Замена вилки сцепления приора

Обновлено: 30.04.2024

Кратковременное соединение двигателя и трансмиссии при переключении передач и для постоянной передачи крутящего момента при движении автомобиля выполняет сцепление.Трансмиссия остается неповрежденной и подвергается перегрузкам. Конструкции сцеплений бывают фрикционными, гидравлическими и электромагнитными.

Самым распространенным видом является фрикционное. Оно находится под капотом авто. Магнитную полярность использует электромагнитное, а давление рабочей жидкости — гидравлическое. Механизм сцепления включает следующие детали:

корзина;
нажимной диск в сборе;
ведомый диск;
выжимной подшипник.

Каждый автомобиль имеет однодисковое сцепление сухого типа с центральной нажимной пружиной, которое отключается с помощью тросового беззазорного привода с механизмом авторегулировки троса. Корзина — это стальной кожух, в котором находятся нажимная пружина диафрагменного типа и диск, закрепленный на 3 пары пластин. Прикрепляется корзина с помощью 6 болтов к маховику и закрывается алюминиевым кратером.

Педаль сцепления верхней частью напоминает двуплечий рычаг, на конце которого есть палец. К нему и присоединен трос привода выключения детали. Длину троса регулирует храповый механизм. Трос находится в металлической оболочке, имеет полиэтиленовое покрытие. С помощью кронштейна, который служит ограничителем хода педали сцепления, его верхний торец прикрепляется к педальному узлу. Гофрированный чехол закрывает нижний конец троса.

Включается с помощью вилки, поворачивающейся в двух втулках. Верхнюю из них можно снимать, а вот нижняя плотно запрессована в кратер сцепления. Поворачивая вилку, водитель делает усилие, направленное на нажимную пружину через шариковый подшипник. Он находится на муфте выключения сцепления и с помощью П-образной пружины соединяется с вилкой привода. В авто Приора существует датчик, который лучше всего покажет неисправности в сцеплении.

Самостоятельная диагностика

Чаще всего неприятности при работе сцепления связаны с педалью. Педаль болтается, скрипит, либо работает слишком туго. Тугое сцепление также нивелируется при помощи регулировки.

Регулировка начинается с осмотра. Берем обычную линейку и замеряем:

Зажим тросика и вилка. Между ними должны быть стандартные 27 миллиметров. Плюс-минус 2 миллиметра. Если расстояние не соответствует, то нужно регулировать
Ход педали. Один край линейки упираем в пол, под педальным узлом, а вторым вымеряем расстояние до педали во время стоянки. Тут у нее должно быть от 12.5 до 13.5 сантиметров. В идеале, он должна быть на одном уровне с узлом тормоза. Допустимый перебор — до 16 сантиметров (160 миллиметров)

Если ваш педальный узел, либо подкапотные элементы не соответствуют этим цифрам, то нужно заняться регулировкой. О ней поговорим дальше.

Устранение неполадок в работе сцепления

Причиной некомфортной езды и начала момента движения является очень тугое нажатие или, что еще хуже, болтается педаль сцепления, что может привести к созданию аварийной обстановки на дорогах. Что же лучше: замена или ремонт?

Конструктивная особенность сцепления такова, что при смене угла наклона тарельчатой пружины в процессе изнашивания нужно применять большее усилие для нажатия. При этом может оборваться трос, нарушиться выжимной подшипник, а педаль сцепления щелкает и скрипит. Все эти неполадки можно устранить.

Чтобы заменить трос, лучше для начала снять воздушный фильтр. Из паза рычага с помощью ключей извлеките трос вместе с проводком. Чтобы облегчить ремонтные работы, лучше для начала потянуть на себя педаль сцепления и демонтировать ее. Теперь можно свободно извлечь уплотнительный чехол троса и снять проводок с наконечника. При обратной установке его торец должен находиться на одном уровне с новым, исправным.

Если датчик неисправен, его заменяют новым устройством. Показателем замены троса являются неполадки пластмассовой втулки на пальце. Если она очень деформирована — пришло время менять, предварительно смазав специальным веществом.

После замены нужно отрегулировать на Приоре привод сцепления. Для этого достаточно просто потянуть трос за наконечник вперед до полного упора. Расстояние от рычага и до торца должно быть не более 27 мм. Замена сцепления должна производиться специалистом во избежание дальнейших неполадок в работе.

Сцепление автомобиля Лада Приора

Снятие, замена, установка вилки выключения сцепления

Справочник

Метки

Снятие, замена, установка стабилизатора поперечной устойчивости

Снятие, замена, установка ремня привода ГРМ

Снятие, замена, установка пружины амортизатора задней подвески

Осмотр, проверка рулевого управления

Снятие, замена, установка коленвала и его вкладышей

Симптомы: не выключается сцепление, сцепление «ведет», сцепление буксует.

Возможная причина: повреждена вилка выключения сцепления.

Инструменты: набор головок, набор гаечных ключей, плоская отвертка.

2. Выведите из зацепления концы пружинного фиксирующего элемента с подшипниковой муфтой.

3. Демонтируйте подшипник с направляющей втулки.

4. Отогните четыре лепестка пружинного держателя, после чего снимите его.

5. Снимите подшипник с муфты.

Примечание. При сборке установите подшипник, учитывая следующие особенности:

– п роверьте подшипник на предмет легкости вращения и отсутствия люфта;

– у становите подшипник на муфту таким образом, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена в сторону от муфты;

– з афиксируйте подшипник держателем;

– п режде чем устанавливать подшипник на направляющую втулку, нанесите на нее тонкий слой консистентной смазки;

– з афиксируйте муфту и подшипник, используя пружинный фиксирующий элемент.

6. Снимите резиновый чехол защиты (1) с рычага вилки (2) выключения сцепления, аккуратно поддев его отверткой. Осмотрите чехол на наличие повреждений и проверьте его характеристики упругости. При обнаружении дефектов чехол подлежит замене.

7. Извлеките пластмассовую втулку оси вилки выключения сцепления, сдавив ушки фиксирующего элемента с внутренней стороны картера сцепления и поддев ее отверткой снаружи. Осмотрите втулку оси на наличие повреждений и следов износа. При обнаружении дефектов втулку следует заменить.

Датчик сцепления

Бывает, что при переключении скоростей машина начинает почему-то подскакивать и дергаться. Такие же признаки наблюдаются и при малых оборотах. Вся причина в том, что неисправен датчик сцепления. Находится он в салоне, в месте крепления оси педали сцепления и только на тех машинах, которые используют Е-газ. У них зачастую отсутствует датчик положения дроссельной заслонки и холостого хода.

Магнит, который поворачивается с шестерней привода и датчик Холла в количестве двух штук, которые преобразуют изменения магнитного поля в электрический сигнал и передают в блок управления, вот составные датчика сцепления. Электронный блок при помощи такого сигнала может показать реальную картину величины хода сцепления. Работает датчик по тому же принципу, что и показатель переключения передач.

При движении идет нагрузка на педаль сцепления, сигнал о состоянии которого передаст датчик. Он определит частоту вращения коленчатого вала и включенной передачи. Если такой сигнал не поступает, значит пора менять датчик.Обрыв, короткое замыкание в электрической цепи, ненормированная высота педали сцепления, неисправность выключателя — все эти показатели может отследить датчик с помощью сигнала.

Конструкция приводной системы и признаки неисправности

Управление нажимным механизмом осуществляется крайней левой педалью. Грамотно рассчитанный рычаг обеспечивает легкое перемещение лепестков выжимного диска. В данной модели машины команды на перемещение вилки подаются тросом. Он «ходит» в соответствующей рубашке. Стоит отметить, что здесь реализована автоматическая система регулировки длины тросика.

Признаки неполадки

На новой автомашине ответственный педальный узел перемещается легко. Нарушение заводского состояния требует прекращения эксплуатации и выяснения причин. Обычно наряду с тугим ходом возникают смежные симптомы, указывающие на неисправность сборочного модуля:

Посторонние скрипы в процессе движения педали.
Рывковое перемещение педальки.
Необходимость в частой регулировке холостого хода рычага.
Рывки машины при соединении коробки с мотором.

Люфт педали сцепления

Иногда можно услышать, как щелкает педаль сцепления, или неожиданно заметить, что она не зафиксирована и болтается, неприятно скрипит. Почему? Причин бывает несколько.

№	Причина
1	Неисправность пластиковой втулки
2	Требующий смазки проводок наконечник
3	Отсутствие смазки первичного вала в коробке
4	Прижатый ведомый диск

Троссовый, беззазорный привод выключения сцепления Лады Приоры имеет храповый механизм. При этом регулировка для эксплуатации совсем не нужна. Этот механизм имеет маленький выключатель, который издает щелчок, точно такой, как и у компьютерной мышки. Можно самостоятельно отрегулировать трос, и щелчки исчезнут сами по себе.

Наиболее распространенная причина того, что педаль скрипит, отсутствие смазки. Ее можно решить путем покупки графитовой смазки в баллончике и тщательной обработки деталей. Производители Приоры доработали механизм натяжки троса и установили на нем маленькую пружинку. Если пропадает смазка, это вызывает определенный звук при нажатии. Механизм троса оснащен и металлической скобой, которая при определенных условиях эксплуатации вызывает щелчки.

Иногда при нажатии на педаль можно заметить, что она без особых усилий проваливается вниз и не возвращается в исходное положение или вовсе болтается, щелкает. Значит, порвался трос механического привода, его срочно нужно заменить. Возможно, слетела и лопнула пружина или сломалась вилка включения. Если попал воздух в систему гидропривода, то щелкает педаль сцепления. В этих случаях ремонт возможен только в сервисных центрах или мастерских.

Снятие и замена вилки выключения сцепления

Процесс по снятию вилки выключения сцепления на автомобиле ВАЗ 2110 и её обслуживание, при необходимости замена и обратная сборка деталей.

Со временем эксплуатации автомобиля износу также поддаётся в коробке передач – вилка выключения сцепления. Несмотря на грубость металла и простоту детали всё же некоторые элементы могут поддаться деформации или стиранию, что требует своевременной замены. Если пришло время произвести замену её новой, то не помешает и полностью разобрать коробку передач и произвести её осмотр, при необходимости ремонт, ведь без снятия коробки передач вам до вилки выключения сцепления не добраться.

Мы производили замену детали на автомобиле ВАЗ 2110.

Сцепление sachs

В производстве сцеплений для различных марок авто есть и свои инновации. Сцепление, как и все остальные механизмы, быстро изнашивается, и каждый водитель задается вопросом, как выбрать нужный механизм. Стиль вождения и условия эксплуатации прямо пропорциональны сроку службы. Поэтому специалисты компании sachs, учитывая все пожелания водителей, выпустили в продажу совершенно новые, экологически проверенные маховик, выжимной подшипник, диск сцепления и рабочий цилиндр, компактные узлы сцепления и другие не менее интересные конструкторские решения. К таким новинкам относятся:

Корзина сцепления типа MZ, имеющая вытяжное действие.
XTend с автоматической компенсацией износа.
Маховик двухмассовый ZMS.
Выжымной подшипник типа CSC.
Сверхкомпактный узел сцепления (для спортивных машин).

Какое сцепление поставить, выбирать вам, но если водитель бережно относится к своему авто, замену можно производить после 100 000 км пробега. Педаль сцепления — это своеобразный индикатор технического состояния двигателя и трансмиссии.

Она сигнализирует о различных неисправностях и требует профилактики и постоянного контроля. Грамотная и правильная замена сцепления, использование всех возможностей этих конструкций продлит жизнь вашего авто.

Регулировка

Что делать, если ход педали слишком большой? Нужно подтянуть контргайки на тросе. Заглядываем в моторный отсек и находим трос. На нем мы видим два вращающихся элемента. Это и есть необходимые контргайки. Первую мы ослабим, тем самым появится возможность настраивать вторую. Тут работает метод подбора — регулируем вторую контргайку и одновременно следим за ходом педали. Подбираем необходимую комбинацию, пока ПС не встанет на нужное расстояние. После чего фиксируем свою работу завинчиваем первой контргайки. Сразу сделать не получится, понадобится время на подбор нужного хода.

Опять таки, надо чтобы ПС была на одном уровне с тормозной. Если она будет выше, то схватывание будет слишком резким и ранним. Тогда вы износите корзину, скоро придется купить новую, снять старую и поменять. Если же уровень будет слишком низким, то схватывание будет поздним и неудобным для работы.

Пошаговое руководство по замене сцепления своими руками

Нет никакого смысла рассказывать, из чего состоит замена сцепления ВАЗ-2110 на СТО, владелец авто заплатит за соответствующие услуги деньги и ко всему прочему знать, что будут делать с его машиной, уже нет необходимости. Самое интересное начинается тогда, когда у вас появляется желание сэкономить и, наконец, самостоятельно разобраться, как поменять деталь. Своими руками это можно сделать, даже не снимая коробку и не сливая масло.
Чтобы не приходилось постоянно отвлекаться от процесса, позаботьтесь о наличии под рукой необходимых инструментов и материалов, а именно:

домкрата;
ямы для смотра или подъемника;
комплекта ключей, состоящий из рожковых и смотровых приспособлений размеров 17 и 19;
монтировочного устройства или усиливающей трубы.

Принимаясь за замену сцепления, повторите с точной последовательностью следующие манипуляции:

Снимите болты фиксации левого колеса, а переднюю составляющую закрепите домкратом, установите машину на «козлы».
Отложите колесо в сторону и снимите 1 болт, который обеспечивает крепеж нижней шаровой.
Снимите клемму со знаком «–».
Отсоедините ДМРВ, далее слегка открутите хомут крепления гофры, извлеките наружу воздушный фильтр.
Осталось снять с вилки сцепления тросик. Для этого приспустите 2 гайки, за счет которых трос фиксируется к скобе на КПП.
Снимите болт, который фиксирует стартер к коробке, после чего отвинтите один из болтов крепежа КПП.
Около него вы увидите гайку, отсоедините ее, а также болт, размещенный сверху для фиксации стартера.
Избавьте датчик, показывающий скорость движения ВАЗ-2110, от разъема и отсоедините трос, закрепленный к спидометру.
Произведите демонтаж растяжки, находящейся продольно, она идет в комплекте вместе с рычагом.
Избавьтесь от нижнего болта фиксации стартера.
Теперь обратите внимание на третий по счету болт, находящийся в области КПП рядом с правым ШРУСем, а именно вам понадобится гайка, которую необходимо раскрутить.
Избавьтесь от 2 болтов, обеспечивающих надежную фиксацию реактивной тяги.
Приспустите гайку, размещенную на хомуте тяги привода контроля за панелью, после чего отсоедините эту тягу в панели.
Для плотной фиксации подставьте под двигатель опору, открутите 2 гаечных изделия от крепежа задней подушки. Зачем это делать? Делается это во избежание случая, когда при большом уровне опускания мотора происходит разрыв шлангов.
Не спеша и бережно отведите КПП в сторону, подальше от двигателя и спустите на напольную поверхность, оставьте ее подвешенной на полуосях.
Желательно попутно произвести замену подшипника, обеспечивающего выключение сцепления.

Замена сцепления на ВАЗ 2110 своими руками

Автовладелец «десятки», может быть застигнут врасплох поломкой системы сцепления. Это означает, что предстоят незапланированные траты на запчасти и услуги автомастерской. Замена сцепления ВАЗ 2110 стоит недёшево, от 3 500 до 5 000 руб., не считая стоимости запчастей. Однако, есть вариант сохранить значительную часть личных сбережений и поменять изношенные детали на новые — самостоятельно. Скажем прямо, процедура это непростая. Но, действуя по инструкции, возможно ловко управится за один день.

На заметку! Не спешите с глобальным ремонтом, так как менять сцепление на ВАЗ 2110 в некоторых случаях пока рано. Возможно устранить образование дефекта регулировкой. На картере КПП, сверху, находится кронштейн крепления троса привода с двумя гайки. Подкручивая одну из гаек, возможно установить новых ход педали. После этого, механизм послужит ещё.

**********Подписывайтесь на канал , пишите комменты, ставьте палец вверх.

Владельцы ВАЗ-2110 сталкивались с проблемой поломки вилки сцепления. Обычно на сервисе берут кругленькую сумму за ремонт, поскольку приходится снимать коробку передач, поэтому автолюбители стараются провести восстановительные работы самостоятельно.

Видео

Замена выжимного подшипника Приора

Для того чтобы поменять деталь, придется снимать КПП. С подробной инструкцией по снятию коробки передач вы можете ознакомиться здесь (ссылка на страницу).

После снятия коробки необходимо следующее:

Первым делом для снятия подшипника необходимо найти усики специального пружинного фиксатора. Далее два конца усиков извлекаем из держателя подшипника. Для этого нужно приложить небольшое усилие и вытащить усики из двух отверстий.
Теперь подшипник вместе с держателем легко снять с направляющей втулки.
Для того чтобы произвести осмотр или замену самой детали, потребуется извлечь ее непосредственно из держателя. Для этого, при помощи отвертки с плоским концом отожмите четыре металлических лапки в нескольких местах корпуса.
Теперь деталь можно извлечь и заменить на новую.
При установке нового подшипника обратите внимание на его визуальное состояние (не должно быть дефектов, трещин). После установки и смазки, раскрутите деталь, одновременно проверяя его работу на предмет посторонних шумов. Кроме того, не должно фиксироваться и заметных люфтов.
Обратная установка КПП.

Теперь вы знаете, как поменять выжимной подшипник на приоре!

Важные моменты

Обратите внимание на то, что сегодня в продаже имеются поддельные авто-комплектующие. Учтите, что большинство новых, оригинальных выжимных, имеют в своем составе нанесенную заводскую смазку светлых оттенков. В дополнение к сказанному, рекомендуем вам приобретать выжимные, которые выполнены только из металла. Помимо наличия металлического корпуса, смотрите, чтобы в местах креплений, так называемых ушек (фиксаторов) металлическое покрытие было однородного цвета без признаков закаливания при помощи высоких температур. Особое внимание уделите проверке детали на так называемый люфт (должен отсутствовать или быть минимальным). Покрутите изделие, послушайте, имеются ли шумы при его вращении.

Схема трансмиссии на ВАЗ-2110 и причины износа вилки сцепления

Конструкция вилки сцепления.

Перед тем, как приступить непосредственно к выполнению самой ремонтно-восстановительной операции, стоит рассмотреть причины смены вилки сцепления на ВАЗ-2110.

Итак, рассмотрим причины смены детали:

Деформация вилки сцепления.
Трещины в корпусе.
Дефект лапки или износ.

Вот так она выглядит, когда её только-только сняли с автомобиля.

Замена сцепления необходима в следующих случаях:

Если сцепление начинает «вести», то есть когда мощность двигателя снижается.
Если сцепление не полностью включается, то есть «буксует».
Если во время включения слышны посторонние звуки — щелчки, рывки и т. д.
В случае самовольного выключения сцепления.
В случае вибрации во время нажатия педали сцепления.

В этой статье я расскажу, как заменить сцепление ВАЗ 2110 в домашних условиях без снятия коробки и слива масла.

Для работы вам потребуется:

Домкрат;
Смотровая яма или подъемник;
Набор торцевых и рожковых ключей: «19», «17»;
Монтировка или труба-усилитель.

Процесс замены

Когда рассмотрены все причины, можно переходить непосредственно к процессу смены детали:

В первую очередь стоит демонтировать КПП. Без этого, достаточно сложно сменить вилку сцепления.
Поддеваем чехол и демонтируем его. Если на нем есть признаки износа, рекомендуется его заменить.

Снимаем резиновый пыльник.

Вынимаем пластмассовую втулку.

Вынимаем вилку сцепления с посадочного места.

Посадочное место крепления вилки сцепления.

Демонтируем пружинный фиксатор. При износе, меняем его.

Собранный узел после проведения ремонта.

Выбор детали

Особых вариантов при выборе вилки сцепления на ВАЗ-2110 не существует.

Есть только два производителя – РФ (оригинал) и Китай Дорожная Карта (не рекомендуется, поскольку качество ниже среднего). Обе детали выпускаются под оригинальным каталожным номером — 21101601200 . Средняя стоимость на автомобильном рынке запасных частей составляет – 1000 рублей.

Новая вилка сцепления.

Сколько стоит установка нового сцепления на Ладу Приору?

ВАЗ 2170 — это автомобиль отечественного производителя, а значит в нем минимум электроники, и сложных систем нет. Менять сцепление необходимо, если при нажатии педали появились такие признаки, как:

Нажатие стало намного туже.
Появились щелчки.
Стал греметь выжимной подшипник.

Вовсе не обязательно обращаться за помощью в автосервис, так как данная услуга обойдется владельцу в сумму равную 3000 рублей.

Можно заменить данный элемент и самостоятельно. Чтобы сделать все правильно, необходимо следовать следующему алгоритму:

Поставить автомобиль на домкрат и поднять ее.
Снять левую стойку, чтобы удобнее было снимать КПП и обратно ставить ее.
Снять КПП.
Определиться, будет ли устанавливаться прежний нажимной диск или новый. Если он останется старым, тогда необходимо пометить расположение диска и маховика относительно друг друга (чтобы сохранить балансировку).
Удерживая маховик, открутить при помощи ключа на 8 шесть болтов крепления кожуха нажимного диска от маховика. Делать это необходимо равномерно, по одному обороту на каждый болт, до тех пор, пока болты не выкрутятся.
Снять кожух сцепления вместе с нажимным диском.
Снять ведомый диск вместе с оправкой.
Тщательно оцените внешнее состояние, сверяя все зазоры по мануалу.
При установке сцепления, необходимо установить при помощи оправки ведомый диск.
Установите кожух нажимного диска на три штифта и вверните болты для крепления кожуха к маховику.
Затяните болты и уберите оправку, установите КПП.
Отрегулируйте тросик сцепления.
Верните на прежнее место левую стойку.

Читать дальше: Киа спортейдж комплектация люкс

Приобрести данный элемент можно в любом магазине автозапчастей.

Заботливое отношение к сцеплению прививают еще в автошколе. Плавненько нажал, включил передачу, плавненько отпустил. Сцепление это узел соединяющий коробку и мотор. Регулировка нужна после замены. Как правило замена сцепления выполнима в гаражных условиях. Лада Приора вообще ремонтопригодный автомобиль. На СТО работа обойдется в 1500-2000 руб. Цена комплекта родного сцепления стоит примерно 2000 руб. На иномарках цена узла обходится дороже даже с заменой и регулировкой. С покупкой первой машины понимание всей ценности сцепления увеличивается в разы. На Приоре – одной из самых популярных городских машин – многие учились водить (по-настоящему, без инструктора!) и возможно меняли узел в гараже.

Сцепление Приора просто в устройстве, но, тем не менее, оно всегда должно быть в хорошем рабочем состоянии – от этого зависит здоровье машины, безопасность движения. Поэтому нужно знать все о замене узла на Лада Приора – в конце концов, это не просто педаль сцепления, этой целый механизм. Который участвует в приведении автомобиля в движение — дружит КПП и двигатель.

Как пример, все понимают, что для выключения сцепления педаль нужно выжать. А что будет, если машина не откликнется на это? Клюнет, или заглохнет посреди дороги? Совсем не стоит слушать советы пытаясь мучать коробку без сцепления, «подлавливая» обороты. Выход из этой ситуации один: извлечь хороший урок и вовремя беспокоиться о «здоровье» своего «друга». Читайте статью до конца и будете в безопасности — на дороге этот узел Вас точно не подставит!

практическое руководство

Рекомендация

При замене ведомого диска сцепления желательно заменить и нажимной диск (корзину), даже если на его рабочей поверхности нет заметных следов износа. Дело в том, что в процессе эксплуатации изнашивается его рабочая поверхность и ослабевает жесткость диафрагменной пружины. Также необходимо заменить выжимной подшипник, если он имеет люфт, при вращении заедает или издает хорошо слышимый шум.

Для выполнения работы потребуется оправка для центрирования ведомого диска сцепления.

Снятие

1. Снимаем коробку передач.

Рекомендация

Если замена нажимного диска в сборе (корзины) не планируется, кернером помечаем его положение на маховике.

2. Торцовым или накидным ключом на 8 мм отворачиваем шесть болтов крепления корзины к маховику, удерживая маховик от проворачивания монтажной лопаткой или большой шлицевой отверткой.

3. Снимаем корзину и ведомый диск.

4. Поддев шлицевой отверткой концы пружины, снимаем их с выступов муфты выжимного подшипника.

5. Снимаем с направляющей втулки выжимной подшипник в сборе с муфтой.

6. Снимаем пружину.

7. Для замены вилки и ее втулки, поддев отверткой, снимаем резиновый защитный чехол вилки выключения сцепления.

Замена сцепления ВАЗ 2110 пошаговая инструкция

1. «Сорвите» болты крепления левого колеса, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и поставьте на «козлы».

2. Снимите колесо и открутите два болта крепления нижней шаровой.

3. Снимите «-» клемму с АКБ.

4. Снимите ДМРВ, затем ослабив хомут крепления гофры ДМРВ, достаньте воздушный фильтр.

5. Теперь необходимо снять трос сцепления с вилки сцепления. Отпустите две крепежные гайки, которыми трос крепится к скобе на КПП.

6. Открутите болт крепления стартера к коробке, затем открутите первый болт крепления КПП.

7. Головкой на «19» труба-усилитель. Рядом есть ещё один болт крепления КПП.

8. Отпустите эту гайку и верхний болт крепления стартера.

9. Снимите разъем с датчика скорости, затем открутите тросик спидометра.

10. Демонтируйте продольную растяжку в паре с рычагом.

11. Теперь открутите нижний болт крепления стартера.

12. Откручиваем 3-й крепежный болт КПП, в районе правого ШРУСа имеется еще одна гайка, которую нужно открутить.

13. Открутите два болта крепления реактивной тяги.

14. Отпустите гайку расположенную на хомуте тяги привода управления коробкой, затем снимите эту тягу с коробки.

15. Подставьте упору под двигатель, затем открутите две гайки крепления задней подушки. Это делается на всякий случай, чтобы в случае слишком большого опускания мотора у вас не порвало шланги.

16. Аккуратнейшим образом отведите КПП от двигателя и опустите на пол, она повиснет на полуосях.

17. Рекомендую заодно заменить также подшипник выключения сцепления.

Сделайте оценку износа, замените диск, а если есть необходимость то и корзину сцепления, проверьте в норме ли лепестки.

Дальнейшая сборка производится в обратном порядке. Всем спасибо за внимание, вот собственно таким нехитрым «макаром» производится замена сцепления ВАЗ 2110 без снятия коробки и слива масла.

Замена сцепления ВАЗ 2110 своими руками видео:

Разновидности автомобильных дисков: их плюсы и минусы

Замена датчика скорости Лада Калина своими руками

Подогрев дроссельной заслонки: что это, для чего и есть ли смысл его отключать?

И всё-таки коробку сняли, хоть она и повисла на полуосях.

И смысл. Коробку-то в итоге все таки сняли. Что изменилось в лучшую сторону? =))) Все равно потом ее поднимать и корячить на место, а если в одночку это делаешь, то вообще жопа. Данный вариант — в мусорку. Я бы просто вместо родных болтов крепления коробки ввернул другие, более длинные. Потом все то-же самое, только коробку в сторону на удлиненных болтах сдвинул и все. Она бы на весу осталась и на точном уровне по болтам. Сцепу заменил и назад ее сдвинул на болтах и все дела. Единственное, только маховик немного покрутить из стороны в сторону надо будет, чтобы шлицы вала с втулкой ведомого диска сцепления совпали, чтобы коробка на место села. Вот так-то, товарищи =)))

Что представляет из себя данный элемент?

Сцепление внешне представляет из себя металлический диск. Однако, на самом деле это очень сложная система, скрытая под оболочкой. Внутри спрятаны такие составные части, как:

Нажимная диафрагменная пружина.
Нажимной диск.
Соединительная пластина.
Балансировочные грузики и многое другое.

Читать дальше: Багажник на крышу x trail Главной задачей данного узла является соединение и разъединение двигателя с коробкой передач. Работает все это следующим образом. Когда водитель поворачивает ключ в замке зажигания, начинает крутиться стартер, который в свою очередь передает вращение на маховик. После этого он начинает раскручивать коленчатый вал, а вместе с ним и распределительный. Таким образом двигатель заводится.

Но, машина не поедет, если будет крутиться один двигатель. Для того, чтобы колеса начали вращаться, необходимо каким-то образом соединить их с силовым агрегатом. Решением является коробка передач.

Фирмы, выпускающие комплекты сцепления для «Приоры»

Самыми известными и популярными производителями этой продукции являются три знаковых фирмы.

Каждый хозяин «Приоры», конечно, сам выбирает что ему ставить на свою машину. Но стоит просто, на всякий случай, рассмотреть, что это за фирмы и какой у них товар.

Люк (Luk). Известная германская фирма. Её постоянными заказчиками являются серьёзные автомобильные концерны Европы. БМВ, Ауди, Вольво, Фиат не отказываются изначально оснащать свои автомобили сцеплением от этого производителя.

Валео (Valeo). Эта хорошо известная российскому автолюбителю фирма в основном работает на брендовые марки южно-азиатского региона, хотя и европейские автогиганты не брезгуют пользоваться её производством. Выпускает всю линейку товаров для ремонта трансмиссии. Наиболее популярна у российского потребителя.

Сакс (Sachs). Ну и наконец, Сакс. Эта компания также, как и Люк, более ориентирована на производителей европейских и американских машин. Особенность Сакс в том, что эта фирма имеет опыт производства деталей трансмиссии для автомобилей спортивного класса. Например, “Ferrari” для своих машин Формулы-1, используют именно сцепление от «Сакс».

Lada Priora – пожалуй, самая популярная модель российского автопрома, которая, по статистике, испытывает постоянные проблемы со сцеплением. Его замена достаточно кропотливая процедура, особенно если это делать самому. Попробуем разобраться в этом вопросе более подробно на полноценном руководстве по замене сцепления.

Замена сцепления лады приоры своими руками может быть завершена в домашних условиях с помощью автомобильных стоек для подъема автомобиля и тележечного домкрата. Настоятельно рекомендуется использовать инструмент для выравнивания сцепления, иначе вы можете потратить слишком много времени на выравнивание пластины сцепления и шлица входного вала. Сама процедура займет около 5-6 часов времени.

Пошаговое руководство

Что понадобится

Сменная муфта сцепления
Инструмент для центровки сцепления
Тормозная жидкость
Различные отвертки
Трещотка
Штанга выключателя
Тележечный домкрат
Подставки или рампы
Противооткатные упоры

Шаг 1 – замена тросика и педали сцепления лады приоры

Отсоедините аккумулятор, открутите рычаг переключения передач в салоне (два болта), и, когда автомобиль оторвется от земли, отсоедините тросик сцепления от рычага вилки в пылезащитном чехле. Трос и педаль сцепления необходимо ослабить, уменьшив давление регулировочных гаек на брандмауэре в моторном отсеке.

Шаг 2

Затем отсоедините провода датчика от коробки передач и ослабьте, а затем отсоедините трос ручного тормоза, чтобы можно было снять коробку передач.

Шаг 3

Ослабьте часть выхлопной трубы, открутив болты, расположенные во внутренней части Приоры. Их, как правило, трудно удалить из-за грязи, ржавчины, постоянного расширения и сжатия горячей выхлопной трубы. Пенетрант, такой как WD40, может помочь ослабить конструкцию.

Шаг 4

Снимите стартер и болты колокольни. Вам понадобятся дополнительные инструменты (удлинители, прерыватели, шарнирные соединения), чтобы добраться до самих дальних болтов. Затем снимите коробку передач.

Основная часть

Шаг 5

Снимите старую нажимную пластину и маховик. Чтобы двигатель не вращался при снятии болтов маховика, используйте большую отвертку, вставленную в зубья и зафиксированную на корпусе. Тщательно очистите внутреннюю часть колокольни.

Шаг 6

Установите новый маховик и прижимную пластину и затяните их. На всех болтах маховика и прижимной пластины должен быть использован мазок контргайки. Обратите внимание на использование инструмента выравнивания сцепления.

Фото – прижимная пластина

Шаг 7

Шаг 8

Снимите крепление коробки передач с поперечины и снимите поперечину, если требуется зазор. Затем открутите болты, которые крепят корпус колокола коробки передач к двигателю. После этого осторожно отодвиньте коробку передач от двигателя до тех пор, пока входной сдвиг не очистит прижимную пластину. Снимите прижимную пластину и диск сцепления.

Шаг 9

Теперь вы можете снять коробку передач. Сначала внимательно осмотрите маховик на предмет царапин, тепловых пятен, трещин или чего-либо необычного. Любое повреждение оправдывает необходимость механической обработки или замены маховика.

Примечание: механическая обработка маховика не устранит тепловых пятен. Возможно, потребуется его. Это также хорошее время для проверки заднего главного уплотнения двигателя на наличие утечек и ремонта по мере необходимости.

Замена Сцепления

Шаг 10

Установите новый диск сцепления и прижимную пластину. Затяните прижимную пластину в соответствии с рекомендациями производителя. (Примечание: диск сцепления может быть установлен только в одну сторону. Если он установлен неправильно, то сцепление не будет работать. В большинстве случаев на сменном диске будет наклейка с надписью «маховик сбоку», если не обращать внимания на то, как был установлен старый диск). Установите выпускной подшипник с тонким слоем смазки на скользящую поверхность подшипника.

С помощью домкрата коробки передач вставьте коробку передач обратно в нужное положение. Осторожно двигайте коробку передач вперед до тех пор, пока входной вал не войдет в шлицевое отверстие диска сцепления (центр). После выравнивания и соединения коробки передач и двигателя замените болты корпуса колокола и все предметы, которые вы сняли с коробки передач. Отрегулируйте узел сцепления по мере необходимости.

Если вам требуются более подробные инструкции, воспользуйтесь подробными видео от самой компании по замене троса сцепления лады приоры. Там описано более подробное пошаговое руководство.

Заключение

В результате можно получить полностью замененную коробку передач, а также сцепление. Однако это достаточно кропотливый процесс, который требует наличия практических знаний. Желаем успехов!

**********Подписывайтесь на канал , пишите комменты, ставьте палец вверх.

Видео

Замена выжимного подшипника Приора

После снятия коробки необходимо следующее:

Первым делом для снятия подшипника необходимо найти усики специального пружинного фиксатора. Далее два конца усиков извлекаем из держателя подшипника. Для этого нужно приложить небольшое усилие и вытащить усики из двух отверстий.
Теперь подшипник вместе с держателем легко снять с направляющей втулки.
Для того чтобы произвести осмотр или замену самой детали, потребуется извлечь ее непосредственно из держателя. Для этого, при помощи отвертки с плоским концом отожмите четыре металлических лапки в нескольких местах корпуса.
Теперь деталь можно извлечь и заменить на новую.
При установке нового подшипника обратите внимание на его визуальное состояние (не должно быть дефектов, трещин). После установки и смазки, раскрутите деталь, одновременно проверяя его работу на предмет посторонних шумов. Кроме того, не должно фиксироваться и заметных люфтов.
Обратная установка КПП.

Теперь вы знаете, как поменять выжимной подшипник на приоре!

Важные моменты

Замена сцепления ВАЗ 2110 без снятия коробки и слива масла

Сцепление играет в автомобиле роль связующего звена между трансмиссией и двигателем. Этот элемент ДВС принимает на себя «удар» и все нагрузки, возникающие при передаче крутящего момента от двигателя — коробке передач. Поэтому сцепление можно условно отнести к расходным материалам, т. к. довольно часто изнашивается и требует немедленной замены. Повлиять на износ сцепления невозможно, ну разве что вы умудритесь переключать передачи без его участия, хотя в таком случае это не пройдет бесследно по отношению к другим частям мотора.

Замена вилки выключения сцепления Ваз 2170 Приора

Руководства по ремонту
Руководство по ремонту ВАЗ 2170 (Приора) 2004+ г.в.
Замена вилки выключения сцепления

Вам потребуются: отвертка, пассатижи.
1. Снимите подшипник выключения сцепления (см. «Замена подшипника выключения сцепления»).

8. Перед установкой вилки смажьте металлическую и пластмассовую втулки консистентной смазкой.

9. Установите вилку выключения сцепления в порядке, обратном снятию. Обратите внимание на то, чтобы выступ на пластмассовой втулке попал в паз на картере сцепления, а ее лепестки надежно зафиксировали втулку в картере от выпадания.

↓ Комментарии ↓

1. Устройство автомобиля

1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобиле 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи автомобиля 1.4. Органы управления 1.5. Отопление и вентиляция салона 1.6 Обеспечение комфортной температуры воздуха в салоне 1.7. Двери 1.8. Средства пассивной безопасности на автомобиле 1.9. Сиденья

2. Рекомендации по эксплуатации

2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2 Обкатка автомобиля 2.3 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.4. Подготовка автомобиля к выезду

3. Неисправности в пути

3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3 Пропал холостой ход 3.4. Перебои в работе двигателя 3.5. Автомобиль движется рывками 3.6 Автомобиль плохо разгоняется 3.7 Двигатель заглох во время движения 3.8. Упало давление масла 3.9. Перегрев двигателя 3.10. Аккумуляторная батарея не подзаряжается 3.13. Стуки в двигателе 3.16. Прокол колеса

4. Техническое обслуживание

4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Контрольноосмотровые работы 4.3. Смазочнозаправочные работы 4.4. Диагностические работы 4.5. Ремонтнорегулировочные работы

5. Двигатель

5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка декоративного кожуха двигателя 5.6 Снятие и установка брызговика двигателя 5.7 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.8 Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика 5.9 Замена опор силового агрегата 5.11. Замена уплотнений двигателя 5.13. Головка блока цилиндров двигателя 5.15. Ремонт двигателя 5.16. Система смазки 5.17. Система охлаждения 5.18. Система питания 5.19. Особенности конструкции

6. Трансмиссия

6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Приводы передних колес

7. Ходовая часть

7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска

8. Рулевое управление

8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм

9. Тормозная система

9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов 9.5 Замена втулок оси педали тормоза 9.6. Главный тормозной цилиндр 9.7. Тормозные механизмы передних колес 9.8. Тормозные механизмы задних колес 9.9. Регулятор давления 9.10. Тормозные шланги и трубки 9.11. Стояночный тормоз

10. Электрооборудование

10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажный блок (реле и предохранители) 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления двигателем (ЭСУД) 10.8. Система зажигания 10.9. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.10. Очиститель ветрового стекла 10.11. Бачок омывателя 10.12. Электровентилятор системы охлаждения двигателя 10.13. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10.15. Прикуриватель 10.16. Комбинация приборов 10.18. Электронная противоугонная система дистанционного управления 10.19. Иммобилизатор 10.21. Замена датчиков и выключателей

11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2 Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения 11.3 Снятие и установка накладок рамы ветрового стекла 11.4 Снятие и установка шумоизоляционной обивки моторного отсека 11.5. Снятие и установка бамперов 11.6 Снятие и установка подкрылка и защитного кожуха крыла 11.7 Снятие и установка переднего крыла 11.8 Снятие и установка декоративных накладок порогов 11.9. Капот 11.10. Крышка багажника 11.11. Двери 11.12. Сиденья 11.13. Ремни безопасности 11.14. Зеркала заднего вида 11.15. Арматура салона 11.16. Панель приборов 11.17. Отопитель 11.20. Уход за кузовом

12. Приложения

12.0 Приложения 12.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м 12.2 Приложение 2. Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение 3. Номинальные заправочные объемы 12.4 Приложение 4. Основные данные для регулировок и контроля 12.5 Приложение 5. Свечи зажигания, применяемые на автомобиле 12.6 Приложение 6. Лампы, применяемые на автомобиле 12.7 Приложение 7. Что нужно иметь в автомобиле 12.8 Приложение 8. Инструменты, применяемые при ремонте автомобиля

13. Схемы электрооборудования

13.0 Схемы электрооборудования 13.1 Схема 1. Соединения жгута панели приборов 13.2 Схема 2. Соединения переднего жгута проводов автомобиля 13.3 Схема 3. Соединения жгута электронной системы управления двигателем (ЭСУД) 13.4 Схема 4. Соединения заднего жгута проводов автомобиля 13.5 Схема 5. Соединения жгута проводов фонарей освещения номерного знака 13.6 Схема 6. Соединения жгута проводов левой передней двери 13.7 Схема 7. Соединения жгута проводов правой передней двери 13.8 Схема 8. Соединения жгута проводов задней двери