Ауди 100 с4 регулировка ручника

Обновлено: 14.05.2024

Как Подтянуть Ручник На Ауди А6 С5

Задние тормоза регулируются автоматически, поэтому во время использования регулировка не требуется. Регулировка должна производиться только после замены тросов, суппортов, тормозных колодок или тормозных дисков.

Проверьте исправность тормозной системы и отсутствие утечек тормозной воды.

Нажмите педаль тормоза один раз полностью.

Отпустите рычаг стояночного тормоза.

Снимите заднюю решетку с центральной консоли.

Замените все пластиковые детали на компенсаторе троса стояночного тормоза.

Рис. 15.37. Фиксация от перемещения компенсатора тросов стояночного тормоза

На полноприводных автомобилях регулировочная гайка троса стояночного тормоза расположена спереди заднего рынка и на переднеприводных автомобилях в туннеле под кузовом.

Снимите зажим D (см. Рис. 15.27).

Рис. 15.27. Механизм регулировки троса стояночного тормоза: A. направление вращения регулировочной гайки; В. направление смещения механизма управления; C. регулировочная гайка; D. защелка; E. шестигранный фланец

Поверните регулировочную гайку C до упора, закрепив шестигранный фланец E против 13-мм гаечного ключа.

Заменить тросы стояночного тормоза B.

Откручивайте регулировочную гайку, пока не будет видна стопорная канавка.

Установите зажим D (см. Рис. 15.27).

Рис. 15.38. Размещение регулировочных гаек для тросов стояночного тормоза

Затяните рычаг стояночного тормоза три раза.

Рис. 15.39. Поместить цветное кольцо (1) в регулировочную гайку (A) тросов стояночного тормоза

Проверяйте натяжение троса стояночного тормоза и, при необходимости, затягивайте регулировочную гайку, пока рычаг заднего суппорта не начнет подниматься.

Рис. 15.40. При правильно отрегулированном стояночном тормозе расстояние (A) между рычагом стояночного тормоза и задним суппортом не должно превышать 1,5 мм.

Сервис и обслуживание

Управление ￫ Ауди ￫ А6 (Audi A6)

Наилучший зазор тормозных колодок поддерживается механизмом автоматической регулировки, но при замене ручного тормоза или троса заднего тормоза ручной тормоз должен быть отрегулирован.

При регулировке поверните регулировочную гильзу, чтобы цветное уплотнительное кольцо не высовывалось из конца регулировочной гильзы. В неприятном случае вода и грязь попадут в элемент управления троса ручного тормоза.

Как затянуть ручник на Audi a6 c5 |

Ауди Клуб. Основной форум> Техническое обслуживание автомобиля> Ремонт Ауди>, Как применить ручной тормоз к A6 C5 Quattro. Тема в разделе ремонта Audi от malder_dm, 29 сентября.

выберите другого производителя BMW BMW Cherry Chevrolet Citroen Daewoo Ford Honda Hyundai Infiniti Isuzu Jeep KIA Lexus Переместите регулировочные гайки вперед, потяните тросы стояночного тормоза (эскиз с рычагом на задней панели).

Ребята, помогите пожалуйста разобраться, как и где можно убрать ручник в Audi.v., и тогда он начинает удерживаться только выше середины, а потом чуть слабее! Регулировка ручного регулировочного тормоза.

Снимите защелку D, см. Ничего страшного, успехов в ремонте. Добрый день. Расскажите нам, как ручной тормоз применяется к A6 C5 Quattro. Откройте рычаг ручного тормоза в нижней части ручного тормоза. Ваше имя или адрес электронной почты: Когда тормоз уже включен в систему, и мы тянем ручку, поршень выталкивается, поворачивая винт внутрь, а не под давлением.

Решение Audi A6 C6 Стояночный тормоз ПАРКОВКА ТОРМОЗА Audi A6 C6 MY.

Для половины всех автомобилей, которые я когда-либо встречал, стояночный тормоз не работал и не работал, но vv умирает. Расскажите нам, как лучше запечатлеть приглушенный свет на Audi a6 2000 с кузова c5. Стояночный тормоз должен быть выключен перед заменой задних тормозов. Убедитесь, что рычаг стояночного тормоза отпущен. Расположите машину на лифте так, чтобы. Техническое обслуживание включает в себя замену моторного масла, воздушного фильтра и пробок.

Установка новых кабелей ручного тормоза VW. Как применить ручной тормоз. Автоматический стояночный тормоз. EPB Электронный стояночный тормоз. Как применить ручник без снятия тормозного диска и стыковки. Ремонт задней перегородки Audi, VW, Skoda Ремонт тормозного суппорта LUCAS. Проверьте, что автомобиль, вероятно, выключил расходомер, и автомобиль, как Audi a6 2003 2. Как прокачать тормоз и заменить тормозную жидкость.

Opel astra F, ручная замена тормозного троса. Почему на панели приборов мигает индикатор стояночного тормоза? Папа взял на камеру, что делает его потомство ночью!

Как работает ручной тормоз | Ручной тормозной механизм заднего суппорта

Проверьте исправность тормозной системы и отсутствие утечек тормозной воды.

Нажмите педаль тормоза один раз полностью.

Отпустите рычаг стояночного тормоза.

Снимите заднюю решетку с центральной консоли.

Замените все пластиковые детали на компенсаторе троса стояночного тормоза.

Рис. 15.37. Фиксация от перемещения компенсатора тросов стояночного тормоза

Снимите зажим D (см. Рис. 15.27).

Поверните регулировочную гайку C до конца с помощью гаечного ключа 13 мм зафиксировать шестигранный фланец E от вращения.

Заменить тросы стояночного тормоза B.

Откручивайте регулировочную гайку, пока не будет видна стопорная канавка.

Установите зажим D (см. Рис. 15.27).

Рис. 15.38. Размещение регулировочных гаек для тросов стояночного тормоза

Затяните рычаг стояночного тормоза три раза.

Рис. 15.39. Поместить цветное кольцо (1) в регулировочную гайку (A) тросов стояночного тормоза

задние барабанные тормозные механизмы

Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.

Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).

Для этой цели можно приспособить старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.

На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации. В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.

Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).

Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.

Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.

Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.

Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись /> />

Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.

Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр . То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.

Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.

Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.

Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?

Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.

Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.

Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.

Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).

Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.

Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.

И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.

на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяжения на гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.

Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.

В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.

Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.

При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)

Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.

После снимаем фиксатор с поршеньков тормозного цилиндра, аккуратно (!) заводим на него верхнюю часть колодок, заводим нижние части за фиксатор, вставляем «солдатики».

Если есть необходимость в замене ступичных подшипников, делаем это так

Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.

Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).

При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.

Регулировка стояночного тормоза Audi A4 (B6)

Вследствие автоматической самоустановки стояночного тормоза его регулировка, как правило, не требуется. Регулировка стояночного тормоза требуется только в случае замены троса, задних суппортов или тормозных дисков. Условия регулировки: Воздух из основной тормозной системы должен быть удален, тормоза должны быть исправны. Рычаг стояночного тормоза, тросы и держатели должны быть полностью установлены.

1. Пометьте стрелкой направление вращения шины. Отверните болты крепления колеса. Поднимите и установите на подставки автомобиль.

2. Снимите пепельницу и панель включения обогрева заднего сиденья, обратитесь к разделу .

3. Рассоедините все разъемы проводов.

4. Для доступа к тросам стояночного тормоза необходимо снять подлокотник. Открутите гайку в нише и вытащите подлокотник.

5. Демонтируйте планку-основание подлокотника. Для этого нужно выкрутить 3 гайки в нише подлокотника.

6. После снятия планки будет получен доступ к натяжному механизму стояночного тормоза. На изображении-примере показан неотрегулированный механизм. Левый трос провис, а правый натянут.

7. Вставьте в оба задних суппорта деревянные дистанционные прокладки толщиной А = 1.5 мм.

8. Нажмите сильно педаль тормоза не менее трёх раз. При этом должно ощущаться заметной сопротивление.

9. Отпустите рычаг стояночного тормоза и установите его в исходное положение.

11. Отпустите кнопку разблокировки.

12. В случае, если необходимо уравновесить натяжение тросов, то нужно вставить плоску отвертку в прямоугольное отверстие, разблокировать механизм и опустить защелки (3). Поочередно оттянуть защелки назад и отрегулировать тросы.

13. Затяните сильно рычаг стояночного тормоза не менее трёх раз.

14. Установите рычаг в исходное положение и нажмите кнопку разблокировки. При этом обе защелки должны поймать проушины троса стояночного тормоза.

15. Отпустите кнопку разблокировки, установите рычаг стояночного тормоза в исходное положение и удалите дистанционные прокладки в суппортах.

16. Проверьте с помощью щупа положение рычага у суппортов. Расстояние (А) между рычагом и упором должно составлять от 0 до 1.5 мм. Если эта величина другая, проведите регулировку стояночного тормоза.

Ауди 100 с4 регулировка ручника

Audi A4 Замена тросов ручника и регулировка.

Так, как машину я купил с нерабочим ручником, то решил озадачиться с устранением этой проблемы. После 20-ти секундного осмотра было решено –менять тросы, т.к. старые закисли и возиться с ними не хотелось. Приобрел два троса в auto-z оригинал (других наверное и не было). Все удовольствие обошлось в 2980р по-моему за оба троса. Предупрежу сразу, что тросы как по номерам, так и по виду различаются. Итак, поехали по пунктам
A) Разбираем центральную консоль:
1.Приподнимите крышку и вытяните заднюю пепельницу вверх (если имеется)
2.Через проем для задней пепельницы отожмите наружу зажимы и наклоните опорную (торцевую) панель переключателей обогрева задних сидений(при наличии) назад и рассоедините электрические разъемы

3.Если имеется подлокотник, то необходимо отвернуть гайку на 13 в проеме задней пепельницы и вытащить его

4.Снимаем ручку АКПП и обрамление. Вытягиваем кнопку стопора на себя и закрепляем пластиковым хомутом. Поворачиваем хром трубочку под селектором на 45град по часовой стрелке и опускаем вниз. Теперь тянем ручку АКПП вверх, предварительно переведя селектор в самое заднее положение. В моем случае D.

5.Снимаем майфун. Для этого необходимы два ключа, если нету, то можно сделать из хомута например.(я взял хомут стальной крепления пыльника рейки, такой же крепит и пыльник трипода. Перекусил плоскогубцами пополам, заострил кончики, вставил в отверстия и вытянул майфун. ВНИМАНИЕ! Если майфун с кодом, то необх. Его запомнить.

6.Снимите блок управления климатом(просто тянется на себя и легко выходит)отсоединяем разъемы и откладываем.

7.Снимаем панельку над кнопками ЕСП и аварийки(выходит легко) просто тянем на себя

8.Полностью вытягиваем ручник
9.отворачиваем с каждой стороны (водителя и пассажира) по бокам болты на 8 предварительно сняв заглушки

10.Если посмотреть под рукоятку ручника, то увидим плоское ответстие. Необходимо шилом или тонкой отверткой подлезть и подцепить защелку, затем снять рукоятку

11.Затем надо снять пластмассовое обрамление рычага, но я не снимал(мне не помешала она, да и не понял как это делается)
12.Подденьте заглушку под ручником и вытащите его, затем открутите два шурупа и снимите пласмасс. Соединение.

13.Вытащите пепельницу водителя, затем выкрутите 2 болта на 8

14.Снимаем панельку, что стоит за пепельницей потягивая вверх враскачь
15.извлекаем основание пепельницы, рассоединив электрический разъем

16.теперь отворачиваем все болты на 8 которые увидите- это в проеме под блоком климата, с торца у селектора, еще два болта с внутр стороны у селектора и 2 гайки на 13 в проеме задней пепельницы.

17.теперь консоль необходимо за сторону задней пепельницы приподнять и аккуратно вытаскивать на себя. Будьте осторожны, весь пластик очень хрупкий
18.снимаем ручник (2 гайки на 12), скидываем тросы
19.в месте,где тросы входят в салон можно увидеть две торчащих белые пластмассовые колечки, их необходимо вытащить- это стопоры, чтобы тросы не вылетали.
Б) Переходим вниз
20.Теперь поднимаем машину и снимаем колесо (я снимал одно, но лучше оба и устанавливать машину на козлы, т.к будет удобнее и повыше )Время придется провести под ней не меньше 2-х часов (у меня так вышло)
21.Скидываем трос с суппорта правого колеса( там скоба стоит, которую нужно вытащить и отверткой скидываем шарик)

22.Откручиваем защиту днища пластиковую правой стороны (пластмассовые гайки на 10)

23.скидываем трос со всех крючкообразных креплений
24.доходим до места, где трос входит в салон. выдергиваем его.не осень удобно, но возможно
25.Вставляем новый в отверстие (тросы идут крест на крест в салон)
26.идем в салон и ставим стопор(белая пластмасска, которую мы снимали в п19)., чтобы трос не вылетел из отверстия
27.прокладываем новый и подсоединяем к суппорту
28.Снимаем пластиковую защиту днища слева
29.так же откручиваем экран глушителя(бочки), что бы она болталась, т.к. под экраном проходит трос. По мануалу необходимо снять глушак, но это очень долго. я не снимал.
30.отсоединяем трос от суппорта
31.идем по ходу и скидываем его
32.под экраном он держится на двух зажимках (нужно потянуть трос кверху). Очень неудобно, но возможно. По крайней мере у меня получилось, хоть и обругался матом и выкурил две сигареты
33.вытаскиваем трос и прокладываем новый в обратном порядке
34.теперь нужно взять ручник и вернуть крючки для тросов в исходное положение.Для этого нужно один крючок зажать в тисках, нажимая на кнопку (А)и шилом или тонкой отверткой плоскогубцами отводим второй крючок назад и совмещаем их

35.ставим ручник, но не прикручиваем
36.накидываем на крючки тросы и придерживая их пальцами, чтоб не слетели нажимаем на кнопку (А) и крючки расходятся под действием пружины в стороны и натягивают тросы.
37.прикручиваем ручник и собираем все остальное в обратной последовательности.
По времени затратил 8 часов, т.к. не было практики снимать центр консоль.
Сильно не пинайте, т.к. это мой первый отчет. Дайте советы…может, что дополнить нужно
Фоток почти нет пока что, но к выходным все пофоткаю и приложу.
Регулировка(она не нужна при замене тросов, т.к. мы уже все отрегулировали):
Обычно требуется после замены колодок или суппортов
Не могу сказать получиться ли отрегулировать ручник не снимая консоль, тем не менее по данным, которые я получил пояснено, что нужно. Если получится добраться до тросов, то это хорошо
1.Вывешиваем авто
2.Снимаем колеса
3.Качаем тормозом, чтобы колодки встали
4.Необходимо задать зазор 1.5мм между упором и приводным рычагом троса ручника на суппорте
5.Нажать на кнопку (А) и крючки ручника немного или много разойдуться и натянут тросы
6.Три таза затягиваем и отпускаем ручник
7.Приводим в состояние покоя ручник
8.еще раз жмем кнопку (А)

9.Вытаскиваем щупы
10.Проверяем.если не помогло, то повторяем процедуру

Ручной тормоз: самостоятельная регулировка тросов

Ручной (стояночный) тормоз выполняет функцию по удержанию автомобиля в неподвижном состоянии на стоянках и на уклонах.

Помимо своего основного предназначения, ручник используется также, при трогании с места во время остановки на подъёме, для вхождения в управляемый занос (естественно, при наличии опыта и навыков использования), при отказе педали основной тормозной системы.

В последнем случае, торможение ручником производится посредством резкого и сильного рывка рычага ручного тормоза.

Принцип действия, как и устройство ручного тормоза, просты. Стояночный тормоз имеет механический привод (трос ручного тормоза). В некоторых моделях тросик ручного тормоза воздействует на задние тормозные колодки, а в некоторых моделях, ручник воздействует на трансмиссию (карданный вал) и его называют центральный тормоз.

Водитель натягивает ручку ручного тормоза, натягивая, таким образом, тросик ручника. Благодаря коромыслу, происходит равномерное натяжение тросов на тормозные колодки обоих задних колес.

О том, что автомобиль поставлен на ручник, водителю сигнализирует датчик стояночного тормоза, расположенный на панели приборов. Поэтому, не забывайте перед началом движения убеждаться в том, что не горит лампочка ручного тормоза.

Устройство стояночного тормоза

Основной элемент, активирующий тормоза — это тросик. Тросик лучше, когда он состоит из большого количества тоненьких жилок диаметром 0,01 мм. Эти стальные тоненькие проволоки свиваются и свивки скручиваются в один канат. Если тросик состоит из одной проволоки, то надежность его меньше, так как он одножильный тросик легко сломать. Материал для тросика — высокопрочная сталь.

На схемах изображено устройство механического стояночного тормоза механического типа.

alt="механический ручник" width="300" height="85" />

Привод стояночной тормозной системы механического типа: 1 – кнопка фиксации рычага; 2 – рычаг привода стояночного тормоза; 3 – защитный чехол; 4 – тяга; 5 – уравнитель троса; 6 – регулировочная гайка; 7 – контргайка; 8 – трос; 9 – оболочка троса
Устройство тормозного барабанного механизма заднего колеса: 1 – гайка крепления ступицы; 2 – ступица колеса; 3 – нижняя стяжная пружина колодок; 4 – тормозная колодка; 5 – направляющая пружина; 6 – колесный цилиндр; 7 – верхняя стяжная пружина; 8 – разжимная планка; 9 – палец рычага привода стояночного тормоза; 10 – рычаг привода стояночного тормоза; 11 – щит тормозного механизма

Тросики по технологии изготовления подвергаются упрочнению и смазываются, чтобы максимально минимизировать силу трения, возникающую в кожухе троса.

В прошлой статье я разбирал, как заменить тормозные колодки своими руками. Посмотрите.

Снаружи трос обвит металлической проволокой и покрывается полимерным материалом (прорезиненный пластик). С торцов оболочка тросика имеет специальные стальные оболочки, гильзы, которые запрессовываются.

1 — рычаг; 2 — кнопка; 3 — пружина тяги; 4 — тяга защелки; 5 — чехол; 6 — передний трос; 7 — направляющая заднего троса; 8 — распорная втулка; 9 — оттяжная пружина; 10 — распорная планка; 11 — рычаг ручного привода тормозных колодок; 12 — задний трос.

Принцип работы ручного механического тормоза с барабанными тормозами

Водитель поднимает рукоятку тормоза до определенного щелчка. Если трос перетянут, то возможно можно только поставить на первую защелку с большим усилием. Если слабоват, то даже на последней защелке тормозные колодки не зафиксируют колеса на 100%.
Тяга тянет основной трос, о он тянет вторичные тросы через крепежный кронштейн.
Рычаг, что находится внутри тормозного барабана, начинает поворачиваться и распорная планка одинаково раздвигает колодки, в результате чего накладки колодок прижимаются к барабану и не дают ему вращаться.
Когда водитель опускает ручник, тросы ослабляется, пружины в барабанах возвращают назад распорку и рычаг (тот, что в барабане), колодки сжимаются и больше не воздействуют своими накладками на барабан.

На машинах, задние тормоза которых дисковые, принцип работы механического ручника примерно такой же. Трос тянет рычажок, который в свою очередь сжимает тормозной диск. Рычажок на дисковых тормозах устанавливается сзади ступицы и снаружи.

Принцип работы электронного ручника

Водитель грузового автомобиля нажимает кнопку ручного тормоза, электронный блок получает команду.
Контроллер включает 2 электродвигателя с редукторами, которые установлены на задних колесах.
Электромоторчики сжимают тормозные колодки вокруг диска. Датчик определяет с какой силой сжимать колодки. Если колодки накладки колодок стерлись, колодки сжимаются с большей силой.
Для отключения электромеханического ручника достаточно также нажать кнопку.

Виды ручного тормоза

В зависимости от марки и модели авто стояночный тормоз имеют следующую классификацию по типу и принципу работы:

механический;
гидравлический;
электромеханический (он же электронный);
пневматический

Пневматические ручные тормоза устанавливаются на тяжелые грузовые автомобили. Гидравлические применяются редко.

Самый распространенный вид ручного тормоза — это механический. Вообще, легковые машин оснащаются или механическим, или электронным стояночным тормозом.

Первые признаки неисправности

Если во время движения машина не снята с ручника, но при этом она движется медленно, но уверено, то с ручником явно есть проблемы. Это запущенный вариант, в основном первые признаки ослабления тросика — это слабое сцепление. Особенно это заметно на крутых склонах. Машина хоть и стоит на тормозе, все равно совершает свое движение, хоть и не заметное с первого взгляда.

Но поломка может иметь скрытный характер, и необходимость регулировки, может казаться ненужной, и не иметь смысла. Поэтому важно проводить регулярную диагностику. Негласное правило требует проверять систему, как минимум раз в месяц при условии, если пробег на месяц составляет менее 30-ти тыс. км.

Есть три причины поломки и некорректной работы системы:

Центральный трос перестал держать напряжение.
Колодки на дисках или барабане перестали тормозить.
Недостаточное сцепление, за счет увеличения зазора.

В случае поломки, существует два простых способа проверки стояночного тормоза. Нужно заехать на дорогу с большим уклоном, и поднять рычаг ручника до упора. Если машина встала замертво и не двигается — повезло, ручник в порядке, можно ехать дальше. Но если машина начинает произвольное движение, то это первый показатель неисправности. Чем быстрей машина продолжает движение, тем больше ослаб тросик. В данном случае, нужно как можно быстрей обратиться за помощью в автосервис.

Вторым способом можно полностью определить неисправность, если в первом случае ничего не понятно. Все что нужно, оттянуть до упора ручку тормоза. Далее включается первая передача, и на малых оборотах нужно двигать машину вперед. Если двигатель сразу глохнет, тормоз работает корректно. Но если машина движется — однозначно требуется ремонт, и натяжка тросика.

Также регулировка стояночного тормоза, обязательна при смене или регулировке колодок. Тросик заметно ослабевает, когда заменяют или ремонтируют тормозной барабан, а также при проточке, замене или установке тормозного диска. Поводом для натяжки, может быть свободный ход рычага, означающий, что тросик сильно растянут. И разумеется, натяжка также нужна при непосредственной замене или ремонте стояночного тормоза.

В случае указанных выше признаках неисправности, не стоит откладывать. Нужно сразу обратиться в автосервис, где высококвалифицированные специалисты, устранят поломку.

Частые причины поломок

Как правило, ответ на вопрос о том, почему не работает ручник, кроется в самых банальных вещах. Существует 4 основных неисправности стояночного тормоза.

Неправильно отрегулированный болт, который нужно ослабить или подтянуть.

Клин троса в оплетке. В этом случае поломка ручного тормоза происходит из-за попадания влаги внутрь, которая приводит к коррозии.

Обрыв тросиков, идущих от планке к колесам. Этот элемент легко поддается замене.

Закисание тросика. Случается это, если подолгу не пользоваться стояночным тормозом.

Кроме того, причина поломки ручника иногда кроется и в состоянии тормозных колодок. Они могут изнашиваться, из-за чего при остановке автомобиля слышен характерный скрежет. В этом случае нужно произвести замену изношенных деталей, которые, как правило, выходят из строя на правом и левом колесе одновременно. Привести к этому может и неправильное использование самого ручника. Он во время движения должен быть полностью опущен.

Еще одной причиной того, что плохо работает ручной тормоз, является появление налета на тормозных колодках. Случается это редко, чаще всего после объезда луж. Лед, соли и реагенты можно счистить легким нажатием на тормоз во время движения машины на короткие дистанции. Кроме того, накладки могут быть попросту замасленными из-за течи сальника или рабочего цилиндра. В этом случае нужно вначале устранить неисправность в подтекающем элементе, а затем полностью заменить колодки или очистить их.

Как проверить ручник

Перед тем как приступать к достаточно трудоемким работам по подтягиванию ручника, нужно проверить, действительно ли имеется в этом необходимость. Провести диагностику стояночного тормоза можно при помощи специального стенда в сервисном центре, но есть и «народные» методы.

Самый простой способ проверить ручник – это вывесить одно из задних колес автомобиля, поставить автомобиль на ручник и попытаться вручную покрутить колесо. Если колесо прокручивается, значит, стояночный тормоз неправильно работает и требуется, скорее всего, регулировка или замена троса.

Есть еще один способ проверить ручник автомобиля, но он более «жестокий» по отношению к тормозным колодкам автомобиля и другим элементам тормозной системы. Способ заключается в том, что автомобиль ставится на ручник, после чего включается первая передача и давится педаль газа в пол. Если ручник хорошо держит машину, она слегка дернится и сразу заглохнет.

Пошаговая инструкция регулировки привода стояночного тормоза

Проводить регулировку удобно на смотровой яме или эстакаде. Лучше её делать с помощником. Понадобятся такие инструменты: два рожковых ключа на 13, вороток, удлинитель, головки на 10 и 13, средство WD-40.

В автоспорте ручник помогает ввести автомобиль в управляемый занос. Тут необходимы определённые навыки и умения.

Снять глушитель с резиновых подушек и отвести в сторону

Чтобы добраться до механизма регулировки ручника, надо сначала снять глушитель с резиновых подушек и отвести его в сторону. Над средней частью резонатора находится защита. Её необходимо снять. Защита крепится 4 болтами, откручиваем их с помощью воротка и головки на 10.

Открутить защитный экран над центральной частью резонатора. Он крепится 4 болтами с головкой на 10

Подтягиваем стояночный тормоз

Опустить рычаг ручника вниз.
Ослабить ключом на 13 контргайку привода.

Ключом на 13 открутить контргайку на тяге ручника

Ослабляем привод ручника

Если при опущенном ручнике колёса вращаются с трудом, то надо ослабить привод стояночного тормоза.

Опустить рукоятку стояночного тормоза вниз.
Отпустить контргайку.
Открутить гайку на тяге рычага, натяжение троса уменьшится.
Проверить, как вращаются колёса. Если они вращаются свободно, то затянуть контргайку.

Проверка работы после регулировки

После замены тормозных тросов, барабанных колодок и регулировки привода стояночного тормоза проводят проверку и корректировку работы ручника.

Автомобиль установить на эстакаде или смотровой яме. Порядок корректировки разделим на 2 этапа. На первом этапе проверяем работу стояночного тормоза в незатянутом состоянии.

Вывесить задние колёса.
Опустить рычаг ручника вниз.
Покрутить руками задние колёса, если колодки трутся о тормозной барабан, то надо отпустить привод стояночного тормоза.
Освободить контргайку на тяге рычага. Открутить на несколько оборотов гайку на тяге рычага.
Повторить пункты 3, 4 и добиться, чтобы колёса начали свободно вращаться без постороннего шума.

Второй этап: проверка работы ручника

Затянуть рычаг на 4 щелчка, попробовать покрутить колёса. Если они крутятся свободно, то надо подтянуть привод ручника.
Освободить контргайку.
Затянуть гайку на тяге на несколько оборотов.
Бросить рычаг стояночного тормоза и снова затянуть на 3–4 щелчка.
Покрутить поочерёдно колёса. Полная фиксация в правильно отрегулированном стояночном тормозе происходит на 4 щелчке.
Повторить пункты 3–5, если ручник срабатывает на 5 щелчке и выше.

После регулировки затянуть контргайку. Установить защитный экран и подвесить глушитель на резиновые подушки.

При эксплуатации автомобиля не пренебрегайте стояночным тормозом. Его исправность позволить повысить безопасность езды и поможет избежать неприятностей на дороге или парковке. Проверяйте ручник каждый месяц. Если появились неисправности, устраняйте их как можно быстрее.

Стоимость профессиональной регулировки

Обращаться в автосервис или нет, каждый автомобилист решает для себя сам. Если ручник совершенно не держит машину, проблема может крыться в неправильной регулировке. Обратившись в автосервис, от клиента потребуют не менее 300-500 рублей за такую процедуру. В столичных СТО цены и вовсе находятся на уровне 1000 рублей.

И что в такой ситуации делать, нужно определяться заранее. Самостоятельно отрегулировать тросик ручника вовсе не сложно. Если проблема кроется в его обрыве и нужна замена, тогда более рациональным решением станет отдать машину в сервис, где специалист сможет натянуть новый качественный тросик ручника.

Трос ручника может не только ослабевать, но и затягиваться сильнее необходимого. В обоих случаях рекомендуется выполнить регулировку.

Если вы решили самостоятельно решить вопрос с регулировкой, не лишним будет ознакомиться с инструкцией.

Возможные штрафы

Автомобилисты закономерно опасаются штрафов за то, что не работает на автомобиле ручник. И сотрудник ГИБДД может привлечь за это к административной ответственности.

В КоАП действительности есть статья 12.5. Только здесь некоторые хитрые сотрудники ГИБДД опираются на вторую часть этой статье, где прописано наказание за управление ТС с неисправной тормозной системой. Это грозит штрафом в размере 500 рублей и задержанием автомобиля.

На самом деле в этой статье речь про ручник идёт. Только в документе чётко прописано, что стояночный тормоз является исключением. То есть по 12,5 части 2 можно наказывать только за неисправность тормозной системы, но не за проблемы с ручником.

Актуальной является первая часть статьи 12.5 КоАП. Здесь речь идёт о тех же 500 рублях штрафа. Но важно, что задерживать ТС сотрудник не имеет права.

Инспектор ДПС не имеет права останавливать автомобиль, чтобы проверить исправность ручника. Остановка допускается исключительно при наличии визуально заметных неисправностей.

Если вам выписали штраф, тогда у вас есть возможность заплатить не 500, а 250 рублей. Это наказание входит в перечень статей, на которые распространяется 50% скидка при оплате в течение 20 дней после вынесения постановления. Только предварительно дождитесь, чтобы ваша квитанция оказалась в базе данных ГИБДД.

Переборка задних тормозных суппортов Audi А100/S4

В процессе эксплуатации транспортного средства, автовладельцы сталкиваются с проведением многих процедур, необходимых для поддержания автомобиля в хорошем состоянии. Какие-то достаточно просты в исполнении, другие же возможно провести только в автосалоне. В данном случае мы будем рассматривать процедуру переборки задних тормозных суппортов самостоятельно!

В представленном отчете с фотографиями мы рассмотрим переборку суппортов тормоза сзади на авто Ауди А 100 с размером поршней 43 мм.

Отличия суппортов от остальных видов А100/А6 кузова С4 от С-серии с размером поршня и как крепят трос ручного тормоза, в связи с этим их переборка требует иной набор для ремонта пыльника и уплотнения поршня с нужным размером, плюс шланги тормозов.

Набор для ремонта смазочки на 2 суппорта);
Болтики для суппортной скобы, номерной знак по VAG N01024124;

Поставить машину на домкрат и снять колесо.

Ослабить штуцер шланг тормозов и штуцер прокачки, в то время как суппорт закручен. При неполучении из-за ржавчины, нужно смазать резьбу «жиденьким ключом», переждать и раскрутить.

Открутить болтики, крепящие скобы суппорта.

Снять пружинку троса ручника и стопор троса.

Сейчас открутить болтик упора флажочка ручника.

Отжать флажочек и вывести из зацепки трос.

Снять суппорт с дисковой части колеса.

После вынуть колодки тормозов.

Снять шланг тормозов, открутить его от суппорта.

Для смены шланга тормозов, открутить его от трубки тормозов, осторожно, либо можно сломать пластинку в виде пружины.

Открутить болтики, крепящие скобы суппорта и снять ее.

Очистить суппорт от следов коррозии и загрязнения.

Выкрутить суппортный поршень. Оптимально пользоваться доработанной болгарочкой головкой на 27 или трубным ключом.

Теперь займемся разборкой поршня. Вынуть сперва кольцо стопора штока поршня;

5) сам поршневой шток.

Не следует терять толкатель на поршневом штоке.

Выбить флажок ручника.

Почистить палец от следов коррозии и загрязнения.

После вынуть поршневой уплотнитель.

Выкрутить и очистить штуцер прокачки.

Весьма скрупулезно очищаем и моем суппорт.

Также очищаем и смываем грязь с суппорта.

Для смены использовался набор для ремонта TRW SJ1132, который включает 2 уплотнения и 2 поршневых пыльников.

Вам еще потребуются 2 сальника штока ручника (2 суппорта), номерной знак по VAG 012301457C.

Так выглядит разобранный суппорт.

Начать собирать с напрессовыванием сальника ручного штока.

Кольцо уплотнения на поршневом штоке смазать жидкостью для тормозов. В подлинных наборах для ремонта этого колечка нет.

Установить кольцо уплотнения поршня.

Литиевой смазочкой смазать шток ручника, вставить его в суппорт, нанести смазочку на пункт устанавливания толкателя поршневого штока.

Установить поршневой шток, шайбочку, пружинку, обоймочку, надеть поверх кольцо стопора.

Для устанавливания кольца стопора следует прижать пружинку. Нужно использовать для этого струбцину и головочку нужного объема из комплекта инструментов.

Установить кольцо стопора.

Надеть пыльник на поршневую кромку в самом низу.

Жидкостью для тормозов смазать уплотнение и поршневой шток, завести часть пыльника внизу в канаву суппорта. Вкрутить поршень по влево в суппорт, пользоваться струбциной и трубным ключом, или же доработанной головкой на 27.

Это скобочка суппорта. Вынуть пальцы из него, очистить скобу.

Очищаем дырочки под пальцы.

При работе авто, если испортились пальцы пыльников, он начинают закисают, корродируют, изнашиваются или просто прогибаются, когда их вытаскиваешь. Для смены пальцев использовался набор TRW SP9896, содержащий набор пальцев, пыльников и смазочки на 2 суппорта.

Надеть пыльники на пальчики и зафиксировать пыльники в канавах.

Смазать пальчики, использовать смазочку из набора либо литиевую, установить пальцы в скобочку, зафиксировать пыльники в канавах скобы.

При необходимости проводим смену шланга тормозов перед собиранием.

Прикрутить скобу суппорта.

Установить колодки тормозов.

Для устанавливания суппорта, прикрутить его к скобе, использовать новенькие болтики (N01024124).

Надеть трос ручника, установить болтик упора.

Установить фиксирующий элемент и пружинку троса ручника.

Следует убедиться, что шланг тормозов лежит без сгибов и не дотрагивается до элементов подвески.

Читайте также: