Тюнинг вакуумного усилителя тормозов ваз 2107

Обновлено: 13.05.2024

Всё о вакуумном усилителе тормозов ВАЗ 2107 — устройство, принцип работы и замена своими руками

Вакуум-усилитель системы тормозов ВАЗ 2107 считается надёжным агрегатом, поскольку выходит из строя довольно редко. Первые неполадки элемента возникают спустя 150–200 тыс. км пробега. В случае обнаружения неисправности проблема решается двумя путями — полной заменой либо ремонтом узла. Изучив конструкцию и принцип работы усилителя, мастеровитый хозяин «семёрки» может реализовать оба варианта самостоятельно.

Назначение и расположение агрегата

Первые классические модели «Жигулей» (ВАЗ 2101–2102), выпускавшиеся без усилителей, отличались «тугой» педалью тормоза. Для резкой остановки машины автолюбителю приходилось прилагать значительное усилие. В 70-х годах прошлого столетия производитель начал оснащать автомобили вакуум-усилителями (сокращённо — ВУТ), значительно повышающими эффективность торможения и облегчающими работу водителя.

Агрегат в виде металлического «бочонка» установлен на переборке между моторным отсеком и салоном ВАЗ 2107, со стороны водительского места. Точки крепления ВУТ:

корпус прикручен к перегородке 4 гайками М8;
спереди к усилителю на 2 шпильках М8 крепится главный тормозной цилиндр;
нажимной толкатель элемента выходит внутрь салона и стыкуется с рычагом педали тормоза.

Задача усилителя — помогать водителю надавливать на шток главного тормозного цилиндра, используя силу вакуума. Последний создаётся с помощью разрежения, отбираемого у двигателя через специальный патрубок.

Шланг отбора вакуума присоединяется к впускному коллектору со стороны канала, ведущего к III цилиндру. Второй конец патрубка подключается к штуцеру обратного клапана, установленного снаружи корпуса ВУТ.

По сути, вакуумный усилитель выполняет за водителя физическую работу. Последнему достаточно слегка надавить на педаль, чтобы автомобиль начал замедляться.

Устройство и принцип действия ВУТ

Вакуум-усилитель представляет собой металлический «бочонок», состоящий из следующих деталей (нумерация в списке совпадает с позициями на схеме):

Корпус цилиндрической формы.
Шток нажимной главного тормозного цилиндра.
Крышка, соединяемая с корпусом путём точечной вальцовки.
Поршень.
Перепускной клапан.
Толкатель педали тормоза.
Фильтр воздушный.
Буферная вставка.
Внутренний пластмассовый корпус.
Резиновая мембрана.
Пружина для возврата внутреннего корпуса с мембраной.
Присоединительный штуцер.
Обратный клапан.
Вакуумный патрубок.

Буквой «А» на схеме обозначена камера для подачи разрежения, литерами «Б» и «В» – внутренние каналы, «Г» – полость, сообщающаяся с атмосферой. Шток поз. 2 упирается в ответную деталь главного тормозного цилиндра (сокращённо — ГТЦ), толкатель поз. 6 прикреплён к педали.

Агрегат способен функционировать в 3 режимах:

Мотор работает, но водитель не нажимает тормоз. Разрежение от коллектора подаётся сквозь каналы «Б» и «В» в обе камеры, клапан закрыт и не пропускает внутрь атмосферный воздух. Пружина удерживает диафрагму в исходном положении.
Штатное торможение. Педаль нажата частично, клапан запускает воздух (через фильтр) в камеру «Г», отчего сила вакуума в полости «А» помогает давить на шток ГТЦ. Пластиковый корпус продвинется вперёд и упрётся в поршень, перемещение штока прекратится.
Экстренное торможение. В данном случае воздействие вакуума на мембрану и корпус не ограничивается, шток главного цилиндра выжимается до упора.

После отпускания педали пружина отбрасывает корпус и мембрану в исходное положение, атмосферный клапан закрывается. Обратный клапан на входе патрубка служит защитой от внезапного нагнетания воздуха со стороны коллектора.

Прорыв газов во впускной коллектор и далее, в усилитель тормозов, случается на крайне изношенных двигателях. Причина — неплотное прилегание впускного клапана к седлу головки цилиндров. На такте сжатия поршень создаёт давление порядка 7—8 Атм и выталкивает часть газов обратно в коллектор. Если обратный клапан не сработает, они станут проникать в вакуумную камеру, снижая эффективность работы ВУТ.

Видео: как работает вакуум-усилитель тормозов

Неисправности усилителя тормозов

Поскольку замещение тормозного усилия производится с помощью вакуума, большинство неисправностей ВУТ связано с потерей герметичности:

пробой резиновой диафрагмы вследствие критического износа;
всасывание воздуха по краю корпуса — на стыке между двумя крышками;
то же, сквозь сальник на штоке ГТЦ;
проблемы со шлангом отбора разрежения — трещины либо подсос в местах соединений.

Значительно реже встречается отказ внутреннего перепускного клапана, засорение воздушного фильтра и усадка пружины от естественного износа. В очень редких случаях пружина ломается на 2 части.

Однажды мой знакомец столкнулся с интересным эффектом – «семёрка» намертво затормаживалась после запуска двигателя. Неисправности предшествовал постоянный перегрев тормозных дисков и барабанов на всех колёсах. Оказалось, внутри вакуумного усилителя произошли сразу 2 поломки — вышел из строя клапан и сломалась возвратная пружина. При попытке завести мотор ВУТ автоматически срабатывал от вакуума, самопроизвольно выжимая шток основного цилиндра. Естественно, все тормозные колодки схватывали — сдвинуть авто с места было невозможно.

Иногда между фланцем ГТЦ и вакуум-усилителя наблюдается протечка тормозной жидкости. Но эта проблема не относится к поломкам ВУТ, потому что жидкость подтекает из главного цилиндра. Причина — износ и потеря герметичности уплотнительных колец (манжет) внутри ГТЦ.

Диагностика неполадок

Первый признак потери герметичности вакуумного усилителя — отнюдь не ухудшение тормозов, как описывают неисправность многие источники в интернете. Когда воздух только начинает просачиваться сквозь прохудившуюся мембрану, ВУТ продолжает исправно функционировать, поскольку мотор успевает поддерживать вакуум в передней камере. Первый симптом — изменения в работе самого двигателя:

из-за подсоса воздуха в третий цилиндр мотор начинает «троить» на холостом ходу;
обороты коленчатого вала «плавают», чем сильнее подсос, тем больше амплитуда колебаний;
работающий двигатель реагирует на педаль тормоза, при резком нажатии глохнет;
увеличивается расход бензина.

Если автолюбитель игнорирует первичные симптомы, ситуация усугубляется — педаль становится жёстче и требует большего физического усилия для замедления и остановки машины. Автомобиль можно эксплуатировать и дальше, поломка ВУТ не ведёт к полному отказу тормозов, но заметно осложняет езду, особенно с непривычки. Экстренное торможение станет проблемой.

Как убедиться в негерметичности вакуум-усилителя:

Ослабьте хомут и снимите вакуумный патрубок со штуцера на коллекторе.
Заглушите штуцер плотной самодельной пробкой.
Заведите двигатель. Если обороты выровняются, проблема явно кроется в усилителе.
Снимите провод высокого напряжения и выверните свечу зажигания III цилиндра. При отказе ВУТ электроды будут закопчены чёрной сажей.

По возможности я использую старый «дедовский» метод — попросту пережимаю шланг отбора вакуума пассатижами на работающем двигателе. Если третий цилиндр включается в работу и холостой ход восстанавливается, перехожу к проверке усилителя тормозов.

Аналогичным образом проблему можно временно устранить в пути. Отключите патрубок, заглушите штуцер и спокойно поезжайте в гараж либо СТО — силовой агрегат будет работать ровно, без перерасхода топлива. Но помните, педаль тормоза станет жёсткой и перестанет моментально реагировать на лёгкое нажатие.

Дополнительные способы диагностики:

Нажмите 3—4 раза на тормоз и запустите двигатель, удерживая педаль. Если она не провалилась, наверняка вышел из строя клапан.
При неработающем моторе отсоедините от штуцера шланг, извлеките обратный клапан и плотно вставьте в отверстие заранее сдавленную резиновую грушу. На герметичном усилителе она сохранит форму, на неисправном — заполнится воздухом.

С помощью груши можно точно определить место дефекта, но вакуумный усилитель придётся снять. Закачивая внутрь камеры воздух, обмыльте края стыков и сальник штока — пузыри укажут место повреждения.

Видео: как проверить вакуум-усилитель тормозов на «семёрке»

Инструкция по замене

В подавляющем большинстве случаев владельцы «семёрок» меняют вакуум-усилитель в сборе, поскольку ремонт агрегата не всегда даёт положительный результат. Основная причина — трудности со сборкой, точнее, восстановлением герметичной заводской вальцовки корпуса.

Для замены не требуются особые условия и специальные приспособления, работы производятся в гараже или на открытой площадке. Используемые инструменты:

набор головок с удлинителем и воротком на трещотке;
ключ накидной размером 13 мм;
ключ рожковый 7 мм и штангенциркуль с глубиномером для регулировки;
отвёртка плоская и «крестовая»;
пассатижи.

Вместе с усилителем тормозов стоит поменять вакуумный шланг и хомуты — старые детали могут стать причиной подсоса воздуха.

Замена ВУТ производится в таком порядке:

Сборка выполняется аналогичным образом, только в обратном порядке. Перед установкой нового ВУТ обязательно следует отрегулировать длину выступающей части штока, дабы обеспечить педали тормоза небольшой свободный ход. Как производится регулировка:

Вытащите пластиковый буферный вкладыш со стороны фланца ГТЦ, утопите шток до упора.
Пользуясь глубиномером (или другим измерительным прибором), замерьте длину головки штока, выступающей над плоскостью корпуса. Допустимый диапазон — 1…1,5 мм.

Также перед установкой рекомендуется обработать резиновые элементы густой нейтральной смазкой — это продлит ресурс агрегата.

Видео: замена вакуумного усилителя ВАЗ 2107 своими руками

Ремонт агрегата — замена диафрагмы

Данная операция непопулярна в среде владельцев «Жигулей», обычно автолюбители предпочитают менять усилитель целиком. Причина — несоответствие результата затраченным усилиям, проще купить и поставить ВУТ в сборе. Если вы однозначно решили разбирать и ремонтировать вакуум-усилитель, подготовьте инструментарий и расходные материалы:

монтажная лопатка, мощная плоская отвёртка;
пассатижи;
молоток;
щётка с металлическим ворсом;
тиски слесарные большие;
комплект ремонтный для вакуумных усилителей ВАЗ 2103—2107;
герметик силиконовый.

Лучше всего покупать ремкомплект от Балаковского завода резинотехнических изделий. Данное предприятие является прямым поставщиком деталей для «АвтоВАЗа» и производит качественные оригинальные запчасти.

Для выполнения ремонтных работ ВУТ необходимо снять с автомобиля, как описывается в инструкции выше. Разборка и замена деталей ведётся в таком порядке:

После сборки установите агрегат на автомобиль, заранее отрегулировав вылет штока (процедура описывается в предыдущем разделе). По окончании проверьте работоспособность усилителя на ходу.

Видео: как поменять диафрагму ВУТ на «классике»

Усилители тормозов вакуумного типа нечасто беспокоят хозяев «Жигулей» поломками. Известны случаи, когда заводской ВУТ исправно работал в течение всего срока эксплуатации автомобиля ВАЗ 2107. При внезапном отказе агрегата тоже паниковать не стоит — неисправность вакуум-усилителя не влияет на работу тормозной системы, только педаль становится жёсткой и неудобной для водителя.

Привет дорогие мои подписчики!
Наконец я собрал все необходимые детали для установки ВУТ (Вакуумный усилитель тормозов).
И выбрал время для осуществления задуманного.
Что нужно:
1. ВУТ Ваз 2109 (длинный шток)
2. Главный тормозной цилиндр, тут выбор обширен. Можно взять с выносным бачком как на Ниве, а можно как я с ВАЗ 2110.
3. Кронштейн ВУТ Ваз 21213 самая редкая деталь, найти крайне сложно. Мне же повезло, на помощь пришли ребята из Магазина по улице Бородинской в районе старого ГАИ (Краснодар). Достали кронштейн за неделю.

По установке особых сложностей возникнуть не должно. Демонтируем старый усилитель. Прикручивает новый к кронштейну.
Когда снимите старый то увидите прокладку которую советую поставить с новым тоже.
Так же по заводу на шток ВУТ одевается резинка а на нее железный стакан, но так как найти этих деталей тоже довольно сложно, можно взять пыльник амортизатора с переднеприводного ваза.
Он встает туда очень неплохо и закрывает все что нам нужно.
Устанавливает все на свое место, в салоне затягиваем 4 гайки, как и было. Шток на педель 2107 одевается точно так же как и родной. Следовательно в салоне эта работа ничем не отличается от штатной замены вут.
Далее я прикрутил ГТЦ на ВУТ. Трубка правого суппорта достает нормально если ее чуток разогнуть. Левый суппорт не достает буквально 5 см. На первое время я купил, 2 короткие трубочки в волговском отделе магазина, там же купил соединители. Наростил тем самым трубку левого суппорта и трубку задних тормозов. Один выход на задние тормоза заглушил.
Очень долго искал что туда вкрутить, резьба не подходила. Поехал в магазин выбрал подходящий болтик, похоже с крепления крышек коренных. Укоротил его как нужно и через медное колечко закрутил на место.
Прокачал тормоза и в бой.
Конечно осталось еще куча работы, хочу по другому трубки проложить, кое что заменить, провода переделать.

Ощущения: двоякие, сразу скажу не привычно, тормоза как на иномарке чуть тронул педаль уже подтормаживает. Не привычно еще то что педаль стала как в воздухе, я ее своей 45 лапой не чувствую. Хотя на Рено у меня так же — привыкну.
Одно обидно все равно при резком торможении на скорости машину кидает влево. Так что следующим этапом будет замена суппортов на 2112.

Далее фотки. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайк, а свои вопросы отправляйте в комментарии.

Тюнинг тормозов отечественного ВАЗ-2107

Практически все отечественные автомобили далеки от идеала, их обладатели стараются совершенствовать транспортные средства для улучшения функциональности. Тюнинг тормозной системы ВАЗ-2107 помогает оптимизировать морально устаревшую конструкцию. Во всех российских машинах есть масса недочётов, которая касается тормозов, в частности, водителю приходится прикладывать огромные усилия для того, чтобы вовремя притормозить, помимо этого, за счёт более слабого заднего барабанного тормоза создаётся разница в тормозных усилиях, что выражается в «заносах» авто и большом тормозном пути. В нижеприведённой статье рассмотрим действенные способы доработки заводской тормозной системы, позволяющие усовершенствовать систему.

Тюнинг тормозной системы ВАЗ-2107

Тюнинг тормозной системы должен начинаться с замены главного цилиндра. Проведение этой манипуляции позволяет увеличить давление и показатель надёжности. Доработка отечественного авто не требует приобретения самых дорогостоящих деталей, автовладелец может купить, например, продукцию завода ATE, этот производитель выпускает необходимые комплектующие почти на все известные классические модели машин. Автомобилист, меняющий главный цилиндр, должен приобрести агрегат ATE 010416, именно такая маркировка указана изготовителем.

Если владелец не знает, как улучшить тормоза на ВАЗ-2107, он должен, в первую очередь, начать модификацию передних тормозов. Добиться максимальных показателей можно только при одновременной смене заводских колёс на 14 или 15-дюймовые аналоги. Квалифицированные специалисты, для которых тюнинг тормозов ВАЗ-2107 является обычным делом, рекомендуют приобретать набор передних тормозов, предназначенных для ВАЗ-2112. В магазинах автозапчастей есть 16-клапанные варианты, колёса которых имеют 14 дюймов. Преимуществом этих наборов можно назвать вентилируемые диски. Что касается суппорта, на модифицированный ВАЗ-2107 должны быть установлены заводские 12-е агрегаты, номер левого элемента 2112-3501013, а правого — 2112-3501012. Замене должны подлежать и тормозные диски, неплохим качеством отличаются устройства ATE 520142 Power Disk. Главным их достоинством считаются вентилируемые эллипсоидные проточки, которые расположены по всему периметру диска. Рекомендуемый вариант, естественно, может быть заменён автомобилистом на любой другой типовой элемент. ATE 520142 Power Disk без дополнительных усилий «сядет» на ступицу.

Так как грамотная доработка родной тормозной системы для ВАЗ-2107 потребует немало времени и терпения, автовладельцу необходимо с предвзятостью подобрать оптимальное крепление суппорта. Для отечественного авто следует выбирать титановый агрегат толщиной 5–7 мм. Максимально облегчить и упростить тюнинг тормозной системы ВАЗ может приобретение специализированного крепления, стоимость которого варьируется в пределах 40–60$ за одну пару. Следующим шагом должна стать замена тормозных шлангов. На этом, по большому счёту, заканчивается доработка передних тормозов, нужно лишь проверить надёжность соединений, а также прокачать и протестировать систему.

Доработка тормозов ВАЗ-2107 должна быть продолжена улучшением задних дисковых устройств, позволяющим повысить эффективность при торможении, надёжность, вентиляцию и простоту в эксплуатации.

Немаловажной доработкой при улучшении тормозной системы считается регулировка штока вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2107. Специалисты советуют обладателям отечественных авто демонтировать прежнее устройство, а на его месте расположить новый вакуумный усилитель. Для того чтобы всё было сделано правильно, следует отрегулировать шток привода главного тормозного цилиндра. Иными словами, регулировка штока подразумевает выставление правильной величины выступа агрегата над поверхностью самого усилителя.

Регулировку вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2107 следует проводить при наличии такого инструментария, как штангенциркуль, пассатижи и гаечный ключ на семь. Автовладельцу необходимо так расположить устройство, чтобы выступ штока находился в пределах 1–1,5 мм. Если занятый ремонтом автомобилист отмечает несоответствие положенной норме, следует:

расположить шток ВУТ посредине пассатижей немного ниже головки;
посредством заранее подготовленного гаечного ключа поворачивать верхнюю часть штока до тех пор, пока он не будет правильно подогнан к системе. Штангенциркуль позволит проверить правильность проведённой регулировки.

Заключение

Тюнинг тормозной системы ВАЗ-2107 требует немалых вложений, сил и знаний. Если автомобилист не разбирается в устройстве тормозной системы, работу целесообразнее доверить квалифицированным специалистам. После того как всё будет сделано, крайне важно уделить внимание прокачке тормозов, которая, вероятнее всего, потребует демонтажа ручного тормоза и его последующей установки вертикально транспортному средству (что позволяет избежать появления воздушной пробки в ГЦС). Во время модернизации необходимо воспользоваться тормозной жидкостью с высокой температурой кипения.

Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2107 устройство, назначение, принцип работы, способы диагностики и обзор возможных неисправностей

Порванная мембрана – основная причина неисправности вакуумного усилителя тормозов. Принцип работы усилителя основывается на разнице давления в вакуумной и атмосферной камерах, благодаря чему и обеспечивается дополнительное втягивающее усилие на педали. Если вакуумная камера, к примеру, из-за надрыва мембраны, будет сообщена со средой с атмосферным давлением, создаваемого разряжения будет недостаточно для нормальной работы усилителя.

Как проверить ВУТ:

запустите двигатель и выжмите до упора педаль тормоза. Появление шипения говорит о том, что ВУТ негерметичен, поэтому через него происходит подсос воздуха;
3-4 раза энергично выжмите педаль тормоза. Удерживая ее нажатой, запустите двигатель. Если вакуумник исправен, после запуска двигателя усилие на педали изменится, и она немного уйдет вниз.

Ремонт или замена?

При производстве части корпуса усилителя соединяются методом вальцовки. В домашних условиях повторить заводское качество завальцовки невозможно. Зазоры в местах прилегания частей корпуса приведут к негерметичности системы. Поэтому в случае неисправности рекомендована комплектная замена.

Устройство системы

Узнать принцип работы и устройство ВУТ вы можете из статьи «Как работает вакуумный усилитель тормозов». Но для правильной замены своими руками куда важнее понимать общее устройство тормозной системы с вакуумным усилителем. ВУТ крепится к моторному щиту и соединяется только с главным тормозным цилиндром и рычагом педали.

Признаки неисправности и диагностика

В случае неисправности ВУТ, усилие на педали во время торможения может увеличиться многократно. При таких обстоятельствах управление автомобилем небезопасно. Все симптомы должны быть немедленно продиагностированы, поломанный узел отремонтирован.

Как правило, проверка вакуумного усилителя не производится во время планового технического обслуживания, поэтому очень важно следить за следующими признаками:

Педаль стала твёрдой. Основной показатель того, что ВУТ изношен или работает неверно. Это может происходить постепенно или случиться внезапно. Кроме того, педаль может занять положение выше обычного.
Удлинился тормозной путь. Это происходит потому, что невозможно получить усилие на штоке главного цилиндра, необходимое для предусмотренного конструкцией скорости остановки транспортного средства.
Двигатель глохнет при использовании тормозов. Это происходит, когда диафрагма усилителя потеряла герметичность и позволяет воздуху проникать через уплотнения. В дополнение к снижению способности к торможению, остановка двигателя может привести к большим проблемам на дороге.
Тормозная система перестаёт работать. Возможно, отказ связан с неисправностью клапанов ВУТ.

Существует простой тест для оценки работы сервоусилителя. Для начала проверки необходимо прокачать тормоза при заглушённом двигателе. Пяти или шести нажатий будет достаточно. Это освободит от вакуума резервуар. Затем следует завести двигатель, слегка нажимая педаль тормоза. При исправном усилителе педаль немного подастся, а затем затвердеет. Если ВУТ работает неверно, то либо ничего не произойдёт, либо педаль будет толкать ногу сразу после запуска двигателя.

Задефектованный усилитель немедленно подлежит замене или ремонту. При подозрениях на его неисправность продолжать эксплуатацию автомобиля нельзя. Возможность самостоятельного вмешательства зависит от конкретного типа устройства. Замена большинство усилителей не представляет сложности для домашнего мастера, но лучше эту процедуру делать в условиях СТО. Работы с ремкомплектом (в него могут входить диафрагма, клапаны, резиновые уплотнения) однозначно требуют знаний и квалификации.

Мультипликация тормозных усилий

Современный автомобиль в большинстве случаев оснащён двумя промежуточными системами, работающими в качестве преобразователей давления на педаль тормоза в усилие прижима колодок к дискам: гидравлической и вакуумной. Жидкостный контур выполняет одновременно несколько функций.

Его сердцем является главный тормозной цилиндр (ГТЦ), в задачи которого входят:

Создание высокого тормозного усилия на суппортах путём умножения давления на педали и передачи его в то место приложения.
Сокращение фрикционного износа движущихся частей за счёт замены механических узлов на гидравлические.
Распределение тормозного усилия между передними и задними колёсами.
Обеспечение конструктивной гибкости, заключающейся в создании независимых друг от друга рабочих контуров. Благодаря этому снижается вероятность отказа тормозов.
Обеспечение технической простоты в сравнении с механическими решениями.
Упрощение технического обслуживания.

Тем не менее скорости и масса автомобилей настолько велики, что возможностей гидравлической системы недостаточно для того, чтобы усилие на штоке цилиндра можно было считать незначительным.

Как поменять своими руками

Как поменять ВУТ, рассмотрим на примере ВАЗ 2110, 2111, 2112. Конструкция системы довольно однообразна, поэтому, посмотрев видео, вы сможете произвести замену вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2114 и многих других автомобилей.

Снимите разъем датчика низкого уровня тормозной жидкости.
Открутите 2 болта на 17 крепления тормозного цилиндра к корпусу ВУТ. Магистрали откручивать не нужно, достаточно отвести немного в сторону сам цилиндр с бачком.
Отсоедините вакуумный шланг с обратного клапана. Проверьте исправность клапана и установите его на новый усилитель тормозов.
Открутите 4 болта крепления ВУТ к моторному щиту. Рабочее пространство в зоне педального узла со стороны салона ограничено, поэтому для откручивания лучше всего подойдет удлиненная головка, удлинитель и трещотка.
Отключите разъем датчика включения тормозов.
Вытащите ВУТ вместе с кронштейном крепления и педалью тормоза.
Пассатижами извлеките стопорную пластину оси вращения рычага тормозной педали.
Вытащите «палец», фиксирующий толкатель ВУТ в рычаге.
Открутите 2 гайки крепления корпуса вакуумника к кронштейну.

Вам остается произвести замену, установив новый усилитель и собрав все элементы в обратном к демонтажу порядке.

Обязательно правильно установите уплотнительную прокладку между тормозным цилиндром и корпусом, если таковая присутствует в конструкции вакуумного усилителя тормозов вашего авто.

Варианты конструкции

На некоторых автомобилях для замены вакуумника необходимо предварительно отсоединить толкатель усилителя от рычага в салоне автомобиля. Как мы видим на примере ГАЗели, сделать это можно двумя способами:

открутить болт крепежного элемента, соединяющего толкатель и рычаг педали;
ослабить регулировочную гайку, после чего выкрутить толкатель из крепежного элемента. Особенность такого метода в том, что толкатель после замены необходимо завернуть на аналогичное количество витков. Для этого вам необходимо либо измерить расстояние от края толкателя до регулировочной гайки, либо посчитать количество витков. Иначе точно установить регулировочную гайку на толкатель нового усилителя у вас не получится.

Регулировка штока

Вылет штока определяет расстояние от регулировочного болта до буфера штока. Этот параметр крайне важен для нормальной работы тормозной системы. Если вылет будет слишком большим, определенные контуры будут подклинивать. Небольшой вылет увеличит свободный ход штока (расстояние от положения покоя до касания буфера).

Вылет штока устанавливается еще при производстве заводом-изготовителем, поэтому в случае замены не предполагается необходимость регулировки. Тем не менее вы можете проверить этот параметр, узнав из технической документации к вашему автомобилю нормативное значение вылета штока. Произвести замеры можно с помощью штангенциркуля и линейки.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Проверка вакуумного усилителя тормозов – простая процедура, с которой справится даже начинающий автолюбитель. Чтобы определить неисправную работу детали, ее не потребуется снимать с машины, достаточно выполнить 3 простых теста, указывающих на наличие проблемы.

Тест 1

Автомобиль необходимо завести и позволить ему проработать на холостых оборотах около 5-7 минут. Далее двигатель глушится, и водителю требуется полностью выжать педаль тормоза, чтобы создать вакуум в усилителе тормозов. Следом педаль отпускается и вновь выжимается.

Если в работе вакуумного усилителя тормозов имеются проблемы, при втором нажатии на педаль тормоза ее ход будет значительно меньше, чем при первом, поскольку вакуум больше не сможет создаваться. В ситуации, когда второе нажатие не отличается от первого по ходу педали, можно сделать вывод, что система исправна или, если определенность не возникла, перейти к следующему тесту.

Тест 2

Когда двигатель автомобиля заглушен, необходимо несколько раз (6-8) нажать на педаль тормоза. Далее педаль выжимается максимально и заводится двигатель. Если проблем в работе вакуумного усилителя тормозов не наблюдается, в системе начнет создаваться вакуум. Вследствие этого мембрана давит на шток, он тянет за собой толкатель, который соединен механизмом с педалью. Соответственно, педаль в этот момент, даже если она выжата до конца, начнет слегка опускаться еще ниже.

Если выжатая полностью педаль не сдвинулась с места после пуска двигателя, можно сделать вывод, что вакуум в системе создан не был. Соответственно, имеются неисправности, которые препятствуют данному процессу.

Тест 3

Третий способ проверки вакуумного усилителя тормозов позволяет определить, имеются ли утечки воздуха. Чтобы провести диагностику, необходимо завести двигатель автомобиля. Далее педаль выжимается до упора и двигатель глушится.

Если в течение 30 секунд педаль не отклонилась от максимально выжатого состояния, проблем с вакуумным усилителем тормозов нет. Когда после отпускания педали она начинает под действием возвратной пружины принимать обратное положение, это говорит, что давление внутри рабочей камеры возрастает, что указывает на неисправность механизма.

История появления

Автомобилестроение начало набирать обороты в конце XIX века. На заре эволюции самобеглых экипажей тормозам уделялось мало внимания — они были просто не нужны. Трение в трансмиссиях было настолько велико, что транспортные средства замедлялись в достаточной степени при отсутствии тяги. Однако мощность и масса двигателей росла, и уже в начале XX века было запатентовано немало устройств, предназначенных для остановки транспортных средств.

Некоторые новшества того периода обогнали своё время. Например, уже через четыре года после появления автомобиля Карла Бенца, британский инженер Фредерик Ланчестер запатентовал дисковый тормоз. Понадобилось несколько десятилетий для того, чтобы это изобретение получило широкое признание.

Первое применение воздуха для торможения продемонстрировал на своей модели чикагский производитель Tincher. Давление создавалось небольшим насосом и его можно было использовать для торможения, накачки шин или подачи звукового сигнала. Автомобиль Pierce-Arrow модели 1928 года был пионером среди транспортных средств, оснащённых вакуумным усилителем тормозов, работающим по современной схеме.

Однако, несмотря на эффективность, до середины XX века подобные системы предлагались автопроизводителями только в качестве опции. Дело в том, что для эксплуатации барабанных тормозов усилия ноги на педали было достаточно. И лишь с распространением более эффективного способа торможения с помощью пары диск-колодка, сервоприводы стали стандартным оборудованием. Основными датами истории современного вакуумника можно считать:

1920-е — работы нескольких изобретателей над приводами для авиации, использующими разрежение на впускном коллекторе.
1927 г. — бельгийский инженер Альберт Девандре изобрёл вакуумный сервопривод тормозов.
1928 г. — первый серийный автомобиль с ВУТ.
Вторая половина XX века — система становится обычным явлением для серийных моделей.

Тюнинг вакуумного усилителя тормозов ваз 2107

Проверка работоспособности и замена вакуумного усилителя

Возможные неисправности механизма

Первый признак поломки вакуумного усилителя тормозной системы — это увеличение усилия при нажиме на педаль (при исправном устройстве нажатие педали тормоза мягкое и плавное). В таком случае тормозной механизм продолжает работать, однако вызывает неудобство управления автомобилем. Водителю нужно прилагать все больше усилий, чтобы своевременно снизить скорость. Рассматриваемая деталь не подлежит ремонту, поэтому в случае ее неисправности, понадобится замена. Если не заменить вакуумный усилитель на ВАЗ 2107, то такая эксплуатация автомобиля может закончиться аварией.

В конструкцию рассматриваемого устройства входят следующие детали:

стальной корпус или основание;
клапан;
полимерная мембрана;
резиновая мембрана.

Различают следующие виды неисправностей рассматриваемого механизма:

Поломка внутри устройства. Обычно к внутренним поломкам относят повреждение диафрагмы, а также износ резинового основания. При таких неисправностях будет наблюдаться стравливание воздуха.
Возникновение трещины в мембране, а также полное нарушение ее целостности.
Выход из строя клапанного механизма.
Повреждается шланг, за счет которого происходит соединение механизма с впускным коллектором двигателя. Обычно повреждение возникает в месте стыкования, зачастую по причине ослабевания затяжки хомута. Выявить такую поломку легко, так как при этом будут возникать признаки шипения.

Шипение проявляется не всегда, а только при нажатии на педаль, поэтому выявить неисправность системы не трудно. В один момент, если не устранить такую поломку, то тормозной шланг может повредиться, что станет причиной исчезновения тормозов.

Главный тормозной цилиндр соединен с усилителем, поэтому при замене устройства, эти детали следует разъединить. Перед проведением замены вакуумника, понадобится убедиться, что усилитель действительно неисправен, и не может эксплуатироваться в дальнейшем.

Меняем вакуумный усилитель ВАЗ 2107

alt="Как заменить вакуумный усилитель Ваз 2107" width="500" height="298" />

Для замены усилителя потребуется отвертка, пассатижи, ключ на 7 и головка на 13.

Порядок действий по замене вакуумного усилителя следующий:

При помощи отвертки поддеть и снять пружинный фиксатор штифта, который соединяет толкатель с тормозной педалью
Вынуть штифт крепления усилителя.
Открутить болты крепления и снять главный тормозной цилиндр, крепящийся к вакуумному усилителю (находится в подкапотном пространстве).
Используя головку на 13 мм, открутить гайки, крепящие вакуумный усилитель ВАЗ 2107.
Вынуть штуцер вакуумного шланга из усилителя, поддев его отверткой. Операцию надо проделывать осторожно, чтобы не повредить штуцер.
Демонтировать усилитель

Установка нового вакуумного усилителя проводится в обратном порядке. Перед монтажом необходимо выставить величину выступа головки штока относительно плоскости усилителя. Она должна составлять 1,05-1,25 мм. Это обеспечивает свободный ход тормозной педали в 3-5 мм.

Регулировка головки штока производится при помощи ключа на 7 мм, которым следует вращать головку, удерживая шток пассатижами.

Устройство вакуумного усилителя

1 — фланец крепления наконечника; 2 — корпус усилителя; 3 —шток; 4 — крышка; 5 — поршень; 6 — болт крепления усилителя; 7 — дистанционное кольцо; 8 — опорная чашка пружины клапана; 9 — клапан; 10 — опорная чашка клапана; 11 — опорная чашка возвратной пружины; 12 — защитный колпачок; 13 — обойма защитного колпачка; 14 — толкатель; 15 — воздушный фильтр; 16 — возвратная пружина клапана; 17 — пружина клапана; 18 — уплотнитель крышки корпуса; 19 — стопорное кольцо уплотнителя; 20 — упорная пластина; 21 — буфер; 22 — корпус клапана; 23 — диафрагма; 24 — возвратная пружина корпуса клапана; 25 — уплотнитель штока; 26 — болт крепления главного цилиндра; 27 — обойма уплотнителя штока; 28 — регулировочный болт; 29 — наконечник шланга; 30 — клапан; А — вакуумная полость; В — канал, соединяющий вакуумную полость с внутренней полостью клапана; С — канал, соединяющий внутреннюю полость клапана с атмосферной полостью; Е — атмосферная полость

Если перемещением выключателя стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 28 относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25—0,2 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока 3, а другим ключом завертывая или отвертывая болт 28.

Установка вакуумного усилителя тормозов 2101, 2106, 2107

На замену классическому усилителю выбрал ВУТ от 21214м нового образца размером 9 дюймов, производства Дааз с увеличенным главным тормозным цилиндром 22мм.

ВУТ размерами впечатляет.

который тоже не всегда легко найти, деталь "не ходовая". Сразу пересверлил в нём отверстия под крепления ВУТ, чтобы кронштейн стоял как положено, хотя видел люди ставят не пересверливая, повернув на 90°. Если кронштейн от 21214м в нём пересверливать ничего не надо. В комплект кронштейна должны идти пыльник и чашка — вообще дефицит. Так как эти две детали не получилось найти, пришлось найти подмену, пыльник 2110

отлично подходит на эту роль. ВУТ и кронштейн приобрёл недели три назад, и пока были тёплые деньки, сразу решил навести на них "красоту" - загрунтовал и покрасил.

Сохранить в Альбом

Вместе с ВУТ также решил сразу заменить ГЦС и сменить полностью тормозную жидкость, которую положено менять раз в два года, у меня она только доливалась. На днях сделал заказ на все недостающие запчасти, сегодня они уже приехали.

ГЦС выбрал Hort, что-то последнее время все жалуются на качество ВАЗовских цилиндров, попробую это произ-во, на всякий "пожарный" сразу прикупил рем.комплекты цилиндров БРТ. Для удлинения тормозных магистралей взял трубки суппортов, тройник 2101 и сгоны Газ.

Также под замену все шланги бачков тормозной жидкости, шланг ВУТ и бачок тормозной с крышками-датчиками.

Установка ВУТ 21214м для ВАЗ 2106

С небольшой задержкой "операция" по установке ВУТ 21214м в ВАЗ2106 прошла успешно, "пациент скорее жив, чем мёртв."

Информации по установке много в нете, напишу, как было с моим "пациентом". Первым делом поснимал всё лишнее, что мешало доступу: распорку, расширительный бачок, фильтр картерных газов, гцс и бачки с тормозной жидкостью. Последним снимал ВУТ. Отсоединил шток ВУТ от педали тормоза, сняв шплинт и палец.

А вот дальше ждала "засада", две гайки, крепления ВУТ открутились без проблем, а две -ни в какую, начали прокручиваться. К ним и ключом тяжело добраться, а вариант срезать турбинкой отпадал сразу. Оставалось разбирать ВУТ и добираться к прокручивающимся шпилькам. При снятом ВУТ это не составляет большого труда, а когда от места завальцовки до перегородки 1 см, пришлось придумывать, чем и как разогнуть места крепления. Из полоски металла, толщиной 4мм, был согнут Г-образный инструмент, и с надетой на него трубой, разогнул места загибов крышки в четырёх точках. Этого достаточно чтобы снять крышку, затем мембрану и добраться до шпилек. С помощью сварки, шляпки шпилек были прихвачены

и ещё одна гайка откручена. На последней по-прежнему прокручивалась, стало понятно, что ещё и резьба не в порядке. Оттягивая ВУТ мощной отвёрткой, откручивая гайку одновременно, удалось последнюю преграду преодолеть. ВУТ стойко сопротивлялся) и нервов немного потрепал. Очередной раз поражаюсь качеству совдеповских деталей, внутри всё как новое, не скажешь, что ему 24 года. Сорванная шпилька будет заменена и ВУТ собран в рабочее положение, может ещё кому-то пригодится и послужит лет 20.) Затем долго и упорно "боролся" с грязью, слезшей краской, от тормозухи. Цилиндры были стоковые, родные, шланги на них и на бачках были "затянуты" хомутами с шплинтами, которые не держат по-моему ни у кого, на всех классиках. Когда всё было очищено и обезжирено 647 растворителем, решил сразу закатать ШВИ, чтобы два раза не разбирать, так как планируется полная шумка подкапотного пространства. Первый слой Шумофф М2, второй Софт 10.

Затем, установил ГЦС. Фильтр картерных газов пришлось установить в другое место. Установка нового ВУТ прошла без приключений. Отверстия в моторном щите, полностью совпадают с шпильками кронштейна. Под кронштейн поставил резиновую прокладку от стокового ВУТа.

убрав болтанку и провисание до штока. Магистральные тормозные трубки нарастил специально, чтобы их длинны хватило провести понизу, под ВУТ.

Если снизу не пролаживать, можно и без наращивания дотянуться к ГТЦ, но лично мне не нравится, когда торчит в разные стороны и мешается под руками. По той-же причине я отказался от установки бачка для тормозной жидкости, прямо на ГТЦ. Трубку ГЦС заменил на новую, и проложил в другую сторону, поближе к лонжерону. Шланги к бачкам заменены новыми, длинными.

Бачок сцепления недавно менялся, поэтому заменён только тормозной с новыми крышками-датчиками уровня жидкости.

С помощью не хитрого приспособления прокачаны обе системы.

Здесь тоже была небольшая "засада" в виде слизаного штуцера суппорта. Немного усилий и штуцер был откручен и заменён на новый. Тормозная жидкость полностью заменена на Ferodo dot.4.

На резиновый патрубок-отвод воды одел удлинитель из камеры велосипедной, в дождь вода будет уходить под днище, а не течь по лонжерону. Расширительный бачок, с помощью строительного фена, пришлось немного замять.

Ну вроде по установке всё.

Ремонт тормозов, суппорторв ВАЗ 2101, 2106, 2107 КЛАССИКА

Установка передних тормозов от ВАЗ 2110-12 на ВАЗ Классику
Снятие и ремонт передних суппортов

Читайте также: