Замена синхронизатора в кпп ваз

Обновлено: 01.05.2024

Ремонт синхронизатора

Ремонт коробки переключения передач — задача не из лёгких и требует профессиональных знаний и навыков. Сегодня мы поговорим про ремонт синхронизатора, — ведь эта небольшая деталь очень часто выходит из строя и требует замены.

Синхронизатор — устройство, входящее в состав коробки передач многих автомобилей (ВАЗ 2110 в том числе), и являющийся её деталью, позволяющее сделать процесс переключения скоростей плавным, а происходит это посредством выравнивания скоростей вращения шестерни и муфты сцепления, тем самым исключая удары в момент переключения и уберегая от быстрого износа зубцов шестерни коробки передач.

Синхронизатор состоит из ступицы, которая неподвижно закреплена на валу, перемещаемой относительно ступицы подвижной муфты, шестеренок, блокировочных колец и обоймы сухарей. Смотрите видео про принцип работы механической коробки передач:

Возможные неисправности:

При длительном, а самое главное очень частом использовании коробки передач (такое бывает при езде по трудным дорогам, когда часто приходится переключать скорость), даже если ею правильно пользоваться может появиться шум в момент переключения скоростей, явно указывающий на неисправность синхронизатора. Чаще всего эта поломка говорит об износе резьбы канонических поверхностей блокировочных колец, на исчезновение зазора между торцом и венцом шестерни или на отсутствие трения между конусами муфты.

Ремонт синхронизатора представляет собой полную разборку с последующей заменой всех поврежденных деталей.

Для ремонта вам может понадобиться отвертка с прочной ручкой и плоским лезвием и пассатижи с тонкими губами.

Ремонт синхронизатора КПП ВАЗ 2110:

1. Прежде чем приступить к разборке, необходимо предварительно снять синхронизатор с вторичного вала.

2. Очень важно в самом начале отметить местоположение муфты (3) относительно ступицы (1) при помощи маркера или мела. Затем аккуратно снять муфту со ступицы. Снимайте предельно осторожно, чтобы под воздействием пружин не разлетелись в стороны сухари (2) вместе с шариками. Все извлечённые детали тщательно промойте в керосине и разложите на чистой и не замусоренной поверхности.3. Проведите внимательный и скрупулезный визуальный осмотр всех деталей: шлицов, ступицы, муфты (акцентируя свое внимание на торцах её зубьев) на наличие сколов и забоин. Кроме того так же внимательно осмотрите каждый сухарь, шарик и каждую пружину — их физическое состояние должно быть идеальным и на них не должно быть никаких видимых следов повреждений и грубых следов выработки, пружины не должны быть вытянутыми или слишком сжатыми. Не лишним будет проверить зазор между торцами кольца и венцом шестерни. При обнаружении дефектов на каких-либо деталях, замените их на новые, если же дефектов на столько много, что проще заменить синхронизатор целиком, то лучше всего сделать это.

4. После проделанных ремонтно-восстановительных мероприятий, перед заменой дефектных деталей, смажьте их моторным маслом. Установите муфту обратно на ступицу, ориентируясь по ранее установленной метке.

5. Если метки совпадут, то само собой получится, что проточки (их там три) на муфте совпадут с пазами ступицы.

6. Затем необходимо пружину фиксатора смазать литолом 24 и вставить её в отверстие паза ступицы.

7. В отверстие предварительно смазанного литолом сухаря положите шарик.

8. В паз ступицы вставьте, при помощи отвертки, сухарь с шариком, предварительно сжав пружину, при этом проточки (a) на сухаре должны оказаться снаружи, а сферическая (b) поверхность повёрнута к муфте.

9. При установке сухаря, постарайтесь, чтобы вставленный в него шарик попал в проточки на шлицах муфты, для этого протолкните его глубже.

10. При помощи отвертки направьте пружину в отверстие сухаря. Остальные фиксаторы должны быть установлены так же.

Видео про разборку и сборку устройства:

Профилактика:

Как правило, поломки и быстрый износ деталей синхронизатора связаны с грубой работой с рычагом переключений. Чтобы этого не допустить и продлить жизнь синхронизатора, переключение передачи скоростей необходимо делать плавно, без рывков.ВАЗ

Синхронизатор коробки передач

Всего несколько агрегатов считаются самыми важными для управления автомобилем. Одним из таких узлов является коробка передач 2114. Она служит для изменения частоты передаточного момента, направляемого с двигателя к ведущим колесам.

Коробка переключения передач ваз 2114

Устройство и технические характеристики

В конструкцию КПП входят следующие элементы:

картер;
задняя крышка;
крышка сцепления.

Функционально коробка делится на две части:

Главная пара.
Дифференциал.

Устройство кпп ваз 2114

Функция главной пары состоит в понижении почти в 4 раза оборотов двигателя, передающихся на коленный вал (передаточный коэффициент – 3.7). От размеров и состояния главной пары зависят скорость и ускорение автомобиля.

Главная передача КПП соединена с дифференциалом. Блок шестеренок 1-4 передач размещен в КПП на первичном валу. Съемный блок шестеренки пятой передачи находится над этим блоком. На вторичном валу КПП находятся ведомые шестеренки. Главная пара соединяет ведомые шестеренки и вторичный вал. В контрольный блок, или привод управления, входят переключающий рычаг, шаровая опора, шток для выбора передачи.

Особенностью штатной КПП является слишком короткая первая скорость и слишком длинная вторая скорость. Это влияет на динамику разгона при переходе с первой на вторую передачу.

Устройство и принцип работы синхронизатора

В работе синхронизатора нет ничего сложного. Его действие основано на разнице сил трения возникающих между вращающимися деталями. Таким образом, синхронизатор создает необходимое трение для выравнивания частот вращения и синхронизирует обе детали.

Простейший синхронизатор выполняется в виде ступиц с сухарями, шестерни со специальным фрикционным конусом, муфты включения и кольца блокировки.

В составе ступицы находятся внутренние и наружные шлицы. Внутренние крепятся ко вторичному валу и обязательно имеют возможность свободного осевого перемещения, а внешние шлицы обеспечивают связь с муфтой включения.

Муфта включения создает связь между валом и шестерней. Она надевается на ступицу и имеет в своем составе внутренние шлицы, на которых расположена специальная проточка. В этой проточке находятся выступы сухарей. Внешне муфта имеет соединение с вилкой коробки передач.

Под углом 120 градусов по всей окружности ступицы расположены специальные сухари, которые, посредством пружины, нажимают на кольцо блокировки, тем самым, блокируя муфту в процессе синхронизации.

Блокирующее кольцо является самым основным элементом синхронизации и препятствует активации муфты включения до полного выравнивания скорости вращения механизмов.

Неисправности и причины их появления

Сброс передач (переключение не приводит к смене передачи)

«Вылетание» скоростей является признаком изношенности шестеренок и муфты. Чаще всего это связано с нарушением порядка переключения передач или неправильным положением защитного чехла тяги.

Самопроизвольное переключение передачи на ваз 2114

Главной причиной считаются повреждения (трещины, расслоения и т. д.) резиновых частей задней опоры.

Заедание (тугой ход) переключающего рычага

Неисправность может быть вызвана износом пластиковых деталей привода, реактивной тяги, повреждениями шарнирных зубьев фиксации рычага.

Потеки масла

Если можно найти источник течи визуально, причину лучше устранить сразу. Причиной потеков, когда источник течи обнаружить не удалось, могут быть изношенные валы и сальники, разгерметизация, повреждения уплотнителя, люфт вала коробки.

Обычно гул возникает на нейтральной передаче. Чаще всего связан с нехваткой масла в агрегате или его плохим качеством. Если уровень масла нормальный, чаще всего проблема в изношенном подшипнике переднего вала.

Хруст

При появлении хруста следует как можно скорее заменить синхронизаторы. Если не сделать это вовремя, полностью выйдет из строя блок шестеренок. Также может вызывать хруст состояние корзины сцепления, в которой со временем «вылетают» зубья.

Треск

Причиной треска чаще всего являются износ блокирующих колец на синхронизаторах.

Появление стука вызвано повреждениями ведущей шестеренки передачи, на которой он возникает. Также стук может быть вызван повреждением соленоида, провисанием клапана КПП, неправильной дистанцией между пакетами муфт и тормозами.

Процесс снятия и замены КПП достаточно сложен. Для диагностики и ремонта требуется большой опыт обслуживания машин. Если у вас недостаточно опыта, лучше обратиться в сервис к квалифицированным специалистам.

Шестерни кпп ваз 2114

Что такое преднатяг дифференциала

Дифференциал автомобиля занимается распределением крутящего момента с ведущего вала на правое и левое полуоси. Состоит дифференциал из 4-х конических шестеренок. По габаритам не большой. Если колеса крутятся с одинаковой нагрузкой, то дифференциал распределяет силу вращения пополам (50:50).

Если одно колесо наехало, например, на лед, то дифференциал на одно колесо дает большую вращательную силу, а на другую — меньшую. То колесо, которое на льду, получает повышенную угловую скорость и станет ведущим, а то колесо, которое крутится по асфальту — перестанет получать вращательную скорость и станет ведомым. Из-за этого, то, что момент вращения передается только на одно колесо, причем на то, которое находится (в данном случае) на льду, управление и проходимость автомобилем сильно ухудшается. Но, для сохранения управляемости и проходимости, ведущим колесо должно было стать то колесо, которое на асфальте. Чтобы избежать такого ненужного эффекта, было изобретено устройство — автоматический дифференциал повышенного трения.

Самоблокирующиеся дифференциалы

Механизм повышенного трения — это многодисковый дифференциал, вискомуфта, самоблокирующийся дифференциал «Квайф» и «Торсен» осуществляет частичную блокировку автоматически, без переключения рукоятки водителем.

Отличие автоматического дифференциала от симметричного в том, что автоматический самоблокирующийся имеет пружинный пакет фрикционных дисков.

Состоит автодифференциал из:

ведомые червячные (полуосевые) шестерни;
ведущие червячные (саттелиты) шестерни.

Оси сателлиты и полуосей параллельны друг другу. Если одно колесо, допустим правое, начинает вращаться медленнее, чем колесо напротив, то, соответственно, и полуось с шестерней вращается медленнее и вращает с такой же угловой скоростью сателлит 2. Сателлит 2 передает вращение сателлиту 3. Сателлит 3 передает вращение шестеренке полуоси 4. В результате — разные угловые скорости колес на повороте.

Из-за того, что крутящие моменты в винтовом зацеплении разные, появляются осевые и радиальные силы, которые прижимают шестерни 1 и 4, сателлиты 2 и 3 торцами к крышке дифференциала. Червячные сателлиты 2 и 3 прижимаются к поверхностям отверстий, в которых они сидят. Благодаря образующимся при этом силам, происходит блокировка полуосей. Насколько сильно заблокируется полуось, определяется коэффициентом блокировки.

Характеристики дифференциала самоблока:

коэффициент блокировки дифференциала в % (КБД) (зависит от наклона зубьев, если винтообразный, или, если это диск, то углом чашки);
преднатяг блокировки в кг (это статическое сопротивление между 2 полуосями).

КБД — это отношение моментов сил отстающего к забегающему, то есть крутящий момент отстающего колеса делим на крутящий момент колеса, которое быстрее вращается.

Преимущества самоблокирующегося дифференциала:

Водителю не требуется самому включать самоблок дифференциала, все происходит автоматически.
Устраняет пробуксовку при разных значения сцепления колес.
Улучшает проходимость и динамику управления автомобилей на разных дорогах.
Эффективность разгона возрастает на разных дорожных покрытиях.
Детали самоблокирующегося и обычного дифференциалов взаимозаменяемы.
Какая-либо полуось не сломается, потому что нет полной блокировки колес.
Отключение, то есть разблокировка осуществляется путем сброса педали газа.

Самоблокирующиеся винтовые дифференциалы эффективно подходят для обычного автомобиля. Такие устройства надежные. Рабочий эксплуатационный ресурс винтовых самоблоков такой же, как и у коробок переключения передач (КПП). Они плавно активируются и дезактивируются.

Демонтаж

Все работы по ремонту КПП связаны с ее снятием. Они проходят на эстакаде (можно поставить машину над ямой). Для демонтажа потребуются наборы ключей и отверток. Если есть возможность, лучше проводить демонтаж вдвоем. Это значительно ускоряет процесс.

Отключается питание, снимается аккумулятор. С коробки сливается масло, снимается стартер. С агрегата снимаются провода, защита и откручиваются 2 гайки снизу и одна гайка с поверхности стартера.
Снимается соединительный тросик между вилкой отключения сцепления и коробкой передач.
Отключаются провода на датчике скорости.
Отключаются провода датчика заднего хода.
Снимаются болты кронштейна реактивной тяги.
Снимается реактивная тяга.
Демонтируются приводы колес. Привод левого колеса снимается полностью. Привод правого колеса отсоединяется и размещается рядом с КПП на корпусе.
С левой шаровой опоры снимаются болты крепежа к поворотному кулаку.
Демонтируется крепление КПП к двигателю. С правой нижней стороны снимаются со шпилек кронштейны.
Снимаются 3 болта крышки корпуса от картера сцепления.
С левого нижнего крепления КПП отвинчивается болт.
Откручиваются гайки фиксации двигателя от левой и задней опор.
Вывинчиваются болты крепления КПП к задней опоре двигателя.
Демонтируется задняя опора двигателя.
Коробка сдвигается с направляющих назад. Для этого отвертку помещают в отверстие между блоком цилиндров с картером сцепления и, надавливая, перемещают КПП. Задняя часть КПП должна пройти выше растяжки подвески, первичный вал отъединиться от сцепления.
Коробка ваз 2114 аккуратно снимается с машины.

Ремонт кпп ваз 2114

Осмотр и ремонт

После демонтажа детали и узлы очищают и проверяют состояние. Картер и сцепление должны быть без сколов и трещин. Поверхности скольжения обследуют, чтобы найти признаки износа или повреждений. Зазор подшипников не должен быть больше 0.05 мм. Износ сальников не должен превышать 1 мм. Зубья и посадочные валы должны быть без сколов, трещин и забоин. Валы не должны иметь вмятины. Если обнаружены дефекты, детали следует заменить на новые.

При самостоятельных замене или ремонте КПП гарантия на узел будет утрачена. Она сохраняется только при обслуживании на сертифицированных СТО.

Если требуется замена кпп ваз 2114, есть возможность сэкономить и поставить восстановленный узел. Он обойдется на 30-70% дешевле нового. Если вы решились на такую покупку, выбирайте только проверенные фирмы, работающие на рынке не один год.

Симметричные дифференциалы

Чем больше величина коэффициента блокировки, тем лучше проходимость. А во время движения по ровной дороге по асфальту большой коэффициент наоборот ухудшает управление и динамику транспортного средства, потому что момент отстающего колеса момент в несколько раз больше, что способствует выталкиванию машины из поворота. В таком случае идет повышенный износ резины из-за пробуксовок, идет нагрузка на узлы привода, уменьшается коэффициент полезного действия и увеличивается расход топлива.

Преднатяг дифференциала — это, своего рода, взаимная уступка между комфортом управления и тяговой мощностью автомобиля.

А вы знаете, где находится номер двигателя в вашем автомобиле? В некоторых марках и моделях, он выбит в месте соединения мотора и коробки.

Профилактика и уход

Самым важным фактором, влияющим на состояние КПП, является контроль уровня и состояния масла.

Проверять уровень масла желательно раз в три недели. Для проверки используют щуп.

Рекомендуется менять масло на минеральное марки GL4 или 75W90. Если заливать качественное масло, соблюдать правила переключения, то ремонт КПП, как правило, не требуется. При низком уровне масла верхняя пятая передача будет испытывать повышенные нагрузки и может выйти из строя.

Замена масла

Если требуется замена масла, после установки на эстакаду (над смотровой ямой) проводятся следующие работы:

Снимается и очищается колпачок.
Очищаются щеткой сапун и выходные отверстия.
Подставляется емкость для отработанного масла и откручивается щуп.
Старое масло сливается. Коробка промывается от остатков старого масла.
Пробка внизу закручивается. Новое масло заливается через щуповое отверстие.
Щуп возвращается на место и завинчивается колпак.

Замена масла в кпп ваз 2114

Дифференциал ваз 2114 и его виды

Существует несколько разновидностей изделия. Различия зависят от типов автомобильных кузовов и самих принципов работы элемента. Кроме того, фактическое расположение самого дифференциала может различаться. Например, для переднего привода актуально расположение в КПП, для заднего – в картере заднего моста, и так далее.

Бывают канонические, цилиндрические, и самые распространенные — червячные дифференциалы. Кроме того, большую популярность среди автовладельцев набирает самоблокирующийся дифференциал ваз 2114.

Продление срока службы

Соблюдайте последовательность смены скоростей и выполняйте все переключения плавно, без рывков.
Во время переключения режимов «первая-вторая передача» выдерживайте небольшие односекундные паузы.
Профилактическое обследование поможет обнаружить и устранить дефекты.
Для сохранения работоспособности пятой передачи рекомендуется заливка масла в КПП выше отметки максимума. Чтобы предотвратить утечки (воздушные пробки), масло заливают порциями по 100 мл. Иногда на кулису для профилактики утечек добавляют еще один сальник.
Следует менять масло КПП 2114 через 60-80 тыс. км пробега.

ремонт синхронизатора коробки передач на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

1. Снимите синхронизатор с вторичного вала (см. «Ремонт вторичного вала»).

2. Перед разборкой синхорнизатора промаркируйте положение муфты 3 относительно ступицы 1. Разберите аккуратно синхронизатор, сняв муфту со ступицы. При этом следите, чтобы подпружиненные сухари 2 с шариками не разлетелись в разные стороны.

3. Осмотрите детали синхронизатора. Сколы и забоины на шлицах ступицы и муфты недопустимы (особенно обратите внимание на торцы зубьев муфты). Также недопустимы повреждения или следы заедания на сухарях, шариках и пружинах. Замените дефектные детали или синхронизатор в сборе.
4. Установите муфту на ступицу в соответствии с ранее сделанными метками.

5. Три большие проточки на шлицах муфты должны совпасть с пазами ступицы под фиксаторы (с отверстиями).

6. Смажьте пружину фиксатора литолом и вставьте пружину фиксатора в отверстие в пазу ступицы.

7. Смажьте сухарь литолом и вставьте в его отверстие шарик.

8. Сжимая пружину, вставьте сухарь с шариком в паз ступицы. Проточки (a) на сухаре должны быть наружу, сферическая (большая) поверхность (b) — обращена к муфте.

9. Протолкните сухарь так, чтобы шарик попал в проточки на шлицах муфты синхронизатора.

10. Поправьте отверткой пружину так, чтобы пружина попала в отверстие сухаря. Аналогичным образом установите остальные фиксаторы.

Разборка и сборка синхронизатора коробки передач

Синхронизаторы I–II, III–IV и V передач разбираются и собираются одинаково.

Разборку и сборку синхронизатора показываем на примере синхронизатора V передачи.

Перед разборкой помечаем блокирующие кольца и их положение относительно муфты синхронизатора. Снимаем блокирующие кольца. Помечаем положение ступицы относительно муфты и положение сухарей относительно пазов ступицы, с тем чтобы при последующей сборке они были установлены на прежние места.

Для разборки синхронизатора…

…аккуратно сдвигаем муфту по ступице, придерживая рукой шарики от «выстреливания».

Детали синхронизатора V передачи:

5 – ступица. Перед сборкой осматриваем детали синхронизатора. Забоины и сколы на шлицах ступицы и муфты, зубчатых венцах блокирующих колец и муфты – недопустимы. Дефектные детали заменяем новыми. При значительном износе рабочей конической поверхности блокирующего кольца (минимально допустимый осевой зазор между торцами зубчатых венцов шестерни и блокирующего кольца составляет 0,6 мм) его необходимо заменить.

Для удобства сборки синхронизатора обильно смазываем пружины, сухари и шарики пластичной смазкой.

Положив ступицу на верстак…

…вставляем в гнезда ступицы пружины, а в пазы сухари – в соответствии с нанесенными ранее метками. Вставляем подсобранную ступицу в муфту, сориентировав ее так, чтобы при последующей установке шарика…

…он находился бы точно в средней части проточки муфты – в наиболее глубоком ее месте.

Устанавливаем в отверстия сухарей шарики…

…и, поджимая отверткой поочередно каждый шарик… …вдвигаем ступицу по шлицам муфты.

При установке на вал синхронизатора пазы на муфте и ступице должны быть обращены:

– для синхронизатора I–II передачи – к шестерне I передачи;

– для синхронизатора III–IV передачи – к шестерне III передачи;

– для синхронизатора V передачи – к упорной пластине подшипников валов.

Пазы на муфте и ступице синхронизатора.

Видео по теме "lada Granta. Разборка и сборка синхронизатора коробки передач"

Лада Гранта – ремонтируем коробку передач "ГРАНТА" Сборка вторичного вала КПП ЛАДА ГРАНТА - Ремонт тросиковой МКПП.

Неисправности разборка и ремонт КПП (коробки передач) Ваз 2110: пошаговые инструкции фото и видео отчеты

Шумит, гудит или трещит коробка передач на Ваз 2110? За долгие годы эксплуатации легендарная «десятка» не сильно изменилась. Конечно, она стала лучше, но главные проблемы продолжают «радовать» владельцев автомобиля. Причины недочетов тоже ни для кого не являются секретом. Данная статья поможет вам узнать основные неисправности, которые могут присутствовать или появиться в КПП ВАЗ 2110. А также их основные признаки.

Когда и как часто нужно проводить ремонт КПП на ВАЗ 2110

Производитель «ДЕСЯТКИ» («Волжский автомобильный завод») даёт исчерпывающую информацию о том, когда и как часто нужно ремонтировать коробку переключения передач. Оказывается, как такового срока службы у этого механизма нет. Единственное, на чём настаивают инженеры АвтоВАЗа, так это на своевременной замене трансмиссионного масла:

После первых 2 тысяч километров пробега на новом автомобиле.
После 60 тысяч километров пробега.
Далее по необходимости, в зависимости от заботливости владельца и частоты использования авто.

Соответственно, никаких конкретных пожеланий и требований к профилактическим или ремонтным работам у завода нет. Однако, в любом случае, независимо от величины пробега, необходимо внимательно следить за всеми нюансами в «поведении» коробки, так как ремонт будет необходим при появлении малейших неисправностей.

Коробка передач ВАЗ 2110 в разобранном виде

Неисправности коробки передач ВАЗ 2110

К основным и самым распространенным неисправностям коробки передач ВАЗ 2110 можно отнести:

Хруст и скрежет во время движения
Не включается или выбивает передачу при езде

Давайте поговорим более подробнее об этих неисправностях и способах их устранения

Не включается передача

Не, включается передача! Наверное, это самая распространенная проблема «ВАЗовской десятки». Причина может быть очень много:

Износ сцепления (диск, корзина),
Износ синхронизатора КПП, узнать это можно, разобрав узлы с проведением дефектовки.
Неисправности муфты

В любом из перечисленных случаев вам наверняка потребуется переборка коробки переключения передач, для выявления точной причины и последующего ремонта.

Выбивает передачу при езде

Главная причина проблем с КПП – это чрезмерный износ синхронизатора, вторичных валов, разбалтывание рычага переключения передач или нарушение правил крепления коробки передач и двигателя к кузову автомобиля.

Ремонт обычно сводится к регулировке валов, настройке хомута кулисы, реже встречается необходимость заменить синхронизаторы, и уж в совсем единичных случаях требуется замена маховика.

Процесс ремонта коробки передач ВАЗ 2110

Если проблему не решить сразу после ее возникновения, через пары тысяч километров пробега (а порой хватает и нескольких сотен км) коробка может прийти в негодность и не подлежать ремонту, а только лишь полной замене.

Хруст и скрежет в коробке во время движения

Причин возникновения хруста при работе коробки передач ВАЗ 2110 масса. Устранение некоторых из них не требует большого вмешательства в механизм, другие же вызывают необходимость проведения ремонта коробки, близкого к капитальному. Чаще всего хрустит коробка при переключении передач по следующим причинам:

Выше приведены только самые распространенные причины выхода КПП ВАЗ 2110 из строя. При этом не стоит забывать и о возможном заводском браке.

Процесс сборки коробки передач ВАЗ 2110

Как отремонтировать КПП на ВАЗ 2110

Регулировка не всегда позволяет добиться необходимого эффекта. Поэтому автомобилисту понадобится провести ремонтные работы. Практика показывает, что ремонт коробки передач ВАЗ 2110 заключается в демонтаже и переборке коробки передач. Сейчас я подробно расскажу вам как это сделать.

Как снять/ демонтаж коробки ВАЗ 2110

Как снять коробку? Перед разборкой КПП, ее необходимо очистить. Важно чтобы вода не попала внутрь коробки.

Отключается питание с аккумулятора.
Отсоединяется колодка от датчика скорости.
Сливается трансмиссионная жидкость.
Снимаются болты, фиксирующие реактивную тягу.
Необходимо вывести шарниры равных угловых скоростей из штатного места.
Имеющиеся болты шаровой опоры ослабляются.
При помощи инструмента выкручиваются гайки, держащие крышку сцепления к картеру коробки.
Отсоединяются болты крепления КПП к мотору.
Силовую установку необходимо приподнять (стоит воспользоваться домкратом).
Демонтажу подлежат подушки двигателя.
Чтобы подцепить КПП, можно воспользоваться отверткой.
Скоростная коробка сдвигается с направляющих. Первичный вал должен выйти из сцепления.

Процесс съемки из штатного места требует осторожности. Именно поэтому данную процедуру не следует проводить в одиночку. Ремонт коробки передач ВАЗ, ее демонтаж и сборку следует доверять профессионалам. Это снизит шанс повреждения каких-либо составляющих КПП.

Видео: Демонтаж коробки передач ВАЗ 2110 своими руками

Как правильно разобрать коробку передач ВАЗ 2110

Для того чтобы разобрать коробку передач ВАЗ 2110 и осуществить ее дальнейший ремонт необходимо выполнить следующие действия:

Видео: Инструкция по разборке КПП на ВАЗ «Десятке»

Замена подшипников первичного и вторичного вала ВАЗ 2110

Замена подшипников первичного и вторичного вала на ВАЗ 2110 происходит в следующих случаях:

на нейтральной передаче при условии работающего мотора может слышаться посторонний шум;
при движении машины на любой передаче можно услышать стук в КПП;
передачи могут самопроизвольно отключаться;
сцепление может не отключаться (это зачастую происходит из-за заклинивания подшипника);
из-за перекоса подшипника диск сцепления может разрушиться.

Важно знать: Если не обращать внимания на выше перечисленные признаки неисправности этой детали, в будущем не обойтись без серьезного ремонта сцепления или КПП. При своевременной смене подшипников вала КП можно избежать нежелательных проблем и дополнительных денежных затрат на ремонт.

Замена подшипник первичного и вторичного вала на ВАЗ 2110 – пошаговая инструкция

Нередко в описаниях действий по замене подшипника указывается, что для этого необходимо полностью разобрать КПП, но на практике обычно бывает достаточно снять кожух с коробки. Разумеется, перед этим придется демонтировать механическую коробку:

отключить клеммы аккумулятора;
сбросить с корпуса все фишки;
отвинтить привод спидометра;
снять «штаны» системы удаления выхлопа;
снять коробку со своего места.

Корпус часто оказывается сильно загрязненным дорожной пылью – всю эту грязь желательно удалить, после чего снять с коробки колокол.

Крепление подшипника обычно осуществляется при помощи набора стопорных колец, которые демонтируются простым нажатием отвертки. Удалять кольца с места удобно при помощи пинцета. После этого в кольцевую проточку подшипника следует вставить жало отвертки и сдвинуть первичный вал вперед.

Процесс замены подшипников первичного и вторичного вала на КПП ВАЗ 2110

Новый подшипник необходимо смазать моторным маслом, после чего надеть на вал и столь же аккуратно запрессовать, легко ударяя молотком в равномерном ритме по кругу. После запрессовки следует убедиться, что подшипник встал ровно, вращается свободно, без биения. После этого можно собрать коробку, установив все снятые детали в обратном порядке.

Видео: Инструкция по замене подшипников первичного и вторичного вала на ВАЗ 2110 своими руками

Замена сальников первичного и вторичного вала на ВАЗ 2110

Снятие и замена сальников КПП (первичного и вторичного вала) происходит следующим образом:

Снимаем с автомобиля коробку передач (как это сделать я рассказывал в начале статьи)
Снимаем с картера детали сцепления
Аккуратно, чтобы не поцарапать первичный вал коробки передач, небольшим зубилом или кернером пробиваем сальник.
Тонкими плоскогубцами извлекаем сальник первичного вала из посадочного гнезда.
Смазываем рабочую кромку нового сальника первичного вала КПП трансмиссионным маслом и запрессовываем его, используя старый сальник как оправку.

Как заменить шестерни и синхронизаторы своими руками

Ремонт и замена синхронизаторов КПП ВАЗ 2110 проходит следующим образом:

Прежде чем приступить к разборке, необходимо предварительно снять синхронизатор с вторичного вала.
Очень важно в самом начале отметить местоположение муфты (3) относительно ступицы (1) при помощи маркера или мела. Затем аккуратно снять муфту со ступицы. Снимайте предельно осторожно, чтобы под воздействием пружин не разлетелись в стороны сухари (2) вместе с шариками. Все извлечённые детали тщательно промойте в керосине и разложите на чистой и не замусоренной поверхности.
Проведите внимательный и скрупулезный визуальный осмотр всех деталей: шлицов, ступицы, муфты (акцентируя свое внимание на торцах её зубьев) на наличие сколов и забоин. Кроме того так же внимательно осмотрите каждый сухарь, шарик и каждую пружину — их физическое состояние должно быть идеальным и на них не должно быть никаких видимых следов повреждений и грубых следов выработки, пружины не должны быть вытянутыми или слишком сжатыми. Не лишним будет проверить зазор между торцами кольца и венцом шестерни. При обнаружении дефектов на каких-либо деталях, замените их на новые, если же дефектов на столько много, что проще заменить синхронизатор целиком, то лучше всего сделать это.
После проделанных ремонтно-восстановительных мероприятий, перед заменой дефектных деталей, смажьте их моторным маслом. Установите муфту обратно на ступицу, ориентируясь по ранее установленной метке.
Если метки совпадут, то само собой получится, что проточки (их там три) на муфте совпадут с пазами ступицы.
Затем необходимо пружину фиксатора смазать литолом 24 и вставить её в отверстие паза ступицы.
В отверстие предварительно смазанного литолом сухаря положите шарик.
В паз ступицы вставьте, при помощи отвертки, сухарь с шариком, предварительно сжав пружину, при этом проточки (a) на сухаре должны оказаться снаружи, а сферическая (b) поверхность повёрнута к муфте.
При установке сухаря, постарайтесь, чтобы вставленный в него шарик попал в проточки на шлицах муфты, для этого протолкните его глубже.
При помощи отвертки направьте пружину в отверстие сухаря. Остальные фиксаторы должны быть установлены так же.

Замена синхронизаторов кпп приора

Угадайте, какой механизм коробки передач отвечает за выравнивание оборотов валов и шестерен в момент переключение передачи? Конечно же, это синхронизатор. Помимо этого он влияет и на плавность переключения передачи, а также отвечает за отсутствие шума в работе КПП. Разумеется, наличие синхронизатора позволяет увеличить срок службы коробки передач автомобиля.

Устройство синхронизатора на автомобилях ВАЗ

Возьмем за основу синхронизатор коробки передач ВАЗ 2107 и на этом примере рассмотрим устройство механизма. Главной составной частью механизма является ступица, которая имеет внутреннее и внешнее шлицевое соединение, с помощью которого и осуществляется контакт с валом КПП и муфтой переключения передач.

Зубчатые шлицы крепятся к муфте благодаря наличию сухарей – это, своего рода, стопорные соединения. Наконец, по краям муфты устанавливаются блокировочные кольца, которые не дают муфте замыкаться в момент, когда скорости вращения шестерен и валов становятся одинаковыми между собой.

В одной из наших статей мы упоминали, что все семейство автомобилей ВАЗ конструктивно похоже между собой, а если сравнивать ВАЗ 2107 и ВАЗ 2109, то синхронизатор коробки передач ВАЗ 2109 имеет практически аналогичную конструкцию и способ работы.

Сборка КПП ВАЗ

Сборку кпп ваз ведут в порядке обратном разборке показанной в соответствующей статье, после дефектации и замены всех изношенных деталей. Так же необходимо тщательно все вымыть. Вообще полную чистоту часто трудно обеспечить, кроме того после установки новых деталей происходит приработка. Поэтому лучше залить недорогого (но хорошего, не бодягу какую) минерального масла и сменить его через пару тысяч. При сборке есть свои ньюансы, поэтому я попробую на некоторых остановиться по подробнее. Нужно ли использовать прокладки? Я встречал две ошибки, одни видят собранную кпп без прокладок, считают что это ошибка и бегут покупать прокладки чтобы их установить. Другие наоборот, считают герметика для уплотнения вполне достаточно и не применяют прокладки даже если они стояли. Так как же правильно? Вообще для уплотнения конечно прокладки совершенно не нужны. Но прокладка которая устанавливается (или не устанавливается) между картером кпп и колоколом влияет на предварительный натяг подшипников дифференциала. Новые с завода идут в двух вариантах, либо с прокладкой, либо просто на герметике. Поэтому если стояла прокладка ставим ее, если не было, значит ни в коем случае не устанавливаем. Остальные можно вообще не ставить. Причем даже если собираете с прокладками то после тщательного обезжиривания поверхности нанесите герметик с двух сторон. Некоторые считают, а вот на заводе прокладки ставят без герметика, зачем тогда его применять? Но то на заводе, на новые только что отфрезерованные поверхности. После нескольких лет эксплуатации силуминовые детали могут немного деформироваться и без герметика коробка потечет. Теперь что касается подшипников дифференциала, если нет возможности отрегулировать натяг ни в коем случае не меняйте их. Как я уже писал эти подшипники очень надежные. Не нужно их менять «чтобы лучше было». Без регулировки натяга лучше точно не будет. Но все же бывают ситуации когда не обойтись без замены подшипников, или если придется менять картер или колокол, тогда придется регулировать натяг. В мануале для этого рекомендуют применять вместо регулировочного, установочное кольцо и т. д. Я немного по другому делаю. Коробку в которой нужно отрегулировать натяг собираем, затягиваем четыре гайки (ставим только дифференциал), при сборке между плоскостями на шпильки одеваем шайбы все одинаковой толщины:

Толщину шайб измеряем микрометром. Далее в отверстие для полуоси вставляем заглушки, проворачиваем на несколько оборотов дифференциал, затем закрепляем индикатор и перемещая в осевом направлении дифференциал замечаем по индикатору зазор. Предположим поставили шайбы ровно 1,5 мм, при измерении по индикатору вышел зазор с шайбами 1 мм, значит если уберем шайбы и соберем получим натяг 0,5 мм.(1,5 — 1 = 0,5). Ставим прокладку (0,25 мм), натяг уменьшается до требуемого, 0,25 мм. Вообще натяг допускается в пределах 0,15 — 0,35 мм. То есть натяг регулируем не только регулировочными кольцами, но и прокладкой. Скажем нет нужного кольца можно поставить или убрать прокладку. Теперь что касается сальников, при ремонте их меняют на новые. В некоторых случаях можно оставить старые, если они не изношены (износ менее миллиметра). При этом встречаются два типа сальников, со стальным ободком и обрезиненные. Со стальным ободком ставят обязательно на герметик. Обрезиненные тоже лучше ставить на герметик. Вообще обрезинненые еще ставят просто смазав консистентной смазкой (на сухую нельзя), но смазку лучше применять когда сальник очень туго идет. Обычно такие плотные посадки встречаются на иномарках. На вазах другой раз чуть ли не от руки сальник влазит. Поэтому используйте герметик, особенно для узкого сальника штока выбора передач. Если его поставить на смазке он просто может слететь с посадочного места. Да, еще, сальники полуоси правый и левый, у них насечка в разные стороны. Направление вращения вала показаны стрелкой внутри сальника. Ориентироваться просто, у сальника первичного вала и сальника привода который вставляется в колокол стрелка должна быть в одну сторону. Теперь что касается установки подшипников в алюминиевый корпус, обычно они устанавливаются с небольшим натягом, иногда можно вытащить руками. Некоторые набивают насечки чтобы увеличить натяг. Это совершенно бесполезно, если хотите плотнее посадить для этого есть специальные средства от Локтайта или подобные других фирм. Или даже можно использовать фиксатор резьбы сильной фиксации, неразборный. Только ни в коем случае не применяйте эти средства на задние подшипники первичного и вторичного вала. Подумайте как вы будете в случае чего разбирать коробку. Эти подшипники фиксируются стальной пластиной. Также фиксатор резьбы обязательно используется для болтика рычага выбора передач. Без фиксатора открутится и опять придется снимать и разбирать кпп. Теперь пару слов о втулке стартера которая устанавливается в колокол кпп ВАЗ 2109. На старых коробках зачастую они предельно изношены. Новые продаются повсеместно, стоят копейки. Остается только поменять, вопрос только в том как вытащить старую. Если старая изношена, но не сильно лучший метод это вкрутить метчик на М14 до упора, метчик упершись в стенку картера, постепенно начнет выталкивать втулку. Если же втулка сильно изношена при закручивании метчик сместится и начнет нарезать резьбу с одной стороны в отверстии под втулку. Тогда когда он упрется в стенку сломается, вместо того чтобы вытащить втулку. Потому в таком случае лучше использовать узкую стаместку, или заточенную отвертку которой откалывают по кусочку и вынимают втулку. Она довольно хрупкая потому легко колется. После установки новой обязательно нужно ее прогнать разверткой на 12. Если вытаскивали привод спидометра, то при сборке осадите ударом через выколотку с противоположной от гайки стороны:

Довольно часто встречаю коробки в которых просто вставили и закрутили гайку, при этом привод перекашивается и валик заедает, вращается с трудом. Вообще после сборки проверяйте как крутится от руки. Валики иногда попадаются кривые. В картерах коробок последних лет стали использовать пробки фиксаторов с конической резьбой и внутренним шестигранником на 8. Их обязательно ставят на герметик, хотя и старые с уплотнением алюминиевыми шайбами тоже лучше ставить на герметик, чтобы не «потели». В новой конструкции появилось слабое место. Если приложить чрезмерное усилие при затяжки пробки фиксатора заднего хода, может треснуть корпус:

Как видите стрелка показывает стальную втулку запрессованную в картер. При затяжке пробка упирается в эту втулку, если переусердствовать может треснуть и потечь.

При ремонте коробки иногда возникают вопросы взаимозаменяемости деталей. Например, бывает валяется старая другого типа, или в продаже нет именно такой детали. На самом деле многие детали взаимозаменяемы. Первичные валы одинаковые для всех коробок. Вторичные в сборе тоже можно поставить в любую кпп. Нужно только согласовать ведущие и ведомые шестерни (редуктора) То есть вторичный вал в сборе с дифференциалом можно поставить в любую коробку. Что же касается деталей вторичного вала, то тут различия существеннее. Вторичный вал кпп ВАЗ 2109: шестерня 1-й передачи может быть установлена только на этот вал. Шестерня 2-й передачи кроме вала 2109, может быть установлена на вал ВАЗ 2110. Шестерня 3-й передачи подходит кроме вала 2109 к валу ВАЗ 2110 и валу ВАЗ 21120. Шестерня 4-й передачи устанавливается только на девяточный вал. Вторичный вал ВАЗ 2110: шестерня 1-й передачи подходит только на этот вал, шестерню 4-й передачи еще можно установить на вал 21120. Вторичный вал ВАЗ 21120: шестерни 1-й и 2-й передачи на другие валы не подходят. Причем встречается два типа шестерен, с мелким зубом на венце и с крупным, таким как на всех остальных. На первых кпп ставились с обычным, крупным, потом постепенно перешли на мелкий и двухконусный синхронизатор. По внутреннему диаметру шестерни взаимозаменяемые, только при замене одних на другие придется менять и ступицы с муфтами. И конечно синхронизаторы. То есть 1-2 передачу в сборе. Шестерни 5-й передачи абсолютно одинаковые на все коробки. Вообще то если быть точным на ВАЗ 2110 шестерня без мелкого отверстия для смазки, а на ВАЗ 2109 с отверстием. Так же и на остальных, шестерни под игольчатые подшипники выполняют с отверстием для смазки, на десятых и 21120 валах их нет. Но на практике не встречал чтобы игольчатый подшипник вышел со строя, если на него поставить шестерню без отверстия. Теперь что касается ступиц, посмотрите на фото:

Это ступицы 1-2 передачи, их эволюция так сказать. Первая устанавливается на вал 2109, на валу 2110 кроме 1-2-й, такая же ступица для 3-4 передачи. Эту ступицу еще можно установить на вал 21120 (для кпп Приоры или Калины) на 3-4 передачу. Короче, ее можно ставить вместо 2-й на фото. 2-я это ступица 3-4-й передачи с вала 21120. Она, как видите, несколько усилена, уменьшенны прорези под выступы синхронизатора, поскольку применяют усиленные блокирующие кольца без этих выступов. И еще увеличен диаметр кольцевого выступа в который упирается шестерня с 44 мм до 46 мм. Поэтому шестерню 4-й передачи с 2110 нельзя поставить с этой ступицей. Ступицы 3 и 4 это ступицы 1-2-й передачи с вала 21120. Сначала ставили третью, сечас перешли на ступицу 4-го типа. Они устанавливаются только на вал 21120, полностью взаимозаменяемые, но при замене придется менять муфту и шестерни. Еще существует ступица 3-4-й передачи для вала 2109, она только на нем применяется. Ступица 5-й передачи, да и вообще вся 5-я передача в сборе одинаковая для всех коробок. На десятках только втулка внутри шестерни и есть подшипник (скольжения), а на девятках используют другую втулку с игольчатым подшипником. С валом 21120 обычно используют девяточную шестерню 5-й передачи с игольчатым подшипником. Муфты 3-4-й и 5-й передачи на всех коробках одинаковые. Еще, что касается блокирующих колец синхронизаторов, они бывают двух типов (не считая составных двухконусных):

У первого на снимке немного увеличен внутренний диаметр, его еще называют усиленным. Соответственно у шестерен на которые он устанавливается тоже увеличен диаметр конуса. 2 тип на увеличенный конус просто не налезет, а вот 1-й по ошибке можно поставить на шестерню с маленьким конусом. Мне такие попадались коробки. Конечно работать это не будет, не перепутайте при сборке. Что касается ресурса, все эти усиления, даже двухконусные синхронизаторы толком его не увеличили. Даже наоборот, бывали случаи когда кольцо 1-го типа проворачивалось из за более низких наружных выступов. Что касается механизма выбора, тот который от девятки, со стальным корпусом можно поставить в любую коробку. Десяточные и Калиновские нельзя ставить в в коробки для ВАЗ 2109-2115, иначе первая с задней будет путаться. При замене механизма нужно ставить соответствующий шток и рычаг на этот шток:

2-й ставится с девяточным механизмом, 1-й со всеми остальными.

Картеры КПП все взаимозаменяемые кроме Калины. У них выполненно отверстие под блокировку заднего хода. Отверстие может быть с резьбой на 16, у старых, позже стали делать на 20.

Какие возможны неисправности с синхронизатором КПП?

Многие путают неисправности работы синхронизаторы с неисправностями сцепления. Поэтому прежде чем грешить на работу вашей коробки передач, удостоверьтесь, что узел сцепления в полном порядке. Как правило, если проблема все же в КПП, то она может иметь 3 различных признака и причины:

Если в работе КПП вы слышите посторонние шумы, хрусты, это может свидетельствовать о деформации блокирующих колец;
Часто встречается такая проблема, как выключение передач, или «выбивание передач», как любят говорить автомобилисты. Причиной этому может быть износ шестерни синхронизатора, либо же неисправность муфты;
Наконец, если передачи включаются с усилием, в замене нуждается весь механизм синхронизатора.

Замена синхронизатора осуществляется только на снятой коробке передач, поэтому процесс является весьма длительным и нелегким. Чтобы не натворить еще больших проблем, обратитесь лучше за помощью к специалистам, так как коробка передач – очень сложный в техническом плане агрегат.

Надеемся, что нам удалось показать вам, насколько важным является синхронизатор коробки передач на автомобилях. От правильности его работы зависит ресурс всей коробки.

Читайте также: