Тюнинг выпускного коллектора ваз

Обновлено: 16.05.2024

Как сделать тюнинг выпускного коллектора своими руками

В интернете много можно прочесть о тюнинге выхлопной системы ВАЗ своими руками,много споров о надуманной либо реальной прибавке лошадиных сил благодаря тюнингу системы выхлопа растягиваются на 10-ки страниц. А где же правда?

Вопросы, которые задают каждый раз в схожих темах:

Какой глушитель купить и поставить, чтоб было больше мощности?
Сколько лошадиных сил добавится, если я замес-то катализатора поставлю резонатор?
Как поменяется мощность мотора если я поставлю прямоток?

Какой глушитель купить для тюнинга выхлопной системы ВАЗ, чтоб было больше мощности?

Чтоб ответить на эти вопросы надо осознать, для чего же нужна выпускная система и какие функцию выполняет она. Дальше рассмотрим, какое воздействие она оказывает на мощность мотора. И в заключении разберемся, как верно сделать доработку выпускной системы, чтоб был прирост мощности.

Предназначение выпускной системы

Понижение концентрации загрязняющих веществ в составе выхлопных газов

Понижение уровня шума отработавших газов

Если рассматривать работу системы исходя из убеждений протекающих в ней действий, то действий будет три:

Мощность мотора это произведение крутящего момента на скорость вращения колен вала. А скорость его вращения зависит от коэффициента заполнения топливовоздушной смесью в цилиндре. Что это означает?

Во время движения поршня из верхней мертвой точки в нижнюю в цилиндр двигателя попадет свежая топливовоздушная смесь, точно равное размеру цилиндра (коэфф=1). Данный коэффициент заполнения впрямую зависит от различия давлений во впускном коллекторе. Другими словами, если давление будет на 20% больше атмосферного, тогда цилиндр наполнится на 120% по массе заряда, что соответствует коэффициенту заполнения 1,2.

Так существует возможность в определенной степени повлиять на зависимость коэффициента заполнения от скорости вращения двигателя при помощи замены фаз газораспределения.

Чем больше становятся перепады давления от впускного коллектора к выпускному, тем больше заряд получает цилиндр в фазе впуска. К примеру, если установить в выхлопную трубу заглушку, то давление в выпускном коллекторе не будет успевать падать и давление в будет противодействовать освобождению цилиндра во время открытия выпускного клапана.

В итоге, оставшиеся отработанные газы не позволят наполнить цилиндры в прежней степени новой смесью, и соответственно, движок не будет вырабатывать прежний крутящий момент.

Стоит учесть, что у серийных авто конструкция глушителей и число отработанных газов не плохо сбалансированы и разрешают максимально исполнять функцию системы выхлопа. Другими словами установка прямотока лошадок не добавит, другое дело, когда серийный движок подвергся тюнингу. Повышение рабочего размера цилиндров либо времени на больших оборотах добавит и расход газа через выпускную трубу.

Выходит, что в новом моторе стандартная система выхлопа будет создавать лишнее сопротивление, которое будет душить мотор автомобиля. Глушитель шума создаёт сопротивлении в выпускной системе. Они делятся по способу работы на четыре основные группы: ограничители, резонаторы, отражатели и поглотители. Если говорить о поперечнике трубы, то из практики скажем, что для мотора объемом 1.6литра с крутящим моментом до 8000 о./мин., хватает трубы диаметром в 52миллиметра.

Настроить длину вторичной трубы. Надо избежать одновременного возникновения в месте соединения труб импульса разрежения и оборотного импульса атмосферного давления.

Добротность выхлопной системы

1.Высокодобротная системы, когда можно получить больший выигрыш по моменту, но лишь в узеньком спектре оборотов (реально эти системы в авто не используются).
2.Низкодобротная система, когда спектр оборотов больший, но величина выигрыша невелика (используется в целом для кольцевых гонок).
3.Система 3 типа, для тех кому важен плавный крутящий момент в широком спектре оборотов (применяют в ралли, в тюнинге для дорожных авто).

Важные моменты при настройке выхлопной системе

В системе глушителя не должно быть других отражающих частей, которые даёт новый резонанс. Это означает, что внутри труб должны отсутствовать резкие замены площади сечения, выступающие вовнутрь углы и детали соединения.

Ударная волна несет внутри себя энергию, которую трансформируем в тепло. Лучше трубы до места их соединения теплоизолировать (обмотать термостойким асбестовым материалом).

Применять гибкие соединения. Если перемещения головки модуле мотора добиваются величины 2-5сантиметров, то без гибких соединений будут постоянные прорывы навесных частей выпускной системы и поломка труб.

Как Вы могли увидеть, настройка системы выхлопа не так легка, как кажется. Сейчас Вы осознаете, что смена стандартной системы выпуска на спортивную без правильной доработки впуска не гарантирует авто доп. лошадей. Если не можете выполнить настройки ашего мотора, то самое правильное решение будет не останавливаться на отдельных девайсов, а приобрести полный набор для тюнинга мотора.

Такой набор должен быть уже настроен. Скорее всего, набор должен включать в себя как минимум впускной и выпускной коллекторы, распредвал и прошивку для ЭБУ.

Тюнинг впускного и выпускного коллекторов автомобилей ВАЗ

Такую работу обычно выполняют для улучшения мощностных показателей двигателя и для уменьшения расхода топлива. Топливовоздушная смесь из карбюратора всасывается в цилиндры двигателя по впускному коллектору. На её пути встречаются различные препятствия в виде неровностей впускного канала, несовпадения каналов в головке блока цилиндров и впускного коллектора и другие погрешности изготовления деталей.

Кроме технических доработок обязательно нужно помнить о том, чтобы самому человеку было удобно использовать автомобиль. Обязательно нужно понять, потребуется ли багажник на крышу автомобиля, с помощью которого можно перевозить разные вещи. Он универсальный и крайне полезный.

Каким образом эти «погрешности» могут влиять на экономичность и мощность двигателя? Для получения требуемой мощности, двигатель должен получить соответствующее количество топливной смеси. Наталкиваясь на препятствия во впускном коллекторе, она замедляет скорость движения. Водитель сильнее приоткрывает дроссельную заслонку карбюратора. Это приводит к увеличению времени для достижения требуемых оборотов двигателя и увеличивает расход топлива. Как с этим бороться?

Необходимо убрать все имеющиеся препятствия на пути топливовоздушной смеси. Для этого придется сделать неполную разборку силового агрегата автомобиля или совместить это с ремонтом двигателя. При снятом коллекторе на ГБЦ видны все нестыковки сопрягаемых узлов, как на головке, так и на коллекторе. Эти нестыковки необходимо удалить. Делают это так.

Круглым напильником спиливают все выступающие части. Это сделать не составит большого труда, так как головка и впускной коллектор отливаются из алюминиевого сплава и легко поддаются ручной обработке. Гораздо труднее будет проходить обработка выпускного коллектора, так как он отлит из чугуна.

Далее занимаются полированием впускного и выпускного каналов. Если головка блока не снята, то полируют только каналы коллекторов. Для этого можно использовать металлический трос и электродрель. Зажатый в патроне дрели трос смазывают грубой абразивной пастой и вводят в один из каналов. При включенной электродрели поступательными движениями полируют канал. Надо признать, что этот процесс проходит длительное время. Чистовую полировку проводят тем же тросом, только с намотанной на нем грубой тканью, покрытой пастой ГОИ.

Перед установкой коллектор и все устанавливаемые детали тщательно промывают.

Регулятор давления топлива ВАЗ – принципы работы, особенности и неисправности

Сообщества › Выхлопные Системы и Впуск › Блог › Выпускной коллектор ВАЗ 2101

Всем привет!)наконец доделали жигулик!)саму трассу выкладывать не стану, так как ее формы мне очень не нравятся, но скажу что это прямоток с банкой и концовкой фирмы Powerflow!)далее принялись за коллектор, сделал его равнодлинным и старался так, чтобы не был похож на те, что видел в интернете!за кривизну швов прошу не пинать, пока еще борюсь с этим!)хозяин машины сказал, что эффект определенно есть, стала намного отзывчевей!)

Комментарии 46

чтобы не говорили, а работа класс…

Звук огонь! А что за метал и какой сваркой варить надо я в этом деле новичек!

я 304 сталь использую(нержавейка) и варю TIG-ом!)

Всё супер…но швы опять не проварены, понимаю что так красиво)но коллектор довольно таки вещь серьёзная и провар нужен глубокий.вот фланцы почемуто отлично проварил, а трубы нет, добавь хотя бы 10 ампер и пусть не будет такой красивой разноцветности))))зато прочно на 100%

да, я это понимаю, но это жигуль, там не такие большие температуры, да и ездит он только на выставки, так что главное цвета!)а провар на фланцах мне тоже нравится, но я не могу дать столько же тока на трубу!( я снимаю фаски почти до нуля, так что все должно выдержать!) спасибо за совет!))

А если шов будет блестеть?полировка, тоже не плохо, я собрался выписать к тигу приставку для электрохимической полировки шва, ноу хау китайцев)))

мне больше нравится естественный цвет!не люблю химией заниматься!)

Просто естественный цвет не всегда провар)а я лучше проварю и если это видное место, то обработаю…знаешь как китайцы делают?сначала проваривают, обрабатывают, а потом проходят просто для красивого цветного шва))))

ну так то китайцы!)))не всегда провар это из за навыков, которые надо развивать!)и к этому я лучше буду стремится!)Toxic Fab без химии проваривает просто на ура и так что глаз не оторвать и без всякой там химии, они для меня эталон и я стремлюсь к такому же!)

Много ещё и от аппарата зависит, лазерная сварка вот это вещь, но не всем по карману

только после определенной ценовой категории, скажем до 1000 евро роли особой не играет какой аппарат брать!да там и без того столько приколов есть чем качество можно поднять!)но я считаю, что для начала нужно все выжать из так сказать начального комплекта и набить руку!это все равно что если купить первую машину совсем новую и напичканую электроникой, водить на такой не научишься!))

Ну как сказать)))вчера пришлось поварить на простеньком тиге, одна ручка регулировки мощности мой первый…да лучше бы я сразу взял профи аппарат))))

тут двоякая ситуация…
к примеру у меня на работе полуавтомат довольно дорогой Тельвин инверторный
импульсный режим, куча регулировок, можно на переменный переключать — люмишку варить
и т.д.
но пока с импульсным режимом игрался спалил какуюто микросхему — пришлось в ремонт везти.
а люминь нормально только толстой проволокой варит, такой шов нефиговый получается в размерах, что можно щель с палец толщиной в один присест залить… где он мне этим пригодится не понимаю.
в итоге пользуюсь им как обычным полуавтоматом.
при этом простой (две регулировки) но трехфазный блювельд варит не хуже, а стоит в есколько раз дешевле…
а раз так — зачем платить больше?

другой момент: я учился варить в среде аргона на простой еще походу советской "вэдэшке".
поджиг касанием, в качестве регулировки тока нагрузочник.
а варил он просто шикарно! и подачу газа регулируешь прямо на горелке -не надо кк редуктору тянуться)

щас варю трехфазным 315м аппаратом с водяным охлаждением горелки.
но это вынужденная покупка — приходится с толстым алюминевым литьем дело иметь (варю картеры сцепления) 160й апарат не тянет большой ток — постоянно в перегрев уходил, а у 200го шланг газовода плавился от нагрева гарелки и провода… и тоже иной раз в перегрев уходит.
но тяжелый шланг с трубками охлаждения утомляет недецки — большую часть с нержой дело имею, приходится мириться с этими неудобствами.
какая уж тут красота… накрутил ток побольше и бегом все обварил, чтобы рука не успела устать.
в общем периодически вспоминаю вэдэшку теплым словом))))

на чем не стоит экономить, так это на всевозможных соплах, приблудах для удобства работы и на маске!

кстати, перегревать шов тоже беда — ослабленный металл лопается вдоль шва при нагрузках…

в этом смысле у америкашков есть офигенные коллектора — вертел в руках такой на джэйзет:
свод 6в1 литой (нерж)
отводы толстостенные (нито 3 нито 4 мм)
сварен весь своим телом с хорошим проваром
а после сварки отпущен в печи — никаких внутренних напряжений…
одна беда — литой свод имеет некислую ступеньку — бедная шарошка час трудилась в моих руках над этим косяком.

Тюнинг выпускного коллектора на СТО

Если вы хотите усовершенствовать личное транспортное средство, то вам наверняка понадобятся такие услуги, как тюнинг выпускного коллектора. Именно он задает в автомобильной выхлопной системе параметры глушителя, формируя в начале выпускного тракта правильное движение отработанных газов. Давайте посмотрим, почему нужно делать тюнинг выпускного коллектора, и как он проводится на профессиональном уровне в тюнинг ателье выхлопной системы в Москве.

Начнем с того, что заводская выхлопная система обычно делается удешевленной – чем меньше ушло металла, тем лучше. Прибавим сюда еще экологическую безопасность и получаем, так сказать, полный финиш. Конструкция выпускного коллектора далеко не соответствует мощностным параметрам силового агрегата. Рассмотрим подробнее причины оптимизации коллектора выпуска:

Выхлопы в приемную трубу поступают не одновременно. Каждый цилиндр удален от патрубка на разное расстояние, отчего на входе в него наблюдается истинная волнообразная толчея. Это вызывает эффект противодавления разных фаз выхлопа. Эффективного отведения газов не происходит.
В большинстве случаев стоковый выпускной коллектор – это труба с фланцами (сколько цилиндров, столько и фланцев), расположены они симметрично. Стоковый коллектор водители частенько именуют пауком. Чтобы оптимизировать выхлопной процесс, нужна замена паука.
Оптимизированная приемная система сконструирована довольно сложно. Это разные по длине изогнутые трубы. Отведение выхлопного газа из цилиндров начинает происходить с одинаковой скоростью.

Главная задача при индивидуальном проектировании новой приемной системы – рассчитать длину и изогнутость каждой трубы.

Почему тюнинг выхлопного коллектора можно делать в автосервисе безбоязненно? Достоинства профессионального центра таковы:

Использование деталей из высококачественных материалов, обладающих высоким уровнем термической, механической и коррозионной стойкости.
К машине будет осуществлен индивидуальный подход, а на сделанные работы обязательно выдается гарантия.
После переделок ваш автомобиль обязательно пройдет любой технический осмотр, проблемы с ГИБДД точно не появятся.

Тюнинг выпускного коллектора – это сложный комплекс высококвалифицированных работ, поэтому обращаться за такой модернизацией стоит лишь к опытным специалистам:

Тюнинг коллектора на ваз 2109 своими силами

Тюнинг коллектора на Ваз 2109, как известно, процесс специфичный и немного сложный. Но, если уяснить для себя общую суть операции, то проблем, скорее всего, не возникнет.
Коллектор для тюнинга Ваз 2109 надо подбирать строго индивидуально по всем требованиям.

Немного о коллекторе «девятки»

Мадификацыя коллектора ваз 2109

Как правило, коллектор на «девятке», кажется вначале простым устройством, но это не так. Напротив, оно крайне сложное и основан его принцип работы на действии множества законов физики.

Примечание. Коллектор – это важнейшая часть всей системы впуска силового агрегата или другими словами, ДВС. Именно в этом устройстве происходит смешивание воздуха с горючим, в результате чего образуется топливно-воздушная смесь или ТВС, распределяемая по цилиндрам.

Зачем он нужен

Ваз 2109 коллектор

Вопрос, который задают часто на форумах. Многие действительно не знают, в чем роль этого устройства.
Вот в чем заключается основная функция коллектора:

Он предназначен для равномерного распределения ТВС (или же просто воздуха, если ДВС с непосредственным впрыском) по цилиндрам.

Примечание. Как известно, равномерное распределение ТВС крайне важно, так как, вследствие этого оптимизируется производительность ДВС.

Кроме того, впускной коллектор или ВК нужен для того чтобы на нем крепился карбюратор(см.Ваз 2109: тюнинг карбюраторов Солекс) или инжекторная топливная аппаратура (на «девятках» с инжекторным ДВС), а также другие составляющие мотора;
В коллекторе также образуется частичное разряжение, что положительно сказывается на работе двигателя.

Примечание. Интересно, что появление в последнее время впускных коллекторов с переменной геометрией позволило инженерам построить современную систему отключения части цилиндров на ДВС.

Из чего делаются ВК

Ваз 21093 коллектор

Примечание. Пластик намного легче металла, что определяет преимущество коллекторов, сделанных из этого материала.

Основной принцип работы

Осуществляется он так:

Паук получает в приемную камеру (ресивер) распыленное топливо;
Внутри ресивера действуют электростатические силы, благодаря которым капли топлива мгновенно разлетаются по камере, стремясь осесть на стенках или образоваться в более крупные капли, смешавшись с воздухом.

Коллектор ваз 21093

Примечание. Чем быстрее и лучше распыляется топливо, тем скорее оно сгорает в цилиндрах.

Чтобы обеспечить равномерное и скорое распыление внутри ресивера, стенки и внутренние поверхности паука, а также поверхность ГБЦ оставляют нешлифованными. Но и слишком грубой поверхность быть не должна, так как это приводит к повышению давления и падению мощности ДВС;
Паук должен иметь строго определенную длину, емкость и форму. При разработке ДВС все это учитывается, но не так, как на коллекторах для гоночных авто.

Коллектор для ваз 2109 и его тюнинг

Примечание. Тюнинг коллектора на «девятке» подразумевает, как раз, приведение устройства в такую форму, которая бы соответствовала ВК гоночных и современных легковых автомобилей. Особое внимание уделяется шлифовке и соответствию длины.

Значение формы и длины паука при проведении тюнинга

Коллектор для ваз 21093

Примечательно, что в современных ДВС, сконструированных по примеру гоночных, используется новый принцип: обеспечить равную длину всех каналов, независимо от их удаленности.

Преимущества такого принципа налицо:

Устраняется, так называемый «резонанс Гельмгольца»;
Поток ТВС теперь движется по каналу паука в цилиндр со значительной скоростью и нигде не «застревает»;
В канале образуется противоток, если клапан закрывается, что положительно сказывается на работе коллектора;
Процесс смены направления потока ТВС в коллекторе происходит контролируемо, без непрерывного болтания воздуха, что приводит к обязательной потере мощности ДВС.

Коллектор с изменяемой геометрией

Коллектор на ваз 21093

Еще одна новейшая технология, которую часто берут на вооружение тюнеры. Конструкция ВК с переменной геометрией дает возможность отключать часть цилиндров в ДВС.

Проведение тюнинга

Итак, вышеприведенные положения дали понять, что зачем необходима переделка коллектора на «девятке» и что это даст хорошего. Теперь узнаем конкретно, как и что надо сделать.

Полировка

Как и было написано выше, полировке неровностей уделяется большое значение.
Отличается полировка следующими особенностями:

Выполняется процесс при этом не только внутри, но и снаружи коллектора. Получается посредством тюнинга не только улучшить характеристики паука, но и придать ему красивый и стильный внешний вид.

Примечание. Не секрет, что блеск для металла – это сродни визитной карточке. В итоге проведения такой переделки повышается мощность ДВС «девятки» в несколько раз.

Неровности внутренней поверхности труб в пауке, как и было сказано выше, вызывают ненужное завихрение отработавших газов. Процесс полировки позволит получить идеально гладкие каналы, способствующие ламинарному движению газов.
Ускоренная продувка будет способствовать охлаждению ДВС в целом и цилиндров в частности.

Примечание. Особенно важен процесс полировки коллектора на вазовских моделях, так утверждают эксперты. Дело в том, что пауки отечественных моделей, в том числе и «девятки», ограничены по диаметру каналов. Полировка поможет увеличить проходное сечение труб до приблизительного диаметра каналов в ГБЦ, что положительно скажется на общей работе ДВС.

Алгоритм проведения процедуры полировки

Надо сделать следующее:

Снять ГБЦ;
Рассухарить и вытащить клапаны, пружины и коромысла;
Старые направляющие со стороны камеры сгорания надо выдолбить, используя головку на 6;
Теперь надо устранить дефекты литья ГБЦ и впускных коллекторов.

Выпускной коллектор паук

Примечание. Сами коллекторы в этом случае тщательно не полируем, а лишь устраняем приливы и неровности.

Проводим фрезеровку ГБЦ на 1 мм;
Всеми доступными средствами и методами промываем ГБЦ. Используем бензин, стиральный порошок и другие средства, чтобы придать чистоту;
Ставим новые направляющие клапанов, смазав те заранее маслом. Используем при установке молоток и головку на 11, насаженную на удлинитель;
Клапана проверяем на загнутость. Если обнаруживаем проблемы, меняем на новые. Те ставим, используя метод притирки пастой;
Клапана засухариваем. Устанавливаем новые маслосъемные колпачки. Ставим коромысла и коллекторы, не забывая проверить соответствие с каналами;
Ставим ГБЦ на место, обязательно заменив прокладку и болты.

Замена коллектора

Если нет желания или возможности проводить самостоятельную переделку имеющегося коллектора, есть резон заменить его на спортивный или тюнингованный. Благо сегодня продается большое количество моделей для «девятки» и выбор не представит особой сложности.

Обзор популярных устройств

Ниже приводится список самых популярных тюнингованных коллекторов, которые можно установить на «девятку».

Впускной коллектор RaseMotors

Этот паук предназначен для установки на «девятку» и другие модели ВАЗ. Ставится он с целью повышения мощности в диапазоне 3,5-8 тысяч оборотов в минуту.
Среди особенностей данного коллектора хотелось бы выделить:

Современную начинку, рассчитанную с помощью компьютерного моделирования;
Оптимизацию длины труб и объема камеры, что позволит получить максимум крутящего момента в зоне 3,5-8 тысяч об/мин;
Оснащенность труб специальными раструбами, снижающими потери на входе;
Преимущество конструкции, которая выполнена разборной, чтобы значительно облегчить техническое обслуживание, установку и демонтаж паука.

Примечание. Данный коллектор для проведения тюнинга чуть ли не лучший, но при проведении его установки рекомендуется расточить упорный буртик втулки до диаметра 37 мм.

Коллектор выпускной Спорт

Спортивный коллектор разборный

Он подойдет абсолютно для всех переднеприводных авто, включая и нашу «девятку»;
При увеличении диаметра всей выхлопной системы автомобиля до 52 мм перед установкой нового коллектора мощность силового агрегата может возрасти в несколько раз;
Коллектор Спорт очень надежен и способен прослужить длительное время, так как изготовлен из нержавейки и коррозии практически не подвержен;
В данном коллекторе задействовано отличное понижение сопротивления, что дает мотору быстрее раскрутиться до максимальных оборотов.

Коллекторов для проведения тюнинга своими руками много и цена них не такая уж высокая. Остается только их приобрести, посмотреть тематический видео обзор, изучить чертежи, схемы и фото – материалы.
Проведение переделки по инструкции даст желаемый результат. Мощность ДВС «девятки» обязательно повысится.

И так. С 2008 года владел такими авто: ваз 2114( первый авто в семье), Хонда Фит правый руль, Фольскваген Поло( из салона), Рено Сценик( чистый француз), хендай Соната. И в конце концов снова ВАЗ 2114 на котором езжу по сей день, по ряду причин. С машинами не очень везло. Сценик в Москве на ленинградке сломался( дизель). Там же взял Сонату NF, у которой провернуло в дальнейшем вкладыш на коленвале( масло на розлив в кар-го брал) и навернулся маслянный насос. Затем кризис и пришлось пересесть на 14-ку. Данным авто владею уже 6 лет.

Выпуск 2008 год.много чего там менял уже, красил, но не об этом. Все работало исправно на холостых, но Недавно появились провалы при нажатии на педаль газа, то есть ты давишь на педаль, она не набирает скорость и потом резкий рывочек и она пошла разгоняться. Так же был большой расход топлива. Много всего перечитал, все почистил- дроссель, всевозможные датчики и тд. Померил компрессию 12-13 атм. Поменял грм — сам научился наконец то. Поехал к хорошему диагносту, он и говорит: у тебя друг катализатору приходит конец. Не долго думая зашиваем один из датчиков кислорода и планирую менять паука( выпускной коллектор).

После перепрошивки провалы остались. Купил на рынке паук 4-1 за 850 руб. Плюс прокладка на коллектор 450 руб и прокладка на трубу 150 руб. Работа по замене коллектора 1500 руб на сервисе. Но руки чесались заменить самостоятельно. Вечер приехал к отцу в деревню и в гараже в 21.00 начали подготовку. Отсоединили патрубок от дроселя и воздушного фильтра, отсрединил разьемы с датчика хх и дпдс.отсоедини тосольные шланги на дросселе. Принялись снимать инжектор. Крепится он на шпильках с гайками. Особых проблем с его снятием не было. Приступили к снятию впускного коллектора вместе с рампой. Отсоединили подачу топлива и разьемы с форсунок. Стали откручивать гайки впускного коллектора. В основном все открутились отлично после обработки WD-40. Открутив все гайки принялимь стаскивать коллектор со шпилек, а у него оказывается есть стойка сбоку от впускного к коробке( для жесткости). Ее тоже надо открутить. Все работы производили не залазия в яму. Открутив впускной, принялись откручивать выпускной. Тут посложнее, так как труднодоступные места есть.

Но ключей полно всяких- не проблема. Сняли выпускной. Хочу заметить, что на впускном в каналах было столько нагара- это пипец! Карбюраторным очистителем все было отмыто. Стали примерять новый паук. Встало все как влитое. На инжекторе тоже есть прокладки- резиновые колечки. Они подходят от 16 клапанной двенашки. Сборку производили в обратной последовательности. Важно затягивать гайки на шпильках в определенной последовательности( фото ниже). И с определенным усилием. Мой новый паук не был коротким либо длинным. Ничего не подрезал не удленнял. И хотел сказать про самый главный мучающий всех вопрос! Паук 4-1 не даст вам 10 лошадей ни на низких не на высоких оборотах. Но вашей машине будет легко во много раз.

Там где я раньше на 3 или 4 скорости поднимался в гору, на пятой спокойненько влетаю при том же скоростном режиме. Ехал из деревни в город практически на 5 всю дорогу. С 70 км/час до 110 км/час на пятой скорости не в напряг ехать автомобилю. По ровной дороге обогнал ниссан кешкай и он присел мне на хвоста, я притопил и очень непринужденно набрал скорость 175 км/час, кешкай не рискнул гнаться. Уж больно быстро я уходил от него. Говорю как есть- без преувелечений, машине легче, она быстрее набирает скорость, легче ее держит и с низов на пятой не ракета, но без труда разгоняется. Раньше на третьей давишь блин того и гляди дыру в полике продавишь.

Выхлопной коллектор своими руками

Приступаем к детальному изучению системы выпуска отработавших газов, и в первую очередь рассмотрим выпускной коллектор .

Этот элемент первым принимает на себя удар от вырывающихся из цилиндров раскалённых выхлопных газов.

Для чего нужен и как устроен выпускной коллектор

Как мы уже сказали, выпускной коллектор, является первой деталью выпускной системы автомобиля и непосредственно подсоединён к двигателю.

На первый взгляд, может показаться, что его роль достаточно проста – собирать то, что остаётся от топлива из камер сгорания цилиндров мотора, и передавать это дальше по системе.

Но если вникнуть в вопрос глубже, то окажется, что от выпускного коллектора зависят и параметры силового агрегата – мощность и крутящий момент.

Конструктивно элемент очень прост. Представляет он собой несколько труб (по одной на каждый цилиндр), которые с одного конца подсоединены к двигателю, а с другого сходятся в одну большую трубу.

Более никаких деталей в выпускном коллекторе вы не найдёте.

Изготавливается он из жаропрочных сплавов, например, чугун или специальная сталь. В редких случаях даже из керамики.

Дело в том, что условия, с которыми сталкивается выпускной коллектор, нельзя назвать дружелюбными – температура узла из-за раскалённых газов может достигать 900 – 1300 градусов. Настоящий ад.

Поэтому бытует мнение, что элемент может прогореть, но на самом деле такое практически никогда не случается – по сути, данную деталь выхлопной системы можно назвать вечной.

Инженерные вариации на тему коллекторов

Несмотря на свою простоту, выпускной коллектор имеет разновидности, появление которых обусловлено физикой оборота газов по трубам.

Из-за этого разработчикам приходится идти на компромиссы, и о них мы обязательно поговорим. Но сперва разновидности.

Встречаются такие типы коллекторов:

В первом случае конструкция получается очень дешёвой.

Главной её особенностью являются короткие выпускные патрубки и общая камера сбора. Честно говоря, цельные коллекторы крайне неэффективны для отвода отработавших газов.

В результате мы имеем неудовлетворительную продувку камер сгорания, а это отражается на многих факторах, включая и параметры двигателя.

Для того чтобы мотор работал с максимальной эффективностью, были разработаны трубчатые выпускные системы.

Именно они наиболее часто встречаются под капотами современных автомобилей.

Представляют они собой выпускные трубы, идущие от цилиндров и сходящиеся в одну (или иногда сначала в несколько, а потом уж в одну).

Разрабатывая их, инженерам есть с чем повозиться, так как от длины выпускных труб и их диаметра зависит отдача мотора на разных оборотах.

Так, к примеру, если мы возьмём короткие трубки, то они, благодаря резонансному эффекту будут наилучшим образом продувать камеры сгорания на высоких оборотах.

Но тогда возрастёт взаимное влияние цилиндров друг на друга.

Длинные выпускные трубы, в свою очередь, хороши на малых оборотах.

Аналогичная история и с диаметром – малый диаметр труб оптимален, с точки зрения скорости отвода газов на малых и средних оборотах.

Но оказывает они испытывают большое сопротивление на высоких оборотах, из-за чего мощность мотора падает. С бОльшим диаметром выхлопных труб всё наоборот.

Таким образом, инженерам приходится лавировать и искать компромиссы, о которых мы не зря упомянули ранее.

О тюнинге вместо эпилога…

Вспоминая о выпускном коллекторе, нельзя обойти тему тюнинга, ведь эта деталь довольно часто оказывается в списке тех, подлежащих доработкам.

Как правило, на рынке можно найти разные конфигурации этого элемента под определённую модель.

Выпускные коллекторы позволяют достичь, к примеру, хорошей отдачи на низких оборотах или в среднем диапазоне – на любой вкус и цвет.

А в автоспорте зачастую и вовсе отказываются от коллекторов на выходе, напрямую подсоединяя выхлопные трубы к каждому цилиндру.

Подвернулась почти новая Т78. Грех было не взять за 1200 денег. Так подешевке была похоронена розовая мечта о битурбо.

Срастить большую дудку с головой своей старушки Сары я решил собственными силами. В качестве топмодели был выбран коллектор Греди от Супра 2джей.

Изначально планировалось использовать нержавейку в качестве материала. Но поскольку для рукавов коллектора найти цельнотянутые отводы 42.4 мм с толщиной стенки 2 мм в течении 3 месяцев на бескрайней территории Вільной України не удалось, решено было использовать "штаны", "пауки" и все что было жаропрочное на бескрайней территории нашей Авторазборки.

Фланцы к тому времени уже были изготовлены из нержавейки. Можно было сэкономить еще долларов 70 на материале и работе. Если бы вы знали, как меня любит мой фрезеровщик. Он когда видит меня с куском железяки в руках, начинает биться в истерике.

Остановлюсь лишь на проварке швов главного фланца для того, кто будет повторять подвиг коллекторостроения. Проходишь каждый рукав поочереди в шахматном порядке, раз сверху, раз снизу. Длина проварного шва не более 1 см. По окончанию закапываешь в ящик с песком на 20..30 минут для медленного остывания. Далее все повторяешь. Будет 6..7 таких подходов. Долговато, зато не поведет. Будешь варить сразу, получится вертолет.

Вот как бы и все. Месяц работы(в свободное от основной работы время), грязь под ногтями. Зато держишь его в руках и чувствуешь себя Микелианджело.

Для этих целей был избран стоковый актуатор от оставшейся родной С12 турбы. В качестве исполнительного механизма изготовлена дроссельная заслонка с корпусом из нержавейки. Ось и сама заслонка выточены из камазовского выпускного клапана. Проходное сечение изделия 48 мм. Не буду рассказывать, как врукопашную подгонялся по месту эллипс заслонки, как пришлось играться с длинной флажка на оси заслонки, чтоб привести в соответствие ход актуатора и угол открытия заслонки. как пришлось вытачивать из остатков того же клапана жаростойкие винтики клиновидной формы, чтоб они-гады четко фиксировали заслонку в оси и не позволяли ей болтаться и клинить при нагревании. Главное, я это сделал и все работает.

Лучшая награда-после 5 месяцев без любимой Сары, наконец-то выехать на ней и на 5000 оборотов получить такой пинок под зад, какой чувствовал разве что Гагарин на старте.

-нержавейка для фланцев + фрезерные работы. 135 баксов(спасибо фрезеровщику Вове, за то что не послал подальше со своей нержавейкой)
-материал для рукавов. 0 баксов(спасибо родной авторазборке за спонсорскую помощь)
-обварка стыков. 0 баксов(спасибо нашему главному мастеру выхлопных труб, ваятелю лучших в Одессе спортивных систем, укротителю огнедышащих дожигателей Григорию по прозвищу Ляяяяпис-Трууубицкой)
-материал для заслонки + фрезерные работы + камазовский клапан. 60баксов (опять спасибо Вове, и Васе с Камазцентра)
-все остальные работа. 0 баксов (спасибо мне , что я есть у меня)

-Отдельное спасибо Александру Дубинину(он же JOKER), владельцу красивой 700-сильной Супры за предоставленный взаймы коллектор Греди.

Коллектор + вестгейт. 195 баксов. Я думаю, все догадываются, куда я буду вкладывать сэкономленные деньги.

На каких авто это возможно?

Произвести тюнинг данной системы можно на любом автомобиле. Но, как правило, с ней экспериментируют на отечественных автомобилях. Причем это не только легковушки. Тюнинг выхлопной системы «Патриота» — довольно распространенное явление. Как ни странно, но сюда тоже устанавливают прямоток и делают другие доработки.

«Паук 4-2-1»

Очень часто тюнинг выхлопной системы начинается с выпускного коллектора. Так, на четырехцилиндровые автомобили устанавливают «Паук 4-2-1». Это делается с целью увеличения мощности. Но как говорят специалисты, получить прибавку можно только незначительную, да и то только на «верхах».

Среди наиболее популярных производителей стоит отметить:

MG-RACE.
«Стингер».

Самостоятельно сделать «паука» очень сложно, в отличие от глушителя (о его изготовлении мы расскажем немного позже). При выборе «паука» важно обратить внимание на наличие кислородного датчика в штатной системе. Если он имеется, его нужно переносить на новый выпускной коллектор. Для этого некоторые модели уже имеют штатные вырезы под эти датчики.

Как происходит установка? Для этого нам понадобится стандартный набор инструментов:

Рожковые ключи и головки.
Смазка ВД-40.
Новая прокладка на коллектор и новые болты.

Работы следует производить на смотровой яме. При помощи домкрата очень сложно добраться до выхлопной системы, поэтому данный вариант мы исключаем. Итак, в первую очередь нам нужно снять старый выпускной коллектор. Часто старые болты прикипают и ржавеют, поскольку нагреваются и находятся в нижней части кузова. Предварительно их нужно замочить в ВД-40 и уже после откручивать. Иногда случается, что срывается резьба вместе с болтами. Поэтому всегда нужно держать под рукой комплект новых. Их желательно и установить затем. Также следует открутить болты крепления с приемной трубой. Далее можно вынимать коллектор.

Наш спортивный «паук» должен сесть на штатные шпильки, без доработок. Установка его выполняется в обратном порядке. Сначала крепится верхняя часть, затем подключается остальная выхлопная система. Тюнинг на этом этапе можно считать законченным. Не забудьте установить новую прокладку, так как старая не обеспечит былого уплотнения.

Термолента

Это еще один довольно распространенный вариант тюнинга выхлопной системы «Ауди» и многих других авто. В чем его суть? Выпускной коллектор сильно разогревается, и чтобы его стенки не остывали, внешнюю часть обрабатывают термолентой. Таким образом, при стабильно большой температуре, газы будут лучше покидать поверхность труб, без завихрений. Всего на коллектор уйдет около пяти метров такой ленты. Обматывается она спирально, так, как на фото ниже.

Замена катализатора

Еще один способ тюнинга, который стал повсеместно применяться на инжекторных ВАЗах – это установка прямой трубы или пламегасителя на место катализатора. Дело в том, что последний имеет плотную конструкцию внутри и препятствует свободному выходу газов. Установка пламегасителя выполняется просто: старый катализатор вырезается, а на его место приваривается тюнингованный элемент.

Важно, чтобы диаметр его на выходах соответствовал или был не короче самой приемной трубы и резонатора, между которыми производится вваривание.

Тюнинг глушителя

Часто владельцы хотят получить более громкий, спортивный звук автомобиля. Этого можно добиться путем установки прямоточного глушителя. Его конструкция не предполагает наличия стенок-перегородок. Соответственно, газы будут более свободно покидать систему. Таким образом, двигателю будет легче «дышать» (увеличится продувка цилиндров).

Изготовить такой глушитель можно из заводского. Что нам нужно для этого? Следует подготовить:

Болгарку.
Дрель.
Сварочный аппарат.
Диски для резки металла.
Труба подходящего диаметра (если это тюнинг выхлопной системы ВАЗа, данный показатель составляет 52 сантиметра).
Железные губки для мытья посуды (не менее 50 штук) либо стекловата.

Итак, снимаем заводской глушитель и при помощи болгарки вскрываем его корпус. Далее демонтируем все его внутренности. После этого производим распилы в форме елки по всему периметру новой трубы. Длина последней должна быть такой, чтобы она уместилась в корпусе старого глушителя. Кстати, отверстия можно сделать и при помощи дрели.

Новая труба приваривается к оставшимся хвостикам на сварку. Оставшееся пространство нужно заполнить губками для мытья посуды либо стекловатой. Далее закрываем наш вырезанный корпус. Его нужно качественно заварить, чтобы газы не просочились сквозь шов. По желанию можно покрасить глушитель серебрянкой.

На этом тюнинг выхлопной системы закончен. После можно устанавливать конструкцию на место. Внешне такой глушитель будет как стандартный. Но при оборотах двигателя свыше 3 тысяч в минуту машина будет издавать громкий и басистый звук.

Делаем спортивный глушитель с нуля

Тюнинг выхлопной системы можно сделать «с нуля». Для этого нам потребуется:

Два фланца под трубы (можно заказать у токаря).
Сама труба длиной минимум в 42 сантиметра.

Диаметр труб должен быть разным. Внешняя имеет диаметр в 13 сантиметров, а внутренняя – штатные 48 миллиметров для ВАЗа. Если выполняется тюнинг выхлопной системы УАЗа, то этот размер больше – 52 сантиметра.

Итак, берем нашу перфорированную трубу и обматываем негорючим материалом. Это может быть асбест. Далее устанавливаем большую трубу и плотно забиваем стекловатой внутреннее пространство. После этого сварочным аппаратом делаем швы спереди и сзади. Важно, чтобы все было герметично. Далее привариваем крюк для крепления глушителя в районе бампера. Этот крюк должен быть как на самом глушителе, так и на кузове. Для закрепления можно взять обычную резиновую подушку глушителя от ГАЗели. После этого можно смело устанавливать элемент на место.

Заключение

Итак, мы выяснили, как произвести тюнинг выхлопной системы своими руками. Наиболее безобидным вариантом будет установка термоленты на выпускной коллектор. Однако если хочется получить громкий и басистый выхлоп, стоит произвести манипуляции с глушителем. Обязательно нужны навыки работы со сварочным аппаратом. При отсутствии опыта, можно предварительно попытаться сварить две какие-то ненужные детали. Так мы избежим различных «косяков» при работе с глушителем.

Тюнинг выхлопной системы своими руками на News4Auto.ru.

Замена элементов выпуска отработавших газов Renault Logan 2004-2015

Почему нет конкретной цены? На всех автомобилях выпускные коллекторы разные, существует целый ряд проблем у этого элемента выхлопной системы, решение которых по-разному оценивается в зависимости от вида ремонта, энергозатрат и марки автомобиля

Порядок снятия выпускного коллектора

Перед тем, как снимать выхлопной коллектор самостоятельно, подумайте 7 раз. Выполнение этой работы в сервисе недешево, но труднодоступность и сложность откручивания некоторых гаек может стать серьезной проблемой.

Отворачиваем болт крепления к впускной трубе

До снятия важно слить охлаждающую жидкость, поскольку в процессе антифриз может попасть в цилиндры. Последовательность действий для автомобилей с инжектором такова:

Отсоединить АКБ, освободить тросик газа от дроссельной заслонки.
Отсоединить трубки топливных магистралей.
Отсоединить провода от ДПДЗ и регулятора холостого хода.
Освободить шланги картерной вентиляции, вакуума, усилителя тормозов.
Снимите ресивер, уберите провода блока форсунок и снимите топливную рампу инжектора.
Убрать кронштейн и термоэкран.
После этого можно отсоединять от коллектора приемную трубу, выпускной и впускной коллекторы.

Прокладка выпускного коллектора является важным уплотнительным элементом, от исправности которого зависит нормальное функционирование коллектора. Если вовремя не осуществлять замену прокладки, безопасность эксплуатации авто катастрофически снижается.

Услуги

Наш автосервис «Лёха Выхлоп» предлагает Вам широкий спектр услуг, связанных с выпускным коллектором

Изготовление, ремонт и сварка выпускных коллекторов
Поиск и подбор коллектора для Вашего автомобиля
Бесплатная подробная компьютерная диагностика поможет выявить имеющиеся проблемы в выхлопной системе
Изготовление равнодлинных коллекторов (для тюнинга спортивных автомобилей)
Ремонт выпускного коллектора(заваривание трещин, дыр)
Использование различных металлов, сплавов и видов сварки для выпускных коллекторов (чугун, алюминий, сталь и их сплавы)
Установка новых и б/у коллекторов

В нашей авто мастерской всегда имеется в наличие большое количество расходного материала для выпускных коллекторов (прокладки, резинки, крепежные изделия)

Когда нужны замена и снятие выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Огромные перепады температуры — это основная проблема, с которой сталкивается выпускной коллектор и прокладка, ради которой его и снимают. Сам коллектор выполнен из чугуна особой марки, он может выдерживать высокие температуры (до 800-900 градусов)

, тем не менее это критические значения, после которых коллектор может покоробиться или растрескаться.

Выпускной коллектор ВАЗ-2114

Основная его задача — сбор выхлопных газов и распределение их в приёмную трубу глушителя.

Замена или демонтаж выпускного коллектора ВАЗ-2114 необходимы в таких случаях:

Механическое повреждение коллектора.
Коробление и потеря герметичности на стыке с головкой блока цилиндров.
Прогар прокладки между головкой и коллектором.
Появление трещин в результате перегрева двигателя.
Замена коллектора на устройство другой конфигурации, адаптированного на более жёсткий режим эксплуатации.

В том случае, если мы не собираемся участвовать в скоростных заездах на приз начальника областного ГИБДД, замена или демонтаж коллектора может быть необходим в ряде случаев.

Инструмент и материалы для демонтажа

Есть ряд симптомов, которые подскажут, что нужно готовиться к снятию выпускного коллектора:

повышенный уровень шума в подкапотном пространстве
, двигатель издаёт характерный, громкий звук в любых режимах работы;
прорыв отработанных газов
в подкапотное пространство и иногда в салон;
снижение мощности двигателя
из-за несовпадения отверстий для выхода выхлопных газов в головке блока и в коллекторе.

Многие решаются на замену штатного коллектора «тюнинговым», выполненным из нержавеющей стали и имеющего иную конфигурацию, тем самым желая повысить мощность двигателя, снизить сопротивление, которое штатный коллектор оказывает выхлопным газам. Как правило, самой частой причиной демонтажа узла становится прогар прокладки

Прокладка выпускного коллектора

Прокладка коллектора на ВАЗ-2114 выполнена из прессованного армированного асбеста и призвана обеспечивать герметичность соединения головки блока и фланцев коллектора. Асбест применяется для коррекции коэффициента теплового расширения алюминиевого сплава, из которого отлита головка, и чугуна, из которого отливают коллектор. На высоких оборотах и в режиме длительных нагрузок прокладка может прогореть. Тогда её замена и демонтаж коллектора неизбежны.
Для демонтажа коллектора будет необходим штатный набор инструментов, набор головок с удлинителями, проникающая смазка WD-40 или её аналог. В случае обрыва шпилек пригодится экстрактор шпилек, дрель, сверла и набор метчиков. За день-два до демонтажа коллектора стоит увлажнять по несколько раз весь крепёж, это существенно упростит процедуру снятия .

Выпускной коллектор. Назначение и виды.

Выпускной коллектор (или как его в народе называют «паук») является частью навесного оборудования двигателя и важнейшим компонентом выхлопной системы. Его главное назначение- выведение выхлопных газов из камер сгорания топлива. С одной стороны он присоединен к ГБЦ двигателя, а с другой к катализатору (или к стронгеру/высокотемпературному резонатору/пламегасителю если катализатор удалён).

Правильно изготовленный и подобранный коллектор гарантирует более эффективную вентиляцию цилиндров двигателя, а значит, более оптимальное наполнение топливовоздушной смесью.

Ежесекундно, во время эксплуатации автомобиля, выпускной коллектор подвергается высокий температурам и сильнейшему давлению. Выхлопные газы, содержащие в себе токсичные вещества, ускоряют действие коррозии, поэтому выпускной коллектор является наиболее подверженным коррозии и прогоранию элементом.

Выпускные коллекторы различают по:

Количеству трубопроводов (их ровно столько, сколько цилиндров у двигателя автомобиля)
Видам компоновки труб
Длине и объему
Литые и сварные (трубные)

Немного информации о выпускном коллекторе

Данное устройство, входящее в выпускную систему транспортного средства, необходимо для удаления в общую трубу отработавших газов, которые отходят от цилиндров. Также коллектор предназначается для улучшения процесса наполнения камер сгорания и качественного их продува. Выпускной коллектор функционирует при высоких давлениях и температурах. Крепят его по жесткому типу на ГБЦ (головка блока цилиндров) и подсоединяют к выпускной трубе либо к специальному каталитическому нейтрализатору.

Интересующая нас прокладка находится между ГБЦ и коллектором. Ее главной задачей является предотвращение попадания в подкапотное пространство отработавших газов, которые вполне могут стать причиной воспламенения узлов и деталей моторного отсека.

Конструкция выпускного коллектора (он изготавливается из нержавеющей стали или из чугуна с высокими показателями жаропрочности) отличается превосходной прочностью. Ремонт данного узла современного автомобиля требуется крайне редко. Специалисты говорят, что коллектор может выйти из строя только в том случае, когда на его поверхности образуются трещины, вызванные попаданием на горячий металл влаги.

А вот прокладки коллектора, к сожалению, являются самым слабым звеном этого надежного механизма, привыкшего работать в весьма сложных условиях. Именно прокладки часто подводят автомобилиста. Их приходится периодически менять и на машинах с большим пробегом, и на совсем еще «молодых» двигателях. Во второй ситуации преждевременный износ прокладок может обуславливаться следующими причинами:

низким качеством уплотнителя;
интенсивной эксплуатацией автомобиля в сложных дорожных условиях (некачественные автотрассы, большой пробег за короткое время и так далее).

Виды компоновки труб

Существует два вида компонования труб выпускного коллектора:

4-1. Этот вид представляет собой 4 трубы, соединенные в одну. Как правило, количество труб соответствует количеству цилиндров.
4-2-1. В этом случае сначала соединяют попарно трубы цилиндров, работающих на одном такте (их получается 2), и затем соединяют в одну. Такие коллекторы чаще всего соединяют с резонаторами, которые имеют особые «чешуйки» внутри корпуса, что помогает снизить противоток выхлопных газов.
4-2-2. Такой вид сварки труб выпускного коллектора применяют в основном для спортивных автомобилей, у которых прибавка к мощности в 3-4% неоценимо важна.

Для всех видов выпускных коллекторов возможна замена фланцевых соединений на усиленные или 3-4 слойные гофры. Гибкие соединения способствуют уменьшению резонансных частот.

Тюнинг

Тюнинг выпускного коллектора является хорошим стартом для начала тюнинга всей выхлопной системы. Для чего производятся такие изменения?

Во- первых, для увеличения мощности. Устанавливая выпускной коллектор большего объема, двигатель получает меньшее сопротивление выхлопных газов, соответственно получается небольшая прибавка к мощности двигателя (+2-3%).

Наши специалисты могут установить равнодлинный коллектор на Ваш спортивный автомобиль, что несомненно, даст гарантированную прибавку к мощности и крутящему моменту. Такой тюнинг производится как на автомобилях с атмосферным двигателем, так и с турбированным.

Однако, не стоит забывать, что увеличение длины труб выпускного коллектора является причиной повышения температуры под капотом во время работы двигателя. Но специалисты автосервиса «Лёха Выхлоп» решают эту проблему с помощью негорючей термоизолирующей ткани, установки теплоотражающего щитка, изготовления высокотемпературной оплетки труб или моделирования и изготовления коллектора с двойными стенками.

После установки нового выпускного коллектора, для повышения мощности и пропускной способности, мы рекомендуем установить прямоточный высокотемпературный резонатор. Их всегда большой ассортимент в наличие в нашем автосервисе «Лёха Выхлоп» по адресу : г. Москва, Сокольнический Вал 1, кор. 1

Основные неисправности выпускного коллектора

Не секрет, что выпускной коллектор автомобиля подвергается воздействию высоких температур и скачкам давления, что может привести к:

Прогоранию труб коллектора
Быстропротекающие процессы коррозии
Образование окалины на наружной поверхности
Снижение прочности из-за расширения и сжатия от перепада температур
Образование конденсата, которое так же ведет к коррозии
Прогорание и растяжка прокладок между коллектором и ГБЦ
Засорение труб продуктами сгорания

Замена прокладки выпускного коллектора

Процесс замены уплотняющего элемента при его выходе из строя (прокладка прогорела) сравнительно прост. Схема демонтажа старого и установки нового уплотнителя следующая:

открываем капот машины;
снимаем воздухозаборник и карбюратор, под которыми расположен выпускной коллектор;
демонтируем термоэкран, закрывающий коллектор (в старых карбюраторных авто его может и не быть);
откручиваем болты, коими коллектор крепится к распределительной выхлопной трубе, а затем и болты, соединяющие его с блоком мотора.

Теперь можно снимать выпускной механизм. Под ним и находится нужная нам прокладка, а точнее – ее остатки, которые нередко намертво прикипают к коллектору. Не спешите ставить новый уплотнительный элемент. Сначала нужно очень тщательно зачистить участок прилегания ГБЦ и коллектора, удалив с него остатки старой прокладки и нагар.

После чистки этот участок должен буквально блестеть. Затем на очищенную поверхность наносят графитовый смазочный состав и устанавливают новую прокладку. Графитовой смазкой, кстати, можно обработать и все крепежные элементы. Вам остается только смонтировать все снятые механизмы на место – замена уплотнителя прошла успешно!

Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора. Полный список и план действий

При несвоевременной замене уплотнителя коллектора, условия безопасности эксплуатации автомобиля сильно снижаются.

Вообще коллектор – это устройство, предназначенное для отвода отработанных газов от двигателя автомобиля. Второй функцией коллектора является улучшение заполнения рабочих камер и усиленного продува рабочего пространства. Вся работа устройства выхлопа производится при повышенных температурах и высоком давлении газов.

Этот элемент крепится непосредственно к голове (головке блока цилиндров

) и второй стороной контактирует с выхлопной трубой или нейтрализатором. Самой главной задачей прокладки выхлопного коллектора — недопущение попадания в пространство клапанов отходящих газов. Эти газы в свою очередь могут вызвать возгорание деталей или элементов силового агрегата.

Подведем итоги

Читайте также: