Биение руля ниссан х трейл
Обновлено: 29.04.2024
Биение руля ниссан х трейл
Nissan X-Trail T31. Вибрации руля и кузова
Причины вибрации кузова и руля
1. Грыжа на колесе (деформация корда или боковины). Причины образования грыжи - неаккуратная манера вождения, заводской брак, качество наших дорог. При появлении грыжи, визуально её сразу невозможно заметить, но поведение автомобиля на дороге настораживает, значит предупреждает. На малых скоростях кузов покачивается, ощущается ритмичная вибрация. На скорости 60-80 км/ч руль заметно бьётся. При высокой скорости вибрация более выражено ощущается на кузове.
2. Дисбаланс колеса - самая распространённая причина. Колесо вращается с рывками, что и даёт вибрации на руле и кузове. Распознать дисбаланс легко на скоростях 80-120км/ч. В зависимости от марки "покачивание" будет разным, если для легковых достаточно и 10 грамм, чтобы пошла дрожь по кузову и рулевому колесу, то для внедорожника и 50-60 грамм не будет чувствоваться. Данная проблема возникает при некачественной балансировки, попадания в яму, если шины неправильно эксплуатируются (длительный простой без движения, стоянка на спущенном колесе), также дисбаланс - частое явление после мойки, когда смывают грузики.
3. Налипание на обод грязи, снега. Образовавшаяся после езды по бездорожью грязь, налипший снег после проезда по сугробам или парковки в них, всё это может давать вибрации колёс на скоростях с 60км/ч. Кусок льда толщиной в 2-3см или равномерно расположившаяся на ободе грязь весят в разы больше грузиков в 20-60г. А если при мойке промывается только половина обода, то вибрация колёс идёт сильнейшая.
4. Деформация колёсных дисков, которая образовывается после влёта в выбоину колесом, или же в результате производственного дефекта диска. Также руль может бить, если колесо не отцентрованнона ступице, то есть, когда ставятся неоригинальные диски и их отверстия не соответствуют диаметру болтов на ступице. В данном случае диск просто "скачет" на ступице, чем скорость выше, тем сильнее руль вибрирует.
5. К вибрации руля и кузова может привести неравномерное давление в шинах, а также неравномерно затянутые/ослабленные колесные болты.
6. Проблемы в ходовой части автомобиля также могут стать причиной вибраций на руле и кузове. К таковым относятся: неисправность КПП, биение шрусов и приводных валов, биение тормозных дисков, изношенные крестовины карданных валов, изношенные соединения ходовой (шарнирные, резиновые), тормозные механизмы подклинивают.
Причины в зависимости от скорости
Специалисты ввели градацию поломок, которые себя проявляют в зависимости от выбранного водителем скоростного режима. Проще всего найти причины вибрации автомобиля при движении на скорости до 40 км/ч. Если в повороте водитель слышит неприятный, проникающий в салон хруст, то, скорее всего, это дает о себе знать неисправный ШРУС.
Впрочем, примерно такие же звуки способна издавать такая часть рулевого управления, как рейка. А если тряска начинается тогда, когда переключается передача – это явный признак неисправности коробки передач. В механической трансмиссии она также может быть вызвана износом выжимного подшипника и фрикционного механизма. Далее, с повышением скорости, специалисты отмечают следующие проблемы.
40-60 км/ч.
Здесь уже могут быть проблемы с карданным механизмом, в первую очередь с подвесным подшипником и крестовиной. На такой же скорости причиной вибрации способна быть выхлопная система – нарушена целостность или ненадежное крепление. А если колебания передаются не только на кузов, но и руль, то они, вероятнее всего, сигнализируют о разбалансировки колес.
60-80 км/ч.
Вибрация автомобиля при движении в таком скоростном диапазоне может означать, что возникли вопросы с тормозной системой. О ней свидетельствует характерный звук. Разбалансировка вращающихся элементов мотора – маховика, шкивов, вентилятора и т. д – также способна привести к неприятному эффекту. В списке потенциально возможных проблем также числятся шины, протектор которых на разных колесах изнашивается с разной степенью интенсивности. Засорение топливного фильтра, как и недостаток трансмиссионного масла в автоматической коробке передач, также становятся причиной колебаний.
80-100 км/ч.
В вибрационные процессы при езде с такой скоростью начинают вносить свой вклад детали подвески. Причем для появления проблемы достаточно незначительного износа, в том числе шаровых опор.
Вибрация на скорости 100-120 км/ч и выше
Тряска при езде в данном скоростном диапазоне характерен, прежде всего, для подержанных автомобилей. Ведь за время эксплуатации таких моделей у них не только подпортился внешний вид, но и ухудшился технический потенциал из-за трещин и отверстий в кузове, которые приходится устранять сваркой. Причем специалисты отмечают, что сильная вибрация автомобиля на скорости 100-120 км и более способна привести к самопроизвольному откручиванию гаек, болтов и других крепежных элементов. В результате риск попасть в аварию возрастает в разы, и особенно опасно за городом, где технической или медицинской помощи приходится ждать достаточно долго.
Ходовая часть.
Изгиб на приводном валу колеса приводит к колебаниям, нарастающим по мере увеличения динамики передвижения. Поэтому водителю волей-неволей приходится сбрасывать скорость, поскольку на 120 км/ч машиной управлять практически невозможно – выбранная траектория никак не поддается удержанию.
Вибрацией автомобиля при движении часто «управляют» ШРУСы. Чтобы проверить это, следует немного провернуть основание вала: если обнаружится даже незначительный люфт, эту деталь однозначно следует менять. Также признаком ее неисправности является порванная прокладка пыльника.
Некорректная замена дисков, а именно слабая затяжка крепления – тоже частая причина биений на высокой скорости. Последними в списки наиболее вероятных причин колебаний числятся колесные подшипники. И не обязательно, чтобы они совсем рассыпались – достаточно даже незначительного износа.
Колеса.
Пожалуй, даже не ходовая часть автомобиля, а именно колеса стоят на первом месте среди причин вибрации на высокой скорости. Чтобы убедиться в этом, достаточно проверить покрышки – сильный износ одной из сторон свидетельствует о нарушении развала/схождения. Поскольку это грозит большими неприятностями, необходимо обязательно заехать в автосервис и отрегулировать колеса.
Как устранить неисправности
При грыже резину нужно заменить, езда с грыжей всегда опасна. При дисбалансе колёс решение - правильная балансировка в шиномантаже (но не в гараже). При налипшей грязи, снеге - снятие колёс и тщательная мойка в специальном аппарате, отбалансировка для лучшего результата. Если причина в деформированном диске, то потребуется его снять, хорошо отмыть, восстановить геометрию, собрать назад и с высокой точностью отбалансировать колёса. Если колесо не отцентрованно на ступице, то тут потребуется установка центровочных колец, или же замена дисков. Причина в ходовой, тогда диагностика, выявление поломки и устранение.
Биение руля ниссан х трейл
После 2х лет и долгих попыток удалось победить вибрацию на X-Trail.
Симптомы: при наборе скорости перед машины дрожит так, как будто машина вихляет в 20см колее или колеса овалом.
Специфика: вибрация только под нагрузкой, т.е. только в момент разгона. Чем сильнее нагрузка на двигатель, тем сильнее вибрация. На первой передаче с максимальным газом вибрация самая сильная, на второй меньше и т.д. Субъективно (хотя я оказался прав) потери мощности нет, при езде в горку вибрирует сильнее, при подключении полного привода или блокировки муфты вибрация немного меньше, частота вибрации соответствует частоте вращения колеса.
Диагностика: начиналось проявляться 2 года назад. Никаких аварий или предпосылок к поломке не было. Три сервиса (JapanCars, Демпинг, сервис при разборке японцев и офицалы) никаких неполадок не обнаружили. Год назад меня уже начинало раздражать состояние машины. Крупный ремонт в JapanCars с заменой ступицы (типа кривая), постановкой машины на стапель и цифрой в прайсе за 100т.р. не дал НИЧЕГО (ну разве что забыли колесо затянуть и датчик АБС, там что я чуть не убился).
В этом году я сам после долгих экспериментов сначала исключил резину, тормоза и настройки подвески, потом двигатель и скорее всего АКПП, далее кардан с задней трансмиссией. Остались передний диффиренциал и приводы. По словам некоторых людей такой эффект дают внутренние передние шрусы. Для себя решил, что если дело в них, то с большей вероятностью виноват передний левый.
Ремонт: Заехал в демпинг, диагностика неполадок не выявила. Предложил поднять машину на подъемник и поджав тормозами колеса сымитировать нагрузку (полгода назад поменял по кругу тормозные диски, колодки и провел обслуживание всех суппортов). Собрался консилиум мастеров и мою версию со шрусом признали возможной с некоторой долей вероятности. Левое колесо в тесте, когда на первой я выводил машину на подъемнике с зажатым тормозами на скорость 35-40 км/час, крутилось рывками.
Поскольку внутренние шрусы новые только в сборе с полуосью, я решил поехать в сервис при разборке на хованке. Мастера опять посмотрели и сказали, что нет показаний к замене, шрусы в порядке и скорее всего виновата коробка или диффиренциал. Уже практически отчаявшись и решивши уехать, я все же плюнул, купил полуось и сказал, чтобы меняли.
Словами не описать чувство, возникшее после тестовой поездки и осознания что вибрация прошла.
Вердикт: передний левый внутренний шрус.
(Сам плохой шрус я и сейчас не отличу от хорошего. Люфта нет, масло на месте, взаимодействуют детали плавно без усилий.)
P.S.
Также сталкивался с вибрацией от прикисших тормозов. Симптоматика такова: машина дергается наподобие случая неотбалансированных колес, только сильно греется тормозной диск и руль "не бьет".
Еще периодически сталкиваюсь с вибрацией от резины: при езде по плохим асфальтовым дорогам со временем даже хорошую резину ведет, колеса становятся восьмеркой даже на хорошем диске. Возникает шум, гул, которые кстати можно спутать с гулом от умирающего подшипника, начинается вибрация как от несбалансированных колес. Особенно может проявляться при торможении и в меньшей степени разгоне. Также может уводить машину в сторону. Иногда балансировка не помогает и можно проверить сразу все колеса просто раскрутив их на весящей на подъемнике машине и оценив ровная или нет резина.
Трясётся и дрожит: почему бьёт руль и что с этим делать?
Многим знакомо это неприятное чувство, когда в руль вселяется какой-то дьявол и начинает его трясти во время движения. Руль может неприятно вибрировать, а может прямо-таки трястись. Отчего это происходит? Причины бывают разными, и некоторые из них не так очевидны, как кажется.
Очевидное-вероятное
Позволю себе небольшое лирическое отступление.
Поехал я как-то с семьёй отдохнуть на весьма дикую природу. Ехал я на Логане и поэтому не боялся соваться туда, куда на «пузотёрках» нормальные люди не ездят. Дорога шла через лесок, последний населённый пункт остался в нескольких километрах сзади. Вдруг прямо поперёк дороги появилась лужа. «Ну, лужа как лужа, чего её бояться», – подумал я. Жена, правда, намекнула, что лучше бы в неё не лезть по причине дикости и малонаселённости мест, но я не послушал эту мудрую женщину. Само собой, лужа оказалась даже не суперлужей, а хорошим таким глубоким ручьём с илистым дном. Логан повис на порогах, уткнувшись носом в воду. Пока жена торжествовала в машине, а я терял остатки величия альфа-самца, проточная вода добросовестно несла песок и ил в переднюю подвеску.
Домкрат проваливался в илистое дно, кубометр палок, досок, веток и брёвен успешно ушли туда же. Надежда выбраться самостоятельно тоже утонула в этом подлом ручейке. Жена уже не торжествовала и тихо шипела. Идти за помощью некуда, звонить друзьям бесполезно. И тут слышу: что-то в лесу ревёт и едет в мою сторону.
Лица мужиков на двух «уазиках» были бесподобными. И не из-за того, что обладатели лиц хорошенько приняли на грудь, а потому что до сегодняшнего дня они не встречали в лесу такого феерического идиота на Логане. Но всё-таки два УАЗа – это сила. Даже жена опять воспряла духом и стала меня снова жёстко троллить, почувствовав поддержку синеньких мужиков из «уазиков».
Один УАЗ выдернуть меня не смог. Якорились за второй, но тоже не смогли вытащить – подвела лебёдка. С суровой прямотой выпившего русского мужика один из уазоводов предложил: давай я тебя с разгона назад дёрну. Получится – хорошо, не получится… Ну, не знаю.
Я ещё раз осмотрел Логан. Максимум, чем я рисковал, это задней буксировочной петлёй. Оторвётся – чёрт с ней. Надо рискнуть.
С разгона и с третьей или четвёртой попытки УАЗ всё-таки выдернул Логан из западни. К тому времени Рено уже ушёл под воду больше, чем по ступицы (я копал, как ужаленный крот. Правда, бесполезно). Но всё-таки его выдернули. Я на радостях отдал уазоводу всю имевшуюся наличность и поехал в сторону дома.
Зачем я всё это рассказал? Затем, что после этого приключения руль Логана сошёл с ума. Его так трясло, что я даже не рискнул ехать быстрее 80 км/ч. Понятно, что на дисках остались ил и песок, что нарушило балансировку колёс.
Несколько раз я пытался смыть всё на мойке самообслуживания, но это было бесполезно. Помогли только подъёмник и строительный шпатель, которым с внутренней стороны дисков я соскрёб ровно ведро песка, засохшего ила и глины. Так вот: грязь на дисках, нарушающая правильную балансировку колеса, – одна из главных причин биения руля. Извините за слишком длинный рассказ – он был нужен для наглядности.
Ещё один яркий пример нарушения балансировки – биение руля после сезонного шиномонтажа. Тут объяснять нечего: во время каждой смены шин балансировку делать просто необходимо. Вот только если она сделана, а руль всё равно на определённых скоростях (в довольно узком диапазоне, например, 80-90 или 100-120 км/ч) бьёт, то, скорее всего, её нужно делать заново и в другом месте. К сожалению, не всегда и не везде умеют балансировать колёса. Иногда это делают с камушками, застрявшими в протекторе, с грязными дисками, на убитых станках и кривыми руками. Такое бывает.
Вторая причина биения на скорости – это нарушенная геометрия шины или диска (иногда – и того, и другого одновременно).
Шины могут иметь два недостатка, которые можно назвать условно «грыжа» и «оквадрачивание». Первое – это как правило следствие повреждения шины, второе – возрастные изменения или последствия неправильного хранения. По-хорошему, от таких шин надо избавляться, но мы-то понимаем… В общем, направление поиска я указал.
И ещё: кривизну диска часто невозможно увидеть глазом. Понятно, что если влететь колесом в поребрик на 60 км/ч, эта кривизна заметна будет. Но овальность – нет. Так что есть ещё один повод проверить диск на станке.
Следующая причина биения – это, как ни странно, неправильно установленные колёса. Такое встречается у любителей поставить диски с размером центрального отверстия чуть больше, чем надо. Мол, ничего страшного, конусными болтами всё отцентруется. На крайний случай ситуацию спасёт кольцо – проставка. В принципе, отчасти да, спасёт. Но не всегда. Поэтому если кто-то ставит нештатные диски (как правило – литые, ибо от давно проданной «чирки» валяются просто так, зачем тратить деньги на новые, которые подходят по размеру?), нужно быть готовым к тому, что, как бы их ни балансировали на станке в шиномонтажке, биение всё равно может преследовать бесконечно долго.
Последнее замечание насчёт балансировки: если с ней что-то не так, биение руля – это не единственное последствие. Можно угробить шину, а если забить на это дело особенно большой болт, то и некоторые детали ходовой части. Как минимум – ступичный подшипник. Кстати, сама по себе изношенная шина тоже может стать причиной биения. Такое встречается, если на протекторе заметно, что износ шёл пятнами – вследствие как раз неправильной изначальной балансировки.
Пожалуй, это слишком очевидно, но напомню: если не протянуть гайки (или шпильки) колеса, тоже может начать бить в руль. После установки колеса нужно не только проверить затяжку, но и повторно протянуть гайки после ста километров пробега. Если слабую затяжку переднего колеса заметить еще можно (особенно по постороннему звуку, который появляется, если ехать накатом, и пропадает при разгоне на переднеприводной машине), то заднее колесо часто откручивается незаметно. На ходу незатянутое заднее колесо можно почувствовать как вибрацию, похожую на таковую от спущенного колеса. Правда, не всегда.
А если не колесо?
Что делать, если колёса круглые, отбалансированные, а биение всё равно есть? Ответ очевиден: искать причину дальше.
Если вибрации на руле напрямую зависят от скорости, придётся проверять всё, что крутится и меняет свою угловую скорость в зависимости от скорости автомобиля. В первую очередь нужно обратить внимание на тормозные диски. Впрочем, их биение обычно проявляется иначе, о чём пойдёт разговор ниже.
Часто в руль отдаётся вибрация приводов (речь опять-таки о переднеприводных автомобилях). Скажем честно: погнуть сам вал привода довольно сложно. Но привод – это не только вал. Поэтому его нужно проверить тщательно. Умирающий ШРУС, трипод или сгнившие шлицы вала вполне могут стать причиной биения руля.
Реже такой причиной может стать подвесной подшипник вала (если он есть). Подшипник в первую очередь всё-таки гудит, и его звук похож на звук ступичного подшипника, но отличается по высоте тона.
Кроме того, причиной биения руля могут быть изношенные шаровые опоры, рулевые тяги и их наконечники. Иногда – и рулевая рейка. Но тут нужно обратить внимание на несколько факторов. Во-первых, чаще биение возникает не при движении по прямой, как это бывает в случае дисбаланса колёс, а в поворотах. Во-вторых, износ шаровых опор и деталей рулевого механизма часто только делает более заметным «расколбас» на колёсах. Так что не всегда диагностику можно закончить на станке для балансировке. Хотя бы пару раз в год нужно диагностировать и ходовую часть.
Руль, тормоз, газ
По большому счёту, все причины, по которым руль может бить при прямолинейном движении с постоянной скоростью, мы озвучили. Остался ещё один пункт: что делать, если руль бьёт при разгоне и торможении?
Основная причина биения руля при разгоне – это как раз внутренний шарнир привода, трипод. Тут проверка простая: снимаем колесо и таскаем привод туда-сюда. Есть заметный люфт – причина в триподе. Если же с ним всё в порядке, то придётся заниматься диагностикой ходовой части более детально. А перед этим можно поменять местами колёса (передние и задние). Если проблема ушла, то дело либо в их балансировке, либо в установке (не затянуты гайки или не сидят по центру из-за нештатного диска).
Причины биения руля при торможении обычно до боли банальные – это износ тормозного диска. Диск может либо повести от перегрева или резкого перепада температуры (может, клинит суппорт, а может, не стоило после долгого торможения с перегревом диска влетать в лужу), либо он может быть просто сильно изношенным. Убедиться, что виноваты в биении диски, легко: при торможении начинает вибрировать не только руль, но и педаль тормоза. И чем ниже скорость, тем более редкими становятся толчки на педали скорости. Перед остановкой они вообще переходят в плавные волнообразные движения.
Если диск ещё не сильно изношен, то его можно не менять, а проточить. Как-никак экономия заметная.
Любителям экзотики
Я очень не завидую тем, кто после проверки балансировки не смог определить причину биения руля. Квест по поиску неисправностей может быть очень и очень увлекательным. Помимо тех причин, которые я озвучил выше, можно вспомнить некоторые настолько экзотические, что искать их можно очень долго.
Например, на руль может отдавать свою вибрацию двигатель через порванную опору (подушку). Мотор может на высоких оборотах троить, что можно воспринимать как вибрацию. Может быть, всё дело в неправильно установленных углах развала и схождения. Может быть, причина биения кроется в неравномерном давлении в шинах, износе втулок или стоек стабилизатора поперечной устойчивости. Возможно, вы не услышали гул умирающего ступичного подшипника, и колесо сейчас просто болтается из стороны в сторону. А если у машины задние тормоза барабанные, то есть вероятность, что барабан по какой-то причине стал овальным.
Главное, нужно помнить: биение руля – это не просто дискомфорт, а признак неисправности, которая может быть довольно серьёзной. И мириться с этим не стоит. Чувствуете, что что-то идёт не так – не поленитесь заняться диагностикой. Это может не только спасти от дальнейших расходов, которые будут неизбежными при бесконечном оттягивании ремонта, но и сохранить здоровье или жизнь. А дороже у человека ничего нет. Особенно по сравнению с кривым диском колеса или «грыжей» на шине.
Биение руля при торможении
Опять появилось биение руля при торможении!
С этой проблемой управился путем замены тормозных дисков, колодок, смазкой суппортов. НО, как оказалось не на долго! Через полгода опять та же беда — на скорости нажимаешь на тормоз- руль трясется в руках. У кого может было такое? Как справлялись?
Nissan X-Trail 2002, engine Gasoline 2.0 liter., 140 h. p., AWD drive, Automatic — vehicle breakdown
Comments 23
Как-то владелец 31го заметил и удивился в двойном поршневом узле на моём крокодиле. Я подумал что только на новых один. Теперь непонятка выходит. Модификация?
Все проверю отпишусь
Я думаю, может это из за износа поршней может быть--где-то перекос, колодка не плотно прилегает и ппц диску?
Проверь внутренние гранаты.
Пробег 200000 км, машине 2 с не большим года, ТО все делаю регулярно, итог: семь раз менял диски передние, выходило по 7000 рублей замена, последняя замена стоила 10000рублей, теперь точу диски, хватает на 3-5 тысяч км, уже три раза отдавали на проточку, благо оставил две пары дисков, меняя одни вторые после везут на проточку, всё удовольствие 2000 рублей с заменой. Началось после 100000 км, не знаю что делать, боюсь замена суппортов тоже не поможе.
Жуть. Частный случай, видимо.
Пробег 200000 км, машине 2 с не большим года, ТО все делаю регулярно, итог: семь раз менял диски передние, выходило по 7000 рублей замена, последняя замена стоила 10000рублей, теперь точу диски, хватает на 3-5 тысяч км, уже три раза отдавали на проточку, благо оставил две пары дисков, меняя одни вторые после везут на проточку, всё удовольствие 2000 рублей с заменой. Началось после 100000 км, не знаю что делать, боюсь замена суппортов тоже не поможе.
Думаю либо направляющие, либо поршни клинят…
в наших авто почему то на нижнем направляющем суппорта быстро высыхает(или выгорает) смазка и он начинает подклинивать, отсюда и биение. лечение простое разбор, чистка, смазка с периодичностью раз в полгода
Если даже на такие часто встречающиеся явления, как дребезжание стекол и пластика в салоне машины автолюбители реагируют довольно нервно, то вибрирование рулевого колеса способно уложить в больницу для душевнобольных практически каждого водителя – уж очень назойливый и неприятный это процесс. Шутки шутками, но вибрации на руле – проблема весьма серьезная. Сегодня мы выясним причины ее возникновения и расскажем о том, как совладать с этой бедой.
Причины вибраций на руле
Как правило, вибрации на рулевом колесе проявляются в различных условиях: при движении автомобиля на разных скоростях, торможении или тогда, когда машина стоит, а ее двигатель работает на холостых оборотах. Если стало досаждать биение руля, надо определить, в каких обстоятельствах оно проявляется, и в зависимости от этого диагностировать причину.
Биение руля на стоящей машине
Вибрации в этом случае могут проявляться по двум причинам: из-за ослабленных креплений двигателя или из-за неполадок с приводным валом рулевой рейки. При первом варианте, когда мотор работает на холостых оборотах, руль бьет довольно сильно. Такие вибрации проявляются на автомобилях с большим пробегом: либо крепления силового агрегата ослабли со временем, либо установка двигателя на место после капитального ремонта не была произведена надлежащим образом. Если даже при небольших оборотах ощущается существенное биение руля, то при наборе скорости вибрации возрастают и ехать на таком авто становится не только некомфортно, но и небезопасно.
Второй вариант: возникновения вибраций на холостом ходу у стоящего авто могут быть вызваны износом шлицевой части приводного вала рулевой рейки либо деформацией самого вала. Биение руля при таком варианте тоже может увеличиваться, когда автомобиль поедет.
Долго ездить с такими вибрациями нельзя и потому, что это может привести к разрушению элементов рулевого механизма, и, как следствие, потере управляемости автомобилем – аварии.
Биение руля при езде на разных скоростях
Здесь факторов возникновения вибраций больше, и связаны они в основном с состоянием колес.
Во-первых, биение руля может возникнуть по причине того, что колесные диски забиваются снегом или грязью, что приводит к разбалансировке колес и, как следствие, появлению тех самых назойливых вибраций. В этом случае руль бьет только на малых скоростях, а при повышении скорости вибрации исчезают совсем.
Во-вторых, вибрации рулевого колеса могут проявляться на средних (не более 60км/час) и высоких скоростях, если колеса не были правильно отбалансированы при сезонной смене покрышек или после ремонта шин.
В таком случае массы колес становятся разными, при наборе скорости центробежные силы таких колес разнятся, потому и появляется биение руля. Ездить с разбалансированными колесами долго нельзя – кроме дискомфорта при вождении можно испортить шины (неравномерный износ) или, что серьезнее, повредить элементы подвески (больше всего в этом случае достается подшипникам ступиц).
В-третьих, биения руля могут быть спровоцированы деформацией колесных дисков (чаще всего этому подвержены стальные диски). Наиболее часто вибрации в этом случае возникают после того, как автомобиль влетел в выбоину одним или даже двумя колесами. Бывает, что деформированный колесный диск вам продают в магазине или на рынке – это производственный дефект. Стали ли причиной вибраций на руле кривые колесные диски определить на глаз не всегда можно – зачастую при этом гнет внутреннюю часть диска, а не внешнюю.
Диагностировать эту причину можно сняв колеса самостоятельно, или обратившись на ближайший шиномонтаж.
В-четвертых, вибрация руля может появиться, если отверстия в колесном диске не соответствуют диаметру болтов на ступице колеса. Это проявляется, когда на машину ставят неоригинальные колесные диски. В таком случае диск начинает «скакать» на ступице, возникает вибрация, которая и передается на рулевое колесо. Чем выше скорость, тем сильнее вибрирует руль.
В-пятых, «лихорадка» руля проявляется из-за дефектов покрышек. Сюда относятся деформация корда или боковины шины, которые могут быть вызваны заводским браком или неправильной эксплуатацией резины (езда по дорогам с выбоинами).
Шестая причина появления вибрации на скорости – неравномерно давление в шинах. Из-за того, что в колесах на одной оси разное давление руль даже при небольших скоростях начинает трястись.
Еще одна причина вибрации на руле, которая может проявиться на средних и высоких скоростях – неравномерно затянутые или ослабленные колесные болты. В первом случае из-за того, что болты затянуты с разным усилием, возникает перекос при вращении колеса. Чем больше его центробежная сила, тем сильнее перекос и тем ощутимее биение руля. Во втором случае, если болты ослаблены, колесо начинает «скакать» на ступице, порождая отдающие в руль вибрации.
Наконец, привести к вибрациям на руле могут износившиеся элементы подвески или рулевого механизма. Износ указанных деталей приводит к возникновению люфтов различной величины, и чем они больше, тем серьезнее бьет руль на скорости. В данном случае появление вибраций на руле служит сигналом к проверке элементов подвески или рулевого управления. Например, биение в руле может возникнуть при прохождении поворотов. В этом виноваты износившиеся шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы), или вышедшие из строя сайлентблоки передних рычагов. А если руль бьет при проезде неровностей – грешим на поломку втулок рулевой рейки.
Биение руля при торможении
Вибрации на руле при торможении возникают по причине деформации элементов тормозной системы автомобиля – тормозных дисков или барабанов. Изменение формы дисков или барабанов может быть спровоцировано а) заводским дефектом; б) неправильной эксплуатацией тормозной системы (перегрев тормозных дисков с последующим резким охлаждением).
Определив, по какой именно причине происходит биение руля, можно приступать к исправлению этого дефекта. Расскажем о том, как избавиться от вибраций на руле в том же порядке, в котором мы определяли причины их возникновения.
1. Закрепляем двигатель. При помощи подходящих ключей, протягиваем все крепления мотора, при помощи которых он фиксируется в подкапотном пространстве. Если крепление сломалось или износились болты, шайбы и гайки – меняем их на новые. Для того чтобы обеспечить надежность крепления, наматываем на болт льняную паклю, пропитанную солидолом.
3. Чистим колесные диски от снега и грязи. Самое простое – заехать на автомойку и сбить накопившийся на колесах снег мощной струей воды. Если вибрации сильно досаждают, а до ближайшей мойки ехать далеко, можно оббить налипший на диск снег любым подвернувшимся под руку предметом. Полностью вибрации мы не уберем, но интенсивность их снизим.
4. Правильно балансируем колеса. Едем на шиномонтаж и просим специалиста отбалансировать все четыре колеса.
5. Исправляем деформированные колесные диски. Придать диску прежнюю форму можно на специальном рихтовочном оборудовании, которое имеется в распоряжении любого уважающего себя шиномонтажа.
В случае со стальными дисками их неровности устраняются проще (иногда работник шиномонтажа использует для этого кувалду), чем у легкосплавных дисков – для восстановления их геометрии понадобится специальный дископравильный станок.
6. Устанавливаем проставки на диски. Разные по диаметру ступичные болты и отверстия в неоригинальных колесных дисках можно «сдружить» при помощи специальных проставок (центровочных колец), которые монтируются как на шиномонтаже, так и самостоятельно.
7. Заменяем дефектную резину. В отличие от деформированных колесных дисков, покрышки с дефектами восстановить нельзя. Придется купить новые шины и установить их, соблюдая все правила балансировки.
8. Подкачиваем колеса. Чтобы устранить разность давлений в шинах и, как следствие, избавиться от вибраций на руле, накачиваем колеса до определенных производителем параметров. Узнать их можно в руководстве по эксплуатации или на специальной табличке, которая зачастую крепится на средней стойке со стороны водителя или переднего пассажира.
9. Затягиваем болты. Берем в руки газобаллонный ключ и протягиваем все болты колес с одинаковым усилием. После этой простой операции вибрирование руля, как правило, исчезает.
10. Ремонтируем подвеску или рулевой механизм. Биение руля в данном случае – лишь признак более серьезных проблем. Тут придется разобрать переднюю или заднюю подвеску, осмотреть целостность всех деталей и при обнаружении вышедшего из строя элемента (шарниры равных угловых скоростей, передние и задние сайлентблоки рычагов, втулки рулевой рейки и прочее), заменить его.
11. Ремонтируем или заменяем тормозные диски/барабаны. Избавиться от вибрации на руле при торможении можно двумя методами. Первый – проточка тормозных дисков или барабанов. Она выполняется на специальном оборудовании на СТО, ее также можно сделать своими руками. С ее помощью мы восстанавливаем деформированную поверхность тормозного диска, но только в том случае, если деформация не достигла критических величин. В таком случае выход только один – замена износившихся тормозных дисков и барабанов на новые.
В любом случае, при возникновении вибраций на руле немедленно проводите диагностику.
Рулевая тяга Nissan X-Trail: описание, виды неисправностей, замена детали
От исправности элементов и механизмов рулевого управления во многом зависит не только поведение автомобиля на дороге, но и безопасность самого водителя, его пассажиров и других участников дорожного движения. Важным конструктивным элементом системы рулевого управления является тяга. В Ниссан X-Trail она выступает связующим звеном между рулевым механизмом и ведущими колесами автомобиля.
Общая информация
Рулевая тяга – функциональный элемент, обеспечивающий передачу усилия от рулевого механизма к поворотному кулаку передней подвески автомобиля. С одной стороны тяга соединяется с рулевым механизмом шаровым шарниром, с другой – наконечником с поворотным кулаком. Место соединения шарового шарнира тяги защищено от попадания влаги, абразивных частиц и загрязнений специальным гофрированным кожухом (пыльником).
Конструктивно устройство рулевой тяги представлено такими основными элементами как:
- корпус шарнира с резьбовым наконечником;
- рулевой наконечник;
- тяга с шаровым пальцем;
- плотный защитный кожух (пыльник).
Автомобили Nissan X-Trail T 31 оснащаются реечным рулевым механизмом с электроусилителем и регулируемой рулевой колонкой. При повороте рулевого колеса усилие передается на шестерню, цепляющуюся за подвижную рейку, которая соединена с рычагами поворотных кулаков рулевыми тягами. Таким образом, через тяги усилие поступает на ведущие колеса транспортного средства. За счет вворачивания и выворачивания тяг из наконечников изменяется их длина и регулируется схождение колес.
Ресурс элементов, виды и причины износа/неисправностей
Относительно простое устройство рулевых тяг во многом определяет их прочность, устойчивость к поломкам и продолжительный эксплуатационный срок. В среднем, ресурс этих деталей при аккуратной эксплуатации авто достигает около 100 тысяч км пробега. (Для сравнения: рулевые наконечники обычно меняются за этот период 2-3 раза.)
Чаще всего, полный выход данных элементов из строя является следствием разрушительного механического воздействия. Обычно такое происходит в результате прямого столкновения колес с неподвижным препятствием (камнями, бордюрами), а также наезда на края глубоких ям, ДТП, сопровождающихся повреждениями узлов рулевого управления и т.д.
Учитывая, что тяги являются изделиями высокой точности, их ремонт и реставрация нецелесообразны. В случае повреждений или износа они подлежат только полной замене.
Наиболее частыми видами повреждений в данном узле являются:
- Выход из строя шарового шарнира тяги, вызванный попаданием под пыльник влаги и грязи. Основная и частая причина этого вида поломки – нарушение целостности (надрыв) защитного чехла. Повреждение пыльника в этом случае ведет к вымыванию смазки из корпуса шарнира, попаданию в его полости абразивных частиц, пыли, воды. Эти факторы неотвратимо вызывают разрушение пластикового вкладыша. При такой проблеме опасно пренебрегать и медлить с заменой рулевой тяги. Со временем неисправность будет усугубляться и наконечник может в итоге вырваться из корпуса шарнира, создав аварийную ситуацию во время движения авто.
- Неисправность или износ рулевого наконечника. Распространенной причиной преждевременного износа или поломки наконечника, как и в предыдущем случае, является повреждение пыльника.
- Разрушение резьбового соединения на корпусе шарнира или в штоке рейки. Данная проблема часто возникает при слишком слабом или, напротив, при чрезмерно сильном закручивании (перекручивании) тяги.
Наконечники являются наиболее уязвимыми и быстроизнашиваемыми деталями рулевой тяги. В среднем их ресурс составляет около 40 тысяч км. Конструкция этих деталей при повреждениях и износе не предусматривает восстановление первоначальных характеристик посредством ремонта или реставрации. Единственный метод устранения проблемы – замена неисправных и изношенных наконечников на новые изделия.
Признаки неисправностей
О необходимости такой процедуры, как замена рулевой тяги nissan x trail, могут свидетельствовать следующие признаки, а именно:
тугой или излишне свободный ход руля;
- люфт при вращении руля;
- увеличение времени отклика ведущих колес при повороте руля (колеса поворачиваются не сразу или с трудом);
- металлические или иные посторонние стуки в подвеске;
- биение и вибрация руля;
- автомобиль уводит в левую или правую сторону при прямолинейном движении.
Необходимо отметить, что подобные признаки часто возникают при поломке или износе различных деталей и узлов передней подвески. Установить точную причину появления шумов, люфта, вибрации в таких случаях позволяет диагностика и тщательный визуальный осмотр элементов рулевого управления.
Диагностика
Определить местонахождение неисправности позволяют следующие диагностические процедуры – такие как:
- проверка люфта на руле (согласно правилам, совокупный люфт не должен превышать 10°);
- осмотр деталей и комплектующих узла, включая пыльник, резиновые уплотнители и т.д.;
- проверка на наличие свободного хода в шарнирах и наконечниках.
Диагностику удобнее выполнять с помощником, установив авто на смотровой яме или подъемнике. Параллельно с указанными процедурами также проверяют состояние, исправность и функциональность рулевой рейки. На автомобилях Ниссан X-Trail этот механизм нередко выходит из строя, становясь источником появления специфических шумов, вибраций, люфта.
Ремонт и замена
Обычно рулевые тяги ниссан х трейл т31 меняют при наличии объективных предпосылок. Наиболее распространенными из них являются повреждения, поломки и деформации конструкций, образовавшиеся в результате ДТП, агрессивного стиля вождения или эксплуатации авто в условиях бездорожья.
Для замены рекомендуется использовать оригинальные запчасти. Недорогие аналоги деталей от малоизвестных производителей редко демонстрируют повышенные ресурсы прочности и долговечности. Оригинальные изделия на Nissan имеют следующие номера по каталогу:
- D8521-JD00B;
- D8521-JG00A.
Процедура замены включает в себя такие этапы как:
- фиксация авто на подъемнике или домкрате (с дополнительной установкой противооткатных упоров);
- демонтаж колеса;
- ослабление наружного хомута и его снятие с защитного чехла;
- выкручивание тяги из наконечника;
- отвинчивание контргайки;
- отсоединение внутреннего хомута крепления защитного чехла;
- снятие защитного чехла.
- рожковым ключом на 32 мм открутить шарнир тяги;
- установить новую тягу;
- установить новый пыльник с новыми хомутами;
- завернуть тягу в наконечник.
Если старую тягу не планируется менять на новую, то ее необходимо тщательно очистить от грязи и старого смазочного материала. После этого требуется нанести на элемент новую смазку. Для облегчения работы с элементами узла рекомендуется обработать резьбовые соединения средством WD-40.
Полезное видео
Все остальные детали и элементы крепежа собирают в обратной последовательности, соблюдая рекомендации по их установке. После проведенной работы необходимо выполнить проверку углов установки передних колес. Данную процедуру лучше осуществлять в специализированном сервисе, располагающем высокоточным оборудованием.
Почему бьёт руль на скорости (большой, маленькой, при торможении): причины вибрации, устранение проблемы
Водители довольно часто жалуются, что ощущают стук в руле, но не всегда придают этому значение. Между тем, такая проблема способна привести к серьёзным последствиям как для автомобиля, так и для находящихся в нём людей. Сегодня мы расскажем о том, какие могут быть причины биения руля и к чему оно может привести.
Возможные причины биения руля На большой скоростиНа маленькой скоростиПри торможенииНа неровной дороге и поворотахПоследствия вибрации Как самостоятельно устранить проблему$('.index-post .contents').toggleClass('hide-text', localStorage.getItem('hide-contents') === '1')
Возможные причины биения руля
Чтобы узнать, почему возникает биение руля, нужно рассмотреть эту проблему в нескольких отдельных случаях:
на большой скорости — от 80 км/ч;на небольшой скорости;при торможении;при поворотах и на ухабистой дороге.
Узнайте, почему слышен шум от гидроусилителя руля и как от него избавиться.
На большой скорости
Если при езде на большой скорости вы ощущаете вибрацию руля, то причин этому может быть несколько:
Не сбалансированы колёса, нарушен развал-схождение. Если масса колёс в разных точках не выровнена, то после достижения скорости 120 км/ч срабатывает центробежная сила. Она тянет колесо, из-за чего руль начинает вибрировать.
Грыжа на шинах. Во время движения она будет ударяться о дорожное покрытие и создавать биение руля.
Вышел из строя ступичный подшипник. Эта деталь обеспечивает плавность вращения колёс, а вышедший из строя подшипник приводит к тому, что колесо трясёт, и водитель ощущает это через руль.
Неравномерно изношенные покрышки. Такой дефект возникает из-за несбалансированности колёс и может дать о себе знать после того, как они будут сбалансированы. Неровность покрышек приводит к тому, что колёса виляют, а в руле ощущается вибрация.
Деформация дисков. Механическое повреждение или заводской брак дисков может вызвать биение руля, которое на скорости около 100 км/ч передаётся на весь автомобиль.
Слабо накачанные колёса. Эта причина реже даёт биение руля, но тоже может приводить к этой проблеме.
Знаете ли вы? В 2010 году в Швейцарии за езду на скорости 300 км/ч нарушителю назначили штраф 1 млн долларов пропорционально его годовому доходу.
На маленькой скорости
Если руль вибрирует на небольшой скорости, это происходит по таким причинам:
Грязь на дисках. Сильно загрязнённые диски могут через удары передавать вибрацию на руль.
Снег на дисках. Налипший на дисках снег создаёт проблемы при движении, и водитель ощущает это, держась за руль.
Плохо затянуты болты на колёсах. В такой ситуации они болтаются и создают вибрацию руля.
Погнуты диски. Различные неровности на поверхности дисков приводят к тому, что колёса дёргаются, а руль вибрирует.
Ослабло крепление двигателя в машине.
Износ шаровых опор. Колесо начинает раскачиваться и создает биение руля, это хорошо слышно при разгоне.
Важно! Повреждение шаровых опор может привести к тому, что колесо вылетит из машины, а само авто завалится на бок.
Бывает так, что руль начинает вибрировать при нажатии на тормоз, тогда причины могут быть следующие:
Повреждены или загрязнены тормозные диски. При резком торможении диски перегреваются и деформируются, впоследствии начинают вибрировать и передавать вибрацию на руль.
Пришло время менять тормозные колодки. Неровности на поверхности тормозных колодок приводят к вибрации тормозной системы при нажатии на педаль тормоза, и это передаётся на руль.Износились шаровые опоры. Люфт колеса от повреждения шаровых опор слышен при торможении.
Сайлент-блоки вышли из строя. Резинометаллические шарниры предназначены для того, чтобы гасить колебания, которые передаются между узлами автомобиля. При их повреждении можно ощутить, как бьёт руль.
Прикипание суппорта. Различные загрязнения и отсутствие смазки могут привести к тому, что суппорт неравномерно прижимает тормозные колодки, что создаёт вибрацию на руле.
Почему бьёт руль на скорости и при торможении: видео
Знаете ли вы? Одну из самых известных шуток про тормоза придумали бельгийцы: если не затормозите при въезде в Бельгию, то ничего не успеете рассмотреть, так как быстро покинете её и въедете в следующую страну.
На неровной дороге и поворотах
Биение руля возможно на поворотах и ухабах в результате таких дефектов:
Износ упорных подшипников рулевого редуктора. В этом случае при поворотах появляется стук в рулевом редукторе, который ощущается на руле.
Повреждение сайлент-блоков. Подпрыгивая на кочках, авто начинает трястись. Если колебания не смягчаются, водитель ощущает биение руля.
Ослабление рулевой рейки. Если руль бьёт на ухабах и одновременно ощущается вибрация, возможно, крепление рейки ослабло.
Износ наконечников рулевой тяги. При этой проблеме даже небольшая выбоина способна вызвать сильную отдачу.
Повреждение штрусов (шарниры равных угловых скоростей). В таком случае при повороте можно услышать, как колёса «хрустят».
Выход из строя амортизаторов (стоек). Их назначение — смягчать колебания от ударов, а в неисправном состоянии с этой задачей они не справляются.
Неустранённая проблема биения руля может привести к такому:
постепенное увеличению силы ударов;
ухудшение состояния ходовой части;
нарушение работы системы управления авто;
осложнения в работе системы рулевого управления;
необходимость быть всё время в напряжении, усталость от поездки;
возрастание вероятности аварий.
Важно! Хотя проблема биения руля кажется незначительной, она может привести к тому, что автомобиль станет неуправляемым даже у водителя со стажем. Это может стать причиной аварии даже при скорости до 60 км/ч.
Как самостоятельно устранить проблему
Чтобы устранить вибрацию руля, необходимо сбалансировать колёса, выполнить развал-схождение. Самостоятельно это сделать не удастся, нужно ехать на СТО, поэтому сначала лучше проверить другие факторы, которые могут быть причиной биения.
Самостоятельно можно сделать следующее:
Проверить, не забиты ли диски на колёсах грязью или снегом, и почистить их.
Осмотреть покрышки на наличие повреждений и в случае необходимости — заменить.
Проверить наличие грыжи на шинах и заменить их.
Проверить правильность формы дисков, устранить проблему установкой новых дисков.
Проверить соответствие давления в шинах необходимому, подкачать их.
Проверить, надёжно ли закреплён двигатель.
Поставить авто на яму или эстакаду, осмотреть шаровые опоры, тормозную систему, ступичный подшипник, пыльники, сайлент-блоки. Заменить их при необходимости либо очистить от загрязнений.
Открутив колесо, проверить состояние тормозов.
Почистить и смазать суппорт.
Проверить отсутствие люфта колеса — поднять машину на домкрат и попробовать раскачать колесо. Люфта не должно быть в подшипниках, сайлент-блоках, шаровых опорах.
Убедиться, что нет масляных пятен под авто, оставленным на стоянке.
Проверить отсутствие сопротивления при повороте рулевого колеса — насколько легко отвечает система рулевого управления.
Если люфт руля превышает 10°, подтянуть рулевую рейку.
Заменить наконечники рулевых тяг при износе.
Некоторым помогает переустановка колёс спереди назад и наоборот.
Причина биения руля на примере ВАЗ 21099i: видео
Итак, если вы почувствовали, что на авто бьёт руль, для начала выясните, в каких случаях это происходит — на каких скоростях, при каких действиях. Затем определите причину проблемы. Ремонтом можно заняться самостоятельно либо обратиться в мастерскую, но пускать ситуацию на самотёк нельзя. Биение руля может быть симптомом очень серьёзного нарушения в работе автомобиля, что ставит под угрозу жизнь и здоровье тех, кто в нём ездит.
Читайте также: