стыке КПП и блока цилиндров.
Диагностика
1 — узел рабочего цилиндра и подшипника выключения сцепления; 2 — шланг; 3 — переходник; 4 — втулка; 5 — трубка
Чтобы убедиться в необходимости трудоёмкой и дорогостоящей замены, проведём ряд диагностических операций своими руками:
- Оцениваем свободный ход педали . По книжке он должен быть в пределах 6–12 мм.
- Не запуская двигатель, медленно выжимаем педаль — если появились заедания, скрипы и другие подозрительные звуки — цилиндр идёт на замену.
- Заводим мотор, если появились завывания , которые усиливаются при нажатии педали сцепления — изношен выжимной подшипник.
- При запущенном двигателе выжимаем педаль и включаем первую передачу . Включение должно быть без лишнего шума, рывков, плавным и чётким.
- Смотрим на стык КПП и блока цилиндров . При наличии следов тормозной жидкости или их остатков, рабочий цилиндр потерял герметичность.
- При движении на 3-й или 4-й передаче резко жмём на педаль акселератора . Обороты двигателя должны синхронно расти вместе со скоростью. Если обороты коленвала плавают, растут быстрее, чем машина разгоняется, это говорит о неисправностях в сцеплении.
Если мы выяснили, что замены рабочего цилиндра не избежать, собираем инструменты, покупаем новые запчасти и начинаем работу.
Замена шланга сцепления лачетти
Переделка гидроцилиндра сцепления автомобиля Шевроле Лачетти на механический выжимной и рабочий цилиндр от Авео Т200.
Рабочий цилиндр сцепления Лачетти выполнен одним узлом с выжимным подшипником - GM 96286828 Подшипник выжимной гидравлический.
Этот узел отличается крайней ломучестью и является одной из болячек Лачетти.
С целью надёжности и удешевления конструкции многие владельцы переделывают этот узел на узел от Авео.
Список необходимых деталей:
- Valeo 804727 Цилиндр выключения сцеления
- LUK 500032110 Подшипник выключения сцепления
- GM 96144874 Рычаг привода сцепления
- GM 94580796 Вилка подшипника выжимного
- GM 94580547 Направляющая выжимного подшипника
- GM 96285014 Втулка рычага сцепления 2 шт.
- GM 94525077 Кольцо уплотнительное шланга 2 шт.
- GM 25189395 Сальник первичного вала КПП
- GM 94580546 Уплотнительное кольцо направляющей
- RAON CYC075 Шланг трубки сцепления
- GM 94535521, 94500795 по 1шт., 94500298 2шт., 94500766 3шт. - болты
Итак, потёк выжимной, ой, гидровыжимной! Вся беда в том, что в Лаче он внутри картера сцепления, значит, надо скинуть КПП. Да ещё и в прошлом году его меняли. Ставили Valeo 804513, как и был в оригинале. Только он почему-то год отходил. опа, не первый человек жалуется на эту хрень.
Слышал, что ставят рычажную схему от Авео Т200. Купил детали (смотрите список выше).
Далее пишу по памяти (а менял года 3 назад)
1. Открутить гайки ступичных подшипников
2. Поднять автомобиль.
3. Демонтировать шаровые опоры.
4. Снять стартер.
5. Повыдирать приводные валы.
6. Снять гитару (заднюю опору движка или коробки).
7. Поддомкратить двигатель и КПП.
8. Отсоединить датчик скорости, лягушку, трубопровод и всё, что мешает.
9. Снять подушку КПП.
11.Выкрутить и выкинуть нахрен этот гидровыжимной.
12.Установить сальник первичного вала и кольцо направляющей выжимного.
13.Тремя болтами прикрутить направляющую выжимного.
14. Установить одну втулку рычага привода внутри картера и другую вверху, место найдёте.
15. Установить рычаг, внутри прикрутить вилку, соединить её с выжимным.
16. Собираете в обратной последовательности.
17.Прикручиваете рабочий цилиндр за пределами картера. (если потечёт, замена 10 мин. и цена 800 руб.!)
18.Накручиваете шланг сцепления на цилиндр и прокачиваете систему.
Итог: все запчасти всего на 1200 руб. дороже гидровыжимного Valeo 804513, но не в пример надёжнее.
Кстати, цена выжимного от Авео - рублей 600! (не 2600!) цилиндра - 800! (не 2600!), и самый большой плюс - теперь при замене цилиндра не нужно снимать КПП!
Если для Вас эта инструкция слишком сложная, приезжайте к нам - всё сделаем!
На Лачетти установлено однодисковое сцепление сухого типа с центральной нажимной диафрагменной пружиной. Привод выключения сцепления — гидравлический.
Элементы сцепления: 1 — картер сцепления; 2 — рабочий цилиндр гидропривода с подшипником выключения сцепления; 3 — трубка рабочего цилиндра гидропривода сцепления; 4 — нажимной диск; 5 — кожух сцепления; 6 — ведомый диск; 7 — маховик.
Кожух (корзина) сцепления: 1 — диафрагменная пружина; 2 — кожух; 3 — упругие стальные пластины; 4 — нажимной диск.
Ведомый диск сцепления: 1 — фрикционные накладки; 2 — демпфер крутильных колебаний; 3 — демпфер холостого хода; 4 — ступица.
Сцепление состоит из корзины (нажимного диска в сборе) и ведомого диска. Корзина представляет собой стальной кожух, в который установлены нажимная диафрагменная пружина и нажимной диск. Со стороны кожуха диск поджат нажимной пружиной диафрагмениого типа. Корзина сцепления прикреплена шестью болтами к маховику.
Корзина сцепления Лачетти
Между нажимным диском и маховиком установлен ведомый диск. К двум сторонам ведомого диска приклепаны фрикционные накладки. Для гашения крутильных колебаний в момент включения сцепления в ведомый диск встроен демпфер с четырьмя цилиндрическими пружинами. Это позволяет снизить динамические нагрузки в трансмиссии при трогании автомобиля и при переключении передач. На ступице ведомого диска в пластмассовом корпусе расположен демпфер холостого хода, служащий для гашения крутильных колебаний и устранения стуков в коробке передач при работе двигателя на холостом ходу.
Ступица ведомого диска входит в шлицевое соединение с первичным валом коробки передач.
Ведомый диск сцепления Лачетти
Основные данные для контроля, обслуживания и ремонта сцепления Шевроле Лачетти
| Свободный ход педали сцепления, мм | 6-12 |
| Допустимое биение накладок ведомого диска сцепления автомобиля Chevrolet Lacetti не более, мм | 0,5 |
| Минимальное расстояние между рабочей поверхностью накладок ведомого диска сцепления автомобиля Шевроле Лачетти и заклепками их крепления, мм | 0,3 |
Гидропривод выключения сцепления Лачетти состоит из главного и рабочего цилиндров выключения сцепления, связанных трубопроводом. В гидроприводе сцепления используется тормозная жидкость.
Главный цилиндр выключения сцепления Лачетти
Бачок гидропривода сцепления объединен с бачком главного тормозного цилиндра. То есть из одного бачка питаются как контур сцепления, так и два тормозных контура. Особенностью гидропривода выключения сцепления Chevrolet Lacetti является рабочий цилиндр выключения сцепления выполненный единым узлом с выжимным подшипником. Это позволило уменьшить количество деталей гидропривода, однако усложнило процесс замены рабочего цилиндра — для его замены необходимо снимать коробку передач.
Элементы гидропривода сцепления: 1 — узел рабочего цилиндра и подшипника выключения сцепления; 2 — шланг; 3 — переходник; 4 — втулка; 5 — трубка
Как видим устройство сцепления Шевроле Лачетти можно назвать классическим, то есть в ремонте сложностей особых нет. Единственное, по моему мнению, немного перемудрили с рабочим цилиндром — это дополнительные трудозатраты при его ремонте или замене.
А в общем, всё сделано надёжно, манжеты «ходят» долго. Главное меняйте рабочую жидкость раз в 2-3 года и не насилуйте сцепление, тогда работы по замене сцепления Вам не грозят очень долго:)
Берегите себя и удачи на дорогах!
Замена охлаждающей жидкости на Лачетти
Греется двигатель Лачетти
Кнопки кондиционера Лачетти
Лачетти расход топлива
Зимняя резина на Лачетти
Какие элементы изнашиваются?
Все составляющие агрегата имеют разный рабочий ресурс, но менять рекомендуется сразу весь узел. Конечно, вы можете сэкономить и заменить только износившуюся деталь, но вряд ли другие элементы смогут прослужить в два раза дольше, а ремонт по частям в общей сложности обойдется вам значительно дороже, чем замена в сборе.
Здесь приходят в негодность фрикционные накладки. Под мощной нагрузкой крутящего момента это неизбежно, накладки стачиваются и уже не могут в полной мере выполнять свою функцию. Запускать проблему нельзя, поскольку при сильной истертости накладок велик риск повредить и маховик движка.
Демпферные пружины
Они работают в паре с диском и предназначены для гашения колебаний. Поскольку пружины постоянно работают при температурах до 200-300 градусов, сталь со временем поддается деформации, лопается. Сама пружина может потерять эластичность, стать короче. Конечно, все это сказывается и на ее производительности.
Выжимной подшипник
Его назначение состоит в перемещении диска от корзины и маховика. Об износе данного элемента свидетельствует появление люфта в самом подшипнике.
Корзина
Самый долговечный элемент рассматриваемого узла это сама корзина. Она может прослужить и в 2, и в 3 раза дольше описанных выше деталей, но, как уже говорилось, если износился один из элементов, лучше менять сразу весь комплект.
Корзина в процессе эксплуатации стачивается, когда толщина достигает критичных показателей, есть риск раскола агрегата на несколько частей. Также от перегрева могут сломаться лепестки выжимного диска, а их частицы – повредить другие механизмы авто.
Двигатели
Ремень генератора на первых Лачетти часто не дотягивал до первой замены ГРМ из-за пластикового ролика натяжителя, который разрушался при износе и острыми краями разрезал ремень. Впоследствии завод изготовитель стал устанавливать металлический ролик, имеющий гораздо больший ресурс. А вот сам натяжитель почти вечен.
На моторах объемом 1,8 л после 100 000 км за источник постороннего звука нередко принимают гидрокомпенсаторы, после замены, которых ничего кардинально не меняется. Причина стука в пластиковых заслонках во впускном коллекторе (клапан изменения геометрии).
Пробуксовка сцепления
Это такое состояние , когда при включенной передаче вы пытаетесь резко ускориться, но увеличение оборотов двигателя не ведет к набору скорости. То есть возникает пробуксовка сцепления. Не путайте с пробуксовкой колес на скользком покрытии. Еще данный эффект сравнивают с ездой на вариаторе.
Удары при начале движения.
У диска сцепления есть специальные демпферные пружины, которые расположены по кругу. Они служат для мягкой передачи нагрузок от МКПП к маховику двигателя. Соответственно при выработке своего ресурса они теряют свою эластичность, укорачиваются, а также могут попросту лопнуть. Как раз вследствие этих факторов и возникают удары при начале движения.
Признаки износа
Когда узел работает некорректно, это влияет на работе машины. Для опытного водителя, внимательного к своему авто, изменения не могут остаться незамеченными.
Наиболее частые признаки:
- Сцепление «ведет» (неполное выключение) или «буксирует» (неполное включение);
- Рабочие рывки;
- Вибрации при включении и шум при выключении.
Как происходит процесс замены?
Если сцепление пропало, отрегулировать и прокачать его не удается – то понадобится провести его замену. Для этого нужен доступ к днищу, подкапотному пространству автомобиля. Потому потребуется смотровая яма или же подъемник. После расположения автомобиля таким способом можно будет приступать к ремонту. Нужно заранее разобраться со схемой расположения основных узлов.
Порядок замены включает следующие основные этапы:
- необходимо отвернуть 6 болтов корзины, снять её вместе с диском;
- дальше стоит заложить смазку в отверстие для первичного вала – там располагается коренной подшипник коленвала;
- при помощи оправки для центровки диска последний устанавливается, сверху «надевается» корзина.
Некоторые владельцы автомобиля боятся ошибиться стороной при замене корзины, её установке. Надеть её на вал не той стороной будет проблематично. Так как с одной из сторон имеется больший выступ. Именно он должен быть повернут к корзине. В руководстве по ремонту указано, что таковая сторона маркируется надписью FLYWHEEL SIDE.
После оправки корзина выглядит следующим образом:
После оправки необходимо лишь закрутить все 6 болтов на место.
Замена корзины – лишь часть основной процедуры, необходимо снять и установить новый рабочий цилиндр. Чтобы это сделать потребуется открутить трубку, а также целых 3 специальных болта. Они демонтированы могут быть лишь при помощи шестигранника. Расположены следующим образом:
Вытащить трубку можно лишь удерживая фиксатор при помощи ключа. После чего она должна быть вдавлена внутрь. Выглядит снятая деталь следующим образом:
Не стоит забывать о замене уплотнительного кольца – которое должно быть установлено в процессе замены цилиндра. Чтобы зафиксировать его – можно использовать немного смазки. Установка кольца происходит как на рисунке:
Сборка должна осуществляться в обратной последовательности. Необходимо заново присоединить трос, приводящий в движение механизм гидравлики. Сцепление по своим габаритам и расположению на двигателе 1.6 и 1.5 литра отличается. Важно не перепутать, они не являются взаимозаменяемыми. Отдельно нужно заметить, что на каждом комплекте перечисляется список двигателей, с которыми он может быть использован.
Алгоритм установки сцепления относительно прост, но требует ямы или подъемника для получения доступа ко всем узлам, агрегатам. Необходимо к подобным ремонтным работам готовиться заранее. По возможности приобретать следует оригинальные компоненты. Срок службы их на порядок больше, чем аналогов.
Гул или шелест на нейтрали.
Гул на нейтрали, при работающем двигателе, возникает в основном из за выжимного подшипника. Проверить эту теорию можно с помощью нажатия на педаль сцепления – если гул или шелест пропадает, то вероятнее всего дело в выжимном подшипнике. Иногда гул появляется практически сразу после замены сцепления, но тут уже дело в качестве деталей или произведенных работ.
Почему узел быстро изнашивается?
Срок службы агрегата во многом зависит от стиля езды конкретного водителя. Ниже мы рассмотрим несколько ошибок, которые значительно снижают период его эксплуатации.
Резкий старт
Автомобиль может сдвинуться с места даже на холостых оборотах без нажатия педали газа. Для этого нужно поставить первую передачу и отпускать педаль очень плавно, остановив на несколько секунд при начале движения. Движение начинается за счет пробуксовки дисков.
Если же стартовать быстро, резко отпуская педаль, каждый раз вы будете наносить серьезный удар узлу. В этот момент страдают почти все его составляющие.
Движение на полувыжатом сцепления
Это частая ошибка новичков. Когда автомобиль трогается с места, и самое время отпустить педаль, малоопытные водители держат ее в полунажатом состоянии, боясь, что машина заглохнет. Такой прием часто используется, когда автомобиль застрял в грязи или в яме или же нужно подняться в горку.
Что происходит в этом случае? Пробуксовываются диски, что ведет к их скором износу. В такие моменты даже можно ощутить небольшой запах гари.
Работа сцепления во время стоянки
Сильно изнашивает агрегат и стояние в пробках, на светофорах с включенной передачей. В этом случае узел работает постоянно, хотя не предназначен для этого. Тут больше всего страдают лепестки корзины и выжимной подшипник.
Торможение двигателем
Некоторые водители любят постепенно снижать скорость, понижая передачи. В этом случае торможении происходит не за счет тормозной системы, а за счет двигателя, но при этом значительную нагрузку получает и сцепление.
Конечно, если проводить эту манипуляцию правильно, то значительный урон узлу вы не нанесете. Например, частые ошибки – бросать сцепление или понижать передачи через одну. И все же, для торможения лучше использовать тормоза.
Вам нужны качественные комплектующие для вашего автомобиля? Предлагаем вам перейти в каталог на нашем сайте. Здесь вы подберете все необходимое!
Кузов
Тугая педаль сцепления или внезапная поломка.
Внезапная поломка связана с поломкой компонентов сцепления. Чаще всего в этом виновата корзина сцепления, которая в своем устройстве имеет выжимные лепестки.От перегрева они могут попросту лопнуть и повредить все внутри. Возникает это из за долгой эксплуатации корзины сцепления. Так как ее ресурс минимум в 2 раза превышает ресурс фрикционного диска.
Интерьер
Рано или поздно, в летний период, место в ногах переднего пассажира превращается в небольшой бассейн. Это конденсат, попадающий внутрь из-под крышки салонного фильтра: из-за особенностей системы отвода влаги, не справляющейся со своей задачей. Профилактика наводнения должны включать прочистку Г-образной дренажной трубки, испарителя и лотка.
Жалобы поступают и в адрес моторчика отопителя, издающего стрекочущий звук. Причина: попадание мусора вместе с наружным воздухом, или отсутствие смазки на валу.
За время эксплуатации Лачетти были выявлены наиболее вероятные места утечки фреона из системы кондиционирования: заправочный клапан, место присоединения трубок к компрессору и испарителю, радиатор кондиционера. Хлипкие пластины радиатора повреждаются камнями. Защитная сетка не будет лишней.
Включение передач с хрустом.
Чаще всего с хрустом включается задняя передача. То есть это не полное размыкание сцепления. Регулировка в основном не спасает. Только замена.
Электрика
Проблемы с управлением внешней световой сигнализацией и фарами возникают из-за заклинивания контактов подрулевого переключателя в результате оплавления пластиковой подложки. Феномен проявляется при пробеге более 100 тыс. км, чаще в хетчбэках первых лет выпуска. Многие владельцы отмечают, что оплавление происходит при использовании ими более мощных световых ламп в передних фарах. Позже была изменена конструкция контактной группы, и проблемы практически исчезли. Если фары стали гореть тускло, значит, пропал контакт массы с лонжерона, в этом случае необходима его очистка.
Проблемы в связке кондиционер-рециркуляция-обогрев заднего стекла после 70-100 тыс. км возникают из-за брака электронных плат, при пайке которых использованы материалы, несоответствующие условиям эксплуатации. Перепайка дорожек (около 1000 рублей) полностью возвращает к жизни проблемный блок.
Лампочка подушек безопасности загорается из-за плохого контакта в разъеме блока управления подушками. Сам блок отказывает реже. Загоранию лампочки может способствовать и плохой контакт в разъеме на преднатяжителях ремней безопасности.
Неисправности гидравлического привода
Течь рабочей жидкости из главного цилиндра или из гидравлического выжимного подшипника или из шланга, трубопровода (приводит к завоздушиванию и полному или частичному провалу педали).
Перепускание манжет главного цилиндра (приводит к провалу или “залипанию” педали при длительном её удерживании в нажатом состоянии) (сопровождается самопроизвольным включением сцепления).
Читайте также: