Ауди а6 с4 регулировка тормозов

Обновлено: 11.05.2024

Audi 100 Реликвия › Бортжурнал › Повышение эффективности тормозов на Ауди 100 / А6 С4 МОНОПРИВОД!

Итак, наконец могу свести воедино все, что было найдено на просторах интернета. Все это уже описано, некоторые позиции и не раз, но, чтобы все было в одном месте, такого я не нашел. Фото не будет, только сухие факты и ссылки для необходимости.
Все знают, что штатные тормоза на С4 кузове немного не такие, как хотелось бы. Самое интересное заключается в том, что вариантов доработок по полному приводу очень много, в том числе и задней оси. На монике, ввиду специфичного крепления ручника и суппорта, не рассчитанного под вентилируемые диски, вариантов BOLT ON почти нет. Но есть слово почти))).
Все доработки, которые будут описаны не влекут за собой глобальных, да и не глобальных переделок, т.к. повторюсь- все BOLT ON. Разумеется, можно и Каено-тормоза внедрить, но это крайне дорого и на слабых моторах не особо то и нужно.
Ну что, поехали)) Есть 3 места, которые следует затронуть
1. ВУТ, он же вакуумный усилитель тормозов от A8 D2. Ставится на место штатного с минимальными переделками. В зависимости от вашего ГТЦ может понадобится переходник с М12Х1 на М10х1 или в качестве штуцеров M12x1 для ГТЦ, использовать Z-104 — это штуцер производства WP с внутренним диаметром 5мм под нашу трубку 4.75 и наружной резьбой M12x1. Обычные наши штуцера — Z-105 с дыркой 5 мм и резьбой M10x1. У кого то это не требуется и все встает штатно. Замена ВУТ хорошо описана тут и в двух томах тут и тут.
2. Передние тормозные диски меняем на 312 от А6 С5. Сначала я хотел просто поставить себе родные вентилируемые 288 диски. Но потом наткнулся на этот вариант. Здесь есть несколько важных нюансов.
А. Самый первый и дорогой — они встанут ТОЛЬКО С ДИСКАМИ R16 И БОЛЬШЕ!
Б. Суппорта идентичны с суппортами от С4 для вентилируемых дисков. Различие только в скобе. Но сами скобы найти почти нереально (по крайней мере у меня) и пришлось брать комплект суппорта со скобами.
В. Скобы должны быть ТОЛЬКО ОТ ДОРЕСТАЙЛА (до 2000г.), т.к. на рестайле расстояние между центрами отверстий крепления больше (97 против 110 +/- пару мм).
ВНИМАНИЕ! При поиске неоднократно сталкивался с недобросовестными продавцами, которые пытаются впарить 288 от С5 или 312 но от рестайла. Так что будте внимательны.
3. Самое важное для моноприводников))) Установка 269 вентилируемых дисков взамен 245 с сохранением родного суппорта и фунций ручника.
Что нужно:
А. Скобы А8 D2 с задними 269 вентилируемыми дисками.
Б. Тормозные вентилируемые диски для Ауди 100, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ НОРВЕГИИ. Суть в том, что высота эсочных и прочих 269 дисков максимум 59,4. А надо 64. Именно эти диски и имеют высоту 64 мм.
4A0 615 601 B — номер нужных нам дисков. Я взял диски фирмы TRW — их номер DF4252. Что удивительно, в Экзисте они недоступны к заказу, а в других магазинах легко привозят по 1800 руб за диск.
В. Грязезащитные щитки от 269 тормозов. Мне не пригодились, т.к. у меня стояли такие же. Странно, но факт.
Г. Суппорт остается РОДНОЙ.
Все встает без всяких проставок, шайбочек, удлинителей и т.д. Многие утверждали, что не встанут назад эти диски с родными суппортами, т.к. толщина дисков 245 и 269 10 мм и 20 мм соответственно. Нюанс таки есть- с новыми колодками не встанут. На моих колодках пробег около 5 т.км. (остаток колодок около 1 см.) все встало без вопросов. Замена и прочее очень хорошо описано тут
По остаткам родных запчастей в личку- есть что предложить)))
Заранее спасибо тем, кто до меня прошел тернистый путь опытов, чтобы я мог собрать все воедино и искренне надеюсь, что моя запись Вам поможет.

Как отрегулировать датчик положения педали тормоза?

Предистория. В прошлые выходное расход подскочил до 16,8 литра и машина стала очень задимчиво переключать передачи и раскручивать двигатель под 3000 оборотов перед переключением в режиме драйва. Кнопками на руле при этом передачи переключаются нормально и без рывков. В ручном режиме тоже все переключает нормально. Подключил компьютер, прочитал ошибки.

Part No: 00016059
Component: 130 106EC150_1.R75622473188
WAUZZZ4B42N048536 AUZ7Z0A1937037

1 Fault Found
00741 - Brake Pedal Monitoring
27-00 - Implausible Signal
Readiness: N/A

1 Fault Found
17087 - Brake Switch (F): Electrical Malfunction
P0703 - 35-10 - - - Intermittent

1 Fault Found
01119 - Gear Recognition Signal
35-10 - - - Intermittent (эта ошибка висит с момента покупки машины уже 7 лет).

Вчера датчик заменил. Датчик старого типа, вворачиваемый по резьбе. Отрегулировал так, чтобы стопы загорались при легком нажатии на педаль. Машина поехала замечательно, передачи переключались как положено, но на прибарке загорелась спиралька. Прочитал ошибки - те же самые. Чуть завернул датчик. Машина снова начала тянуть передачи, но оспиралька больше не загоралась.

Отсюда вопрос: есть ли у кого инструкция по регулировке этого датчика? Или нужно делать адаптацию блока ABS/ESP, коробки или еще что? Может есть еще какие мудрые мысли?

Честно говоря, не думал, что этот датчик может так влиять на работу всего остального.

Dmitry_V

Датчик второго образца - да. А вот первого - однозначно нет. На его корпусе длинная резьба. И регулируется он поворотом втулки в кронштейне педального узла. Пока отрегулировал и оставил так, что тормозные фанари загораются при небольшом нажатии на педаль тормоза. Машина при этом едет нормально, передачи переключаются четко, но на приборке загорается спиралька. Датчик сейчас стоит производства SWAG. Но скорее всего закажу оригинальный VAG. В SSP написано, что при замене следовать инструкции по замене, но вот где та инструкция.

Попробую поискать инструкцию, закажу оригинальный датчик.

Dmitry_V

Вложения:

Круглый.pdf

Прямоугольный.pdf

По результатам отпишу.

Dmitry_V

Отчитываюсь о результатах.

Итак, машина 2,5 TDI, AKE, коробка автомат, рестайл, выпуск ноябрь 2001 года, 2002 модельный год.

Датчик я настроил. Машина поехала.

Все что будет написано далее, актуально для машин выпуска с 5/2000 до 4/2002 годов и WIN до 4B-2-150000, на которых установлен датчик педали тормоза 4A0945515A (Квадратный, регулируемый, с длинной резбой на корпусе). После этой даты и WIN должен стоять другой самокалибрующийся датчик. Датчики по крепежу не взаимозаменяемы.

От этого датчика РЕАЛЬНО ОЧЕНЬ СИЛЬНО ЗАВИСЯТ:

1. СКОРОСТЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ КОРОБКОЙ И РАСХОД ТОПЛИВА. - Мотор обороты крутит - коробка не переключается. Расход взлетел до 16,8 литра. Когда все это началось, просту думали, что коробка накрылась.

3. РАБОТА ТОРМОЗОВ - Когда датчик накрылся, жена стала жаловаться, что тормоза стали не такими резкими как были.

4. СКОРОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЕЙ ПНЕВМОПОДВЕСКОЙ - машина опускалась на второй уровень и очень долго не хотела подниматься потом на третий.

Теперь как регулировать датчик.

Настройка датчика очень тонкая. Соглано инструкции по замене, зазор между кнопкой датчика и корпусом должен находиться в пределах от 0,5 до 1,2 мм. Я взял щуп толщиною 1,2 мм, и, придерживая корпус датчика правой рукой, начал левой рукой вращать регулировочную гайку. Выставил зазор так, что щуп легко в него входил. Завел двигатель. На приборке загорелась СПИРАЛЬКА. Заглушил. По часовой стрелке чуть - чуть (ну очень!) повернул гайку (уменьшил зазор между кнопкой и корпусом). Опять завел, понажимал педаль тормоза. Спиралька не зпгорелась. Поехали с женой кататься. Настройка очень тонкая. Где - то с четвертого раза получили результат, что машина начала очень быстро переключать 1 - 2 -3 передачи и хорошо разгоняться. Двигатель перестал закидывать обороты и упал расход топлива. Когда подъехали к воротам дачных участков машина быстро поднялась на 3-й уровень.

Тормоза опять стали острыми.

Состояние датчика, контролируется по видимому, блоком ABS/ESP и блоком управления двигателем. Если система видит, что сигналы от датчика не соответствуют заданному диапазону выдается команда на ограничение тяги двигателя, коробка перестает нормально переключать передачи и программа ABS/ESP меняется на аварийную.

Ошибки по мониторингу выключателя педали тормоза прописываются по блоку управления двигателем и ABS/ESP тогда, когда сигнал от датчика совсем выходит из диапазона. При незначительных отклонениях ошибка не прописывается. Если машина тянет с переключением передач и закидывает обороты - думаю стоит проверить датчик.

Если датчик совсем выходит из диапазона (зазор порядка 2 -3 мм) на приборке загораются СПИРАЛЬКА, ABS/ESP и значек аварийного режима пневмоподвески. При этом мозги придушивают мотор.

Тормоза А6 С4 2,5 TDI очень плохие

Вобщем переберу суппорта, а дальше что? Что-то не верится что будет оно тормозить намного лучше. Вот и подумываю что делать? Тормоза реально полное дерьмо Даже на Ауди 100 87 года тормоза были на порядок лучше (простенькая 1.8, задние барабанные, не какая-нибудь заряженная 200-ка 2.2 - в смысле маленькие тормозилки там были)! Какие соображения есть? Что делать и кто виноват?

turtle_box

Участник

mechanik

turtle_box

Участник

Вот на выходных добрался до вакуумного насоса, думал перебрать его, даже ремкомплекты с клапанами прикупил Оказалось, что клапана живы и здоровы, так что вопрос о переборке отпал сам собой, зря только полез туда (тем более mechanik говорил, что намерял 0.7 Бар разрежение) Решил, что нужно проверить маленький вакуумный клапан возле кастрюли (вакуумный усилитель), номер по ВАГу 046 905 291 A. Вот что я имею в виду:

Так вот, этот клапан должен пропускать только в сторону вакуумного насоса, а он пропускает в обе стороны - накрылся.

Кто-нибудь знает, какую роль этот клапан играет и может ли его выход из строя влиять на вакуумное усиление? Такое ощущение, что иногда тупо не хватает вакуума, особенно при езде в городе на низких оборотах

turtle_box

Участник

Немного подробностей о тормозах - может кому-то пригодится

Stage I
---------
Диски тормозные задние у меня были не полностю чистые, как бы полосами были темные от ржавых точек. Некоторые говорили мол на этих машинах зад не тормозит или тормозит только при экстренном торможении - ответственно заявляю: это бред и наглые провокации mechanik правильно сказал, что как-то она должна была тормозить с завода, тесты же все проходят автомобили. Вобщем решено было полностю перебрать суппорта (и поршни тоже), что и было сделано где-то 7 апреля сего года. Потратил 2 нормо-дня - кватро суппорт отличается иной конструкцией привода ручняка, пришлось мастерить спец. приспособление, чтобы поставить на место пружинку Сделал, поставил новые диски + колодки (ATE + Brembo), проехал где-то 500-1000км - разница в торможении просто небо и земля. Я понял, что до этого у меня тормозов попросту НЕ БЫЛО. Диски всегда чистые, равномерный износ, как у нового авто Думаю, что много людей делают ошибку, когда перебирают суппорт, но не перебирают поршень - у меня в поршне старая смазка превратилась в гуано и думаю это тоже мешало нормально механизму работать. Поэтому перебирайте суппорта полностю - с промывкой поршней! Ремкомплект брал Bosch большой, но он для передниприводных моделей - фактически из него использовал только пыльник поршня + уплотнительное кольцо - поэтому можете брать маленький ремкомплект TRW (только не Sensа. ). Обязательно купите сальник (2 шт) механизма ручника, т.к. он отдельно не поставляется, то пришлось погуглить: нашел - по VAG номер 012301457C. Сама процедура описана достаточно подробно сдесь.

Stage II
----------
После переборки суппортов и притирки новых дисков и колодок как и писал выше тормоза стали супер. Однако все-равно на тяжелую кваку при достаточно динамичной езде этого оказалось мало - как я и думал, слабое место сдесь это невентилируемые диски, склонные к перегреву. И вот летом будучи в Словакии в Высоких Татрах тормоза после нескольких резких торможений что называется "поплыли"! Слава Богу обошлось без последствий и мокрых штанов. Решено было воплотить давнюю идею по тюнингу тормозов. Задние стоковые тормоза были успешно заменены на комплект от Audi S6/S4 C4 - вентилированый диск 269х20 (сток 245х10) + суппорт 43мм (сток 38мм) + скоба суппорта. Из-за иной ступицы пришлось поставить под скобу шайбы толщиной 4мм, хотя потом выяснилось, что существует какая-то редкая модификация Audi A6 (C4) Avant Quattro 2.6/2.8 V6 для Норвегии, на которой были эсочные суппорта и диски, которые подходят по вылету на стоковую ступицу - номер этого диска 4A0 615 601 B. С этим диском ничего подкладывать не нужно - все станет, как родное После установки и притирки тормоза стали просто бомба! Перегреть их не на треке думаю практически анреал.
Перед пока оставил сток, хотя неплохо бы было переделать и перед тоже.
По бюджету обошлось где-то 230 евро за все (суппорта б/у, экраны за дисками тоже б/у, диски б/у, колодки мои - б/у).

Сообщества › DRIVE2 Audi Club › Блог › Как правильно отрегулировать ручник А6 С4

искал с помощью гугла — не нашёл чего-то конкретного, мб кто подскажет как правильно его настроить, что зажимать, как ставить, с каким усилием и т.д!

В общем нужна пошаговая инструкция регулировки ручника ! Ребята помогайте))

Комментарии 13

Здорово. а у меня где регулировочный болт, планка семетричная. Может из за нее всевремя ручник только правое колесо держит ?

как написано в умной книге один дергает ручник второй с ямы следит за одновременным ходом флажков на супортах и на одинаковый угол чтоб.

На кватре это целый геморой! Поэтому я когда поменял троса оставил все как есть щелчков конечно не 4-5, а больше, но держит на уклонах и ладно

Суппорта с автоматическим поджатием колодок по мере их износа (это для дисковых тормозов). Они сами устанавливают нужный зазор в процессе эксплуатации. Проблема только при замене колодок, т.к. надо вкрутить поршни обратно в тормозные цилиндры, а это не всегда просто (не за что цепляться). При эксплуатации всегда 2-3 щелчка. Если, что-то не так, то закисли суппорта (чаще не растормаживаются или не тормозят) + сам трос.

Можно вывесить оба задних колеса для облегчения регулировки . А натягивать ручник надо так, что-бы оба колеса равномерно и крепко зажимало (без проворота) и при стравливании ручника колёса снова легко вращались, получится полный ход ручки ручника 4-5щелчков, перетягивать тоже не надо .

Тянуть гайку регулировки пока расстояние между флажком и суппортом не будет 1-2 мм

Еще есть вероятность что тросик вытянулся и суппорта закисли

Регулируется под машиной…Заводская регулеровка четыре щелчка рукояти.четвертый двумя руками…в супорта лезть не надо…Потом на ТО. на ролики чтоб проверить равномерность торможения колес…если какое то колесо жмет с меньшим усилием то надо уже будет смотреть этот суппорт.

Той самой гайкой все и регулируется. На суппорте ничего не трогай

я перебирал суппорт и флажок ручника не знал в каком положении поставить, поставил как получилось и вот теперь думаю равномерно ли ты гайка суппорта позажимает или один больше другой меньше?

Ауди а6 с4 регулировка тормозов

Замена задних тормозных колодок на Audi A6 C4

Если толщина тормозного материала задней накладки менее 2 мм, то настало время замены задних тормозных колодок. В отличие от передних колодок они не контролируются автоматически, где на панели у нас загорается неисправность тормозной системы, поэтому нам нужно контролировать толщину самим.

Для замены задних колодок на ауди с4, первым делом нам нужно поддомкратить заднюю сторону автомобиля и снять колесо.

Рис 1 – Задний тормозной диск.

Прежде чем снять суппорт, нам нужно освободить и снять трос ручного тормоза, для этого можно воспользоваться двумя отвертками.

Рис 2 – Привод ручного тормоза.

Большей отверткой нажимаем механизм ручного тормоза, а маленькой освобождаем тросик.

Рис 3 – Снимаем тросик ручника.

Отворачиваем два болта крепления направляющих к суппорту.

Рис 4 – Болты направляющих заднего суппорта.

Для того чтобы болт не крутился вместе с направляющей, удерживаем ее рожковым ключом.

Отвернув болты, снимаем суппорт. Если колодки будут снова устанавливаться на автомобиль, то их необходимо пометить. Недопустимо повторно устанавливая колодки менять их местами (внутреннею и наружную).

Рис 5 – Снятый задний суппорт.

Рис 6 – Поршень заднего суппорта.

Если наши тормозные колодки износились и подлежат безоговорочной замене, то прежде чем устанавливать новые тормозные колодки нам нужно вернуть тормозной поршень в исходное положение. Так как новые тормозные колодки во много раз по толщине превосходят старые.

Для того чтобы вдавить поршень, нам потребуется воспользоваться специальным ключом. Если в вашем арсенале нет такого ключа, то можно его изготовить из подходящего отрезка трубы нужного диаметра, в которой нужно выточить два выступа под поверхность поршня суппорта или воспользоваться ключом от болгарки.

Вворачиваем поршень, по часовой стрелке прижимая его.

Рис 7 – Вворачиваем поршень ключом от болгарки.

Если поршень никак не поддается (может туго вращаться), то можно отвернуть тормозной шланг и снять суппорт с авто. После, зажав суппорт в тисках ввернуть поршень, но после этого вам придется прокачать тормозную магистраль данного колеса.

Категорически запрещается возвращать поршень, вдавливая его силой, во избежание выхода из строя тормозного механизма заднего суппорта (способ возвращения поршня переднего суппорта нам здесь не подойдет).

Если вы заметили порванный пыльник на поршне, то вам следует его заменить, для этого нам придется разобрать суппорт. Если своевременно это не сделать, то поршень в скором времени придет в негодность. На рабочей поверхности поршня появятся раковины и тормозная система будет не герметична.

При возвращении поршня в исходную точку, следите за уровнем в тормозном бочке, если уровень поднимется выше нормы, то откачайте жидкость чистым шприцем.

Чистим металлической щеткой посадочные места и устанавливаем новые тормозные колодки.

Вопросы по тормозам на А100С4 1993г.

Почему на моей машине передние колеса тормозят намного раньше задних, задние в отличии от передних практически никогда не блокируются. Спереди дисковые невентелируемые(новые диски и колодки), сзади дисковые (новые диски и колодки), колдун уже давно убран. Если заднее правое еще иногда блокируется, то правое заднее вообще не хочет, даже на льду(соответственно все проверялось при отключенной АБС), задние суппорта новые Girling. Разъясните ситуацию в чем может быть дело?

Ауди100 С4 1993г.в. 2.5ТДИ не кватра, МКПП, дисковые спереди и сзади.

Хмм. я б сделал так. Прокачал тормоза, и проверил направляющие соппорта (снял бы, посмотрел как они двигаются, не прикипели ли, смазал бы и т.д.).

Т.к. если колдун убран, и если ТОЧНО знаешь, что суппорта все рабочие, то думаю, мои мысли в правильном русле, ибо там ламаЦЦо больше не чему..))

Хмм. Тормозуха - веСЧь хорошая..)))
Ты ваПще как давно ее менял (всю!)?

Если даже не помнишь, то поменяй тормозуху (я лью Кастроловскую) и очень тщательно прокачай тормоза.

Думаю все буит пучком))

Суппорта новье - это не значит, что направляющие менялись..))

Прокачивать для начала.

Офф тебе! Вчера чуть не уипаллся.. :(
Спасибо Кваттро и хорошей резине.
Так получилось что попал одной стороной на земляную разделительную полосу, а второй на асфальт.
Еле обратно забрался. скорость под 100, тормозить низя было - склизко просто пипец.

У жены истерика аж случилась.

Ну ты. ((( Спишь что ли за рулем?((( Накуя полез на разделительную?(( Пля, еще жену довел. гад. ((

ЗЫ. Я кстати вчера утром ездил в Коломну. Пипец, каша такая - шо самому страшно было. Однако, я таки проникся резиной - хоть и задний привод, но держала отличненько (один раз только на скорости сработала курсавая устойчивость, когда на 130 влетел в низину с глубокой кашей - машина выстаяла не шолохнулась).

На трассе А6 дутую с левого ряда (120км/ч) выкинуло на встречку. Сцепилась лоб в лоб с "лохматой" тайотой. Челы вышли - ни одной царапины, но морды у обоих (машин) в клочья разлетелись. Остановились мы - вроде все живы здоровы. На А6 шильдик "кватра" объем 2,8. На резину почемуто не посмотрел..((
Че ее кидануло - так и не понял.

Дык Ехали из Шереметьево1 (там кое-кто пролетом был), вечер примерно 21-00 - 21-30. Ехали по левой км 100, передо мной Туарег, он чё то как прыг вправо, я резко прыгать не стал, а там раз и кончилась полоса. типа ремонт дороги. :(
Либо быро руль крутить, либо вот так как сделал. Но руль крутить не хотел - скользко - страшно!

Audi A6 2.0 ABK › Бортжурнал › Схема тормозной системы Ауди А6 С4, пер. привод, с ABS

Продолжаю изучение своего автомобиля. Сделал общую схему тормозной системы.
Красным цветом выделены дроссели — потенциальную опасность. Их нужно проверить на предмет сохранности. Они сделаны из алюминиевого сплава. Многие владельцы Ауди а6 с4 отмечали разрушение этих дросселей в самый неподходящий момент.

Схема тормозная система Ауди а6 с4, пер. привод, с ABS

Сохранить в Альбом

| Левая часть схемы.
01 4A0 611 021 E Глав. торм. цилиндр, двухпол. для системы -ABS-для а/м с системой -EDS-для а/м с системой -ASR- 23,81 2XM12X1 ALU
02 8E0 611 301 Компенсационный бачок для тормозной жидкости для а/м с антиблокировочной системой тормозов -ABS-
03 4A0 612 107 A Усилитель тормозного привода 10"/254MM LUCAS

1 8D0 614 111 A Модуль ABS использовать для: BOSCH 8D0 614 111
8 укоротить до: 555MM 10/12 ЛВPЛ
(8) укоротить до: 1515MM 10/12 ПPPЛ
9 укоротить до: 600MM 10/12 ЛВPЛ
(9) укоротить до: 1460MM 10/12 ПPPЛ
10 укоротить до: 660MM 12/10
11 укоротить до: 1915MM 12/10 ЛВPЛ
(11) укоротить до: 1975MM 12/10 ПPPЛ
12 укоротить до: 1195MM 10/10 ЛВPЛ
13 укоротить до: 1145MM 10/10 ЛВPЛ
14 укоротить до: 2240MM 10/10
15 укоротить до: 1910MM 10/10
16 411 611 789 Элемент, соединительный M10X1
23 4A0 927 841 Реле
24 4D0 927 843 Pеле с замыкающим контактом

61 4A0 611 721 Тормозная трубка от тормозного шланга к суппорту лев.
71 4A0 611 722 Тормозная трубка от тормозного шланга к суппорту прав.
81 803 611 751 Насадка/наконечник 22/3
91 4D0 611 715 B Пружинная защелка
101 4A0 611 707 Тормозной шланг M10X1,0X270

|| Правая часть схемы
1 411 611 789 Элемент, соединительный M10X1
2 1J0 611 731 Гайка патрубка M10X1/5,3 SW11
3 111 611 998 Торм. трубка в рулонах по 5 м 'Заказывается по 5 м' 4,75X0,7
4 укоротить до: 910MM ЛВPЛ
(4) укоротить до: 1450MM ПPPЛ
5 укоротить до: 990MM ЛВPЛ
(5) укоротить до: 1650MM ПPPЛ
6 укоротить до: 2240MM 10/10 ЛВPЛ
7 укоротить до: 1910MM 10/10 ЛВPЛ
8 укоротить до: 420MM
9 укоротить до: 2265MM
(9) укоротить до: для а/м с антиблокировочной системой тормозов -ABS- 2785MM
10 укоротить до: 560MM
11 укоротить до: 565MM
12 433 611 775 A Тормозной шланг M10X1X180
13 4A0 611 775 B Тормозной шланг M10X1X180
14 4D0 611 715 B Пружинная защелка
15 811 611 797 Кронштейн
(15) 321 611 853 Кронштейн
16 811 611 797 A Кронштейн
17 811 611 797 E Кронштейн
18 4A0 611 789 C Проставка Дроссель MIT M10X1
25 4A0 698 401 A 1 к-кт регулят. тормозн. сил (в зависимости от давления) ATE
26 N 020 69 01 Хомут 28X20
27 N 010 217 23 Болт с шестигранной головкой M6X20
28 N 011 183 12 Гайка шестигранная самоконтр. M6

Прокачка тормозной системы Ауди А6

Как прокачать тормоза Ауди А6? Согласитесь, что с этим вопросом сталкиваются многие владельцы данного автомобиля. Поскольку тормозная система, оснащенная ABS, имеет определенные особенности, причем относится это как к обслуживанию, так и к ремонту, то на этом моменте стоит остановиться подробнее. Так, если необходимо заменить тормозную жидкость, что, кстати, следует делать каждые 50 тыс.км., сначала разряжается аккумулятор давления гидроблока ABS. Процедура выполняется при выключенном зажигании, при этом прибегают к нажатию педали тормоза (20 раз будет достаточно). Соответственно при включении зажигания начинает работать электронасос гидроблока ABS. В случае разгерметизации системы жидкость из нее попросту начнет вытекать. Но работу электронасоса как раз можно задействовать при прокачке тормозов Ауди А6. В данном случае зажигание включается настолько, насколько это необходимо (о времени работы ниже), а именно пока из шланга, который надевается в процессе прокачки тормозов на штуцер, будет выходить воздух.

Далее опишем последовательность действий, которую нужно выполнить для прокачки тормозной системы на автомобиле с ABS. Процедура должна выполняться с помощником. При этом не стоит забывать, что:

тормозная система автомобиля (контур тормозов задних колес) имеет повышенное давление;
таким простым, но в то же время важным моментом является контроль уровня тормозной жидкости. В случае работы гидравлического насоса без жидкости он попросту может выйти из строя;
продолжительность работы насоса должна быть не более 2 мин. Если же время работы было большим, то следует прервать работу насоса на 5-10 мин выключением зажигания, что позволит остыть насосу.

Последовательность прокачки тормозов

Процесс прокачки тормозов на Ауди а6:

ключ зажигания поворачивается в “0” положение;
на крышке бачка тормозной жидкости отсоединяются два электрических разъема.

Прокачка системы левого переднего колеса

Процедура состоит из следующих шагов:

надеваем прозрачный шланг на штуцер и отворачиваем штуцер на суппорте на один оборот;
педаль тормоза нажимается до упора и удерживается в нажатом положении до того момента, пока не завернется штуцер;
педаль тормоза отпускается;
процедура повторяется пока не выйдет полностью воздух.

Воздух с тормозного контура правого переднего колеса выгоняется аналогичным способом.

Прокачка заднего контура

Работа с задним контуром (правое заднее колесо) состоит из следующих шагов:

на штуцер надевается прозрачный шланг, штуцер следует отвернуть на один оборот;
педаль тормоза нажимается до упора, при этом ключ в замке зажигания нужно установить в положение “2”;
педаль удерживается нажатой, даем жидкости вытекать до того момента, пока перестанем наблюдать пузырьки воздуха в шланге;
опять-таки не забываем посматривать на уровень тормозной жидкости;
после того, как воздух полностью выйдет, закрываем штуцер и отпускаем педаль.

Прокачка левого колеса заднего контура:

аналогично вышеописанным действиям надеваем шланг на штуцер и отворачиваем его на один оборот;
тормозная жидкость вытекает в результате работы насоса до тех пор, пока не исчезнут пузырьки воздуха, при этом педаль тормоза нажимать не нужно;
педаль нажимается на половину ее хода и, удерживается в этом положении, пока не будет завернут штуцер;
далее педаль отпускается, ждем полной остановки гидравлического насоса;
ключ в замке зажигания устанавливаем в положение “0”;
подсоединяются разъемы на крышке бачка и, по окончании работ проверяется вся система на герметичность.

Как можно было понять, прокачка тормозов на Ауди шестой модели не является сложным процессом, поскольку действия схожи процедуре на всем известных автомобилях семейства ВАЗ.

Как прокачать тормоза Ауди А6

Прокачка тормозов, то есть избавление от воздушных пробок в системе тормозных магистралей, может понадобится если уровень жидкости (тормозной, разумеется) в расширительной емкости под капотом снизился больше, чем указывает минимальная отметка. Такое может случится после замены тормозухи, при нарушении герметизации магистралей тормозной системы, после замены вакуумника (усилителя тормоза) или ГТЦ (главного тормозного цилиндра). Далее как делается смена тормозной жидкости на Ауди А6 и последующая прокачка тормозов.

Что понадобится для замены ТЖ и прокачки Ауди А6:

- пол литра тормозной жидкости ДОТ4;

- ключ на 11 миллиметров (лучше накидной);

- посуда для старой тормозухи и прозрачный шланг;

Как делается замена ТЖ на Ауди А6

Периодичность замены тормозной жидкости установлен на один раз в 2-3 года. Если авто интенсивно эксплуатируется, предпочитается агрессивный стиль езды, тогда каждые 50 или 60 тысяч км. Или смотря что наступит раньше.

Сначала надо снять колесо и стащить заглушку с штуцера для прокачки, который расположен вблизи тормозного суппорта. Затем надо ослабить затяжку штуцера ключом на 11, после чего подсоединить прозрачную трубку другой конец которой опустить в тару для старой тормозной жидкости.

Далее помощник начинает несколько раз подряд давить на тормозную педаль - в это же время следует открутить штуцер и наблюдая за количесвом тормозной жидкости в бачке, подливая новую жидкость по мере ухода старой.

Как прокачать тормозную жидкость Ауди А6

Если педаль тормоза стала мягкой,появились провалы при нажатии, вероятно, понадобиться прокачать тормоза. Делается это таким образом.

Снимается колесо, откручивается штуцер на тормозном суппорте, к штуцеру подключается прозрачный шланг, выходящий в прозрачную емкость. Затем надо прокачивать педаль достаточно столько, чтобы пошла новая тормозуха без пузырьков воздуха.

Теперь следует закрутить штуцер прокачки и перейти к следующему колесу и повторить всю процедуру сначала. Так надо сделать на всех 4 колесах. При этом стоит знать порядок прокачки тормозов на Ауди А6 Z-образный: сначала заднее колесо, затем заднее левое, потом передний правый контур и передний левый. Если кратко:

Какая хитрость при прокачке тормозов с АБС?

пока механическую часть подводки суппорта не взведешь тормозов не видать тебе.
именно ручник выбирает свободный ход штока механизма.

Ручник отключен от суппортов. т.к. АКПП и мне он не нужен. Ну и опять же повторюсь, что до этого все было нормально.
В инете нарыл несколько тем с такой проблемой. Но решений так и не нашел.
Предлагают прокачать под давлением.

и вы еще претендуете на звание дома высокой культуры быта. пля куда катиться этот мир
ушел в эту тему мазохиста не вернусь

Поршни в задних суппортах вышли ? Колодки зажимают ?
Еще раз прокачать от задних колес к передним.

Никогда не сталкивался . Прокачиваю всегда на заглушенной раньше шприцем через штуцера теперь вакуумным насосом.

У меня в мануале на А-100 с АБС было написано качать:
1. на заглушенной
2. по диагонали (направление не помню)

+ Ручник отключил зря. Паркинг не предназначен для удержания авто на склоне, например.

У меня в мануале на А-100 с АБС было написано качать:

2. по диагонали (направление не помню)

Возможно. Но до этого было все работало также. Почему все поменялось после разгерметизирования системы? Думаю всё-таки остался воздух в системе.

Прокачивали и на заведеной и моторчиком АБС, и передние для кучи , а педаль все равно падла проваливается (единственное на заглушенной не прокачивали).

1. Значит по поводу ручника.
Я им и на механике почти не пользовался, а на автомате тем более. Проблем по данному случаю не испытываю ни - ка - ких. Всегда было надежнее поставить на передачу. Это моё имхо.
В моей практике и практике моих знакомых (которые просто обожают ставить на ручник) ручник больше приносил неожиданных проблем (примерзжие колодки и бегания за чайником с горячей водой, вовремя не подтянул (всякое бывает) и машина потихоньку сама через минуту начинает катиться и т.д. и т.п..
Верхом апогея в пользование ручником был история как меня вез таксист , который пока меня вез, на каждом перекрестке и небольшой пробке, как только останавливались на машине (свежий Фокус) поднимал ручник. Ваще жесть.
Знаю , что навлеку на себя кучу недовольных возгласов, но скажу что по моему мнению в основном ручником пользуются либо женщины либо только сдавшие на права, которые не умеют начать движение в гору без его помощи. Это опять же моё имхо.
P/s/
Грузовой транспорт не в счет. Там другой принцип работы. Здесь речь о тросовых ручниках.
Так же не в счет гонки по снегу и т.п.
Короче речь о простых Юзерах.

2. Теперь по теме . Есть такая мысль ( также и после консультаций с другими сервисменаи), что прокачивал я на весу ( на подъемнике) и вполне возможно Колдун не давал толком прокачать систему. Завтра попробую по всем правилам (прокачка тормозов с АБС) и на яме.

Читайте также: