Тюнинг вариатора сузуки сепия

Обновлено: 13.05.2024

Тюнинг Suzuki Sepia ZZ 97 года выпуска .

Наверное, каждый после покупки скутера задумывается о ёго тюнинге и всевозможных доработках. Я не был исключением. Скутер у меня Suzuki Sepia ZZ 97 года выпуска. Немного о нем до тюнинга. Ехал он как и все полтинники свои "положенные" 65 км./ч.

Уже тут видно, что парню не повезло - Suzuki Sepia ZZ в заводской комплектации, будучи в нормальном состоянии и правильно настроен, довольно уверенно набирает 75 км/ч (тем более что парень, как он сам далее говорит, весит всего 60 кг). Если Sepia ZZ не едет быстрее 65 км/ч - это повод для серьезных разборок с его мотором и трансмиссией.

Во время эксплуатации ни разу меня не подвёл!! Нет, ну конечно были мелкие поломки, ну не о них сейчас речь. Одним из самых на мой взгляд больших недостатков было то, что скутер очень плохо заводился, порой требовалось до 20! минут мучительных "дерганий" кик-стартера, чтобы услышать заветное "урчанье".

Вот и еще одно доказательство, что с аппаратом изначально не все было хорошо. Я понимаю, что заводской скутер Sepia ZZ - это не Yamaha Jog-и c модифицированной системой питания, заводящиеся после любой стоянки с пол-нажима на кик, но и он должен стартовать летом максимум после двух-трех энергичных тычков кика. Если это не так - с аппаратом надо серьезно разбираться, прежде всего с системой питания, карбюратором и зажиганием.

Причиной этого был бысторо изнашивающийся пусковой обогатитель, или просто "пускач".

Устройство пускового обогатителя хорошо описано у Билли Бонса - не буду повторяться, напомню лишь, что изнашиваться там нечему, он или работает, или нет, и причин его отказов всего две: нарушение герметичности сильфона и потеря теплового контакта между нагревателем и сильфоном. Обе этих проблемы в основе имеют заводской брак и чинятся (я, например, это делаю), но самое главное, что аппарат летом достаточно сносно должен заводиться вообще без обогатителя - достаточно лишь заглушить пусковую систему и затем заново правильно настроить карбюратор. Однако сам по себе выход из строя пускача на аппарате 97 года выпуска заставляет задуматься - а действительно ли это аппарат 97 года, или это собранный из хлама и обломков других машин агрегат?

Мои попытки купить эту хрень ни чем не увенчались - мол "Это модель Сепии последняя, и вообще с запчастями туго, а пускача и вообще в помине нет" Вот так.

Типичное лечилово продавцов. Карбюраторы Микуни в сборе (с пускачем) для Сепий вполне доступны - как б.у.-шные, так и новые. Кроме того, на Сепию можно поставить фактически любой карбюратор от современных скутеров 50сс - тот же Ямаховский Teikei 14Y, например. А фраза про "последнюю модель Сепии" - это вообще анекдот, Sepia ZZ продолжает выпускаться и ее действительно последняя модель (Sepia ZZ 2000-го года) выглядит так:

А вот так выглядит Topolino

Suzuki Sepia ZZ после тюнинга Topolino

Как видно на фотографиях, современный Sepia ZZ имеет достаточно мало общего с той Sepia ZZ "97 года", о которой говорит автор. То есть квалификация "советчиков" налицо.
Но я заметил, что если скутер наклонить на правый, да да, именно правый бог буквально на 1-1,5 минуты (не бойтесь, если польётся бензин), то скутер заводится ну если не с первого, то буквально со 2 "кика".
Еще бы - это старый совковый метод обогащения смеси при старте путем перелива поплавковой камеры карбюратора (помните, на совковых карбюраторах даже кнопочка стояла для этого - подтапливаешь поплавок, смесь течет, заливая диффузор, потом дыр-дыр кик-стартером, и поехали). Жаль только, что выбран столь варварский способ - я же говорю, даже без ремонта пускача можно было решить все проблемы просто переборкой и настройкой карбюратора.
Подходил к концу учебный год, стало больше свободного времени и я всерьез задумался о тюненге..
Первым шагом стала покупка Вариатора и Ремня от всемирно известной компанни Polini (65$ и 25$ соответственно).
Практически бессмысленный шаг - считайте, 90$ на ветер. Вариатор Полини имеет смысл покупать, только если Вы ставите спортивные глушители класса Malossi MHR или LeoVinci Handmade (RS/ZX) - в остальных случаях он малоэффективен, тем более если имелось в виду поставить поршневую 70сс Polini Base, то есть низкооборотную и сравнительно мягкую по характеристике, с которой отлично работает и штатный вариатор, если не забыть поставить более мощную пружину и новые грузики. Кроме того, вариатор Polini SpeedControl технически слабее, чем аналогичный по цене Malossi MultiVar.
Результат - улучшилась динамика, а вот с максималкой опять туго - 65-67км./ч. Зато с места - как ракета.
"С места как ракета" достигается простой заменой пружин в сцеплении. Это копеечная операция, для этого не надо покупать вариатор за 90$. Тем более это бессмысленно при возможности за

100$ поставить поршневую 70сс. Но ведь народу хотелось продать дорогой вариатор.
Мне этого было мало. хотелось остроты ощющений. Накопил деньги и отправился к Ване тюнинг заказывать. Да, совсем забыл, Ваня - это человек, занимающийся тюнингом, один из членом МСК, да и просто хороший человек : Сделал заказ и стал ждать. а ждать ни много ни мало 2-3 недели, пока долгожданный тюнинг "приедет" из солнечной Италии.
Разумеется, ждать Polini Base для популярной Сепии за 135$ три недели - это действительно надо найти хорошего человека. Я, конечно, не знаю, насколько в Москве обленились продавцы и поставщики - но в нашем Питере то же самое лежит в магазинах за 105$ - хошь от Малосси, хошь от Полини - на выбор.
Время я зря не терял, и стал подготавливать скутер к тюнингу. Купил новые колодки, разобрал амморизаторы, смазал, а вот задний аммортизатор пришлось заменить - засопливился. Так как я вешу всего 60 кг, купил штатный Сепиевский - 35у.е для моей массы он то,что надо! (тюнингованный аммортизатор стоит порядка 180 баксов)
То есть парень сделал еще одну вполне бессмысленную покупку - заменил сдохшее дерьмо на такое же дерьмо (только новое), которое на российских ухабах столь же успешно опять сдохнет. 35$ почти что на ветер. И не надо обольщаться - дело не только в весе, даже при легком водителе штатные задние амортизаторы скутеров работают на наших дорогах неудовлетворительно, пробиваются в упор, а самое главное - не могут успешно удерживать тяжелый блок мотор-колесо в контакте с тем набором колдобин, что в России называют "дорогами".
Кстати - сдохший амортизатор еще одна причина сомневаться в хорошем состоянии аппарата. Даже скутера 92 года выпуска приходят из Японии с вполне исправными задними амортизаторами - и то, что на аппарате 97 года он быстро сдох, может означать только одно из двух (а скорее всего оба сразу): это сборная машина с деталями более старого аппарата, и этот аппарат имел значительный пробег по России.
Затем я купил новые покрышки Dunlop 100/90-10 K888 (обе за 70$). С ними скутер преобрез совсем другой внешний вид, да и надпись на резине DUNLOP себя оправдывает на все 100%.
Интересно, чем же себя оправдывает надпись Dunlop на резине? Увеличением понтов? А если серьезно - резина 100/90-10 очень полезна для любого тюнингового аппарата, она побольше и пошире, и если ее правильно накачивать, она существенно повышает сцепление аппарата с дорогой и позволяет сильнее тормозить. Главное тут - чтобы резина влезла в переднюю вилку и задний блок. Обратите внимание, чтобы накачанная шина имела просвет по верху протектора до картера мотора и сбоку до корпуса вариатора не менее 6-8 мм - меньше очень опасно, любой камешек, попавший туда, может заклинить заднее колесо на ходу, и Вы тут же ляжете на бок. Если резина лезет на заднюю ось с меньшим просветом - лучше оставить сзади штатную резину, ограничившись форматом 100/90-10 только на переднем колесе.
Следующее, что я сделал - просверлил несколько дырок в крышке вариатора - на входе (т.е. где передний вариатор) просверлил около 20 дырок диаметром 2 мм, и на выходе (где, собственно, центробежное сцепление) 2 большие дырки, под таким углом, чтобы вода не попадала. Получилось, что когда ты едешь, происходит обдув всего вариатора встречным воздухом.
Не делайте так никогда! Это из серии "создам геморрой своими руками" - теперь у парня внутрь вариатора попадают пыль и влага, и скоро его вариатору за 90$ придет конец. Любой механик, ремонтировавший скутера, расскажет Вам, как важно иметь прокладку между крышкой вариатора и картером целой и невредимой, и что происходит, когда прокладки нет или она порвана - а тут парень сам проделал 20 дырок. Так не делают даже на гоночных скутерах, у которых долговечность деталей неважна - прежде всего потому, что пыль и влага, попадая внутрь картера трансмиссии, нарушают сцепление ремня с дисками вариатора и мешают дискам вариатора свободно скользить по направляющей втулке.
Скажу больше - это бессмысленно в принципе, так как проблемы охлаждения вариатора не существует даже для экстремальных гоночных аппаратов 70сс с моторами в 16-17 л.с. - при том, что вариатор на гоночных аппаратах специально настраивается на небольшое проскальзывание ремня, таким образом механики ценой резкого снижения долговечности деталей вариатора и увеличения их разогрева уменьшают потери мощности в трансмиссии. Как учили меня англичане: если у тебя на гонках поплавились штатные ролики в вариаторе - значит, ремень проскальзывает чрезмерно, надо увеличить жесткость пружины на ведомых шкивах вариатора.
Затем сделал своеобразное "ухо" на вентиляторе для охлаждения цилиндра. (Схема та же, что и на "ушастом" запорожце).
Не менее бессмысленная операция - у Сузуки Сепия (как и у Ямахи Джог с воздушным охлаждением) не существует проблемы с охлаждением цилиндра не только штатного, но и серийных тюнинговых цилиндров 70сс даже гоночного класса (Polini Corsa, Malossi MHR) - а уж цилиндры дорожного класса тем более охлаждаются достаточно. Тут важно только следить за целостностью кожухов цилиндра, их плотным соединением, и чтобы крыльчатка вентилятора не оказалась забита травой или подобным мусором. Единственная проблема поршневых 70сс - перегрев цилиндра при резком заглушении двигателя (типа Вы кочегарили по трассе минут 10-20 на максимуме, и тут ГИБДДшник остановил - и Вы со страху моторчик-то и заглушили, а поршень и стенки цилиндра очень горячие, а вентилятор-то больше не дует - вот тут-то и наступает перегрев и тепловая деформация деталей), но эту проблему никакие "уши" не решают.
Затем я заизалировал всю обмотку своего скутера и так, кое-че по мелочам. А тем временем раздался телефонный звонок - ТЮНИНГ ПРИШЕЛ. УРА.
Действительно - какая радость! Привезли! А ведь могли бы просто кинуть и даже денег не вернуть. Редкостной души люди живут в Москве - не только наворачивают +15% к цене розницы, но еще и деньги вперед берут и почти месяц где-то крутят. Вот это бизнес, ай да молодцы, ай да товарищи по клубу!
И Так, немного о тюнинге. Я купил:
1. Набор Polini Base (135$) - поршень и цилиндр 65сс, я взял базовый вариант, чтоб и на гонках погонять, да и просто по Москве пооджигать. (базовый вариант по своей долговечности не уступает штатным, а вот по надежности даже превосходит её).
2. Карбюратор 19мм (115$)

Вариатор скутера, относится к автоматическим типам трансмиссий, его задача сводится к увеличению или уменьшению передаточного числа трансмиссии без ступенчатым способом, для обеспечения максимально эффективного ускорения скутера (динамики), удобства управления, экономичности. То есть, если сказать по простому: вариатор в зависимости от оборотов двигателя, скорости движения в автоматическом режиме, обеспечивает оптимальное передаточное трансмиссии число в определенный момент времени.

К сожалению, бюджетные скутеры оснащаются вариатором механического типа. То есть, управление работой вариатора осуществляется с помощью роликов, которые под действием центробежной силы управляют работой вариатора, тем самым, увеличивая или уменьшая передаточное число трансмиссии.

Производители брендовых скутеров, уже давным-давно используют в трансмиссии, вариатор управляемый бортовым компьютером. Такой тип вариатора (с электронным управлением) имеет практически идеально ровную характеристику работы, обеспечивающею скутеру высокую динамику, удобство управления и экономичность.

У нас такие скутеры пока представлены мало, а динамики и комфорта в управлении хочется, поэтому возникает логичный вопрос: как выжать максимум возможностей из стандартного вариатора механического типа, устанавливаемого на большинство скутеров?

Ответ прост: установить ролики вариатора оптимально подобранные по весу или купить готовый кит (набор), который обеспечит более ровную характеристику работы, и небольшой прирост мощности и динамики скутера.

Ролики продаются комплектом, на упаковке указан ихний размер и что самое главное вес. В зависимости от модели вашего скутера, вы можете купить себе ролики полностью удовлетворяющие ваши предпочтения. Цена комплектов представленных ниже колеблется в районе 250-300 рублей.

Здесь вы видите ролики такого же размера, только значительно тяжелее предыдущего комплекта, цена такая же 250-300 рублей.

Если требуется получить ровную характеристику в среднем диапазоне оборотов двигателя, то здесь однозначного решения нет, тут надо экспериментировать с весом роликов, как в большую так и меньшею сторону.

Более тяжелые ролики устанавливаются только в том случае, если вы делали тюнинг двигателя, то есть увеличили максимальную мощность и обороты. Ставить тяжелые ролики на стоковый двигатель нет смысла, так как в таком случае у вас будут гарантированные затяжные провалы во время разгона скутера.

Московский Скутер Клуб

Ога, на сепии впуск это больная тема. Можно так то сменить карб, впускной коллектор и клапан лепестковый. Фильтр нулевку поставить еще. Хотя двигатель мы с божьей помощью и пивом настроим, было бы железо нормальное
Я планирую еще заняться рамой, кое где поставить косынки и наверное приварю две трубы от рулевой колонки к подседельной части рамы чтобы появилась хоть какая то жесткость. И резину поставлю пошире, хотя щас стоит 90х90 на обеих колесах, покатаю в ней пока и если понадобится то сменю на 100 или 110, хотя на 110 наверное в зад не втиснется

Сепия мне еще нравится тем что она плотная такая, сбитая, едешь как на маленьком мотоцикле, а хонда дио к примеру ощущается как пустотелый кусок пластика, болтается подо мной, шевелится вся, в жестких поворотах даже чуствуется как рама играет, даже страшна иногда. А джог тот ваще как шило в попе прастите за метафору, мелкое жужащее нечто на тоненьких колесиках, больше 40 км/ч ваще страшна разгоняться. Может у меня субъективное мнение, я поездил на разных скутерах и вот так вот эти модели ощущаю.

Вопщем жду описания тюнинга на сепиях, пишите у кого как сделано а то зима на носу, пора в гараж

Эрт » 24 сен 2008 21:45

Siberian_Sun » 25 сен 2008 09:23

dim-mon » 26 сен 2008 16:35

ТёмТёмыч » 27 сен 2008 11:38

Saga » 27 сен 2008 12:02

есть еще куча всяких железок на сепию.
Высылаем в регионы

Эрт » 27 сен 2008 12:40

лучше купить поршневую полини корса, колено найти подешевле из полини можно, тысячи за 4, мхр особо нет смысла ставить, если поршневая мидрейс(ну или спорт коли малосси все ж) а все остальное спорт

далее карб деллорто 17,5

m@rt1n » 27 сен 2008 22:14

lifevkaif писал(а): лучше купить поршневую полини корса, колено найти подешевле из полини можно, тысячи за 4, мхр особо нет смысла ставить, если поршневая мидрейс(ну или спорт коли малосси все ж) а все остальное спорт

далее карб деллорто 17,5

Siberian_Sun » 28 сен 2008 06:25

хех, 15-18 т.р. набегает за железо это почти стоимость моего скутера )
А со впуском что делать? карб понятно, заменить можно, а клапан лепестковый что? его оставить можно или поставить тюнинговый?

кстати, нарыл себе мануал по сузукам и обнаружил там на первых же страницах такой текст - "Стандартный скутер Sepia при правильной настройке карбюратора и нормальном техническом состоянии разгоняется до 75-85 км/ч без форсирования, Sepia ZZ - до 90 км/ч и более."
кто нить может прокомментировать данное заявление? я чо та весь в сомнениях О_о

GiGA » 28 сен 2008 07:15

Siberian_Sun писал(а): Ога, на сепии впуск это больная тема. Можно так то сменить карб, впускной коллектор и клапан лепестковый. Фильтр нулевку поставить еще. Хотя двигатель мы с божьей помощью и пивом настроим, было бы железо нормальное
Я планирую еще заняться рамой, кое где поставить косынки и наверное приварю две трубы от рулевой колонки к подседельной части рамы чтобы появилась хоть какая то жесткость. И резину поставлю пошире, хотя щас стоит 90х90 на обеих колесах, покатаю в ней пока и если понадобится то сменю на 100 или 110, хотя на 110 наверное в зад не втиснется

Вопщем жду описания тюнинга на сепиях, пишите у кого как сделано а то зима на носу, пора в гараж

ГЗМ себе лучше купи

m@rt1n » 28 сен 2008 08:20

Siberian_Sun писал(а): хех, 15-18 т.р. набегает за железо это почти стоимость моего скутера )
А со впуском что делать? карб понятно, заменить можно, а клапан лепестковый что? его оставить можно или поставить тюнинговый?

Siberian_Sun » 28 сен 2008 09:34

Siberian_Sun » 28 сен 2008 18:35

Вопщем посидел я поразмышлял о написанном в мануале. А может пока не заморачиваться с тюнингом и попробовать настроить стоковое железо, веть если он поедет хотя бы 70-80 км/ч то смысл мне тогда заморачиваться?
Сейчас у меня на сепии стоит новая поршневая, летом поставленная, новый ремень и ролики, правда все остальное я не менял, готовил скутер к продаже, но он продаваться не захател (была длинная и интересная история ). Сепия приехала ко мне в прошлом году из владика и кстати у неё с выхлопом чо та сделали, работает она громче и басовитее своих братьев. На низких оборотах урчит, на средних издает почти что мотоциклетное рычание, а на высокмх правда звенит как все глушитель там заводской но с резонатором. Кстати о поршневой - пришлось расточить цилиндр под последний ремонт и щас диаметр поршня 41.75мм, думаю это еще немножко мощности прибавит
И вот я тут запланировал на ближайшее время список дел:)
- Поршневая: осмотр каналов, очистка и обточка их в случае заводских дефектов литья, подумываю о полировке каналов, поршня и головки, в одной статье человеку это реально помогло улучшить работу двигателя, может и мне поможет, но во всяком случае ничего не испортит
- Впуск: Осмотр лепесткового клапана на предмет щелей и дефектов, регулировка карба, эксперименты с воздуханом - или ФНС или заводской, одно из двух
- Вариатор: подбор веса роликов, подбор длинны втулки, проверка жесткости и длинны пружины на ведомом шкиве, проверка внутреннего диаметра барабана сцепления, колодки менять не буду, они только один сезон отработали и толщина еще приличная

Если скутер поедет обещанные 85 км/ч, ну или хотя бы 75, то наверное на этом и остановлюсь а если не поедет то зимой будет чем заняться.
Вопщем буду по ходу действий отписываться о результатах.

ninja » 28 сен 2008 18:48

ТёмТёмыч » 28 сен 2008 19:04

Siberian_Sun писал(а): Вопщем посидел я поразмышлял о написанном в мануале. А может пока не заморачиваться с тюнингом и попробовать настроить стоковое железо, веть если он поедет хотя бы 70-80 км/ч то смысл мне тогда заморачиваться?
Сейчас у меня на сепии стоит новая поршневая, летом поставленная, новый ремень и ролики, правда все остальное я не менял, готовил скутер к продаже, но он продаваться не захател (была длинная и интересная история ). Сепия приехала ко мне в прошлом году из владика и кстати у неё с выхлопом чо та сделали, работает она громче и басовитее своих братьев. На низких оборотах урчит, на средних издает почти что мотоциклетное рычание, а на высокмх правда звенит как все глушитель там заводской но с резонатором. Кстати о поршневой - пришлось расточить цилиндр под последний ремонт и щас диаметр поршня 41.75мм, думаю это еще немножко мощности прибавит
И вот я тут запланировал на ближайшее время список дел:)
- Поршневая: осмотр каналов, очистка и обточка их в случае заводских дефектов литья, подумываю о полировке каналов, поршня и головки, в одной статье человеку это реально помогло улучшить работу двигателя, может и мне поможет, но во всяком случае ничего не испортит
- Впуск: Осмотр лепесткового клапана на предмет щелей и дефектов, регулировка карба, эксперименты с воздуханом - или ФНС или заводской, одно из двух
- Вариатор: подбор веса роликов, подбор длинны втулки, проверка жесткости и длинны пружины на ведомом шкиве, проверка внутреннего диаметра барабана сцепления, колодки менять не буду, они только один сезон отработали и толщина еще приличная

Vitamin » 28 сен 2008 19:16

m@rt1n » 28 сен 2008 20:22

Vitamin » 28 сен 2008 20:46

m@rt1n » 28 сен 2008 21:15

Vitamin » 28 сен 2008 21:36

. mc2. » 29 сен 2008 02:18

GiGA » 29 сен 2008 02:39

хе хе пока она разгонится до 80 управлять уже ненужно нужно тормозить если ты конечно не по полям ездишь

Vitamin » 29 сен 2008 08:08

хе хе пока она разгонится до 80 управлять уже ненужно нужно тормозить если ты конечно не по полям ездишь

m@rt1n » 29 сен 2008 09:06

Снятие и установка вариатора Suzuki Sepia и Suzuki Address. Подробная инструкция.

Настройка карбюратора Сузуки Сепия невозможна без использования холостого хода. Он регулирует количество оборотов, где при закрученном винте увеличивается показатель оборотов и колесо самостоятельно крутиться без ручки газа. При откручивании винта холостого хода скутер станет заводиться лишь при добавлении оборотов ручкой газа. Настройку данного жиклера желательно проводить в последнюю очередь, то есть сначала настраиваем качество смеси, иглу в дроссельной заслонке, при необходимости винт воздуха, а после регулируем холостой ход.

Данная процедура может отличаться от тех, которые используют другие специалисты, но карбюратор Сузуки Сепия очень непредсказуемый, и поэтому ему нужен индивидуальный подход при настройке

С такой проблемой сталкивался, наверно, каждый владелец японской модели, поэтому важно научиться регулировать все жиклеры и вовремя проводить чистку карбюратора Mikuni

Примите за правило – настраивать карбюратор следует при неизменных остальных компонентах системы. Если вы поменяете глушитель, цилиндр, фильтр, то вы собьете настройки и все надо начинать заново. Настраивать карбюратор надо на прогретом двигателе.

— Первым шагом следует настраивать главный жиклер системы в режиме полного газа

— Вторым настраивают положение иглы золотника и размер трубки вентури в режиме 1/4 — 3/4 газа.

— Последним настраивают режим холостого хода регулировочными винтами и размером жиклера холостого хода.

Примечание: в большинстве случаев заводские настройки карбюраторов удовлетворяют потребностям тюнинга и регулировать необходимо только размер основного жиклера, положение иглы золотника и винт холостого хода/смесеобразования.

Примечание: В поплавковой камере большое значение имеет калибровка расположения поплавка. Для каждой модели карбюраторов существует необходимое значение где должен располагаться поплавок поэтому рекомендую быть осторожными и не сбить регулировку (путем варварского отгибания поплавка), которая может лежать в пределах одного миллиметра (обычно меряется в этом положении от края поплавковой камеры до края поплавка).

3.1 Настраиваем главный жиклер

Желательно брать больший жиклер и уменьшать настраивая.

— Если на полном газу вы открыли подсос и мощность/обороты упали, то главный жиклер надо уменьшить. Если из глушителя льется топливо, свеча вся в черном мокром нагаре, двигатель по звуку захлебывается – надо уменьшать жиклер.

— Если на полном газу открытие подсоса увеличивает обороты, мощность – надо увеличивать жиклер. В этом режиме бедной смеси двигатель зачастую работает как часики звонко и четко, но не долго J, свеча белая.

— При правильном жиклере свеча остается коричневой на полном газу и мотор работает ровно.

3.2 Настраиваем холостой ход

— Чтобы определиться с размером жиклера холостого хода, откройте газ медленно до 10% от полного. Обороты должны плавно увеличиться.

— Если обороты сначала упали, а потом вернулись к прежним – жиклер холостого хода мал

— Если мотор звучит как если бы вы использовали подсос (захлебывается) – жиклер велик (это также может быть вызвано слишком открытым винтом качества смеси или закрытым — количества воздуха).

3.2.1 Настраиваем винт качества смеси (если он есть — регулирует смесь топлива с воздухом)

— полностью и быстро закручиваем винт, выворачиваем на пол оборота. Мотор почти глохнет

— выкручиваем медленно винт, Обороты должны возрасти. Выкручиваем пока не достигнем максимальных оборотов

— Вкручиваем обратно на четверть оборота

— Выставляем нужные обороты холостого хода винтом холостого хода.

3.2.2 Настраиваем винт регулировки подачи воздуха (регулирует подачу только воздуха)

— выкручиваем его на 4-5 оборотов. Мотор почти глохнет.

— Начинаем закручивать винт обратно, обороты начнут расти. Продолжаем вкручивать пока обороты не достигнут максимума и не перестанут меняться.

— Выкручиваем на четверть оборота

— Выставляем нужные обороты холостого хода винтом холостого хода.

3.3 Настраиваем режим частично открытого газа

Это режим когда ручка газа открыта с 1/4 до 3/4 хода. Игла золотника и трубка вентури отвечают за смесеобразование в этом режиме.

— Если в режиме полного газа мотор работает хорошо, а при частично закрытой ручке начинает захлебываться, значит смесь богатая и надо понизить иглу (переместив застежку на игле на несколько рисок выше) и наоборот. Если же игла уже находится в крайней позиции, то надо либо брать другую иглу (более толстую для богатой смеси и тонкую для бедной), либо подбирать другую трубку вентури (вряд -ли вам это понадобиться потому как найти у нас иглы и трубки можно только под долгий заказ).

Сайт об автомобилях, мотоциклах, мопедах. Покупка, ремонт, обслуживание, юридические тонкости.

Тюнинг Suzuki Sepia

Наверное, каждый после покупки скутера задумывается о ёго тюнинге и всевозможных доработках. Я не был исключением.

Скутер у меня Suzuki Sepia ZZ 97 года выпуска.

Немного о нем до тюнинга. Ехал он как и все полтинники свои “положенные” 65 км./ч. Во время эксплуатации ни разу меня не подвёл!!

Нет, ну конечно были мелкие поломки, ну не о них сейчас речь.

Одним из самых на мой взгляд больших недостатков было то, что скутер очень плохо заводился, порой требовалось до 20! минут мучительных “дерганий” кик-стартера, чтобы услышать заветное “урчанье”. Причиной этого был бысторо изнашивающийся пусковой обогатитель, или просто “пускач”.

Мои попытки купить эту хрень ни чем не увенчались — мол “Это модель Сепии последняя, и вообще с запчастями туго, а пускача и вообще в помине нет”:-) Вот так. Но я заметил, что если скутер наклонить на правый, да да, именно правый бог буквально на 1-1,5 минуты (не бойтесь, если польётся бензин), то скутер заводится ну если не с первого, то буквально со 2 “кика”.

Подходил к концу учебный год, стало больше свободного времени и я всерьез задумался о тюненге.

Первым шагом стала покупка Вариатора и Ремня от всемирно известной компанни Polini (65$ и 25$ соответственно).

Результат — улучшилась динамика, а вот с максималкой опять туго — 65-67км.

/ч. Зато с места — как ракета…

Мне этого было мало….

хотелось остроты ощющений…

Накопил деньги и отправился к Ване тюнинг заказывать.

Да, совсем забыл, Ваня — это человек, занимающийся тюнингом, один из членом МСК, да и просто хороший человек ::-) Сделал заказ и стал ждать…

а ждать ни много ни мало 2-3 недели, пока долгожданный тюнинг “приедет” из солнечной Италии. Время я зря не терял, и стал подготавливать скутер к тюнингу…

Купил новые колодки, разобрал амморизаторы, смазал, а вот задний аммортизатор пришлось заменить — засопливился. Так как я вешу всего 60 кг, купил штатный Сепиевский — 35у. е для моей массы он то, что надо!

(тюнингованный аммортизатор стоит порядка 180 баксов) Затем я купил новые покрышки Dunlop 100/90-10 K888 (обе за 70$). С ними скутер преобрез совсем другой внешний вид, да и надпись на резине DUNLOP себя оправдывает на все 100%.Следующее, что я сделал — просверлил несколько дырок в крышке вариатора — на входе (т. е. где передний вариатор) просверлил около 20 дырок диаметром 2 мм, и на выходе (где, собственно, центробежное сцепление) 2 большие дырки, под таким углом, чтобы вода не попадала. Получилось, что когда ты едешь, происходит обдув всего вариатора встречным воздухом.

Затем сделал своеобразное “ухо” на вентиляторе для охлаждения цилиндра.

(Схема та же, что и на “ушастом” запорожце). Затем я заизалировал всю обмотку своего скутера и так, кое-че по мелочам.

А тем временем раздался телефонный звонок — ТЮНИНГ ПРИШЕЛ. УРА. И Так, немного о тюнинге…

Я купил: 1. Набор Polini Base (135$) — поршень и цилиндр 65сс, я взял базовый вариант, чтоб и на гонках погонять, да и просто по городу поотжигать. (базовый вариант по своей долговечности не уступает штатным, а вот по надежности даже превосходит её). 8. Глушител…

э…нет…его я не прикупил. Для моей ЗЗ он “неправильный” и не сильно отличается от штатного от СЕПИИ ЗЗ. Проблем с установкой тюнинга у меня не возникло (в комплекте с тюнингм всякий крепеж и всё-такое имеется :-)) Единственная проблема была — так это то, что воздушный фильтр не помешался, мешало здоровенное (100/90-10) колесо (карбюратор еле влез!!

) Но выход из положения я нашел — купил изогнутый под нужным углом патрубок от Газели — проблема решена…

Всё, тюнинг стоит, теперь только осталось довезти двигатель со всей своей “начинкой” до гаража… И вот я на месте…

пару минут и двигатель стоит. подключаю шланги (всем совет — обязательно поставьте фильтр тонкой очистки, я поставил себе Champion — 50р.) Немного повозился с тросигом газа и всё. Тюнинг стоит:-) И вот моя нога на кик-стартере и…ничего…

сил не хватило… Вот что значит компрессия от Полини (”Электростартер был просто в ауте — мощности не хватало, чтобы коленвал провернуть).

И вот ещё попытка… и О БОЖЕ.

долгожданное урчание, но, погодите, от былой бесшумности не осталось ничего!…

появился бас….да какой…

как “чоппер без глушителя”… Итак, обкатка!!

С начала, по совету многоуважаемого Лапы (за что ему огромное спасибо) я обкатывал скутер на холостом ходу, т. е. на 10 мин завел, дал остыть, затем на 15 мин завел, остыть и так до 40 мин. (больше терпения не хватило!

нет, уже ночь, торжественный “прохват” по своему району со скоростью 15 км./ч. хих…и спать….

спать…. Далее я обкатывал скутер по нарастаюшей — от 15 и до 60 км./ч. Трогался со светофора плавно и непринужденно:-) …

и так 500 км.! И, наконец, немного слов об итоге своего тюнинга — Первым достижением стало то, что скутер стал заводится с одного “кика” в любую погоду и после любого простоя. Ну о динамеке просто речи нет — НА ВЫСОТЕ, со светофора трогаешся, метров 100-150 проезжаешь, смотришь назад, а всякие Аудешники, Мерини и т. д. еще даже тронуться не успели….

хих. Максималку до конца не испытал пока (Хоть и в костюме защитном, страшно), но рубеж 85 км./ч. пройден. Появился огромный запас мощности — при скорости 60 км./ч. даешь газу и “улетаешь” как с места, словом, динамика выше всяких похвал…

Да, вот ещё, если раньше, любая бабка считала долгом сунуться мне под колесо, то теперь просто все пешеходы разбегаются, услышав меня:-).

После установки тюнинга, изменился стиль вождения, если раньше не имело значение, как ты “играешь” ручкой газа, то теперь эээ. нет. Скутер легко может показать свой нрав, только дай ему повод… Удачи на дороге.

Скутер Suzuki Sepia. Обзор и характеристика.

Среди японских представителей такого вида транспортных средств как скутер существует множество лидеров, и одним из них является Сузуки Сепия, которая, несмотря на свое раннее начало до сих пор очень популярна.

Начнем, пожалуй, с истории, и сразу можно отметить, что скутер из довольно старых, ведь первый вариант выпустили в далеком 1989 году. Как и тогда, в наше время существует вида этой модели скутера — Suzuki Sepia AF-50 и Suzuki Sepia ZZ. В любом случае у них есть свои отличия, и второй из них, то есть модель ZZ получила более мощный и резвый двигатель. В итоге характеристики скутера позволили ему развивать скорость до 90 км в час, что очень хорошо для скутера сузуки 50 кубов, которые у других моделей выдают до 60 км в час. Но мы рекомендуем все же купить сузуки сепия аф 50, ведь она не такая требовательная к ремонту и ее двигатель не нуждается в особом обслуживании, чего не скажешь про модель ZZ.

В нашем же обзоре мы постараемся затронуть более новую модель скутера, и ею станет Suzuki Sepia 2. В первую очередь убедится в том, что скутер современный можно посмотрев фото. Я сам являюсь владельцем этого скутера, так что постараюсь расписать все как можно понятней.

Эксплуатационные данные

Для того, чтобы скачать сводную таблицу эксплуатационных данных, нажмите сюда (документ в разработке…)

Let’s I (T-серия)
Let’s I (W-серия)
Let’s II (W-серия)
Let’s II New (K7-серия)
ZZ (K7-серия)

Двигатель Suzuki Sepia

Теперь очередь рассмотреть мотор на этом уже интересном скутере. ЗА отличную работу отвечает бензиновый двигатель с объемом 49, 9 см. куб. и максимальной мощностью в 6, 8 л.с. Охлаждает такой аппарат обычная воздушная система. Кстати, этот скутер можно назвать одним из самых экономичных, ведь если настроить карбюратор Suzuki Sepia, то мопед потребит всего 1, 5 литров на сотню. В принципе мотор у Сепии довольно простой, ведь у него стандартная 2т установка с одним цилиндром.

Смазочные материалы и технические жидкости

Обозначение	Наименование	Артикул	Применение
OIL	Масло двигателя Suzuki CCIS SUPER 2 Cycle	99000-21740	Заливается в маслобак
А	Консистентная смазка «А»	99000-25010	Основная смазка
C	Смазка литиевая «C»	99000-25030	—
S	Силиконовая смазка «S»	99000-25100	Направляющие суппорта дискового тормоза
M	Молибденовая паста «M»	99000-25140	Верхний шток ротора стартера
G	Термопаста	99000-25300	Подогреватель карбюратора
1215	Герметик	99000-31110	Плоскость примыкания картеров двигателя
1207B	Силиконовая смазка	99104-31140	—
1104	Герметик	—	—
1322	Фиксатор резьбы	99000-32110	—
1303	Фиксатор резьбы	99000-32030	Аналог — THREE BOND TB1303
1360	Фиксатор резьбы	99000-32130	—
BF	Тормозная жидкость	99000-23140-D04 (0.5L)	Аналог — CASTROL 4008177071591

Перед нами один из самых популярных в России скутеров – Suzuki Sepia

И приступим к разборке железного коня: Начнем, как водится, с «лыж». Для этого снимаем декоративные накладки (2), выкручиваем саморезы на хвосте (3), сбоку (4), спереди (5). Обе боковины спереди под поликом крепятся к красивому грязеотсекателю с решеточкой, его тоже снимаем и приступаем к снятию «лыж» — операция довольно сложная, пластик прочный, неподдатливый, сначала надо снять заднюю его половину с фиксатора – он находится под железной ручкой на боку – сдвинуть боковину вверх, затем по очереди отцепляем защелки под поликом начиная с заднего, двигаясь к носу (6-7).

Да, чуть не забыли проверить воздушный фильтр – выкручиваем саморез (8), сдвигаем к хвосту резиновые фиксаторы (9) и снимаем крышку (10). Поролон двухслойный, в нашем случае оказался чистым, целым и пропитанным маслом.

Вернемся к обвесу – снимаем багажник. Открываем лючок и удаляем винты (11), снимаем крышку люка. Трубочкой «на 10» откручиваем (12), той же трубочкой удаляем последний крепежный элемент (13) и снимаем багажник (14).

Освобождаем от винтов емкость лючка (15-16-17) и, стараясь не повредить резиновую прокладку на бензобаке, снимаем её (18).

Снимем заднюю оптику – дисквалифицируем все винты и саморезы (19) и симаем деталь (20), отключаем фишку (21).

Удаляем уплотнитель большого багажного отделения (22), вытаскиваем обивку (23). Теперь демонтируем седло (трубочкой «на 10») (24). Можно так же снять пластиковый поддон, скрывающий емкости (25).

Перетекаем к передней части – открутим 4-е болта полика (26), уделяем внимание «подпольным» саморезам (27-28), получаем возможность снять деталь (29-30).

Тут мы вспоминаем, что при открытом седле горит лампа подсветки отделения под шлем и решаем отключить фонарь (31).

Беремся за нос – выкручиваем красивые винты переднего обтекателя (32), удаляем крепежные элементы с внутренней стороны (33), снимаем деталь облицовки (34-35) (кстати она и обтекатель на руле – единственные крашенные пластиковые детали – остальной пластик сам по себе цветной).

Снимаем фиксирующую пластину (36), винт с внутренней стороны (37). Берем в руки «салон» (38).

Аккумулятор в этой модели спрятан в переднем пластике, его можно снять очень просто (39) – аккумуляторная батарея оказалось новой. Настал черед передней оптики – стеклышки поворотников «белые», а сами лампочки закрыты желтыми колпачками (40).

Чтобы снять весь блок действуем стандартно – (41-42-43) и вот он у нас в руках (44), можем отключить фишки контактов и положить запчасть в безопасное место (45). (46).

Читайте также: