Тюнинг раздатки уаз хантер
Обновлено: 02.05.2024
Метод борьбы с шумом косозубой раздаточной коробки УАЗ.
Предлагаю еще один способ доработки раздатки (РК). Двигатель откапиталил, и, раз уж РК с КПП сняты, решил переделать ее (РК) в «бесшумную».
Хотел вначале сточить зубья шестерни включения переднего моста (ПМ), но смущало то, что стачивать, судя по замерам, надо почти половину ширины зубьев. А я, например, езжу на охоту, тяжелое бездорожье в лесах не редкость и уменьшенные по ширине в два раза зубья шестерни ПМ явно не добавят надежности.
Мысль о том, что шестерня ПМ может (или должна) расцепиться полностью, подсказал мне Андрей Малахов (г. Иваново), за что ему огромное спасибо. Но оказалось - не так все просто.
Что надо сделать. Размеров, мной указанных в фотографиях, советую придерживаться достаточно точно. Но все равно не исключено, что придется подгонять по месту (качество отечественного автопрома).
Естественно снять :-) и разобрать РК. Все описано в «букваре».
Срезать на промежуточном валу прилив, в который упирается (в нашем случае) шестерня включения ПМ.
В итоге получим вал промежуточный доработанный.
Сделать еще один пропил для шарика фиксатора на штоке вилки включения переднего моста (я делал «болгаркой»).
Срезать «лишний» металл на поводке включения переднего моста.
ОБЯЗАТЕЛЬНО доработать штоки включения переднего моста и включения прямой и понижающей передачи. Резьба необходима, т. к. штоки не должны вращаться вокруг оси. В нормальном механизме рычагов РК это вращение предотвращается формой поводков, а мы один уже «доработали», в результате он стал короче.
Гайки на штоках хорошенько законтрить (накеринить резьбу), предварительно подсобрав их вместе с рычагами. В результате получим доработанный механизм переключения.
Собираем все так же, по «букварю».
Чтобы было понятно что в итоге натворили:
Положение вилки переднего моста. Передок включен.
Положение вилки переднего моста. Передок выкл., промежуточный вал вращается как обычно.
Положение вилки переднего моста. Передок выкл., промежуточный вал не будет вращаться.
Положение шестерни включения переднего моста. Передок вкл.
Положение шестерни включения переднего моста. Передок выкл., промежуточный вал вращается как обычно.
Положение шестерни включения переднего моста. Передок выкл., промежуточный вал не будет вращаться.
Плюсы и минусы:
Плюсы
1. Не портим шестерню включения переднего моста, что положительно сказывается на надежности. К тому же торцы зубьев этой шестерни закруглены для более «легкого» захода в зацепление с валом переднего моста.
2. При желании можно отказаться (например, зимой) от доработанной схемы включения, просто установив штатный механизм рычагов РК.
3. Срезать металл на промежуточном валу гораздо проще. Хотя вал закален полностью, и один резец был испорчен (отпаялся). Подача жидкости в зону резки решает проблему. Попробуйте уговорить токаря, срезать на закаленной шестерне зубья резцом :-) Их (резцов) может потребоваться некоторое количество.
4. У рычага включения переднего моста стало три положения. Можно включать «передок» на скорости при должной сноровке (но не советую).
Минусы
1. Способ, возможно, более сложный (больше деталей).
2. Без токарных работ все равно не обойтись.
3. Из инструмента неплохо бы иметь углошлифовальную машинку (болгарку).
4. Масла, как мне кажется, все же стоит залить в РК и КПП больше (чтобы доставало до шестерни вала привода заднего моста).
P. S. Огромное спасибо друзьям и коллегам за оказанную помощь в неоднократном перекатывания УАЗика из гаража в гараж, да еще и в горку.
Тюнинг УАЗ Хантер
Пожалуй, самый простой и не дорогой способ заиметь себе проходимый внедорожник для леса и поездок на рыбалку, для соревнований, для покатушек с друзьями или просто выделиться в городской толпе, это конечно же купить наш отечественный внедорожник УАЗ Хантер и сделать ему базовый тюнинг.
Новый УАЗ Хантер
Простота конструкции УАЗ Хантер позволяет довольно бюджетно изменить его проходимость и внешний вид.
Для тюнинга УАЗ Хантер, впрочем как и для других автомобилей марки УАЗ на российском рынке можно купить что угодно. Это силовой обвес и зубастые внедорожные шины и блокировки с понижайками и т.д. При чем, выбор очень большой и удовлетворит любого уазовода.
Ну вот пример тюнинга УАЗ Хантер на который установлены 36 шины Simex Extrem Trekker, пневмо-блокировки, силовые бампера с лебедками, установлены силовые пороги и пластиковые расширители арок, модернизирован салон и многое другое.
Тюнинг УАЗ Хантер на шинах Simex Extrime 2 с бэдлоками
Передний силовой бампер УАЗ Хантер с лебедкой
Как видим, на крыше имеется экспедиционный багажник с люстрой.
Дополнительный свет (люстра) на багажнике УАЗ
А спереди и сзади в силовых бамперах спрятаны электрические лебедки.
Лебедка электрическая СТОКРАТ на УАЗ
Задний силовой бампер УАЗ Хантер с лебедкой
Задний бампер УАЗ с лебедкой
Задний бампер УАЗ с калиткой под запаску
Для работы с лебедками был поставлен дополнительный АКБ, мощный генератор и сделана развязка для зарядки обоих аккумуляторов.
Установка второго аккумулятора на УАЗ Хантер
Установка компрессора Viair на УАЗ Хантер для подключения пневмо-блокировки
Трансмиссия и подвеска УАЗ Хантер так же подверглась доработкам.
Установка КИТ 2,8 в раздатку УАЗ Хантер
Установка принудительной блокировки ИЖ-Техно в мост спайсер
Комплект для вывода сапунов на УАЗ
Лифт-комплект УАЗ РИФ - пружины и аммортизаторы увеличенной длинны, сайлентблоки со смещенным центром для кастора, рулевой демпфер, регулируемые рулевые тяги.
В салоне тоже были сделаны изменения.
Потолочная консоль в УАЗ Хантер
Спортивный руль в УАЗ Хантер
Салонная печка НАМИ для УАЗ
Вот еще фото тюнинга УАЗ Хантер
Тюнинг УАЗ Хантер для рыбака
УАЗ Хантер Кабриолет на выставке - отличный вариант для жарких регионов
Тюнинг тентованного УАЗ 469 NEW
Городской тюнинг для УАЗ Хантер, вид спереди
Городской тюнинг для УАЗ Хантер вид сзади
Синий УАЗ Хантер с минимальным тюнингом
Черный УАЗ Хантер в рапторе
Тюнинг УАЗ Хантер на видео
Тюнинг УАЗ ХАНТЕР для охоты-рыбалки, активного отдыха
Внедорожная подготовка в тюнинг-мастерской Экстрим-НН автомобиля УАЗ ХАНТЕР
Обзор УАЗ Хантер для бездорожья. Лифт, кожаный салон, покраска, грязевая резина
Обзор автомобиля УАЗ Хантер средней степени подготовленности для бездорожья.
Тюнинг УАЗ Hunter. Турбодизельный охотник. Японский двигатель TD27 turbo
Когда необычное становится обычным, возникает дикое желание снова искать необычное. На этот раз нам повезло, и обычное, для нас разумеется, переоборудование превратилось в тотальную переделку автомобиля УАЗ Хантер.
УАЗ Хантер на редукторах Tibus
Тюнинг УАЗ Хантер с установкой оборудования РИФ4х4 и колесных редукторов Tibus.
Установка шин AVTOROS M TRIM на УАЗ-Хантер
Установка шин АВТОРОС М ТРИМ Тюнинг центром 4х4 на УАЗ Хантер с многими переделками. В числе прочего, на Хантер установлены военные мосты.
Сообщества › УАЗоводы › Блог › Сборка и модернизация раздатки.
Введение.
После дефектовки раздаточной коробки обнаружилось, что посадочные места подшипников вала заднего моста в крышке РК достаточно хорошо разбиты.
Просто обойтись заменой на новые не получится. На сайте Василия Харчишина решение есть, и довольно толковое. Но мне оно показалось тяжелым для исполнения. Искал на драйве у соплеменников, но оказывается, это харчишинское решение достаточно популярно и многие не боятся браться за такой ремонт. Более-менее подробное описание такой работы нашел у snaip3153, списался, уточнил некоторые моменты и решился!
Подшипники
Для начала приобрел подшипники.
Исходя из размеров роликовых подшипников и основываясь на опыт snaip3153 сделал чертежи будущих втулок.
Токарь
Оказывается это капец какой дефицит! В Стерлитамаке.
Разного сорта охламонов дохрена, но настоящего мастера найти очень трудно! Особенно для человека профессионально не связанного с механикой, автомобильным ремонтом и типа того. С момента поиска до момента получения готового изделия я потратил две недели! Охренеть! Причем на саму работу мастеру понадобилось около трех часов.
В итоге мастер нашелся и заветные втулки у меня!
Сборка №1
Токарь посоветовал сажать нагрев/остудив детали. Корпус крышки был нагрет на солнце (благо у нас около +38 градусов бомбит), втулки и обоймы остужены в морозильнике.)))
Проблем с запрессовкой не было, все село на cвое место отлично. Самый гемор — это тепловой зазор. Очень долго провозился и промучался с выставлением этого самого зазора между подшипниками. Трудность в том, что доработка не ограничивается только впрессовкой втулок, есть очень немаловажная составляющая по устройству масляной магистрали к роликовым коническим подшипникам. Так как это интеллектуальный труд уважаемого мной человека, то здесь описывать не вижу смысла, желающие могут легко все узнать у него на сайте.
Короче, из-за отсутствия опыта и должного измерительного инструмента, мне пришлось достаточное количество раз собирать и разбирать узел. Капец!)))
В итоге подобрал я эти десятые доли и все собрал. На новых прокладках, герметике, аккуратненько.
Дошла очередь до установки новой вилки переключения пониженной/прямой передач. Вилка — ОГОНЬ! Старую со штока снял и поставил новую без проблем. Вставил на место, начал переключать ПОНИЖЕННАЯ-НЕЙТРАЛЬ-ПРЯМАЯ, чтобы проверить правильность сборки и вот тут обнаружился косяк.
Психанул, разобрал все к херам, выбил внутреннюю втулку и отвес токарю, чтобы снял дополнительно 1,3 мм.
Сразу хочу уточнить!
НА ЧЕРТЕЖАХ УКАЗАНЫ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ С УЧЕТОМ ВСЕХ ПРОДЕЛАННЫХ ПЕРЕТОЧЕК!
Сборка №2
Второй раз собирал уже с совсем неромантичным настроением! )))))
Конечно же сажал втулку "на горячую", все-таки нагруженное место и эта деталь должна в нем сидеть очень плотно. Тепловой зазор выставил уже пошустрее.
Дополнительная проточка втулки эффект дала, но решил перестраховаться и слегка доработал паз под шарик в штоке в положении "прямая передача" и установил ограничитель, чтобы быть уверенным, что зазор между вилкой и шестерней будет.
Все проверил-перепроверил, установил все валы на крышку и соединил ее с картером.
Узел рычагов переключения разобрал, промыл, отревизировал, пересмазал, заменил капроновые шайбы и собрал назад.
После смазки подсоединил рычаги к раздатке, проверил на всех режимах. Вроде как все получилось. Установлю на место, проверю еще раз. )))))
Тюнинг для бездорожья УАЗ Хантер своими руками
Немного истории УАЗ Хантер
УАЗ Хантер – автомобиль повышенной проходимости для эксплуатации на дорогах любой категории, и на повышенной местности. Выпускается с 2003 года Ульяновским автозаводом, где первоначальные модели были УАЗ-469 и УАЗ-3151. Жесткие сиденья, механика, грубая панель приборов, скучные обивки, создавался он больше для служебных целей. Но любители отечественного автопрома знают где применить эту своенравную машину.
Приборка
И начнем с приборки, это пожалуй самое муторное дело, если вы хотите пластиковую с оборудованием. Для разбора, в целях безопасности, нужно все выключить, обязательно промаркировать и подписать все провода, разъединить все тросики, и снять печку, чтобы их вытащить, в общем все убрать.
Далее моем и обезжириваем, если между панелью и лобовом стеклом есть зазор, то здесь отлично поможет силикон, чтобы влага там не задерживалась, а стекала в водосток по краям и сквозняки теперь не страшны.
Вырезаем отверстие под руль 50-ой коронкой и смотрим, какие приборы и где будут установлены. Когда силикон высыхает, то затягиваем воздуховоды. На самой панели вырезаем 60-ой коронкой отверстия под аварийку, спидометр, магнитолу, часы. Все это делается при помощи циркуля, электролобзика и бумажного скотча, коронкой на 29 мм. Коронкой на 60 мм вырезаем отверстия на декоративной накладке, с ней все приборы будут на своих местах. Прикладываем, вкручиваем в родные отверстия, сверлим насквозь все оставшиеся приборы. Плюс в том , что ямка на скос и сама улавливает коронку, то есть тут можно обойтись без сверла. Чтобы высверлить отверстие для спидометра, в сплошной накладке, переворачиваем ее, с обратной стороны отмечаем маркером, лобзиком выпиливаем и обрабатываем на станке круговой наждачкой.
Доработка панели приборов
Под рулевой колонкой прячем кнопку стартера, сбоку замок зажигания, все вставляем по своим местам. Далее заливаем огнестойкой пеной и ждем полного высыхания. Здесь будут основные УАЗовские приборы: часы, два дополнительных переключателя для пневмосистемы, замок зажигания, стартер, аварийка, указатель поворотов, кнопочный блок для стеклоподъёмников.
Внизу можно поставить три выключателя: туманки – задние и передние, фароискатель, стояночный свет, в общем все, что желает ваша душа. Чтобы все подключить, то лучше делать это в гараже или в другом помещении, так как в машине будет это неудобно и намного дольше. Один из тросиков проводим сквозь печку, одеваем руль и смотрим, где будет мешать пена.
Часть проводов с левой стороны выводим на капот, здесь идет разводка на фары, стопари, задний ход, ближний и дальний свет. Просверливаем по панели штатное отверстие сверлом 8 мм, закрепляем. Спидометр ставим с обратной стороны и затягиваем родным креплением. После установки всех приборов крышку панели устанавливаем на место.
Шумоизоляция и утепления салона
Для шумоизоляции и утепления салона понадобится примерно 5м2, то есть 11 листов самоклеющейся вибры – 50*100см с тонким алюминием, можно сказать, это имитация под фольгу. Для экономии лучше взять на рынке, чем в автомагазине. Она необходима для заглушки посторонних звуков в машине, главное ни в коем случае не клеить на ржавчину, тогда весь труд пойдет насмарку.
Перед этим места для поклейки обезжирить ацетоном, листы целиком не поклеить из-за ее жесткости, а частями.
Снимаем защитную пленку, плотно прижимаем. Для теплоизоляции пола можно положить битум – рифленая фольга, битумная основа и защитная пленка.
Также снимаем пленку и с помощью фена в 2 кВт нагреваем сам лист и маленькими частями прикладываем, отлично ложится на неровные поверхности. На участке с большими переходами, уклонами и ребрами берем для этого два листа.
Разрезаем, нагреваем посильнее, чтобы битум выступил, прикладываем половинками и придавливаем. Самая сложная – передняя часть под водительским сиденьем, здесь должен быть на хлест со всех сторон. Также раскладываем, начинаем со стороны руля, снимаем защитную пленку, под низ подтягиваем и кусочками нагреваем, также придавливаем и снимаем бумажку полностью.
Продавливаем кредь, в местах отверстий, здесь лист загибаем, надавливаем, смотрим на другой стороне, как легла, отмечаем для выреза и сквозной отверткой протыкаем эти отметки, и на обратной стороне их хорошо видно, стелим на место отверстия отвертку и пробиваем молотком, так они не закрыты герметичной пленкой.
Расширителей арок
При установке расширителей арок нужны саморезы по периметру арки и внутри нее, давить сильно не надо. Натянуть один край, чтобы вся арка встала как литая, прикручиваем саморезом. Потом этот край держим и прикручиваем арку посередине. Арка, граничащая с салоном, к ней нужно применить сверло, чтобы были отверстия и также саморезами крепим арку. С ними ваша машина будем устрашающе модной. Если нужно расширить колесные арки, то тут поможет резка крыльев.
При выборе колес стоит вопрос, какие ставить, что лучше подойдет и как будет смотреться а одной картинке. Для их установки, если хочется большого диаметра, то лучше заменить некоторые детали:
- Правильно подобрать главные пары;
- заменить штатные полуоси и ШРУСа;
- поменять комплект понижающих шестерен в раздаточную коробку.
Для любителей экстремальной езды лучше установить блокировки с пневматическим либо электрическим приводом включения, и можете устанавливать колеса любого диаметра.
Тюнинг двигателя
Двигатель – это основа основ. Радиатор двигателя лучше перенести наверх, потому что в глубокой луже или грязи он забьется, и остаться без мотора или с перегретым мотором это катастрофа на бездорожье. Многие стараются не делать больших переделок в ходовой части, а пользоваться заводскими установками. Еще одна важная деталь для бездорожья – это ходовая и подвеска.
Коробку можно изменить для комфорта, также можно установить таймус, рычажную раздатку, все это обеспечивает отличную работу на бездорожье. В обоих мостах можно поставить электрические блокировки, изменить подвеску и лифт кузова и лифт подвески. Чтобы ваша машина хорошо и мягко скользила, то лучше поменять амортизаторы. Для повышения эффективности тормозной системы рекомендуется установка дисковых тормозов, которые, к тому же, довольно устойчивы к воздействию влаги и грязи.
Настоящий внедорожник должен уметь передвигаться абсолютно везде и даже пройти водные преграды. Мотор должен «дышать», работая под водой, а эта способность требует надежной гидроизоляции всех важнейших элементов конструкции. Производя тюнинг УАЗ Хантер своими руками на крышу авто выводится специальный воздухозаборник, герметизируется горловина щупа, вся электрика по возможности поднимается повыше.
Тюнинг раздатки и ее механизмов
Раздаточные механизмы и коробку передач тоже необходимо загерметизировать и УАЗу будут нипочем любые препятствия. Большим спросом среди автовладельцев УАЗ Хантер пользуется обвес силовой. Этот агрегат называется еще кенгурятником. Монтажные работы подобного вида проводятся как с помощью профессионалов, так и своими руками.
Для этого потребуются следующие инструменты:
- сварка,
- отвертки,
- ключи и прочее.
Бампер
При реконструировании бампера стоит уделить внимание его весу. Задний бампер выполнен из 3-х миллиметровой стали, а силовые элементы толщиной 5мм. На бампере присутствует буксировочные проушины толщиной 10 мм с нержавеющими люверсами, которые защищают трос от повреждений об острые края проушин. Также можно установить поворотную калитку с большим выбором сьемных кронштейнов, которые можно на нее установить. На калитку также установить кронштейн под запасное колесо, крепление к калитке сделать в виде обхвата и можно было легко регулировать по горизонтали. Стопор калитки может работать как на открывание, так и на закрывание.
Пороги крепятся к раме через сьемный кронштейн, что упрощает установку и дает возможность для дополнительных регулировок. Сверху на порог можно сделать сетку против скольжения и для предотвращения коррозии от скопления грязи.
Передний бампер, как и задний выполнен аналогично. Есть вариант добавить места для упора домкрата Хайджек. Предусмотреть место для крепления гос. номера. А если площадка для лебедки горизонтальная, то она не позволяет ставить и снимать лебедку , не снимая бампера.
Есть еще очень много вариантов тюнинга УАЗ Хантер, как говорится на любой вкус и кошелек, и каждый сможет модернизировать сваю любимую ласточку.
Раздатка УАЗ Хантер: Устройство и переключение
Сегодня невозможно представить автомобили повышенной проходимости без специального оборудования, к такому механизму относится раздатка УАЗ Хантер. Устройство помогает технике преодолевать участки дорог, которые с классической комплектацией казались бы не проходимыми. Способность автомобиля передвигаться по поверхности без покрытия достигается распределением импульса на каждое приводное колесо. Как правило, в этом задействованы оба моста автомобиля.
Раздаточная коробка на УАЗ «Hunter», это вспомогательный механизм, расположенный рядом с коробкой передач. Наличие агрегата, вдвое увеличивает количество ступеней, а удачное сочетание передаточных чисел повышает эксплуатационные способности техники.
Раздаточная коробка UAZ «Hunter»:
Устройство раздаточной коробки УАЗ Хантер
Раздатка УАЗ Хантер однорычажная, предназначение изделия, распределять импульс, снимаемый с силового агрегата на рабочие пары колёс. Конструктивно, агрегат оснащён двумя ступенями и пониженной скоростью. Дифференциал между осями в конструкции отсутствует.
На вал раздаточной коробки импульс поступает после классической коробки скоростей. Второстепенный вал постоянно контактирует с основной ступенью пары колёс позади машины, связь происходит посредством кардана. Активация первой пары колёс соединяет друг с другом валы при помощи зубчатой муфты, при этом, детали оборачиваются с равными скоростями.
Схема раздаточной коробки:
Конструкция содержит поддон, выполненный из чугуна и закрывающийся заглушкой. Кроме того, в состав включены валы: главный, второстепенный, срединный, вал активации передних колёс; колёса с зубьями и муфты, выключающие передние колёса.
Раздаточная коробка УАЗ «Хантер» фиксируется к поддону классической коробки болтами в количестве четырёх штук, для уплотнения сочленения используют герметичный состав. Выравнивание изделий друг к другу происходит наружной частью подшипника второстепенного вала коробки передач. Сзади на поддоне раздатки крепятся детали ручника. Поддон коробки раздатки содержит главный, срединный валы, валы активации передних и задних колёс, детали фиксируются в качающихся подшипниках.
Окончание второстепенного вала классической коробки с вырезанными на поверхности шлицами, это главный вал раздаточной коробки, вставленный в главную шестерёнку изделия. Вал, активирующий задние колёса, закреплён на подшипниках с шариками в количестве двух штук, деталь размещается коаксиально, относительно главного вала. Кроме того, посреди вала предусмотрена шестерёнка активирующая устройство измерения скорости. Срединный вал выполнен совместно с шестеренкой снижающей ступени, фиксация происходит посредством подшипников с шариками и роликами. Деталь активации передних колёс выполняется совместно с шестерёнкой и крепится снизу в поддоне на двух подшипниках с шариками.
Управление раздаткой происходит двумя штоками и двумя вилками, место нахождения, заглушка поддона раздаточной коробки. Переключение происходит посредством скольжения вилок по неподвижным стержням.
Неполадки и способы устранения
Коробка нуждается в периодическом осмотре и сервисе. Механизм надёжен, неприхотлив и живуч, при условии правильного с ним обращения.
| Источник неполадок | Ликвидация |
| Чрезмерный гул устройства | |
| Слабый крепёж раздатки к классической коробке, либо ослабление фиксации крышек подшипника. | Затяните крепёж. |
| Разбалансировка кардана. | Настройте, либо смените изделие. |
| Снос подшипников. | Поменяйте сношенные подшипники. |
| Снос шестерёнок. | Поменяйте сношенные шестерёнки. |
| Несоответствие характеристик рабочей жидкости. | Поменяйте на рекомендуемую жидкость. |
| Низкий уровень смазки. | Долейте жидкость до нормального уровня. |
| Сложное переключение | |
| Высокая степень износа колёс машины. | Замените колёса, установите нормальный напор. |
| Заедают соединители валов. | Отшлифуйте, поменяйте повреждённые элементы. |
| Повреждение устройств фиксации передач. | Выровняйте или поменяйте устройство. |
| Передачи «вылетают» | |
| Стёрты зубья шестерёнок. | Поменяйте сношенные шестерёнки. |
| Увеличены промежутки в продольных выступах вала. | Обеспечьте нормальные промежутки. |
| Снос фиксирующих устройств, снижение усилия упругих элементов. | Поменяйте сношенные элементы. |
| Утечка рабочей жидкости | |
| Нарушение уплотнения. | Замените уплотнители. |
| Снижение уровня затяжки крепежа. | Затяните крепёжные изделия. |
| Повреждение сальников. | Поменяйте уплотняющие элементы. |
| Рытвины и поры не поверхности остова. | Поменяйте элементы остова. |
Ремонт коробки УАЗ «Hunter»:
ВАЖНО!: На машинах «Hunter» используются передаточные коробки на четыре или пять ступеней. В пяти ступенчатых устройствах применяется рабочая жидкость, характеристики которой разнятся с параметрами смазки раздаточной коробки, смесь этих суспензий не допустима. Рабочая жидкость четырех ступенчатой коробки и раздатки идентична, смешивать масла можно.
Переключение раздатки УАЗ Хантер
Управление и активация раздаточной коробки происходят из кабины водителя, дистанционно. Для этого пользователь задействует рычаги, расположенные с правой стороны по отношению к нему. Примечательно, что на машине, в зависимости от установленной комплектации, применяют как однорычажную, так и двух рычажную конструкцию управления коробкой.
Включение пониженной передачи активирующим механизмом с одним рычагом, сопровождается самостоятельным сдвигом рычага в конечной точке, под воздействием пружинного элемента, в левую сторону (по направлению к водителю).
Положения рычагов переключения передач раздаточной коробки:
Порядок выключения пониженной передачи сопровождается предварительным сдвигом рычага вправо до упора (по ходу движения машины). После чего рычаг перемещается в нулевое положение, вперёд по ходу движения машины.
При работе с механизмом, управляющим раздаткой двумя рычагами, учитывают, что верхний переключатель приводит в работу переднюю пару колёс. Позиции устройства: первая (колёсная пара включена), вторая (колёсная пара выключена). Раздаточная коробка управляется тремя положениями: первое (главная передача работает), второе (нулевое положение), третье (пониженная передача активирована).
ВАЖНО!: Для предотвращения поломки зубьев шестерёнок раздаточной коробки, при переключении ступеней, активировать и выключать устройство (прямую и низшую ступени) можно только после полной остановке машины.
Смена смазки
Раздаточное устройство, это изделие, поломка которого случается крайне редко, поскольку механизм надёжен, прост и технологически совершенен. Однако, процедура замены рабочей жидкости, для подтверждения выше сказанного, обязательна.
Заводом, выпускающим раздаточные коробки на УАЗ «Hunter», предусмотрено проведение манипуляций через каждые 30000км пробега. Объём заливаемой жидкости равен 0,7 литрам. Для заливки приобретается трансмиссионная смазка, соответствующая критериям: 75W90, класс GL-3.
ВАЖНО!: Старое масло сливается после завершения поездки на машине, не поздней чем через пятнадцать минут с момента остановки.
Раздаточная коробка на УАЗ
О проходимости бестселлеров УАЗ (Ульяновского автомобильного завода) уже можно писать учебники. Владельцы таких машин отлично знают, за счет чего она обеспечивается. Тем же, кто только рассматривает перспективу приобретения автомобиля этой марки или хочет разобраться в причинах его уязвимостей, первым делом стоит узнать об устройстве его раздаточной коробки.
Какие функции выполняет раздатка УАЗ
Раздаточная коробка УАЗ, она же раздатка, – узел, который отвечает за «раздачу» (распределение) крутящего момента на переднюю и заднюю оси. Как и все полноприводные внедорожники, автомобили этой марки по умолчанию имеют 1 ведущий мост – задний. Но оставляют возможность распределить усилие и на переднюю ось. За это и отвечает раздатка.
Она выполняет 3 основные функции:
- распределение вращающего момента между передней и задней осью;
- включение пониженного ряда передачи, которое позволяет нарастить крутящий момент для преодоления серьезного препятствия (понижающая передача есть не везде);
- блокировку межосевого дифференциала.
Простыми словами это значит, что при переключении раздатки на УАЗ можно добиться улучшенной проходимости, оптимальной управляемости и маневренности. Некоторые модели раздаточной коробки (в том числе тюнингованные) обеспечивают не только переключение на передний ведущий вал (или раздачу нагрузки на оба моста), но и полное отключение передней оси.
Размещение и внешний вид
Раздатка на уазиках всех моделей, включая Hunter и «Патриот», старую добрую «Буханку» (раздаточная коробка УАЗ-452), установлена в блоке коробки переключения скоростей. С шасси она соединена 2 приводными валами (соответственно ведущими к переднему и заднему мосту). Центрируют раздаточную коробку по внешней части 2-рядного подшипника вторичного вала.
Узел представляет собой механический короб (чугунный или алюминиевый), через крышку которого в салон (в КПП) выводятся 1 или 2 рычага управления. В новых моделях рычаги заменяет плоский круглый переключатель.
Предлагаем посмотреть интересное видео про УАЗ «Хантер» с понижением 3.36 в раздаточной коробке:
Раздаточная коробка УАЗ в деталях (буквально)
Схема раздатки УАЗ «Буханки» и «Патриота», например, образца 2015 года выпуска существенно отличается. Хотя принцип действия во всех случаях один. За счет разной конструкции производитель добивался более комфортных для водителя характеристик механизма.
Так, классическая раздаточная коробка на УАЗ старого поколения (встречается сегодня очень часто) – механическая. Она имеет основной ведущий (быстроходный), вторичный вал и 2 приводных. Валы (первичный и промежуточный) фиксируются подшипниками. В корпусе (под крышкой) – шестеренки с прямыми и/или косыми зубьями, а также сальники, фланцы, штуцера, предохранительный клапан, уплотнители и пробка для слива масла при обслуживании.
На схеме раздатки УАЗ этого типа (механической) в сборке автомобиля можно увидеть элементы узла стояночного тормоза. Они крепятся к ее картеру.
Новое поколение – электрические или электронные раздаточные коробки «Патриотов» – имеют большие габариты по сравнению с той же раздаткой УАЗ у «Хантер», и тем более у машин типа УАЗ-469. Отличия такого узла – косозубые передачи, наличие цепи Морзе и плоский переключатель на крышке КПП вместо рычага.
По сравнению с устройством раздатки УАЗ-469 и 452 («Буханка»), у электронных аналогов значительно короче задний вал, а передний – существенно усилен. Это определяет некоторые его преимущества: надежность конструкции, минимальные вибрации. Новые раздатки тише благодаря цепи Морзе. Впрочем, тех же эффектов можно добиться и с помощью тюнинга старых узлов.
Как работает раздатка УАЗ
Управление раздаткой УАЗ «Буханка» осуществляется посредством рычага в салоне. Он находится между водительским и пассажирским креслом и принимает 2 или 3 положения. В некоторых моделях коробок предусмотрен вывод 2 рычагов (они так и называются – двухрычажные).
Как включается раздатка на УАЗ «Буханка» (механическая):
- ведущий вал получает вращательный момент;
- вращение передается от первичного вала вторичному посредством шестеренок (это происходит сразу, потому как 1 шестерня неподвижно заблокирована с первичным валом с одной стороны и имеет зону контакта со вторичным с другой);
- подвижная шестерня вторичного вала передает полученное усилие на ось автомобиля.
Управление раздаткой УАЗ нового поколения (двухступенчатой) осуществляется немного по-другому. В отличие от старой коробки в этом механизме предусмотрен не рычаг (смена положения которого требует значительных усилий), а переключатель. Чтобы его активация не была случайной, производитель предусмотрел специальную защиту через установленный алгоритм запуска. Так, чтобы перераспределить нагрузку в двухступенчатой раздатке, надо:
- установить рычаг коробки переключения скоростей на «нейтраль»;
- изменить положение переключателя (вправо до упора);
- выключить сцепление, пока не появится световая индикация на панели;
- включить сцепление.
При соблюдении этих действий нагрузка будет передана на переднюю ось.
Слабые места: распространенные случаи неисправностей
Благодаря простой конструкции и элементарному принципу действия ранний ремонт раздатки УАЗ – это, скорее, исключение, чем правило. Таким исключением, кстати, нередко становится именно новая (цепочная) раздаточная коробка, что связано с не до конца продуманным расположением ее двигателя. Тем не менее даже механика в некоторых случаях ломается.
Чаще – из-за неосторожных действий водителя. Дело в том, что раздатку нельзя использовать в нормальных условиях езды. Она незаменима на бездорожье для преодоления сиюминутного препятствия («точечная» эксплуатация). Если менять нагрузку в нормальных условиях, механизм очень быстро изнашивается.
Кроме того, переборка раздатки УАЗ может потребоваться (топ-3 самых распространенных поломки):
- при износе расходников (сальников, через которые вытекает смазка);
- механических повреждениях (их сложно не заметить – коробка начинает издавать нехарактерные громкие стуки);
- повреждениях, физическом износе или расшатывании подшипников (опасная неисправность, которая грозит заменой всего узла, так что ремонт раздатки УАЗ «Буханка» или «Хантер» в таких случаях лучше не откладывать).
Редко, но бывает, что ломаются зубья шестеренок или даже сами валы. Тогда изношенные детали нужно заменять как можно скорее. Ремонт в случае с любым автомобильным узлом всегда обойдется заметно дешевле его полной замены.
Ремонт
Новые раздаточные коробки проверить и восстановить в «гаражных» условиях крайне сложно. С такой проблемой лучше обратиться в сервис. А вот ремонт раздатки УАЗ-469 и его последователя «Хантер» при определенной теоретической подготовке и некотором практическом опыте можно произвести и собственноручно.
Разборка и последующая сборка раздатки УАЗ – процесс несложный, но трудоемкий. Что надо делать:
- поставить машину на яму (в специализированных мастерских для этих целей используют подъемник);
- зафиксировать автомобиль, установив под колеса упоры;
- перевести передачу в нейтральное положение;
- перевести рычаг стояночного тормоза вниз;
- слить масло из раздаточной коробки (открутить пробку, подставить емкость, дождаться, пока течь прекратится);
- открутить болты крепления приводных валов и снять их (валы);
- снять рычаг;
- отсоединить датчики раздаточной коробки;
- убрать трос стояночного тормоза;
- открутить все болты крепления перед тем, как снять раздатку на УАЗ «Буханка», и снять ее с КПП.
Все манипуляции будет проще проводить, если предварительно снять весь узел стояночного тормоза. А сборка будет намного легче, если перед началом работ наметить (или сфотографировать) положение фланцев относительно друг друга (соединения карданных валов и самой коробки).
После снятия раздатки ее нужно разобрать, провести диагностику деталей (найти неисправность) и выполнить замену, если это возможно. Все расходники (уплотнители, масло, сальники) заменяются в любом случае. Последний этап ремонта – сборка.
Обслуживание
Перед тем как пользоваться раздаткой на УАЗ «Буханка», всегда полезно почитать о правилах ее обслуживания. Как и любой привод, она работает тем дольше, чем регулярнее и внимательнее хозяин проводит сервис.
Что в программе:
- внешний осмотр перед тем, как пользоваться раздаткой на уазике (каждым заездом по трудной трассе), – ищем потеки масла, трещины, сколы, другие дефекты;
- проверка крепежей (валы должны фиксироваться надежно); .
Важный момент: проверку раздаточной коробки на предмет течей или механических повреждений стоит проводить каждый раз после ее эксплуатации. Кроме того, при езде вброд в кратер раздатки иногда попадает вода (через дыхательный клапан). Чтобы этого не происходило, обычно используют гибкую трубку (один конец на выход клапана, второй – под капот автомобиля).
Резюме
Суммируя вышесказанное, стоит заключить, что раздатка в современных уазиках – механизм вполне надежный (как механика, так и новый вариант). Но требует хорошего обслуживания, без которого может обречь автолюбителя на существенные затраты.
А вы проверяете состояние раздаточной коробки перед каждым заездом по бездорожью? Расскажите, как именно. Может, ваши друзья знают, какие еще особенности есть у механических (старых) и цепочных (новых) устройств? Обязательно поделитесь этой статьей со знатоками и новичками, чтобы в комментариях добавились полезные советы и важные вопросы, на которые наши эксперты обязательно ответят в следующих материалах.
Читайте также: