Замена задней крышки акпп мазда 3
Обновлено: 14.05.2024
единственное я грешу на то что не поменял масло а только долил свежее в замен вытекшего
nik235 Просмотр профиляточно что не из-за масла стерта как именно опишите
ASS Просмотр профиля nik235 Просмотр профилякогда крышку ставили наверняка без снятия автомата и не видели что там шайба с язычком была вот видно закусило и стерло у нас я так думаю так и было мы тоже крышку сняли повертели и поставили обратно а про шайбу и не знали итог на фото смотрите там шайба сразу идет есть ли на ней язычок если нет его то вот и причина (но это мои догадки)
там паз есть как раз вот под эту шайбу и её язычок
Реклама партнёров stalker1984 Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя
Старик
крышку ставил Б/У но механических повреждений на ней небыло.
1. как таковую обкатку не проходил ездил быстро и часто по трассе
2. первое время работал исправно а уже перед выходом из строя начались попиннывания странно переключался
3. ну 2-3 т.км не больше
Старик
друзья подскажите что делать
купила машину как 1.5 месяца. все было в порядке тут вдруг машина едет 40 а дальше мучается. скорость не переключается дальше 1. на диагностике не показало никаких ошибок, заменила масло и фильтр в коробке. машина стала разгоняться, но хочет переключится а захочет нет, при переключении скоростей бывает нормально переключиться а в другой раз всю трясет обороты бешеные. причем такая беда только на D, на S машина едет как раньше - кто что говорит. кто то что пакеты сгорели, кто то что проблема в задней крышке. подскажите. что это может быть и что с этим делать и сколько это может стоить. комментариев по этим темам много но вроде все не то. а в сервисе видят что девушка либо ухмыляются либо сказки рассказывают. хочется по факту и действительно совет - какие мне нужно делать дальнейшие шаги.
hold случаем не моргает, когда такое происходит, или после того как тупить начинает или все время, все ли передачи у вас включает коробка
то что коробка до 40 ехать начинает говорит о том что она переходит в аварийный режим
есть ли толчки при переключении передач (ощутимые)
первым напрашиваеться задняя крышка автомата очень похоже (6500 сама крышка)
пакеты фрикционом когда сгорают начинают буксовать (типа как сцепление на механике)
Дано :
Мазда Капелла 2000 г.в. (не моя - отцовская) 170 кобыл, FN коробка (типтроник). Пробег около 130 тыр, ну правда где-то рядом. В япии была затюнена, делаю вывод что и зажигали на ней неплохо. Жижжа поменена прошлым летом в месте с фильтром, M 5 ессно.
История болезни:
При разгоне был рывок (толчек), зажглось АТ и ехать стала очень вяло. После глушения двигателя - АТ погасло, машина резво разгоняется на 1, переключает на 2, потом на 3 - и сразу АТ и "вата". Комп записал ошибку 0730. Жижжа не воняет, не помутнела и цвет не поменяла. Машина после "трабла" потихому доехала до гаража (от силы 1,5 км) и больше не выезжала.
Думки, бабки, и т.д.
Отец сходил на пару сервисов, не "звездных". Ценник от 27 до 30счемто за работу + з.ч. Однозначно снимать коробку и менять половину з.ч. в ней. Предположили, что рассчитывать нужно на ценник от 40 приблизительно. Я предложил послать сервисменов в *опу, поразмышляв решили ремонтировать сами.
Действо:
Было заказано - крышка коробки FN11-19-4J0A, сальники FN01-19-655 и FN11-19-762
[отредактировано в соответствии с постами 42,44]
по паре каждого номера. Готовим инструмент - отвертка плоская, отвертка крест№2, ключ накидной или рожковый на "10", ключ на "19" рожковый или накидной, ключ накидной S-образный (вроде так называется, хотя не уверен - короче говоря это накидной ключ, у которого "головка" вынесена дальше плоскости ручки) на 12 - это самый главный инструмент. Прокладка-герметик в тюбике красная. Воронка, которая влезет в трубку щупа. Чистая посудина литров на 4-5. Молоток. Ключ на 8 - опцион, набор головок торцевых - опцион.
Дальше - дело техники (фото сначала не делал, поэтому на первых фото крышка уже новая, но не суть ). Снимаем аккумулятор и поддон для него. Домкратим левое переднее колесо и снимаем его, подкладываем упор. Видим брызговик (защиту) - ее нужно снять
Синие стрелки - ключ или головка на "10", красная - пластмассовая клипса, под отвертку крест N2. Поворачиваем головку - потом вытягиваем клипсу. Если не получается - можно выломать, и при сборке закрутить на болтик с гаечкой. Подлазеем спереди машины и отворачиваем
синие - ключом на "10", красная - это саморез, крутить крестовой отверткой или ключом на "8". Снимаем брызговик и видим злаполучную крышку.
Сливаем с поддона жижжу - подставляем посудину, откручиваем пробку. Дальше - дело вкуса, если жижжа хорошая - заливайте обратно, но я рекомендовал-бы залить свежей. Либо вообще эту процедуру присовокупить с заменой частичной жижжы и фильтра - об этом в конце.
Откручиваем накидным S -ключом на "12" 9 болтов - синие стрелки.
Молоточком обстукиваем крышку, потом плоской отверткой отковыриваем. Главно - нежно, любя и без фанатизма. Отошла крышка - здорово. смотрим сверху и видим - за крышкой из коробки тянется круглая такая "хреновина". Сверху в щель между корпусом коробки и крышкой засовываем отвертку и "хреновину" отправляем обратно внутрь коробки, и придерживая ее отверткой аккуратно снимаем крышку. В итоге получается так
Вид сверху
Вид снизу
А в руках у нас крышка. Детальный осмотр. На картинке новая
Ключевые моменты подписаны, и обозначены стрелками.
А теперь старая
Как видно - бортика почти не осталось, тонкая проточка за сальником стала глубокой и широкой, соединившись с пазом сальника. Сальник там в итоге вообще болтался.
Обе крышки вместе
Кстати, есть небольшие различия в конфигурации крышки - надеюсь изменения эти для увеличения ресурса.
Налюбовавшись, начинаем собирать. Первым делом очищаем привалочную поверхность на коробке от остатков герметика. Затем одеваем сальники на крышку. Сальники не резиновые, какая-то пластмасса, и очень похожи на поршневые кольца. Предполагаю, что материал хрупкий, т.ч. без фанатизма. Сначала одеваются дальние большие сальники, затем ближние. Привалочная поверхность крышки смазывается тонким слоем герметика, смотрим, чтобы герметик не попал в каналы масляные и на внутреннюю поверхность крышки. Сальники смачиваем жижжой и аккуратненько нежно ставим крышку на место. Дальше - совсем уже не интересно - в обратной последовательности все - закручиваем, ставим брызговик, поддон аккумулятора и сам аккумулятор. Заливаем жижжу. Собственно, все.
Выводы.
Во первых - для кого это написано.
Потенциальные больные - машины с коробкой FN (не только капелла - но и фамилия, и премаси да и собственно сам форд) и пробегом этак за 130-150. Специально дабы не доводить до бешенства гуру трансмиссий выводы и рекомендации оставил при себе - просто сухое описание процесса.
Во вторых - при такой беде есть риск спалить фрикционы 3-ей передачи. Коственно показатель - жженый запах жижжы, и ее смена цвета и прозрачности. По этому в самом начале я выделил синим цветом, что нет подозрений на мертвый фрикцион, а добраться до него не снимая коробки увы.. Во вторых - ошибка может быть не одна - тогда нужно разбираться более детально, и не факт, что смена крышки поможет. В третьих - рекомендовал бы все-таки снять поддон. Почистить магниты и фильтр поменять. Еще лучше, как и писал выше - совокупить этот ремонт с сменой частичной жижжы.
Ну и самое главное - практически в любом раскладе при ремонте коробки вам приговорят эту самую крышку. Отсюда вывод - заплатить бешеные бабки в сервисе всегда успеете, для начала можно попробовать обойтись малой кровью.
Тема понятно, для тех кто "в теме".
Для тех кто не совсем в теме, чтобы не было обидно :)) отдельно расскажу коротенько про устройство.
Про устройство и история вопроса.
Для интересующихся. (фото с Драйва. Спасибо владельцам).
В нашей коробке-автомат — много важных деталей. Одна из них — задняя крышка. Так её все и называют обычно. Эту крышку видно — за левым колесом и пыльником.
Крышка играет важнейшую роль. Кроме того что она -крышка :), у крышки изнутри есть цилиндрический прилив. На нём — вращается барабан с фрикционами. И крышка играет роль как бы суппорта.
И кроме этого — через этот прилив — ПЕРЕДАЁТСЯ ДАВЛЕНИЕ внутрь барабана, в то время когда барабан вращается.
В барабане — к стати — два пакета. Один пакет — 3-4 передачи, второй пакет — реверс и ручная 1я.
Так вот. Сложность в том чтобы передать давление от неподвижной крышки -во вращающийся барабан. В два отдельных пакета, чтобы они срабатывали когда надо.
Как это реализовано.
На суппорте крышки — есть две пары тефлоновых колец и проточка между ними. К каждой проточке — подводится магистраль с маслом и подаётся давление в нужный момент.
А в барабане — там где соприкасается суппорт и барабан — есть соотв отверстия. И давление передаётся внутрь барабана.
Фух. Если очень кратко — так это работает.
Что происходит при износе.
Как показала практика, слабым местом оказалось проточка под внешнее уплотнительное кольцо на крышке. В силу разных причин, барабан начинает немного перекаживаться, и поджимает тефлоновое кольцо. Кольцо — начинает интенсивно тереть и изнашивать проточку, где находится и само быстро изнашивается.
Что в итоге?
Два внешних кольца передают давление на пакет 3-4 передачи. И — при износе места и самого внешнего кольца — жидкость начинает протекать, давление падает.
Получаем — недостаток давления при включении 3 передачи = пробуксовка фрикционов = износ фрикционов этого пакета = пропадает 3 или 4 передача.
Теперь Вы понимаете — как важно чтобы задняя крышка — была исправна и как влияет на работу коробки.
Добрались до интересного.
Известно, что данная коробка устанавливается на Мазду и Форд -с минимальными отличиями. Одно из них — именно в крышке!
Давно есть мнение между пользователями, что задние крышки для коробки ФОРДа — БОЛЕЕ ПРОЧНЫЕ чем для Мазды.
И я конечно давно мучился вопросом — В ЧЕМ ЖЕ ЭТА РАЗНИЦА на самом деле.
Наконец расковал :) Фух. Ещё одной легендой меньше. :))
Итак:
Разница — ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЕСТЬ!
Обе крышки — сделаны из алюминия. Думаю — одного и того же :)) НО.
Цилиндрическая часть крышки (суппорт) (или только внешняя часть суппорта) — у МАЗДовской крышки — анодирована металлом. А в ФОРДовской версии — цилиндрическая часть крышки — составная. И часть суппорта — просто металлическая. Впрессована в алюминий.
Теперь вспоминаем о нашей болячке. И понимаем, что вероятность износа посадочного места — на Маздовской крышке — высока. А на Фордовской — почти нулевая.
Именно ПОЭТОМУ — часто при износе крышки на Мазде — рекомендуют ставить Фордовскую!
Но есть еще одна особенность.
На Мазде — штуцер обратки от радиатора — установлен в корпусе. И далее жидкость по каналу идёт через крышку и уходит "в поддон". На Форде — штуцер обратки — установлен в крышке.
Хитрость в том, что купив Фордовскую крышку, она будет естественно без штуцера. Переставить штуцер из корпуса в к крышку — не получится — разная резьба! И приходится изобретать. Напр — заказывать и точить штуцер с нужной резьбой. И это — надо помнить при установке Фордовской крышки на Мазду. Прежний штуцер — можно просто вывернуть — он глушится (при установки крышки Форд) и просто не нужен.
Послесловие.
Заменить крышку самому — можно, но есть ряд сложностей. Просто отвернуть — не получится — надо приспустить коробку, отвернув болт опоры коробки. Также надо помнить про герметик и резиновые колечки которые в каналах подачи давления.
Дополнительно — покажу на видео.
Первое видео -НЕ МОЁ :). На видео — показано как снимается задняя крышка (на уже снятой коробке). Коробка — Мазда. Показана опИсанная выше — проблема с износом крышки и съеденое кольцо. И также — показан барабан в котором — два пакета фрикционов.
Это видео — мои краткие коментарии по устройству крышки. Используется крышка ФОРД. Крышка — убитая б/у.
Но при этом — канавки для колец -вообще не изношены.
UPD
R стати. Для фордовской крышки — рекомендуется брать именно Фордовские уплотнительные кольца, которые вроде как также — более износостойкие.
На прошлой неделе к мастерам приехал подкованный чтением форумов в Интернете человек. Иногда это бывает хорошо (в смысле подкованность), а иногда и не очень, поскольку в Интернете можно всякое прочитать. Чтобы не быть голословными, Андрей процесс ремонта фиксировал по моей просьбе на фото, которые и выкладываем здесь.
АКПП 4f27E для Мазда 3
Итак, на автоматической коробке 4 f 27 E , на Мазде 3 (2004 года) пропали третья и четвертая передачи. После второй следует уход в нейтраль и все. На форумах писали, что ремонт при таком дефекте возможен без снятия АКПП.
Поскольку дефект не был запущен и был явно выражен, мастера пошли навстречу клиенту. Исходя из опыта, действительно причиной данного дефекта могут быть как минимум два фактора, которые при своевременном обращении в автосервис можно устранить без снятия коробки.
Фактор 1 . Заклинивание соленоида. Данный дефект диагностируется и ему присвоен код неисправности.
Фактор 2 . Проблема, связанная с задней крышкой коробки, характерная для ранних моделей этой коробки. Пришедшая в ремонт коробка имела этот стандартный дефект. Ситуация с задней крышкой была изменена производителем путем технической замены. Ниже я покажу на фото причину и покажу, в чем состояла техническая замена.
Итак, пойдем по фотографиям процесса ремонта.
Шаг 1. Механик вывешивает автомобиль на подъемнике. Снимает мешающие защиты и откручивает подушку подвески, приопускает трансмиссию, чтобы обеспечить доступ к задней крышке.
Вывешиваем Мазда 3 на подъемнике
Шаг 2. Открутили крышку и вытащили сцепление в сборе.
4f27E. Вытаскивание пакета в сборе
Шаг 3. Выложили пакет сцепления в сборе с задней крышкой на стол.
4f27E. Сцепление в сборе с задней крышкой
Шаг 4. Разъединили пакет сцепления и заднюю крышку.
4f27E. Разъединили пакет сцепления и заднюю крышку
Шаг 5. Не очень четко получилось на фото, но понять можно, что отвертка проходит между кольцом и пазом, где это кольцо должно работать. В нормальном варианте зазора быть не должно. Именно здесь и возникает дефект у АКПП со старым типом крышки. Ступичная часть в старой конструкции алюминиевая и в процессе эксплуатации кольцо вырабатывает большую канавку в ступичной части, через которую идет сброс давления ATF , в результате чего перестает включаться третья передача. Мы помним из рассмотрения работы гидроблока АКПП, что давление в замкнутой системе должно быть управляемым.
4f27E. Дефект на ступичной части
Шаг 6. Разбираем пакет сцепления 3 – 4, который запитывается через это кольцо.
4f27E. Пакет сцепления 3 - 4
Шаг 7. Видим, что диски сцепления сгорели.
4f27E. Диски сцепления сгорели
Шаг 8. Поршни тоже были забракованы по причине выхода срока годности и подлежат замене.
4f27E. Поршни под замену
Шаг 9. Вот новый пакет сцепления.
4f27E. Новый пакет фрикционов
Шаг 10. Для примера рядом выложены новые и старые диски сцепления. Причем старые не потому негодные, что замасляные, а потому, что фрикционных накладок уже нет – стерлись.
4f27E. Новые и сгоревшие диски сцепления как пример
Шаг 11. Старая и новая (справа) крышки. Новая модернизированная. Модернизация заключается в том, что теперь ступица изготавливается из металла и кольцо уже не сможет сделать канавку.
4f27E. Старая и модифицированная крышки
Шаг 12. Пакет сцеплений вставлен обратно после переборки. Следует иметь в виду, что это самая ответственная часть всего ремонта и без должного опыта ее лучше не проводить.
4f27E. Пакет сцепления вставлен обратно
Шаг 13. Корпус коробки и крышка обезжириваются, накладывается хороший герметик и все закрывается.
4f27E. Ремонт АКПП завершен
Здесь следует отметить, что на такую работу мастер гарантию дать не может, поскольку не вскрывалась остальная часть коробки и какое состояние составных элементов там совершенно не известно. Мастер не рентген, чтобы без разборки дать заключение о состоянии. Поэтому просить такую процедуру сделать возможно, но без гарантии.
Теперь о примерной стоимости. Подчеркиваю о примерной.
Стоимость работы по замене крышки 5000 рублей.
Стоимость самой крышки 8200 рублей
Стоимость опорного диска 1200 рублей
Стоимость фрикционов 6×350 рублей
Стоимость двух поршней Direct 1500 рублей
Замена фильтра по желании.
3 – 4 литра трансмиссионки на доливку.
Общая стоимость такого ремонта начинается от 19 тысяч рублей.
Но вы должны точно понимать, что в момент разборки могут вылезти самые разные неожиданности, которые могут повлечь увеличение стоимости работы. В следующей статье, которая описывает процесс ремонта коробки U 140 с RX 300, покажу непонятки, которые даже хозяина автомобиля удивили.
Автомобильный концерн Мазда, в отличие от конкурентов не особо любит экспериментировать с трансмиссиями. После неудачных попыток обуздать роторные двигатели в 80–90 годах, Мазда решила делать спокойные и удачные автомобили. Обычно трансмиссии, используемые на автомобилях Мазда – это проверенные временем, надежные разработки. В середине двухтысячных Мазда все-таки пошла на модернизацию трансмиссий из-за новых запросов и конкуренции. Но в этот раз это были гениальные переработки и модернизации уже существующих схем, которые ничего не испортили и оставили их трансмиссии надежными, простыми в ремонте и неприхотливыми в повседневной езде и эксплуатации. Автосервис в любой точке мира легко справится с ремонтом коробок Мазда.
Автомобиль Мазда 6 Седан
Ремонт АКПП Мазда 6 модели
Второе поколение шестой модели — Mazda 6 GH получило АКПП TF80SC. Семейство этих автоматов рассчитано на двигатели от двух до пяти литров, с крутящим моментом до 450 Нм. Последние модификации этой АКПП – шедевр инженерной мысли. Инженеры Мазда своими руками сумели уместить автомат в подкапотное пространство и обеспечили очень быстрое и плавное переключение. АКПП Mazda 6 GH позволяет ехать быстро, экономично и при этом она очень надежная и не подвержена перегревам, как современные собратья и легко конкурирует с преселективными коробками передач.
Слабое место АКПП Mazda 6 GH является традиционным для шестиступенчатых трансмиссий. Гидротрансформатор Mazda 6 GH все еще использует фрикционную накладку, которая нещадно истирается и засоряет продуктами своего распада коробку. Блокировка в этой АКПП выполнена традиционно и не используется постоянно, как в современных автомобилях. АКПП Mazda 6 GH, как и аналоги подвержена сгоранию пакетов сцеплений. Обычно начиная со второй передачи или заднего хода. После сгорания хотя бы одного, все остальные фрикционы АКПП Mazda 6 GH пропитаются горелым маслом и скоро выйдут из строя.
Гидроблок мехатроник TF80SC
Гидроблок нуждается в чистке раз в 150000-200000 километров, для этого необходим визит в автосервис. Своими руками демонтировать коробку и произвести промывку будет проблематично. Обрезиненные поршни при нашей зиме дубеют через несколько лет и нуждаются в замене. АКПП Mazda 6 GH очень чувствительна к маслу, лучше лить только оригинал.
Ремонт АКПП Демио
Мазда Демио оснащалась четырехступенчатой АКПП 4F27E. Эта «рабочая лошадка» выпускается до сих пор. Основные неисправности обычно связаны с грязным маслом. Первыми на Мазда Демио начинают страдать фрикционы пакета овердрайв и задней передачи. Это классическая проблема Мазда Демио, связанная с конструктивными особенностями АКПП. Происходит это из-за износа посадочного места на барабане АКПП Мазда Демио и последующих потерь масла. Компьютер Мазда Демио излишне перегружает этот узел. Расходная лента на Мазда Демио считается расходником. Часто меняется поршень пакета овердрайв, особенно если коробка поездила с перегревами. Тефлоновые кольца задней крышки и насоса можно считать расходниками и менять их вместе со сменой масла и фильтра. Электрика и гидроблок АКПП очень надежные и редко требуют ремонта.
Блок управления АКПП 4f27e
Ремонт АКПП Премаси
Мазда Премаси оснащалась АКПП серии 4EAT-G. Эта первая АКПП Мазда, на которой начали реализовывать электронное управление. Солидная доля обращений по ремонту этой АКПП заканчивается заменой сальников гидротрансформатора и различных прокладок. Автосервис обычно считает такие работы легкими. Из фрикционов на Премаси обычно сгорают пакеты третьей и четвертой передач. Из электроники первыми выходят из строя соленоиды линейного давления и блокировки гидротрансформатора. Для возрастных машин лучше менять весь комплект соленоидов. При долгой езде с маленьким уровнем масла или с грязной коробкой быстро изнашиваются втулки и сальники. Это обычно проявляется в усилении вибрации при езде на машине. В случае их появления или усиления, не следует ждать развязки, а сразу ехать в автосервис.
Ремонт АКПП МПВ
Мазда МПВ оснащалась коробкой G4A-EL. Эти АКПП обычно ходят достаточно долго на МВП, но приезжают уже в плохом состоянии. Обычно на МПВ сразу меняют весь комплект фрикционов. Стареют различные прокладки, которые дают течи масла, их тоже стоит менять при первой возможности. Прокладка и сальники насоса являются слабым местом МПВ. Электрика очень надежная и редко выходит из строя, за исключение соленоидов, конечно.
Мазда МПВ с АКПП G4A-EL
Ремонт АКПП Мазда Трибьют
Мазда Трибьют оснащалась коробкой CD4E. Это очень простая и надежная четырехступенчатая трансмиссия стала очень популярной. Для трехлитровых двигателей эта трансмиссия слабовата, но на менее мощных ездит очень долго, просто ремонтируется и ездит еще столько же. Лучшие конструктивные решения с нее были реализованы в 4F27E. Первое, что вырабатывает свой ресурс в данной АКПП, – это блок соленоидов. Все начинается с нештатной и непонятной работы АКПП, которая получает повышенное или же пониженное давление. На втором месте обычно датчик оборотов, с течением времени он начинает «врать» и «путать» электронный блок управления.
Ремонт АКПП Мазда 3 модели
Автомобили Мазда 3 модели оснащались четырехступенчатой АКПП 4F27E, родственницей CD4E. Это уникальная коробка, её можно ремонтировать без снятия с автомобиля. Ремонтные работы сможет производить любой автосервис, где есть подъемник. Её проблемы схожи с остальной линейкой АКПП, выпускаемых для автопроизводителя Мазда.
АКПП 4F27E для автомобилей Мазда 3 модели
Ремонт АКПП Фамилия
Мазда Фамилия оснащалась четырех ступенчатой АКПП FN4A-El. Такая же устанавливается на Форд Фокус.
Фрикционы по сравнению с Фордом здесь усиленные. Пакеты овердрайв и реверс приближены по ресурсу ко всем остальным фрикционам и перестали быть слабым местом. Но от этого никто не застрахован, если есть протечки масла. Агрессивная езда приводит к увеличению боковых нагрузок на суппорт, что приводит к перекосу барабана. Его усадочное кольцо может заклинить и барабан начнет проскальзывать, вытачивая щель, через которую будет сочиться масло.
После старения перегретой резины поршней в них может попадать стружка и грязь, что так же приведет к выгоранию пакетов фрикционов.
НЕ ТРАТЬТЕ ДЕНЬГИ НА ПЕРЕКРАСКУ!
Теперь Вы сами сможете всего за 5 секунд убрать любую царапину с кузова вашего автомобиля.
На автомобилях Мазда металл задней крышки мягче, чем на Форд, поэтому иногда с ней возникают проблемы. Крышка подлежит восстановлению.
Тефлоновые уплотнительные кольца являются расходником, они легко истираются в процессе эксплуатации автомобиля. Это конструктивная особенность и поделать с ней ничего нельзя. Однако, инженеры предусмотрели возможность замены колец без снятия АКПП, за что им отдельное спасибо. Истертые кольца начнут пропускать масла и коробка от этого может серьезно пострадать.
Мазда Фамилия с четырехступенчатой АКПП FN4A-El
Также на предмет течей стоит проверить сальники и прокладки насоса. Если дошло до их замены на насосе, лучше поменять и втулки.
Электрическая часть этой АКПП очень надежная, но прокладки гидроблока также требуют периодической замены.
Ремонт АКПП своими руками
Некоторые трансмиссии от Мазда настолько популярные, распространенные в мире и простые, что на них и учатся ремонту АКПП. Любой автосервис, специализирующийся на ремонте АКПП, не раз видел коробки от Мазда. При желании можно попробовать научиться ремонтировать АКПП и своими руками. Но лучше все-таки оставить это дело опытным профессионалам и заехать в автосервис.
Автомобили Мазда 3, 6, Familia (Фамилия), MPV (МПВ) комплектуются коробками передач японского производства, которые имеют хороший запас прочности. Но, при неправильной эксплуатации или несвоевременном обслуживании может потребоваться ремонт АКПП даже недавно купленного автомобиля Мазда.
Многолетний опыт ремонта АКПП Мазда показывает, что распространенными проблемами коробок 4F27E (FN4A-EL) и 4EAT-G являются следующие неисправности:
• выход из строя задней крышки коробки передач, как следствие выход из строя 3-4 передачи (частичный ремонт выполняется за 2 часа)
• выход из строя соленоида (удары при переключении передач)
• сгоревшие фрикционы (темное масло)
• сгоревшая муфта сцепления
• износ подшипника
Что касается задней крышки, то она начинает выходить из строя при пробеге в 80 тысяч и более, и требуется замена на новую. В свою очередь она выводит из строя корпус и фрикционы третий передачи. Давление на фрикционы подается через каналы в задней крышке. Гидравлическая система контролирует, какие фрикционы приводятся в действие в данный момент времени. При износе задней крышки и барабана АКПП не создаётся должное давление, вследствие чего поршни не давят с заложенным усилием на фрикционы, они в свою очередь начинают гореть.
Участились случаи выхода из строя радиаторов охлаждения двигателя, что приводит к попаданию антифриза в АКПП Мазда и трансмиссионного масла в систему охлаждения двигателя.
Устранение данной неисправности состоит из трех этапов:
1. Замена радиатора (рекомендуем радиаторы от производителя NISSENS)
2. Промывка системы охлаждения двигателя средствами от устранения масляного налёта системы охлаждения двигателя.
3. Ремонт АКПП – промывка от эмульсии. Чтобы промыть АКПП потребуется 20-25 литров масла.
Замену радиатора рекомендуем выполнить при первых признаках его неисправности – не дожидайтесь выхода из строя других узлов автомобиля.
Цена устранения обозначенной неисправности в нашем автосервисе:
• Замена масла в АКПП - 13800 рублей
• Замена радиатора - 2500 рублей
• Промывка системы охлаждения - 1500 рублей
В общем случае ремонт АКПП в нашем автосервисе делится на несколько основных этапов:
1. Диагностика неисправности с помощью современного оборудования. Визуальный осмотр и классификация поломки АКПП. На данном этапе очень важен опыт и профессионализм мастера.
2. Демонтаж коробки передач.
3. Устранение неисправности или замена АКПП на новую.
4. Монтаж коробки передач.
Если у Вас возникли вопросы по ремонту АКПП Мазда любых моделей (Фамилия, 3, 6, МПВ,…) Вы всегда можете обратиться к нам в техцентр или написать свой вопрос на этой странице ниже.
| Максим ((Сургут)) | |
| То есть регулировочным болтом проблему не решить ? И на сколько я понимаю проблема только в ленте с такими симптомами а не с фрикционами ? Масло светлое , запаха горелого нет но есть присутствие на щупе мелких частиц явно похожих на состав самого фрикциона , масло первый раз менял на 120000т км, сейчас 140000 | |
Добрый день, замените тормозную ленту, должно все пройти.
Добрый день, у вас стандартная проблема для вашего автомобиля, разорвало планетарную передачу, стоимость ремонта 45000 руб. Гарантия 12 месяцев.
Ремонт производится в течении одно дня, нет необходимости оставлять автомобиль и уезжать — Вы можете подождать его в сервисе. Вы можете наблюдать за работой и даже поучаствовать в процессе ремонта. Вам будет выделен личный автомеханик — с которым вы сможете пообщаться на разные темы, не только автомобильные.
Стоимость ремонта от 20000 до 50000 руб. Стоимость определяется после вскрытия поддона.
| Александр (Щёлково) | |
| Позавчера поменял масло в АКПП, после этого все началось. при нормальном трогании на “D”, коробка на первой скорости поднимает обороты до 3-4 тысяч и с сильным ударом переключает сразу с первой на третью скорость. Можно чуть нажать на газ и отпустить, тогда она переключает на вторую (но тоже с ударом). А если ставить на спорт (механический) режим, ничего не происходит. На первой скорости вообще не едит (как на нейтральной). включаю на вторую - начинает ехать. Мазда 6 гг, 2007 год, 2.0 | |
Добрый день, стоимость ремонта начинает от 700 руб, и до 45000 руб. Неисправность и стоимость определяется по месту, после проведения диагностики и проверки автомобиля на дороге.
Добрый день, у вас автомобиль пинается по причине износа гидравлического блока управления АКПП, данная неисправность характерна для данного автомобиля.
Добрый день, возможно проблема в соленоиде Д, тогда потребуется соленоид, масло, фильтр, соленоид, герметик и очиститель. Примерно по стоимости 10000 руб.
| Андрей (г.Курск) | |
| Здравствуйте. Мазда 6 акпп FNR-5 переключает с 1 по 3 4-5 нет ошибка 0753 (электрическая неисправность электромагнитного клапана переключения А) | |
Если речь идет про Мазду 5 Стоимость 45000 руб. Гарантия 12 месяцев без ограничения пробега.
Добрый день, нужно восстановить посадочное место под поршень ленты.
Причина в износе корпуса АКПП.
| Владимир | |
| Здравствуйте. Mazda6 gg 2007 был пинок с 1 на 2 поменял болт-натяжитель тормозной ленты, появился лёгкий толчок с 3 на 4(и с 1 на 2 тоже остался, но стал менее сильным). Поставил обратно старый болт но, теперь есть лёгкие толчки на всех передачах. На полностью прогретой акпп никаких рывков/толчков нет. Что это может быть? Сколько будет стоить ремонт и что в него входит? | |
Стоимость устранения удара с 3 на 4 передачу, у нас стоит 35000 руб.
| Иван (Москва) | |
| Здравствуйте, автомобиль мазда 3 2006. зимой пару раз застревал в снегу, были пробуксовки на D и запах гари, только потом узнал что так вообще делать нельзя. Но вроде потом катался пару месяцев без симптомов. Сейчас появились толчки со 2 на 3 передачу, при оборотах выше 2500, и очень странный звук при движении тыр-тыр тыр тыр, очень хорошо слышно на малой скорости когда не даешь газу. Можете примерно сказать чем это все грозит? Можно ли вообще передвигаться на машине? | |
| ВЛАДИМИР (самара) | |
| добрый день мазда 6 2.3 4WD 2006 УНИВЕРСАЛ рестайл подскажите какая должна стоять модель акпп и как определить какая стоит машину брал б/у коробка менялась судя по краске на болтах контрактная проблема пинки 1-2 2-1 3-1 3-2 4-2 со 2-3 пробуксовка если поигрывать (сбрасывать перед моментом переключения) педалью газа нормально в кикдауне тоже нормально при 2500-4000 оборотах и средне-интенсивном разгоне довольно сильные удары горячая холодная почти ни какой разницы ошибок нет уровень масла норм что предпочтительно ремонт или менять? если менять то на что? | |
Попробовать уменьшить регулировочный болт тормозной ленты.
Требуется диагностика.
Добрый день, при износе муфты реверс, сгорают фрикционы, зажимают 3 передачу и появляется пробуксовка. Стоимость ремонта 40000 -45000 руб.
Такой симптом происходит у всех, при смешивании жидкостей. Требуется ремонт АКПП, стоимость 45000 руб.
Добрый день, стандартная проблема, износ картера АКПП, требуется ремонт АКПП, стоимость составит 45000 руб.
Требуется восстановление картера АКПП. Износ посадочного места в поршне ленты.
Требуется ремонт, стандартная проблема для автомобилей объемом 2.5 литра. Стоимость ремонта составит 45000 руб.
Ответ:
Да производим. Стоимость 45000 руб. с гидротрансформатором. Гарантия 12 месяцев.
Вопрос: это стоимость только работы или с запчастями?
Ответ:
Это стоимость кап ремонта с запчастями.
| Дмитрий (Москва) | |
| Здравствуйте Mazda 6 2010 2.0 A 195000км при разгоне (наверно со 2-3 могу ошибаться ) долго не переключается скорость как будто что-то зависает. Происходит не всегда и как мне показалось когда авто прогрето. До этого на первых передачах были пенки, но как-то сами прошли. Я так понимаю, что нужен капитальный ремонт. Сориентируйте пожалуйста сколько это может стоить и сколько времени уйдет на ремонт? Спасибо | |
Да производим. Стоимость 45000 руб. с гидротрансформатором. Гарантия 12 месяцев.
Стала выходить ошибкапередаточного числа 2-ой передачи
И ошибка AT , в движении все в норме, но замечаю позднее переключением2-ой (повышенные обороты до 3000)
И иногда при понижении с 2-1 толчек
Заранее спасибо мазда 6 gh 2012 2 л
И скажите коробки 2,5 и 2 взаимозаменяемы?
Ответ:
Добрый день, у вас типичная неисправность данной коробки, износ посадочного места под поршень тормозной ленты, утечки давления, выгорание тормозной ленты и деформация муфты реверс. Если будете эксплуатировать автомобиль в таком состоянии, у вас останутся только 1 и 3 передачи. Из- за последней прошивки коробки передач у вас неисправность возникает внезапно, без усугубляющих симптомов таких, как толчки при переключении с 3 на 4 передачу. Стоимость кап. ремонта составит 45000 руб. По второму вопросу коробки с объёмом 2.0 и 2.5 взаимозаменяемые.
Скорей всего проблема с задней крышкой АКПП, и регулятором давления.
Добрый день, крышку лучше поставить не оригинал например фирмы производителей: Gates, Jakoparts, даже пойдет самая дешевая Vernet RC0007 стоит 300 руб.
Первым делом если нет или плохо включается драйф, нужно смотреть масляный насос и муфту форвард.
Добрый день, стоимость по устранению ударов составляет 35000 руб.
Полная замена масла стоит 15500 руб. с оригинальным маслом.
Добрый день, если до этого происходило смешивание антифриза и масла, тогда это стандартная проблема и нужно ремонтировать коробку передач.
Да конечно, проблема нам известна, и стоимость такого ремонта составит 45000 руб.
Да действительно проблема с ударом является заводским браком. Мы одни из первых научились устранять проблему, и на данный момент у нас цена самая дешевая по Москве, которая составляет 35000р. со всеми расходными материалами и полной заменой масла.
Мы ремонтируем:
• АКПП Мазда
• АКПП Форд
• АКПП Киа
Вечный «японец»… Как много в этом словосочетании для сердца русского слилось! Как сильно в нём отозвалось! Вечного, конечно, ничего не бывает, даже «японца», но вот действительно хорошие машины на свете существуют. Например, вот эта Mazda 3. В первой части обзора мы уже выяснили, что автомобиль почти не ржавеет и не отбрасывает болты подвесок на каждой ямке. Так что сейчас пришло самое время рассказать, что и моторы, и коробки тут тоже очень неплохие.
Трансмиссия
К ак и у всякой приличной переднеприводной машины, трансмиссия Mazda 3 BL максимально проста и надежна. Собственно, ломаться нечему совершенно: валы надежны, ШРУСы тоже, особенно если немного следить за сохранностью чехлов, которые на морозе склонны к растрескиванию. Главное – вовремя заметить и заменить.
После 50 тысяч пробега стоит взять в привычку проверять на каждом ТО люфт промежуточного подшипника валов на машинах с мотором 1,6 л. Он тут несколько слабоват, опора короткая и греется, и из подшипника выдавливает масло. На машинах с более мощными двигателями проблема или не встречается, или таких машин попросту немного, и упоминаний о такой проблеме нет.
С МКПП хлопот тоже почти нет. Нарекания в основном касаются работы гидровыжима сцепления: традиционно тормозную жидкость у нас меняют редко и тем более не прокачивают сцепление. А это сокращает ресурс и главного, и рабочего цилиндров.
На фото: Mazda3 '2009–13
После 150-200 тысяч работа механизма переключения уже начинает доставлять откровенный дискомфорт. Почти всегда разбалтывается шаровая опора кулисы рычага КПП, тросы начинают подзакисать из-за отсутствия смазки. В итоге рычаг становится туже, но передачи приходится «нащупывать».
Примерно при таком же пробеге у активных драйверов начинает сказываться износ синхронизаторов второй-третьей передачи. При этом ресурс сцепления может оказаться достаточно большим даже при жесткой эксплуатации. Не редкость, когда на машинах с мотором 1,6 л оно проходит больше сотни тысяч.
На европейских машинах c мотором 1,6 л стоит старая и знакомая АКПП. Такая же четырехступенчатая коробка ставилась и на прошлое поколение: 4F27E (она же FN4A-EL) неплохо себя зарекомендовала на Ford и Mazda, хотя именно на японских машинах она работает в намного более жестких условиях. Помните это при выборе контрактного агрегата. Если речь идет не про покупку именно настоящего контрактника, то лучше взять автомат с Focus, чем с «матрешки».
Коробка, несомненно, надежная и при аккуратной эксплуатации достаточно ресурсная. У хорошего водителя она может пройти более 300 тысяч километров до первых серьезных ремонтов. Может быть, придется заменить раньше накладки блокировки ГДТ и заднюю крышку. Но у тех, кто активно регулярно придавливает педаль газа, риск износа пакетов оведрайв и реверс резко возрастает, причем замена фрикционов не поможет надолго: давление в пакетах падает из-за износа уплотнений барабана реверса и задней крышки.
Настройки АКПП у Mazda позволяют слишком легко перегружать этот узел, а водители легко этим пользуются. Как итог, количество машин с коробкой в хорошем состоянии после пробега в 120-150 тысяч невелико. У большинства владельцев в той или иной степени наблюдаются проблемы в виде толчков при переключении с первой передачи на вторую, удара при включении реверса или четвертой передачи.
Шум дифференциала и люфт полуосей – тоже довольно типичные проблемы на машинах «гонщиков». К счастью, с двухлитровыми моторами эту коробку в этом поколении «матрешек» уже не ставили, и проблема стала встречаться намного реже, чем у предшественницы.
Проблема переключения с первой на вторую часто временно решается заменой болта натяжения тормозной ленты АКПП, благо это делается без разборки АКПП. Диапазон длины регулировочного болта – от 35 до примерно 38 миллиметров с шагом в 0,5 мм. Обычно хватает установки болта с длиной на 0,5 – 1 мм большей, чем стоял ранее. К сожалению, такой самостоятельный «ремонт» часто может принести и негативный результат, поскольку причина рывков может быть далеко не одна. В случае «перебора» с натяжением и полного износа тормозной ленты рекомендуется установка усиленной детали, благо такая есть.
При пробегах за 250 тысяч почти всегда требуют замены соленоид линейного давления и два одинаковых соленоида переключений. Это практически не зависит от стиля вождения, но при редкой замене масла и городской эксплуатации ресурс этих деталей будет меньше.
Эта АКПП не только достаточно надежна, но и недорога в ремонте и удобна в диагностике. Тот факт, что её можно перебирать без снятия с машины, важен, скорее, для самостоятельного ремонта и повышает количество низкоквалифицированных вмешательств, что не всегда хорошо.
Для повышения ресурса коробки рекомендуется установка более крупного маслорадиатора — например, от Mazda CX-7 или аналогичного, и внешнего маслофильтра.
Пятиступенчатая коробка FS5A-EL/5F27E полагалась только моторам 2,0 и 2,5 л. По сути это та же четырехступенчатая АКПП, и даже слабые места те же самые. Барабан оведрайв и задняя крышка все так же выходят из строя первыми, причем в силу большей мощности моторов барабан "кончается" уже при практически любом стиле вождения, кроме откровенно «овощного». Ресурс ожидаемо меньше, чем у четырехступенчатых АКПП, и обычно не превышает 200-250 тысяч до первых ремонтов. Замена задней крышки и тормозной ленты (или ее подтяжка) могут понадобиться еще раньше.
На фото: Mazda3 '2009–13
Барабан оведрайв также загружен сильнее, чем у четырехступенчатой коробки, и его поломки встречаются очень часто, особенно на «американцах» с моторами 2,5 литра. К тому же коробка более чувствительна к загрязнению масла. Гидроблок с двумя соленоидами линейного давления и частичной блокировкой ГДТ быстро изнашивается при работе на грязном и горячем масле. Поэтому более мощный радиатор коробки и удаление теплообменника рекомендуются уже настоятельно.
Моторы
В списке двигателей по сравнению с прошлым поколением тоже ничего не изменилось. Моторы 1,6 Z6 прежние, двухлитровые MZR LF – все такие же. Новый 2,5-литровый двигатель относится к серии MZR L5, являющейся дальнейшим развитием блока MZR, но с фазовращателями и на впуске, и на выпуске, и с блоком балансирных валов. Все моторы весьма ресурсные, с сухими чугунными гильзами в алюминиевом блоке у моторов MZR и «чугунком» у 1,6. Привод ГРМ, как водится у Mazda, цепной.
Слабые места у всех моторов общие. Система охлаждения требует внимания, особенно на самых старых авто. «Бутерброд» из радиаторов легко загрязняется, а на приборной панели нет даже стрелочного индикатора температуры, который заранее предупредил бы о появлении опасности.
Катализаторы не любят зимних запусков и традиционно легко «пылят» при эксплуатации на износ, повреждая поршневую группу. Их состояние нужно периодически проверять уже после 100-150 тысяч пробега.
На фото: Под капотом Mazda3 Hatchback '2009–11
Электроника моторов чувствительна к качеству обслуживания: легко ломаются разъёмы, слишком хрупка изоляция, слишком слабы гофры. Лямбда-сенсоры очень чувствительны к качеству бензина и режиму прогрева. Модули зажигания и свечи для сохранения стабильной работы двигателей и ресурса катализатора требуют проверки хотя бы раз в 30 тысяч километров.
Моторы 1,6 л считаются самыми надежными. Неудивительно, ведь конструкция у них самая простая, всего с одним фазовращателем, без лишних теплообменников и тому подобных «излишеств». Грязный впуск, закисающий EGR, грязный дроссель – вот, собственно, и все основные проблемы двигателя.
Цепь пройдет не менее 120 тысяч километров, а у аккуратистов — и в два раза больше. Гидрокомпенсаторов нет, нужно лишь раз в 60 тысяч контролировать зазоры клапанов. Их регулировка осуществляется колпачками с тарированной толщиной. Детали недорогие, конструкция логичная и простая, ведь конструкция блока восходит к моторам В-серии, которые выпускались с 1985 года. Неудивительно, что этот мотор самый распространенный на этом поколении. Если за мотором следили хотя бы просто нормально, то ресурс в 250-300 тысяч ему обеспечен.
Возрастные машины не имеют особых проблем с давлением масла, а вот расход на угар возрастает. Часто «ограничителем» по ресурсу поршневой группы становится именно вовремя не замененный катализатор или очередной владелец с гоночными амбициями, но без достаточных средств на обслуживание.
На фото: Mazda3 '2009–13
Система управления отличается некоторой капризностью после 100-150 тысяч пробега. За лямбдами, дросселем и датчиками нужно следить, а при первых признаках неправильной работы, повышенном расходе, неровной работе и плохом запуске – менять компоненты, не жалея денег на новые.
Моторы 2 и 2,5 л заметно отличаются от младшего 1,6. Причем мотор 2,3 L3 и его турбированная версия на MPS собраны в таком же блоке и конструктивно близки, отличаясь лишь конструкцией ГБЦ и системой питания на машинах с непосредственным впрыском.
Основные особенности конструкции у них общие. Блок – алюминиевый с чугунными гильзами, бесшпоночный цепной ГРМ. В конструкции есть много пластика: весь впуск и большая часть системы охлаждения.
Мотор очень дешев по конструкции, и при этом ресурс атмосферных его версий более чем удовлетворительный. При грамотном обслуживании пробеги за 300 – обычное дело. Правда, мелких и не очень хлопот с возрастными двигателями этих серий хватает.
Впускной коллектор с заслонками нужно проверять на герметичность, особенно при перегревах, а заслонки в нем — на работоспособность. Термостат неудачной конструкции, склонен к подклиниванию в закрытом положении, что, разумеется, очень нехорошо. Муфты фазовращателей имеют заметно меньший ресурс, чем цепь и успокоители ГРМ, и уже после 120-150 тысяч пробега могут стучать не только при холодном запуске, но и на горячую. Натяжитель цепи обычно выдерживает столько же.
В системе охлаждения есть еще как минимум несколько слабых мест: теплобменник под маслофильтром, корпус патрубка LF941517Z, который уже после 50 тысяч пробега может преподнести сюрпризы, и теплообменник АКПП в радиаторе, который стоит регулярно проверять на предмет подтеков патрубков. Его же стоит вовремя отключить или просто заранее сменить на дополнительный внешний радиатор коробки. Течи масла через крышку ГБЦ, заглушки распредвалов и сальники – обыденность после пробегов в сотню тысяч. Тем не менее, атмосферный двухлитровый мотор может пройти в хороших руках полмиллиона километров и более без замены поршневой группы и даже ремонта ГБЦ.
На фото: Mazda3 Sedan '2009–11
Турбированным моторам такое не по плечу. Для них ресурс более 200 тысяч километров — уже огромный, но для неплохо форсированных агрегатов это достойный результат. Тем более, что у этих моторов почти не бывает проблем с вкладышами, клапанами и с преждевременной закоксовкой поршней. Как вы понимаете, за большую мощность придется заплатить и более высокими расходами на обслуживание. Но это не зря: ресурс у этого двигателя не меньше, чем у старого «чугунка», а мощности заметно больше.
Атмосферных 2- и 2,5-литровых можно не бояться совершенно точно. Ну а если вы вдруг нашли редчайший европейский MPS в этом кузове, то вряд ли будете задумываться о ресурсе.
Традиционно указываемый минус в виде отсутствия ремонтных размеров и наличия в продаже шот-блоков на поверку не так уж страшен. Поршневая группа на бензиновых моторах изнашивается не слишком сильно: если нет проблем в питании и пробег невелик, поврежденный поршень можно просто заменить. Отдельно поршни нескольких размерных групп в продаже есть. Гильзу можно расточить под имеющиеся неоригинальные поршневые группы (такие есть в продаже) либо заменить. Цена шот-блока на фоне расходов на новую поршневую и работы не слишком велика.
На фото: Под капотом Mazda3 Hatchback '2009–11
Дизельные моторы в России редкость. На «трёшке» стоят двигатели PSA, хорошо знакомые по машинам Ford. Они далеко не идеальные, с не слишком большим ресурсом, перегруженными вкладышами коленвала и прогарами поршней. Тем не менее, они достаточно популярны и востребованы в Европе. У нас, к счастью, машины с ними в продаже не найти.
Резюме
Mazda 3 BL – одна из очень удачных моделей Mazda. Дизайн, правда, на любителя, и машины в кузове BK, на мой взгляд, были однозначно красивее. Но это – дело вкуса.
Конечно, у недорогой машины столь же недорогой салон, в котором не хватает шумоизоляции. Но «матрёшка» при этом легкая и неплохо рулится, а комфорт при городской эксплуатации вполне приемлемый.
На фото: Mazda3 '2009–13
Силовые агрегаты, подвеска и электрика до пробегов в 100-150 тысяч обычно дорогого обслуживания не требуют, а в хороших руках машина сохраняет настоящую японскую надежность при пробегах за 200.
Кузов пока не подвержен коррозии, и при всем при этом цена на Мазду в полтора раза ниже, чем на Corolla, которая по совокупности характеристик, может, и не хуже, но уж точно скучнее.
Читайте также:
- Какой стороной ставить диск сцепления на ваз 2108
- Рычаг включения коробки отбора мощности газ 3307
- Ремонт кпп маз 8ступка с делителем своими руками
- Шевроле круз как снять акпп
- Акпп форд куга дергается при разгоне