Замена вилки сцепления пежо 307

Обновлено: 02.05.2024

Третья попытка но пока только про сцепление. В декабре засвистел выжимной ( Пластиковый старого образца).Тогда время было мало на такие дела поэтому бросил его на стоянке..Думаю до февральской поездки в Москву еще успею сделать. И начал готовится в дорогу. Купил. воздушный фильтр 400р. Салонный обычный не угольный 450р (меняется за 2мин из под капота)..Свечи по 110р..Троса ручника ( По осени часто примерзали) 300р за один. Масляный фильтр220р(подходит от форд транзит). Комлект сцепления почти оригинал VALEO за 4300.(в коробке "Пежо" у дилера тоже лежит valeo только цена у него стала 9500..правда выжимной у них железный). Сальники на привода по 300р. Коленвала 700р. Вилку 1200 (оригинал..купил на всякий случай) Направляющею втулку под выжимной 350р она же сальник первичного вала. Тормозные диски бош (оригинал) 2600 за комплект.Колодки 470р( дубль). Подшипник ступицы2000р (SKF) и промежуточный на привод 1100р (оригинал) Китайский 90р. По осени после замены резины появился гул..тогда же на Сто и сказали хоть немного но шуршит ступичный. В начале февраля появилось время для ремонта..но тут морозы настали.Решил потерпеть пока спадут хоть до -25. И пока поехал выбирать Сто. Но везде все оказалось по записи на неделю..две. И тут в одном говорят или сегодня или через две недели. Я стою и думаю как сейчас это будет выглядеть если авто простояло два месяца под снегом. Но все равно поехал пробывать..По пути заехал в аккумуляторный магазин там так на хвалили акукум ( вроде медалист) что его и купил за 4800..(родной был уже плох). Приезжаю.. ставлю пробую завести и. Завелся с первого раза! Сторожа и камазисты прям удивились. я правда тоже не меньше!). Короче через 4 часа коробка была уже снята.. Внутри развалился выжимной (пластиковый) и вилкой выбило зубы на корзине..сам диск тоже valeo был еще очень хороший. Железного подшипника в продаже пока не нашел (1900р) а вазовский железный и проверенный вкатить отговорили и не дали.Поставили опять пластик за 210р! Если он до осени дотянет то глядя на него уже хорошо! Ступичный поменяли зря шумел подвесной! Тем более новый оказался без магнитной полосы для ABS и AFU. На просьбу снять со старого сказали что отличий не видят (они и правда похожи).. Я им старый то магнитит а новый нет ..сказали не мешай! ABS теперь не работает завтра поеду обрадую их. Но зато хоть успел промыть и смазать электрогидронасос на руль и стартер! (для профилактики гриппа) . Итог за работу 8000+ 1000 за их супер масло в коробку. При сборке нашли рваный пыльник на шаровой пока оставил .. Решил что пока добью уже эту а позже куплю новую (369р за дубль) и позже при замене (магнитосальника) в подшипнике поменяю (шаровая не выбивается. а вкручивается.. как болт)..Пока вроде все. Теперь можно ставить двойки. Мы не в школе!). Следующим дополнением будет история как я ставил газ..

Замена сцепления на Пежо 307 занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Peugeot 307 делается только со снятием/установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник. Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята.

Решение о замене сцепления на Peugeot 307 нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после замены сцепления понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.

Стоимость замены сцепления на Пежо 307 :

Варианты	Стоимость
Замена сцепления Пежо 307 , МКПП, бензин	от 5000 руб.
Адаптация сцепления Пежо 307	от 2500 руб.
Снятие / установка подрамника Пежо 307	от 2500 руб.

Где заменить сцепление в Санкт-Петербурге:

Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

При замене сцепления, мы рекомендуем также поменять заднего сальника коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость сальников минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.

Стоимость работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются заменить сцепление, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.

Также, после замены сцепления, мы рекомендуем сменить масло в КПП.

Основные признаки неисправного сцепления:
— повышенный шум при включении и выключении сцепления;
— неполное включение ("буксует");
— неполное выключение("ведет");
— рывки.

Гарантия на замену сцепления — 180 дней.

Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

Диагностика при замене у нас на СТО — бесплатно!

Адреса в Санкт-Петербурге:
СТО на Пискаревке: пр. Энергетиков, дом 59, с 9.30 до 21.00, т. 8 (812) 603-55-05, без выходных.
СТО на Купчино: ул. Димитрова, дом 1, с 10 до 20.00, т. 8 (812) 245-34-84, без выходных.

Замена сцепления Пежо и Ситроен – наш профиль. Несмотря на кажущуюся простоту, эта операция часто ставит слесарей мультибрендовых автосервисов в тупик. Особенно это касается машин с “коробкой-робот”. Здесь мы коротко расскажем об особенностях эксплуатации сцепления на разных моделях Пежо и Ситроен и о “подводных камнях”, которые могут встретиться при замене сцепления.

PEUGEOT 308. ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАМЕНЫ СЦЕПЛЕНИЯ В НЕПРОФИЛЬНОМ СЕРВИСЕ

Далеко не все знают, что перед тем, как снимать с машины коробку передач, актуатор сцепления нужно привести в сервисное положение с помощью специализированного компьютера. Невыполнение этого правила ведет к поломке дорогостоящего актуатора. А после того, как сцепление поменяли, нужно “обучить” коробку опять же при помощи компьютера. Если этого не сделать, новое сцепление, вероятнее всего, вскоре “умрет”. Кроме того, при замене сцепления Ситроен и Пежо в подавляющем большинстве случаев одного комплекта сцепления бывает недостаточно. Требуются и другие детали, такие, как втулка первичного вала (в ней находится еще и сальник, который тоже может потечь), вилка сцепления, сальники приводов, промежуточный подшипник привода.

Пежо Партнер Типи. Типичный набор замененных запчастей

Само собой, может потребоваться задний сальник коленвала или новое масло в коробку. Если таких мелочей в автосервисе нет в наличии, ремонт надолго затягивается. Или, что хуже, ставятся старые негодные детали. И в скором времени приходится заново делать ту же работу. Особая история – гидравлические выжимные подшипники на таких машинах, как CITROEN C4 Picasso, CITROEN C3 Picasso, PEUGEOT 308 с дизельными двигателями. При замене сцепления такие подшипники нужно правильно прокачать, залив в систему специальную гидравлическую жидкость, затем адаптировать при помощи компьютера. При замене самого гидравлического подшипника рекомендуем ставить только оригинальные.

Как известно, ресурс сцепления зависит не только от его качества, но и от стиля езды. Начинающий водитель может “убить” сцепление за считанные дни. Влияет на продолжительность жизни сцепления также “буксование”, езда с тяжелым прицепом, буксировка других автомобилей, перегруз машины. Сцепление “не любит” полувыжатого состояния, поэтому никогда нельзя при езде постоянно держать левую ногу на педали. Слишком медленное отпускание педали при трогании тоже не продлит жизнь сцеплению. Не полезно также долго держать педаль сцепления выжатой – в этом случае преждевременно выйдет из строя выжимной подшипник. Если у вашего Пежо или Ситроен роботизированная коробка, нельзя вести себя с ней также, как с “автоматом”. Многие ставят селектор на “D” и в таком положении спокойно “тошнят” по московским пробкам. При такой эксплуатации ваше сцепление вряд-ли проживет больше 30-40 тысяч километров. Если у вас “робот” и вы встаете на светофоре или в пробке дольше, чем на 5 секунд, обязательно надо переключать селектор на нейтральную передачу.

Пежо Партнер Типи. Сломанная втулка первичного вала

В среднем, на Пежо и Ситроен сцепление “ходит” от 40 000 километров до 100 000. Как понять, что сцепление вашего Пежо уже “на подходе”? О скорой смерти сцепления говорит, прежде всего, вибрация или толчки на педали сцепления при ее нажатии. Если при выжатом сцеплении откуда-то снизу раздается скрежещущий звук или гул – это свидетельствует о вышедшем из строя выжимном подшипнике. На таких автомобилях, как Ситроен C1 или Пежо 107, оборудованных роботизированной коробкой, о необходимости замены сцепления предупреждает противный пульсирующий писк в салоне. Если “робот” запищал – пора менять сцепление.

На крайних стадиях, когда сцепление пробуксовывает, машина просто перестает ехать. Особенно в гору. Вы газуете, обороты двигателя поднимаются, а машина ехать не хочет. Справедливости ради надо сказать, что на Пежо и Ситроен такая ситуация – редкость. Обычно раньше разваливается выжимной подшипник или “умирает” корзина сцепления.

PEUGEOT PARTNER TEPEE. ИЗНОС СЦЕПЛЕНИЯ – 200 ПРОЦЕНТОВ! ОТ ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ И КУЧКА ВОЛОКОН

Отдельная история – “трудяги” Пежо Боксер или Ситроен Джампер. У этих грузовичков хоть и стоит усиленное сцепление, но проблемы с ним могут начаться после 60 тысяч. Часто при выжиме сцепления появляется непонятный щелчок, это говорит о том, что сломалась втулка первичного вала. На “Боксерах” до 2012 года выпуска со 120-сильным мотором ставился двухмассовый маховик сцепления – “ахиллесова пята” этих машин. Если маховик разваливается, при работающем двигателе слышится неприятное дребезжание, которое может возникать на различных оборотах. Мы всегда держим такие маховики в наличии.

Какой фирмы лучше ставить сцепление? Мы остановили свой выбор на Valeo. Сцепления этой фирмы качественно сделаны, имеют хороший ресурс и, что самое приятное, “мягкие” при выжиме. Это делает езду комфортной, особенно по пробкам.

Перед установкой сцепления его желательно осмотреть. Бракованная корзина с кривыми лепестками.

Запись опубликована volvo92 · 30 марта 2017

Все началось с того что начались щелчки при нажатии на сцепление… Сразу не понимал, а потом со временем и усилением щелканий, начал понимать что походу подходит что-то нехорошее. Долго плакал, что машинка болеет, а что да и как теперь быть, сам же не делал такого еще ниразу… Долго боялся начинать, но настал такой момент, когда мне уже стало страшно ездить …
Закупился запчастями и всю ночь настраивался.
О запчастях, оригинал стоял LUK и брал тоже комплект LUK.

Утром с тросом в багажнике, на всякий случай двинулся в гараж… Ииии понеслось…
Сцепление при заглушенном двигателе не выжималось вообще. А при заведенном щелкало при каждом нажатии на педаль (как потом выяснилось, начал подклинивать выжимной подшипник и потихоньку начал точить корзину, а по итогу от лепестков ничего не осталось, живыми было процентов 30-40, остальные просто сточились, что проходили мимо выжимного и упирались в него, фото где то потерялись, но вот если посмотреть на корзину на 1 фото, то можно видеть много лепестков, так вот большинство из них было короче миллиметров на 5-7 от центра).

Разумеется разбирал не один, помогал мне мой товарищ, и в итоге вдвоем с 8 утра и до 22 вечера мы все сделали собрали, но я так домой и не уехал. Только завожу и у меня не включается передача, или включается с такой силой что рычаг чуть ли не гнется… Прослезились с другом, вспомнили где мы могли допустить ошибку, вместе потом посмеялись, потом опять посмеялись, и опять и опять. Мы долго думали какой стороной ставить диск сцепления, пол часа думали и советовались со знающими людьми и по итогу поставили и вот что вышло.

С утра было принято решение заново разбирать и переворачивать диск сцепления, так как выжимной упирался в центральную ось диска (лепестки упирались в сцепление), и корзина полностью не освобождала диск.
Как вы думаете с каким энтузиазмом мы снимали второй раз коробку? С какой скоростью? Так вот не поверите, но во второй день с 9 до 15 уже все было готово. Сняли коробку, перевернули сцепление и заново собрали))) И вуаля…
Еще к комплекту менял сальники полуосей.
И нюансов: центрировали удлинителем ½ с намотанной изолентой на конце.

И про сцепление — на диске, центральная ось с одной стороны выпирает. Так вот, этой стороной нужно ставить в сторону маховика. Иначе лепестки корзины будут в нее упираться и сцепление не будет выжиматься полностью

На этом всё. Всем хороших дорог и соседей по дороге.
Вот еще хочу поделиться фото расположения болтов и направляющих коробки. Фото НЕ МОЯ, но может пригодится.

Проблема со сцеплением - устал платить за замену ⇐ Boxer 1,2. Выбор, приобретение, отзывы

Модератор: romatrush

Всем привет. Ув, модераторы, если есть подобная тема, прошу ткнуть носом. Не нашел.

В общем, проблема такова. При покупке поменяли сцепление.. Через полгода выжимной подшипник сцепления вырвал кольцо корзины частично.. Заменили полностью на новое сцепление LUK комплект.. Через 9 месяцев снова вырывает выжимной. Теперь уже просто стачилось стопорное кольцо на выжимном. В очередной раз меняют кольцо - подгоняют более качественное, более крупное и крепкое.. Через 10 дней его нафиг стачивает в хлам вместе с кольцом самой корзины (которое на лепестках корзины стоит)
Я честно уже устал от этой хрени.. Что может быть причиной того, что стачивается стопорное кольцо выжимного?
Авто 2,2 HDI джампер 2005 101 лошадь

А вилка не изношена со стороны выжимного? Если есть износ - выжимной будет перекашивать.

У меня стоял комплект Валео. Поменять решил из-за того, что при выжиме иногда педаль дальше 1-2 см просто не двигалась, как не дави. Если отпустить и нажать, то нажималась. Разобрал - подшипник развалился на части. Пластиковая внутренняя обойма могла выпадать из подшипника и становиться между подшипником и фланцем направляющей. Рабочая часть вилки была несимметрично изношена. На лепестках корзины видно износ от обоймы, в которой стопорится выжимной. Выжимной стоял такого типа:

Проблема со сцеплением - устал платить за замену - LUK.JPG (17.02 КБ) 6045 просмотров

Елки палки.. Логично, в принципе, что из-за перекоса выжимного относительно вилки при выжиме будут разные длины.
И конечно подшипник будет косить. Теперь я понимаю, что произошло с первым выжимным, который просто вырвал обойму корзины из лепестков.. Ну и естественно происходит износ этой обоймы из-за такой работы..

Кстати, при покупке сцепления ЛУК в комплекте был выжимной INA а не LUK. Есть вероятность, что его подсунули, вытащив новый вид выжимного. А этот новый выжимной с фиксой.. есть отдельно с номером? т.Е. НОМЕР ЕСТЬ его у тебя?

Не, никто ничего не поменял. В комплекте Luk лежит INA.

Насчет типов подшипников перепутал, дело было почти год назад.
Поправлюсь - стоял вначале как на втором фото. В комплекте был как на первом. Только что посмотрел на изношенную вилку - износ на рабочей поверхности есть, на внутренней части вилки нет следов трения. Таким образом подшипник, как на втором фото, может проворачиваться на некоторый угол относительно вилки (в моем случае это могло быть из-за того, что пластиковая внутренняя часть корпуса выжимного отделилась от наружной и подшипник двигался не соосно направляющей). Когда в новую вилку вставлял новый подшипник (как на первом фото), то зазор между корпусом подшипника (двумя пружинными скобами) и внутренней частью лапок вилки был минимальный, что предотвращает его проворот относительно вилки.
Фото старого выжимного:

- постепенно по диагонали ослабьте болты 1 (рис. 5.9) крепления сцепления в сборе, поворачивая каждый болт на пол-оборота до тех пор, пока не прекратится действие пружины и болты могут быть отвинчены вручную;

- снимите нажимной диск, при этом поддерживайте ведомый диск, чтобы он не выпал;

- очистите от грязи подшипник выключения сцепления, но при этом не используйте растворители;

- протрите маховик бензином.

Для проверки исправности диска сцепления:

- проверьте состояние нажимного диска сцепления. Следы выработки на концах нажимной пружины должны быть не более 0,3 мм;

- проверьте надежность пружинного соединения между нажимным диском и кожухом сцепления. Не допускаются царапины и отсутствие или повреждение заклепок;

- проверьте нажимной диск на отсутствие трещин, пригара и износ поверхности;

- используя стальную линейку и лезвие щупа, проверьте неплоскостность рабочей поверхности нажимного диска. Неплоскостность нажимного диска не должна превышать 0,2 мм;

- проверьте состояние поверхности трения маховика на отсутствие трещин, пригара и износ поверхности;

- проверьте состояние фрикционных накладок ведомого диска сцепления и при наличии на них следов масла или механических повреждений замените ведомый диск;

- измерьте толщину накладок ведомого диска сцепления. Если их толщина менее допустимой или если головки заклепок находятся близко к рабочей поверхности, замените их или ведомый диск сцепления;

- проверьте состояние выжимного подшипника, который должен вращаться легко, равномерно и бесшумно и в нем должен отсутствовать люфт. Рабочая поверхность подшипника, воздействующая на нажимную пружину, должна быть гладкой, без трещин, местной коррозии или выработки;

- неисправный подшипник выключения сцепления можно определить, не снимая его с автомобиля, для чего необходимо при работе двигателя нажать педаль сцепления. Если при нажатии педали сцепления появляется шум, значит, подшипник выключения сцепления неисправен и его необходимо заменить;

- в случае присутствия масла в картере сцепления необходимо заменить заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала.

Для установки диска сцепления:

- смажьте шлицы в ступице ведомого диска тонким слоем специальной смазки на основе дисульфида молибдена;

При установке новых ведомого диска или нажимного диска сцепления снимите с них антикоррозионную защиту.

- установите ведомый диск на маховик таким образом, чтобы пружина амортизирующей ступицы диска была направлена наружу, к коробке передач;

- при повторной установке ранее снятого нажимного диска сцепления проверьте, чтобы нанесенные перед снятием метки совместились;

Слой смазки должен быть тонким и равномерным, так как в противном случае при работе сцепления излишняя смазка будет отбрасываться на рабочие поверхности сцепления, что может нарушить его работу. При установке ведомого диска следите, чтобы на его фрикционные накладки даже в незначительных количествах не попало масло. Поэтому перед установкой чистой ветошью протрите привалочную поверхность маховика и поверхность нажимного диска, устанавливайте ведомый диск чистыми руками.

- затяните болты крепления сцепления так, чтобы ведомый диск сцепления был прижат, но в то же время мог еще передвигаться в стороны;

- используя специальную оправку 0213/ 0214 или старый первичный вал коробки передач, отцентруйте диск сцепления относительно маховика;

- после центрования ведомого диска постепенно по диагонали затяните болты крепления кожуха сцепления моментом 20 Н·м;

- извлеките оправку из ведомого диска;

- смажьте шлицевую часть первичного вала коробки передач, направляющую втулку подшипника выключения сцепления и наконечники вилки тонким слоем специальной смазки MOLYKOTE BR2 PLUS;

- снимите нажимной диск, при этом поддерживайте ведомый диск, чтобы он не выпал;

- очистите от грязи подшипник выключения сцепления, но при этом не используйте растворители;

- протрите маховик бензином.

Для проверки исправности диска сцепления:

- проверьте нажимной диск на отсутствие трещин, пригара и износ поверхности;

- проверьте состояние поверхности трения маховика на отсутствие трещин, пригара и износ поверхности;

Для установки диска сцепления:

- смажьте шлицы в ступице ведомого диска тонким слоем специальной смазки на основе дисульфида молибдена;

При установке новых ведомого диска или нажимного диска сцепления снимите с них антикоррозионную защиту.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- извлеките оправку из ведомого диска;

- установите подшипник выключения сцепления;

- установите коробку передач.

Видео про "Замена диска сцепления" для Peugeot 307

Замена сцепления пежо 307 ч.2 Peugeot 307 1.6 2004 Замена сцепления ч.1 Замена сцепления Peugeot 308

Рис. 5.7. Гидравлический контур привода сцепления: 1 - наполнительный бачок; 2 - штуцер для удаления воздуха; 3 - рабочий цилиндр сцепления; 4 - главный цилиндр гидравлического привода сцепления; 5 - педаль сцепления

залейте тормозную жидкость в наполнительный бачок 1 (рис. 5.7) тормозной системы до метки «Max»;

1. Тормозная жидкость, используемая в гидравлическом приводе сцепления, ядовита, поэтому при попадании ее на кожу необходимо немедленно промыть это место большим количеством воды. Если жидкость попала в глаза или внутрь организма, необходимо немедленно обратиться к врачу. Некоторые жидкости имеют свойство легко воспламеняться и могут загореться даже от контакта с горячими узлами автомобиля. Кроме того, жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его большим количеством воды. Поскольку эта жидкость гигроскопична (поглощает влагу из воздуха), не рекомендуется использовать жидкость, хранящуюся длительное время в открытой посуде.
2. Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух. Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем. Никогда не используйте повторно жидкость, которая вытекла из гидравлического привода сцепления. Если в гидравлической системе случайно смешивались жидкости различных марок, удалите из нее жидкость и промойте чистой жидкостью требуемой марки. При постоянных утечках жидкости из гидравлического привода или попадании в гидравлическую систему воздуха определите причину и место утечки и устраните повреждение. Используйте исключительно одобренные и рекомендованные марки тормозных жидкостей DOT4. Запрещается использовать приспособление для автоматической прокачки (при этом возможно образование пузырьков воздуха в жидкости, заполняющей контур).

покачайте бачок из стороны в сторону, чтобы удалить воздушные пробки. Также можно нажимать на педаль сцепления около 10 раз, пока не потребуется доливка в бачок тормозной жидкости;
долейте тормозную жидкость в наполнительный бачок тормозной системы до метки «Max»;

Рис. 5.8. Подсоединение прозрачной трубки при удалении воздуха из гидравлического привода сцепления с коробкой передач типа МА: 1 - рабочий цилиндр сцепления; 2 - штуцер для удаления воздуха; 3 - прозрачная трубка

Хотел сменить втулки вилки сцепления, а как вытащить вилку ума не приложу, колотил молотком по винту клину со стороны резьбы, согнул его, а толку нет может что то не так делаю?

По идее на резьбу надо было накрутить гайку, и закручивая ее клин должен выйти.
Я так же как и ты колотил, пришлось высверливать. Вместо клина поставил болт подходящего диаметра и затянул гайкой.

Не знаю, поможет ли это тебе. Но когда мне перебирали коробас, то вилка полностью высовывается в том случае, если ее ни что не держит.
Т.е. коробка снята, корзины нет, выжимной снят. Вилка просто вытягивается вверх и все.
А там, ее можно зажать в тисках и колдовать с ней.

Вилка просто вытягивается вверх и все.

как это просто вытягивается, а лапки вилки как в отверстие верхнее проходят? я хочу поменять втулки, нижнюю то не проблема и правда а вот верхнюю без полного снятия никак не поменять новый клин заказал буду высверливать или выбивать.

Копался с коробкой, и обнаружил следующее..
Там внизу на картере какая-то пластиковая заглушка, белого цвета - у меня она рассыпалась
Под ней торец какого-то штока - при нажатии сцепления, шток поворачивается на 1\4 оборота
Остатки крышки вокруг штока и вытащить их не получается.
Внимание вопрос: что это за пластиковая крышка? какую роль она выполняет? и собственно - можно ли ее поменять(не демонтируя коробку)
Ну и как ее парт-номер найти на экзисте? самое похожее 2 218.15 - некий "магнит"

Шток думаю-тот самый ,на который сверху закреплен рычаг,к которому подсоединен трос сцепления(поэтому при выжимании сцепы он и проворачивается.На 405 под рычагом с тросом были пластиковые втулки ,подозреваю что и на 605 они есть,в том числе одна снизу(как бы заглушка-втулка скольжения что-ли),которая у тебя и развалилась.Магнит тоже где-то на схеме видел,подозреваю что он для сбора металлической стружки при износе пар трения(чтоб по коробке не гулял мусор).

а поменять ее можно? и как ее на схемах экзиста ее найти?

Это втулки оси вилки сцепления. Одна там снизу, другая сверху. Номер верхней 2175.40, номер нижней 2175.41. Закажи обе сразу. Они стоят копейки.

А магнит это просто магнит. Когда коробку разберешь, увидишь там этот блинчик. Он там для того чтобы осколки шестерен из масла выуживать. Очистишь его от опилок и снова поставишь, он вечный.

P/S Скорее всего ты использовал в каталогах exista поиск с фильтрацией по VIN. (раз сам не нашел эти детали) Так вот, там фильтрация по VIN глючная и лучше её не использовать, а искать в дереве моделей.

спасибо, я так понимаю не разобрав коробку эти втулки не поставишь, да? (

Нет. Разбирать ничего не надо. Но коробку от двигателя открутить придется. Можно даже попробовать не снимать коробку полностью, а лишь отодвинуть в сторону.

То же хочу поменять эти втулки.Но чтобы их поменять надо вытащить ось,а она с рычагом соединена штифтом.Вот мне этот штифт не вытащить,на нём ещё резьба М7.Стучал с обеих сторон.Подскажите,может какая хитрость есть?

По книжке, эти штифты ( их там несколько на коробке) вынимают специальным накручивающимся инерционным съемником. Но его понятно не найдешь Не получилось найти в магазинах даже метчик на 7 - экзотика. Поэтому просто высверлил этот штифт. Но потом намаялся, так как не мог в гараже найти прутка (гвоздя, болта, самореза) на 7, чтобы изготовить замену. Но кое как нашел. Если есть время, то все же поискал бы метчик и сделал бы самодельный съемник.

Всё разобрал,ничего ни высверливая. Коробка была снята,сделал из трубки упор (выпилил болгаркой ,чтобы ровно вставала). Прижал к столбу и кувалдочкой одним хорошим ударчиком его стронул(молотком не получилось). А потом подтачивая болт (у меня от крепления ГБЦ)выбил, ничего даже не погнулось. А гайкой бы точно резьба сорвалась,очень туго сидел штифт. А дальше началось ещё интереснее. Рычаг с оси не мог снять даже съёмником,так он приржавел. Я взял съёмник для снятия Газелевских рулевых тяг и расточил лапки до 24мм(было 22мм),диаметр оси и немного углубил. Даже им не пошло,пришлось погреть газом. Потом выбил нижнюю втулку(верхняя сама вылезла)и вытащил ось.
Если что-то не понятно спрашивайте.
Где-то читал на форуме про тугое сцепление,так основная причина этого как раз в этих втулках. Я тоже и трос мазал,а толку не было.
Сегодня получил втулки и штифт,что интересно штифт идёт без резьбы, видно французы поняли ,что вытащить его гайкой бесполезно.

Сцепление на автомобиле с МКПП является важным и ответственным узлом. При этом большие нагрузки на сцепление и естественный износ приводят к тому, что в процессе эксплуатации отдельные элементы выходят из строя.

Не часто, но кроме корзины, диска сцеления и выжмного подшипника также может потребоваться замена вилки сцепления. Далее мы рассмотрим, что такое вилка сцепления, почему она выходит из строя, а также как поменять вилку сцепления и как поставить вилку сцепления не снимая коробки передач.

Когда нужна и как выполняется замена вилки сцепления

Прежде всего, если вилка сцепления выходит из строя, нормально ездить на автомобиле не получится, так как сцепление попросту не будет работать. Добраться до места ремонта конечно можно, зная, как ехать без сцепления. Однако о нормальной эксплуатации ТС с подобной поломкой речь не идет.

Сцепление фактически связывает двигатель и КПП, причем указанная связь может быть прервана путем нажатия на педаль сцепления в салоне. Прерывать передачу крутящего момента от мотора на коробку необходимо для переключения передач. Также сцепление снижает ударные, вибрационные и другие нагрузки, защищая двигатель и КПП.

Однодисковое сцепление состоит из таких основных элементов:

нажимного и ведомого диска;
выжимного подшипника и его муфты;
диафрагменной пружины;
вилки сцепления;

Если просто, одна сторона сцепления в сборе крепится к маховику двигателя, а с другой стороны через шлицевое соединение подсоединен вал КПП. Такое сцепление всегда замкнуто (диски прижаты друг к другу). При этом для размыкания сцепления (фактически, разводки нажимного и ведомого диска) используется привод выключения сцепления.

Так вот, после нажатия на педаль сцепления в салоне, усилие передается на привод сцепления, в результате чего происходит перемещение вилки сцепления. Указанная вилка, в свою очередь, передает усилие на выжимной подшипник, который смещается, оказывая воздействие на лепестки диафрагменной пружины нажимного диска (корзины сцепления).

Лепестки пружины прожимаются, наружный край корзины отодвигается от нажимного диска, также отжаться ему помогают тангенциальные пружины. В результате диски размыкаются, крутящий момент от мотора не передается на коробку. После того, как водитель отпускает педаль сцепления, диафрагменная пружина оказывает усилие, нажимной и ведомый диски смыкаются, момент снова передается от маховика и передача крутящего момента на коробку возобновляется.

В случае, когда сцепление автомобиля плохо отзывается на нажатие педали, не следует исключать проблемы с вилкой. На начальном этапе можно выполнить регулировку свободного хода вилки сцепления, однако нужно помнить, что это временная мера. Через небольшой промежуток времени сбои в работе механизма включения/выключения сцепления снова проявятся.

Если сцепление не изношено, а также нет шума и вибраций при его работе, а также никаких других нареканий не вызывает привод сцепления, тогда источником проблем часто оказывается именно вилка. Как правило, на вилке появляется трещина, после чего элемент активно повреждается.

Для проверки того, что причиной проблем является вилка, рекомендуется осмотреть механизм. Для этого машину загоняют на яму или поднимают на подъемнике, далее сдвигается грязезащитный пыльник, который закрывает вилку сцепления. Наладив освещение (контрольная лампа, фонарик и т.п.), удается осмотреть вилку.
Если видны трещины и явные дефекты, тогда они будут заметны. Часто трескается вилка в той части, где на детали реализован переход в ровную плоскую поверхность части детали, где она переходит в ровную плоскость. При этом даже если трещин нет, вилка все равно может оказаться сильно изношенной в других местах.
Также вилка сцепления в некоторых случаях ломается (при езде педаль сцепления проваливается резко). Еще вилка гнется от механического воздействия, то есть возникает физическая деформация вилки сцепления. Это происходит в результате поломок самого сцепления, так как чтобы погнуть деталь, усилие требуется достаточно большое.
Часто изнашиваются и сами лапки вилки сцепления. Зачастую это происходит на машинах с большим пробегом, где вилка сцепления давно не менялась. Лапки вилки напрямую воздействуют на другие элементы сцепления, а дефекты в месте их контакта с муфтой неизбежно приводят к нарушениям в работе.
Еще отметим, что даже новая вилка может быть с дефектами, то есть при покупке запчастей (особенно неоригинальных) нужно сразу осматривать изделие на предмет возможного брака.

Замена вилки сцепления своими руками

Как правило, во многих автосервисах могут отдельно указывать на то, что для замены вилки сцепления нужно снимать коробку передач. На самом деле, часто это не так, а сервис просто намерен получить дополнительный заработок с учетом сложности и трудоемкости работ по демонтажу КПП.

Более того, если знать, как заменить вилку сцепления без демонтажа коробки передач, все работы можно выполнить самостоятельно в условиях обычного гаража. Естественно, приведенное ниже руководство является общим, то есть возможность такой замены вилки нужно уточнять в зависимости от конкретной модели автомобиля.

Обточка позволит установить новую вилку под прижимную пружину, расположенную на ступице выжимного подшипника. Также для простоты установки под пружину нужно завести особый крючок, которым можно приподнять пружину и вставить новую вилку.

Для снятия старой вилки потребуется:

осуществить демонтаж рабочего цилиндра сцепления. Снимается цилиндр вместе со штоком. После снятия цилиндр отводят в сторону вместе со шлангом, к которому он прикреплен;
снять защитный чехол со старой вилки, извлечь вилку из кожуха сцепления. Затем нужно провести осмотр кожуха, очистить его от грязи;
выполнить подготовку к установке новой вилки. Замена вилки сцепления без снятия коробки своими руками не представляется сложной. Для этого в кожухе сцепления нужно найти шарообразный палец, под который просовываются лепестки фиксатора вилки;

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется регулировка педали сцепления. Из этой статьи вы узнаете о том, как регулировать педаль сцепления, а также на какие нюансы следует обращать внимание в рамках выполнения данной процедуры.

Что в итоге

Как видно, в процессе эксплуатации автомобиля вилка сцепления подвержена износу. Хотя качественная деталь служит достаточно долго, уже к 100 тыс. км возможен выход вилки из строя. Если даже во время осмотра не удалось найти трещин или других дефектов, высока вероятность износа лапок. В любом случае, деталь требует замены.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему педаль сцепления стала мягкой. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым сцепление становится мягким, падает педаль сцепления и т.д.

Напоследок отметим, что достаточно часто вместе с вилкой сцепления замены потребует и муфта. В месте, где вилка контактирует с поверхностью, также возникает износ. По этой причине следует заранее убедиться, что проблему со сцеплением целесообразно решать только заменой одной вилки. В противном случае потребуется повторная разборка механизма сцепления, установка выжимного подшипника и т.д.

Педаль сцепления тугая, сцепление жестко нажимается: основные причины неисправности. Диагностика неполадок сцепления и ремонт. Советы и рекомендации.

Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.

Для каждого автовладельца рано или поздно наступает тот момент, когда предстоит замена сцепления «робота» или МКПП. Когда возникнет такая потребность, зависит от многих факторов, начиная от конкретной модели авто и заканчивая стилем езды или климатическими условиями эксплуатации техники. Как правило, при пробеге свыше 130–150 тыс. км уже появляются первые симптомы, извещающие о неизбежности предстоящей замены диска сцепления, к примеру, ремонта гидравлики системы и так далее.

Стоимость работ при ремонте кпп ПЕЖО 307:

входная диагностика автомобиля	бесплатно
снятие и установка	5 000р.
разборка и сборка	5 000р.
замена сцепления по желанию автовладельца	2 000р.
заправка коробки передач трансмиссионным маслом	бесплатно

Комплекс услуг по ремонту механической коробки переключения передач ПЕЖО 307:

Гарантия от 3 до 24 месяцев или 60 000 км. пробега.

Телефон мастера приемщика по ремонту:	Артем 8 /965/ 126 13 83 Вадим 8 /925/ 675 78 75
Помощь эвакуатора /круглосуточно/, диспетчер:	8 /926/ 167 15 40 8 /985/ 888 68 14

У нас имеется фонд восстановленных мкпп пежо 307 /смотри статью замена/ . При желании автовладельца, можем заменить неисправную на перебранную из обменного фонда, что зачастую экономически целесообразнее.

Почему возникают неисправности

Сцепление, или фрикционная муфта, — это достаточно сложный механизм, состоящий из нескольких элементов. К его компонентам относятся: диск сцепления, или ведомый диск, нажимной диск, выжимной подшипник и вилка его привода, а также система привода и выключатель сцепления (педаль выключения). Ремонт или замена сцепления Пежо Боксер чаще всего требуется из-за износа, деформирования, серьезного повреждения или замасливания накладок ведомого диска. К отказу механизма также может привести поломка или износ демпферной или диафрагменной пружины, маховика, нажимного диска или подшипника.

Еще одной причиной, вызывающей поломки механизма, является неправильная эксплуатация транспортного средства. Так, любители скорости стартуют с места с пробуксовкой и держат ногу на педали во время движения, а те, кто вязнет в сугробе, пытаясь освободиться из снежной ловушки, усиленно газуют. Все это манипуляции существенно сокращают ресурс узла, а также могут вывести из строя выжимной подшипник, отвечающий за плавное включение и выключение фрикционной муфты. Еще одним поводом для замены сцепления Пежо 307 часто становятся неполадки в приводе, которые проявляются в виде:

обрыва или заедания тросика;
отказа рычажной системы;
утечки жидкости и др.

Цена на замену сцепления

Иногда конструкцией предусмотрен специальный лючок, позволяющий произвести диагностический осмотр узла. Но чаще всего приходится, полагаясь исключительно на симптомы, снимать коробку передач, чтобы убедиться в правильности возникших подозрений. Среди возможных причин неисправностей:

Износ фрикционных накладок.
Повреждение нажимного и прижимного дисков.
Поломка прижимной пружины.
Выход из строя выжимного подшипника.

Решить возникшие проблемы удаётся, только установив на место вышедших из строя деталей новые, исправные.

Сложная задача

Существует множество причин, из-за которых замена сцепления производиться только в условиях специально оборудованных мастерских:

Вес механических агрегатов достигает десятков килограммов.
На полноприводных моделях, прежде чем демонтировать МКПП, приходится снимать раздатку, масса которой тоже весьма значительна.
В зависимости от типа трансмиссии и особенностей устройства механизмов, возникает потребность в демонтаже карданных и приводных валов, опорных балок, рулевых трапеций…

И всё это только для того, чтобы получить доступ к источнику проблем! Зная об этом, опытные водители стремятся эксплуатировать машину так, чтобы максимально продлить ресурс комплектующих.

Важную роль играет исправность и правильная регулировка механизма привода. Механический или гидравлический, этот механизм передаёт усилие, прилагаемое к педали, на выжимной подшипник. Нарушение параметров регулировки не только становится причиной возникновения неисправностей, но и существенно усложняет процесс управления автомобилем.

Что предстоит сделать

Даже проявляя максимальную осторожность, момент, когда возникнет необходимость в замене важного узла нельзя оттягивать бесконечно. Осознавая сложность предстоящей работы, большинство автовладельцев предпочитают доверять обслуживание техники специалистам. Тем предстоит сделать следующее:

Установить машину на подъёмник или смотровую яму, обеспечив свободный доступ ко всем узлам и компонентам, с которыми придётся взаимодействовать в ходе ремонта.
Поддомкратить КПП, перенеся её вес на специальную опору.
Извлечь кулису или отсоединить систему привода от кулисы к рычагу переключения в салоне.
Отсоединить приводные валы (если машина оснащена передним или полным приводом) и кардан (на заднеприводных и полноприводных модификациях).
Полностью или частично разобрать привод.
Демонтировать компоненты системы выпуска, если те препятствуют снятию деталей трансмиссии.
Отсоединить электропроводку от датчиков, установленных на обслуживаемых агрегатах.
Снять раздатку (если таковая имеется). В случае, когда позволяют масса и габариты коробки передач, её демонтируют в сборе с раздаткой.
Для обеспечения свободного доступа к демонтируемому агрегату частично или полностью разобрать рулевые тяги.
Отвернуть болты, крепящие коробку передач к картеру сцепления (если предусмотрено конструкцией) и снять КПП. На большинстве современных автомобилей этого не требуется и можно перейти сразу к следующей операции.
Отвернуть болты, крепящие картер к двигателю и извлечь КПП, открыв доступ к выжимному подшипнику, корзине, прижимному и нажимному дискам.

Только проделав всё это, можно будет, наконец, приступить к осмотру узла, ради обслуживания которого и был затеян сложный ремонт.

Автовладельцу на заметку

Специалисты рекомендуют сразу менять все компоненты, включая выжимной подшипник. Это не удивительно, учитывая те сложности, которые приходится преодолевать для того, чтобы добраться до источника возникших проблем. Стоимость комплектующих, в данном случае, играет далеко не самую значительную роль. А вот выбору качественных запасных частей приходится уделять особое внимание. Излишняя экономия может обернуться необходимостью повторного посещения ремонтных мастерских ранее положенного срока.

Сборка производится в обратном порядке. Прижимной диск со шлицами обязательно центрируется с помощью первичного вала или шаблона, воспроизводящего форму этой детали. Все крепёжные болты затягиваются с определённым, указанным в технической спецификации, усилием. На заключительном этапе регулируется ход педали.

Хорошее предложение

Высокое качество обслуживания, производимого в точном соответствии с разработанным производителем техники регламентом.
Сжатые сроки выполнения работ, что важно для быстрого возвращения транспортного средства в строй.
Низкие цены, способные порадовать даже прижимистых автовладельцев.
Гибкий подход к каждому клиенту.

Так что, если появились тревожные симптомы, и настало время поменять сцепление, обращайтесь! Всё будет сделано в лучшем виде!

Замена датчика температуры воздуха в салоне

Коленчатый вал двигателя начинает очень быстро набирать обороты, а вот на скорости движения машины это никаким образом не отражается. Снятие коробки передач и замена сцепления на Peugeot Expert Рано или поздно приходит момент, У этих грузовичков хоть и стоит усиленное сцепление, но проблемы с ним могут начаться после 60 тысяч. Часто при выжиме сцепления появляется непонятный щелчок, это говорит о том, что сломалась втулка первичного вала.

Если маховик разваливается, при работающем двигателе слышится неприятное дребезжание, которое может возникать на различных оборотах. Задумка французов оставляет желать лучшего. Направляющая втулка выжимного подшипника слишком тонкая, Эксплуатировать автомобиль, на котором неисправно сцепление, довольно опасно. К тому же даже незначительный на первый взгляд сбой в нормальном функционировании Замена датчика температуры наружного воздуха на Пежо 307 может привести к довольно быстрому износу остальных запчастей и узлов автомашины.

Вечер 3йСнятие коробки Часть 1 Часть 2 Часть 4. Согласен, сцепление в целом нормальное, толь вот пружины в диске болтаются. Можно было конечно только диск поменять, но решил поменять комплектом, чтобы не думалось.

Сразу прошу не пинать сильно, тема может рваный баян. В общем пересел с БМВ на Витька и оказалось, что в обслуге это совсем разные машины. В общем ехал спокойно, ничего не предвещало беды, переключаюсь со второй передачи на третью и щелк и встал, сцепления. Выжим есть, кулиса включает передачи, но не едем, периодически что то хрустит.

Затем необходимо запустить двигатель, и поддерживать его работу на холостом ходу. Потом выжмите сцепление, и спустя примерно несколько секунд, включите заднюю скорость.

Если будет слышен резкий четкий звук или хруст, то это и будет указывать на дефект в работе нажимного или ведомого диска сцепления. Если же вы вообще не сможете включить передачу, то в этом случае необходим срочный ремонт сцепления.

Попытки сделать все работы, связанные с насосом дизельного топлива самостоятельно Практически на всех машинах последовательность выполнения работ одинакова, но кое-что С рефрижератором Peugeot Partner становится универсальным авто для перевозки любых Часто спрашивают — где находится датчик температуры воздуха? Датчик температуры наружного воздуха расположен, как Как правило, самой популярной кузовной операций автомобилей Пежо является покраска.

Машины попадают в ДТП, Замена сцепления пежо ч. Peugeot 1. Замена Сцепления в Пежо О скорой смерти сцепления говорит, прежде всего, вибрация или толчки на педали сцепления при ее нажатии.

Замена сцепления Peugeot Подскажите номера сальников собираюсь сцепление менять все куплено еще пол года назад а при замене масла в двиготеле заметил что мокрый правый сальник на коробке. Ситроен С 4 Citroen C 4 развалился выжимной подшипник.

О компании

Сервисный центр «Автоконтинент Плюс» проводит текущее обслуживание и ремонт моделей 107, 206, 308, 407, 408 и других. Также вы можете привезти в наш автосервис Пежо Боксер – небольшой фургон, используемый в коммерческих целях.

Мы открыты с 9 до 21 часа ежедневно. Посетите один из наших центров в Екатеринбурге и убедитесь, что за качественное обслуживание необязательно много платить. Пригоняйте в автосервис Пежо Партнер или другую модель, на которой вы ездите. Мы обслужим ее в день обращения.

Цены на ремонт Peugeot

Диагностика

Другие работы

Запчасти для Peugeot BOXER 2,2 (101 и 120 л/с) Дизель 2010-2011 г.в.

Читайте также: