Bmw e39 проваливается педаль тормоза

Обновлено: 17.05.2024

Проблема с тормозами

Привет всем. Замучался с тормозами. е39 m57ю. Не могу пройти техосмотр, выдают что слабое усилие на задние тормоза и на перед тоже не ахти. Поменял диски торм и колодки. Все в идеале. Смазано, цилиндрики вжимаются в суппорте от руки, тормоза прокачал-в итоге поехал на ТО -стало хуже чем было. Может подскажет в чем причина может быть. На дороге авто тормозит отлично. Уже не знаю что думать

525tds туринг
минск

Не показатель. На передних все мощнее - и цилиндр, и усилие.

530d
Новополоцк

Если на стенде плохо, то на дороге хорошо быть не может. Вернее, это самообман. В критической ситуации будет плохо. Надо искать , может начать с вакуумника и главного тормозного. Вообще, попробуйте проехать на 39-ке без проблем по тормозам, думаю разницу увидите.

3,0D
Минск

Главный не течет.педаль не проваливается. Что его смотреть

Может он перепускает. Педаль будет проваливаться очень медленно - можно и не заметить, а давления будет нехватать. Вот у меня у тестя на Пассате он тоже перепускает. Когда был на техосмотре - прошел, но усилие на грани. И когда жмешь на педаль, в итоге она уходит через пять - шесть секунд в пол. А на дороге все красиво.

530d
Новополоцк

Нет.Педаль не проваливается, сегодня специально смотрел.

Еще вопрос. У меня на данный момент навернулся блок абс-следовательно система не работает. Может она влиять на тормоза? Просто в прошлом году проходил не было вопросов, а тут так

3,0D
Минск

Нет.Педаль не проваливается, сегодня специально смотрел.
Еще вопрос. У меня на данный момент навернулся блок абс-следовательно система не работает. Может она влиять на тормоза? Просто в прошлом году проходил не было вопросов, а тут так

530d
Новополоцк

Точно не скажу. Мне кажется, что блок и ABS на тормоза, вернее усилия на колесах, влиять не должен. А с блока лучше снять фишку, тогда есть вероятность его восстановить.

спасибо за советы. буду смотреть тормоза еще раз

530d e39 touring
Далеко от Минска

Вызвать сервисную функцию "Прокачка гидравлической системы ABS и DSC3".

Подсоединить устройство для замены тормозной жидкости к бачку и включить его.

что это за устройство ? и можно ли без него прокачивать ?

///M☰39
BY BLR

Вызвать сервисную функцию "Прокачка гидравлической системы ABS и DSC3".

Подсоединить устройство для замены тормозной жидкости к бачку и включить его.

что это за устройство ? и можно ли без него прокачивать ?

там целая установка для бесперебойной подачи тормозной жидкости в бачок. Спокойно можно прокачать и без этого, обычным способом.

Тормоза - "ватная" педаль тормоза.

Дело такое: с тех пор как купил свою ласточку заметил, что педаль тормоза какая то ватная и при нажатии на неё проваливается на пару сантиметров практически без всякого эффекта на торможение. Последовательное нажатие на педаль тормоза не приводит к улучшению. Но при выключенном моторе, на третее нажатие педаль встаёт колом. Вроде бы похоже на воздух в системе. Сначала грешил на жидкость и заменил, прокачивая каждый суппорт начиная с заднего правого. Не помогло. Заменил все шланги на оригинальные и опять тщательно прокачал. Ноль эффект. Пару месяцев назад поменял и диски, и все колодки, хотя они не должны влиять на свободный ход педали. В итоге торможение улучшилось немного, но свободный ход так и остался. Смирился вроде в итоге, но сгонял c супругой во Флориду на её Жучке, так после 3000 км на этой букашки тормоза на моей 740 кажутся просто никакими! Неужели на машине, чья скорость расчитана на 250 км/час, нормальным считается свободный ход и более низкая эффективность торможения по сравнению с Жучкой, которую больше 170 раскочегарить не удалось? Где искать? Что ещё поменять? Возможно, где то сидит воздушный пузырь, который не так то просто выкачать? (педаль до сих пор встаёт колом после нескольких нажатий на незаведённой машине, но на заведённой свободный ход не прокачивается). Или дело в самом вакуумнике или каком то там обратном клапане?

lord124 Просмотр профиля

Воздух в торм. системе: при заведённом двигателе нажимать на тормоз. При каждом последующем нажатии педаль поднимается выше- накачивается, значит есть воздух!

Педаль торм. не накачивается, но первое нажатие после непродолжительной езды приводит к проваливанию педали ниже половины (глубоко): большой люфт ступичного(ных) подшипника(разводятся колодки) или коррозия колодок в суппортах- не отводятся назад после отпускания педали торм.

Ощущение ватной педали наступает после замены колодок, дисков и сохраняется примерно 200 км. пока всё не притрётся! :wink:

pkortun

Просмотр профиля

при заведённом двигателе педаль не прокачивается. Можно жать сколько угодно раз, но выше она не поднимается ни на первый, ни на десятый раз. Не сказать, что она глубоко проваливается - пару сантиметров по ощущениям - и второй раз нажимается на тот же уровень. И на десятый. Ничего при этом не бьёт и не стучит. В дополнение чувствую, что эффективность торможения хуже, чем на Фольксвагене, где тормоза схватывают сразу при касании педали тормоза.

при заглушенном двигле педаль прокачивается, и делает это раз на третий: после первого нажатия уходит на те же пару сантиметров, на второе уходит меньше, а на третье её не продавить вообще. Почему я и думаю, что возможно пузырь где-то сидит.

Ступичные подшипники в норме, колодки новые, суппорта родные, но я их чистил когда менял колодки, жидкость новая, шланги тоже, всё прокачено раза три. Но провал педали сохраняется и эффективность торможения посрадственная - приходится давить со всей дури, чтобы до срабатывания АБС довести. Может прокачивать надо как то по-хитрому.

Как выбрать блокиратор педалей автомобиля

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БЛОКИРАТОРА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА BLOCK LOCK

Блокиратор оснащён замочным цилиндром швейцарской фирмы КАВА, отличающимся небольшими габаритами, эстетичным внешним видом, удобством расположения и универсальностью установки в тёмный или светлый салоны;
блокиратор устанавливается в салоне автомобиля на штатные места, в непосредственной близости от водителя на передней панели в удобном месте, управляется ключом и не требует дополнительных манипуляций;
установка блокиратора рулевого вала значительно усложняет угон автомобиля, так как прекрасно дополняет установленные на автомобиле противоугонные комплексы;
в некоторых случаях является единственным возможным механическим противоугонным устройством;
в заблокированном положении запирающий ригель препятствует перемещению педали тормоза, осложняет запуск двигателя, изменения режимов АКПП и предотвращает угон автомобиля;
имеет увеличенный ригель и дополнительную ловушку, защищающую ригель от силового воздействия.

Конструкция блокиратора педали тормоза Block-Lock® предусматривает защиту от силового воздействия, перерезания кронштейнов, выламывания блокиратора, манипуляций с замковым цилиндром и других способов взлома.

Защита от угона для Lexus — блокиратор педали тормоза Block-Lock

Механическая защита от угона — блокировка устройства управления автомобилем с помощью механизмов управляемых обычным ключом схожим по действию с ключом от замка двери квартиры. Только в силу специфики автомобиля замок имеет свою нестандартную форму. Механическая защита от угона автомобиля Лексус имеет свои неоспоримые плюсы и некоторые минусы по сравнению с электронными средствами защиты от угона. Несомненным плюсом является именно механика, которая намного надежнее электроники в части как отказоустойчивости и надежности, так и в части взоломостойкости. Естественно речь идет о качественно выполненных механических средствах защиты от угона. О продуманных защитных элементах и комплектующих выполненных не только из высококачественных материалов, но и с учетом эксплуатации в автомобиле. Предлагаемая механическая защита от угона — замок педали тормоза Block-Lock для автомобилей Лексус, в закрытом состоянии блокирует нажатие на педаль тормоза и соответственно первое с чем столкнется злоумышленник это невозможность переключения селектора КПП, не говоря уже об отсутствии тормозов в автомобиле. Замок блокиратор педали тормоза выполнен по современным технологиям, с учетом опыта конструкций механических блокираторов в автомобиле. Взломостойкость данного противоугонного замка обеспечена применением высокопрочных материалов и защитных элементов. Но как и у любого замка самое уязвимое место это личинка и собственно сам ключ. В замке блокираторе педали тормоза для Лексус применен замочный механизм швейцарской фирмы KABA имеющий 2,8 миллиарда кодовых комбинаций в сочетании с высокопрочными штифтами и соединительными элементами, стойкими к коррозии и не имеющих зависимости от температуры окружающей среды. Защита от угона с помощью блокиратора педали тормоза безопасна для применения на современных «умных» автомобилях Лексус, где уже очень сложно применить электронную блокировку путем размыкания питания или силовых цепей электронных блоков. Такая электронная блокировка делается либо в известных местах проводки (что известно и угонщикам), либо приводит к ошибкам блока управления при срабатывании, что может привести к непредсказуемым последствиям. Еще одним безусловным преимуществом механической защиты от угона является необходимость именно механически её и удалять, т.е. банально ломать. А это уже не быстрый угон, это время и спец инструмент. Пользоваться данным замком просто — ключ в личинке поворачивается очень легко, а все основные силовые элементы и механизмы скрыты от пользователей под штатными обшивками автомобиля. В зависимости от модели автомобиля личинка замка выводится в максимально удобное для пользователя место. Таким образом остается один маленький минус механической блокировки при защите от угона — не забывать закрывать замок при постановке своего Лексус на стоянку и желательно носить ключ от блокиратора отдельно от ключей автомобиля Лексус.

Совместимо с автомобилями Lexus:

Lexus GX 460 2009— Lexus LX 2007— Lexus LX 570 2007— Lexus NX 200 (200T) 2014— Lexus RX 2015— Lexus RX 450H 2015—

ОПИСАНИЕ БЛОКИРАТОРА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА БЛОК ЛОК

Блокиратор педали тормоза предназначен для защиты автомобиля от угона.

Установка противоугонных охранных комплексов Block-Lock® значительно повышает шанс предотвратить угон автомобиля и усложняет работу злоумышленников, а использование простых, эффективных и удобных в использовании устройств защитит автомобиль во время отсутствия владельца.

Одним из способов защиты автомобиля от угона является установка блокиратора педали тормоза, отличающегося эффективной защитой педали тормоза от перемещения в заблокированном положении, отсутствием возможности завести двигатель некоторых марок автомобилей и соответственно переместить рычага АКПП из положения Parking. Скрытая установка внутри передней панели автомобиля, позволяет сохранить высокие эргономичные качества, удобство и лёгкость использования. Замочный цилиндр располагается в непосредственной близости от водителя на передней панели, в удобном месте, управляется ключом и не требует дополнительных манипуляций.

Блокиратор педали тормоза состоит из прочного стального круглого корпуса, повторяющего форму внутреннего пространства передней панели. Мощный ригель увеличенного диаметра надежно фиксирует педаль тормоза от перемещений. Блокиратор оснащён замочным цилиндром швейцарской фирмы KABA. Конструкция блокиратора отличается повышенной механической прочностью, позволяющей противостоять возможным попыткам силового взлома или вскрытия при помощи инструмента.

Блокиратор педали тормоза крепится на штатные места внутри передней панели при помощи срывного крепежа. Промежуточный кронштейн, позволяет осуществлять регулировку замка и упрощает монтаж. Установка блокиратора внутри панели значительно усложняет попытки механического воздействия на блокиратор.

Для приведения блокиратора в положение «закрыто» достаточно повернуть ключ, при этом блокирующий ригель надёжно зафиксирует педаль тормоза от перемещения, вследствие чего блокируется возможность завести двигатель и переместить рычаг АКПП в положение Drive.

Общее описание блокиратора педалей

О предназначении педалей в автомобиле нет смысла распространяться. Технически исправное состояние приспособлений оказывает неоценимую услугу при угонах авто. Снижение риска угона связаны с тем или иным блокиратором механизмов. Наиболее действенным способом предупреждения угону стала фиксация педального узла в положении, неприемлемом для вождения транспортного средства.

Выбор блокиратора – ответственный момент при подборе приспособления фиксации педального узла. Рассматривая предложения изготовителей, предстоит остановиться на действительно надежном устройстве для блокирования педалей авто транспорта.

Блокирующие приспособления для педальных механизмов представляют механическую группу изделий. С конструкторской точки зрения особой сложности они не представляют.

Распространены блокираторы-педалей, работающие по принципам: педаль – руль, блокирующие педальный узел. Первый тип представляется однообразным – раздвижной стержень с замковым механизмом. Чем больше секретов замка, тем меньше шансов у преступника быстро угнать машину. Второй тип разберем более подробно, так, как изделия представлены промышленного изготовления и от «Кулибиных».

Главный момент в конструкции педальных блокираторов – высота фиксации органа управления. Фиксация педали на расчетной высоте делает ее неподвижной, блокируя тем самым педальный узел.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БЛОКИРАТОРОВ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА BLOCK-LOCK

Традиционные средства механической защиты органов управления автомобилей оказываются невостребованными по мере развития электронных систем, где например, вместо рычага управления АКПП имеется электронный джойстик, а блокировка рулевого вала не обеспечивает должной защиты.

Представленные на рынке блокираторы тормозов требуют высококвалифицированной и внимательной установки, не всегда эффективно защищают автомобиль от угона, а самое главное, требуют внедрения в штатную тормозную систему, ухудшая эффективность торможения и удобство управления.

Блокировка тормоза

Существует также и специальный замок на привод работы педали тормоза автомобиля. Его работа сводится к тому, что в гидравлической тормозной системе устанавливается специальный клапан. Его функция таков: если кто-то нажимает на педаль не отперев блокиратор, то клапан закрывается и колодки автомобиля зажимаются в таком состоянии. Машина становится обездвижена и все остальные манипуляции бесполезны. Где-то в салоне располагается блокиратор, который нужно открывать ключом, и даже если его сломать -это не выведет из строя клапан в системе, а искать его будет бесполезно, он может располагаться где угодно во всей тормозной системе. Обычно вместе с тормозным блокером ставят и кнопку, которая размыкает цепь стартера, чтобы, когда колеса заблокируются угонщик не пытался заводить мотор и, тем самым не принес еще больший вред машине.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАМКА НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА БЛОК ЛОК

Оригинальная конструкция и индивидуальное проектирование для каждого автомобиля

Фиксация педали тормоза блокиратором БЛОК-ЛОК исключает использования тормозной системы автомобиля и может выступать в качестве самостоятельного противоугонного продукта или прекрасным дополнением противоугонных охранных комплексов.

Простая установка без внедрения в тормозную систему автомобиля
Защита ригеля от силового воздействия
Значительно усложняет угон автомобиля
Не требует обслуживания

Высокий технологический уровень и качественные материалы

Привлечение высококвалифицированных специалистов на всех этапа разработки и производства, применение прогрессивных технологий производства и контроля гарантируют высокое качество продукции.

Современное производство со станками с ЧПУ
Специализированная технологическая оснастка
Химико-термическая обработка деталей замка
100% контроль качества на каждом этапе производства

Комфорт и простота использования

Обеспечение удобного расположения замочной части замка и минимальные усилия, необходимые для максимальной защиты автомобиля являются приоритетными направлением.

Лёгкость хода ключа
Минимальное изменение внешнего вида салона
Миниатюрный замочный цилиндр
Универсальность установки в тёмные и светлые салоны

Замок на педали

Гвоздь нашей программы дня — блокиратор педалей. Этот своеобразный замок тоже является отличным представителем устройств для защиты автомобиля. Закрыв на замок педали точно можете быть уверенными, что ваша машина без желание владельца не сдвинется с места. Выглядит он довольно специфично, так как одевается сразу на все педали и предотвращается их движение в любую сторону: ни сцепление выжать, ни тормоз нажать. Существует довольно давно оформившийся вопрос: а можно ли просто перепилить такой замок или высверлить его личинку?

К счастью всех водителей этот блокиратор делается из такого материала, что пилить его придется как минимум сутки. То же касается и процесса высверливания личинки.

Что же касается кодовых вариантов, а такие тоже существуют, то чтобы открыть такой замок и взломать педали грабителю придется сидеть и подбирать комбинацию не один день.Самым актуальным вариантом является использование блокиратора КПП вместе с замком на педали. Таким образом, выходит, что ни на сцепление не нажать, ни скорость переключить — идеальный вариант.

Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

При нажатии на тормоз педаль медленно проваливается

Пятка в пол или педаль тормоза медленно перестает работать. Статья на достаточно актуальную, даже очень важную тему. Потому что, какой бы автомобиль ни был, такое может случиться даже с Bugatti или Porsche.

Кто давно водит машину, умеет водить машину, если не работают тормоза. Это танк, способный сбить все на своем пути. Если скорость невысока, можно удариться о забор, но в противном случае неизбежны серьезные повреждения или аварии. Но это не что иное, как куча металла по сравнению с человеческой жизнью.

Причины поломки и устранение

Педаль тормоза медленно перестает работать, что делать? Сначала найдем источник неисправности.

Критический уровень жидкости в системе;
Жидкость некачественная;
Повреждение главного цилиндра;
Неправильная замена тормозных колодок;
Низкое качество шайб;
Уровень одобрения не соответствует требуемому уровню;
Старение металла педали;
Проблемы с вакуумным насосом.

Ржавую педаль легко снять и заменить на новую. Ход рычага должен быть свободным, без усилия, отводя его назад до упора. Если это не так, ищите неисправности.

Используя ножную педаль, вы можете проверить правильность люфта поршня. Вдавите его рукой до упора и отпустите. Возврат должен быть в два этапа: первая часть легкая на полпути, а вторая часть слегка напряженная (как бы догоняя). Фактически, штанга догоняет. Если такого барьера нет, то зазор слишком мал. Чаще такое заболевание присуще подавляющему большинству местных автомобилей.

Неисправность также может возникнуть после установки новых колодок. Не волнуйтесь, это естественное явление. Просто долейте жидкость до рекомендованного уровня. Сразу залить необходимое количество нельзя, потому что шайбы еще не работают. Влейте и все получится. См. «Как и где долить тормозную жидкость».

Подергивания и шатание. Это обычное явление для новых тормозных колодок. Нужно проехать около 400-600 км. Чтобы диски съели контур в колодках. Тогда такие ощущения на педали утихнут. Если на этом история не заканчивается, ищите проблему в тормозном диске. Скорее всего он деформирован. Требуется полная замена или шлифовка.

И вот она, медленно выходит из строя педаль тормоза, что делать. Список причин исчерпывающий. Надеемся, что многие водители найдут наши рекомендации полезными. Делитесь своими советами и рекомендациями. Давайте работать вместе, чтобы разобраться в сложных проблемах и найти решения.

Из этого материала Вы узнаете, почему не работает педаль тормоза, как найти причину в разных индивидуальных случаях и как решить проблему.

Если у вашего автомобиля повреждена педаль тормоза, этому может быть несколько причин:

Утечка тормозной жидкости

Неисправность главного тормозного цилиндра

Воздух в гидросистеме

Большое количество воды в тормозной жидкости

Одним из свойств тормозной жидкости является ее гигроскопичность, то есть способность накапливать влагу. При его большом количестве температура кипения жидкости значительно падает. При интенсивном торможении перегрев приводит к значительному снижению эффективности торможения. По этой причине тормозную жидкость необходимо периодически заменять на новую.

Поскольку индикатор визуально темнеет, также существуют специальные приборы, определяющие процент влажности. Правила техосмотра для большинства автомобилей требуют обязательной замены тормозной жидкости каждые 40000 км или каждые 4 года.

Неправильно выполненная замена жидкости или прокачка тормозов

Если мы накачали тормоза, а педаль все еще неисправна, значит, процедура не соблюдается. Последовательность операций различается для автомобилей с правым и левым рулем, и каждая модель автомобиля может иметь свои особенности. В этом случае проверьте правильность работы устройства или обратитесь в специализированный сервисный центр.

Многие специалисты предпочитают использовать для откачки специальные насосные устройства. Благодаря этому можно создать в системе более высокое давление и сделать работу гидравлики максимально эффективной. После того, как тормоза накачаны обычным способом, при нажатой педали тормоза часто тормоза замедляются, и их необходимо повторить.

Прокачка педали тормоза после установки новых колодок

Эту процедуру следует выполнять на месте сразу после завершения работ, связанных с заменой тормозных колодок. Поскольку новые колодки имеют гораздо большую высоту трения, чем изношенные старые колодки, поршень суппорта необходимо вдавить, чтобы установить их на место. Чтобы прижать блок к диску и войти в контакт, потребуетсянакачивание педали. Педаль несколько раз падает на пол, а затем становится жесткой.

Работа вакуумника и ABS

В некоторых случаях, если педаль тормоза время от времени выходит из строя, это может быть связано с компонентами тормозной системы или связанных систем активной безопасности.

Если педаль тормоза слегка опускается при запуске двигателя, это нормально и связано с работой вакуумного усилителя тормозов. Работает только при работающем двигателе. Водитель должен значительно уменьшить усилие на педали тормоза, чтобы затормозить.

Освобождение системы ABS на скользкой поверхности также включает кратковременный люфт и рывки педали тормоза, что означает, что сила, приложенная к педали, недостаточна и, следовательно, тормозные диски могут проскальзывать. Колеса автомобиля не блокируются, и автомобиль остается управляемым.

Выявить неисправность тормозной системы несложно, но важно сделать это перед тем, как покинуть гараж или стоянку, иначе нет шансов избежать аварии. Проблемы с тормозом проявляются по-разному, например, неэффективное торможение, неровность при нажатии педали тормоза или люфт педали тормоза. О последнем явлении мы поговорим сегодня. Пошли.

Теперь более подробно о причинах провала педали тормоза

Так почему это происходит и почему не работает педаль тормоза?

Тормозная жидкость. Низкокачественная тормозная жидкость или частичное разбавление конденсатом со временем влияет на свойства гидравлической жидкости. Конденсат или, проще говоря, вода сжимается, и в результате может произойти отказ при нажатии на педаль.

Кроме того, поскольку жидкость не соответствует требованиям к качеству, тормозная система, а точнее ее трубопроводы, могут постепенно повреждаться агрессивным составом такой «тормозной жидкости». В результате происходит утечка жидкости (при нажатии) или потока воздуха (при возврате педали), а при нажатии педаль тормоза выходит из строя.

Воздухозаборник. Воздухозаборник не только снижает производительность тормозной жидкости, но также может создавать воздушные пробки в тормозных магистралях. Эти пробки можно сжимать под давлением, в отличие от жидкости, которая, как упоминалось выше, не сжимается под давлением. В результате, когда педаль тормоза нажата, она выходит из строя из-за сжатия воздуха. Несмотря на повреждение педали тормоза, колодки почти не двигаются, и торможение не происходит, потому что система не создает давления, необходимого для движения.тормозной поршень. Следовательно, как бы сильно водитель не давил на педаль тормоза «в пол», эффективного торможения не будет.

Кстати, следует отметить, что воздух в тормозной системе не всегда является признаком неравномерной работы тормозной системы, довольно часто воздух в системе появляется при замене тормозов на новую гидравлическую жидкость при неправильной прокачке тормозов.

Неисправность главного тормозного цилиндра (MC). Одним из наиболее частых повреждений тормозного цилиндра является деформация (вздутие или растрескивание) резиновых уплотнений. Это явление возникает по многим причинам, включая влияние агрессивного состава некачественной жидкости и, конечно же, естественный износ (старение, дубление, набухание) резиновых деталей. Каждая утечка создает зазор в системе, через который воздух может легко попасть в тормозную систему, а сама тормозная жидкость может вытечь.

Тормоза с вакуумным сервоприводом (ВБП). Неисправность этого устройства обычно проявляется шипящим звуком при нажатии педали тормоза, это явление указывает на утечку в VFT. У протечки могут быть разные причины, это может быть неисправность клапана или диафрагмы, а также уплотнение вакуумного усилителя.

Устранение неисправности вакуумного гидроусилителя рулевого управления заключается в замене поврежденных элементов. Резиновые прокладки и уплотнения, как я уже упоминал, могут выйти из строя со временем по причинам, описанным выше. Это приводит к неисправности системы топливных роликов, требующей немедленного вмешательства. Также нередки случаи выхода из строя форсунок и трещин на бустерной диафрагме, после чего сборка перестает нормально функционировать.

Проваливается педаль тормоза bmw e39

Может ли кто-нибудь подтвердить. Что деформированные роторы
будут ощущаться через педаль тормоза ? Или нет ? Я бы тоже был таким
интересует сложность (т. е. стоимость) замены втулок подвески
* и какие из них необходимо заменить.

Это E39 528i 50K миль.

Любая помощь оценена по достоинству

Это и мой диагноз тоже.

Деформированные роторы можно почувствовать через педаль, но они не всегда ощущаются
там. Они ощущаются в рулевом колесе.

Я не могу решить проблему замены втулок, но я много раз слышал
здесь. Что это самодельная работа. Если у вас есть возможность
установить новые роторы, вы можете сделать втулки.

Деформированные роторы являются результатом нагрева. Который является побочным продуктом изношенных тормозных колодок.
Материал прокладки, будучи толстым, не производит много тепла на поверхности.
Когда колодки изнашиваются, тепло, которое обычно тонет из опорных

пластин колодок, также не тонет, материал колодок действует как теплоотвод/изолятор
, когда колодки новые. И эта характеристика теряется по мере износа колодок.

Если колодки близки к концу срока службы, и вы должны размять тормоза
, чтобы остановиться на относительно высокой скорости. То выделяемое тепло может исказить
роторы. Если колодки новые при тех же условиях. То роторы
выдержат испытание и будут хорошо работать на следующей остановке. Когда колодки изношены,
Следующая остановка может быть шаткой.

Детали подвески (втулки) обычно нагружаются при торможении и

остаются под постоянной нагрузкой до тех пор, пока вы не остановитесь. Это означает. Что изношенные
втулки могут вызывать шумы при движении по лежачим полицейским или на неровных дорогах,
где детали подвески перемещаются. Или они могут привести к тому. Что автомобиль потянет в
сторону. Поскольку геометрия меняется при торможении. Детали подвески (втулки)
обычно не вызывают тряски при торможении. Возможно, Вам понадобятся втулки, это
обычное дело, но я не уверен. Что тряска-это первый признак. Действительно, изношенные
втулки могут сделать эффект искривления роторов еще хуже. Но если роторы

находятся в хорошей форме, вы не должны замечать изношенных втулок во время торможения.

Вы должны быть в состоянии заменить оба ротора и все четыре колодки — всегда
заменяйте тормозные детали в наборах осей. Никогда не Пейс-мук тормозной сервис —
примерно за 100 долларов США в деталях.

При чтении тормозных
> часто задаваемых вопросов я вижу. Что изношенные втулки подвески могут вызвать вибрацию>
> стереоскопического колеса. Вибрация хуже на более высоких скоростях. Я бы
подумал, что деформированные роторы будут ощущаться через педаль. А также
через рулевое колесо. У меня ограниченный бюджет, и я не хочу

заменять тормозные диски без необходимости. Может ли кто-нибудь подтвердить. Что деформированные роторы
> будут ощущаться через педаль тормоза ? Или нет ? Я также был
> втулки * и какие из них нужно заменить.
>>
> Его E39 528i 50k миль.
>>
> Любая помощь приветствуется>
>

Это общая информация. Я ничего не знаю о БМВ. На моем
фургоне
рулевое колесо и только при легком торможении. Когда очень
медленно приближаетесь к остановке.
На последних 5 футах перед остановкой фургона ощущается какое-то колебание из стороны в сторону “плавает как рыба”.

Это
заставляет тормоза тянуть, а затем они нагревают роторы. Это должно быть
очевидно, когда вы срываете, чтобы заменить или повернуть роторы. Удачи
и счастливого вождения.

Да, у вас плохие роторы. Измените их; это легкая работа и не слишком
дорогая.

Когда вы в последний раз тормозили? В 50k вы должны быть готовы
к целой куче профилактического обслуживания.
–scott
—
“C’est un Nagra. C’est suisse, et tres, tres precis.”

Очень вероятно, что втулки рычага управления, если автомобиль сделал больше, чем
около 70 000 миль. И они оригинальны. К сожалению. Поскольку они
заполнены жидкостью, трудно сказать. Есть ли изношенные рычаги и т. д.. Так как у них
есть некоторые

Их можно заменить правильным оборудованием мастерской. Но немногие будут
иметь это. Поэтому просто замените всю руку.

ИМХО, это гораздо более вероятно, чем искореженные диски. Даже несмотря
на то, что большинство механиков, которые не знают эту модель. Диагностируют это.

Не могли бы вы дать мне представление о том. Что именно профилактическое обслуживание я
должен делать – как уже упоминалось выше. Я мог бы с таким же успехом попросить гараж
сделать это в то же время. Когда они делают роторы …

> холдгай >
около 70 000 миль. И они оригинальны. К сожалению. Поскольку они
> имеют некоторую
> >
> Их можно заменить с правильным оборудованием мастерской. Но немногие будут
> сделайте это так. Чтобы просто заменить всю руку.
ИМХО, это гораздо более вероятно, чем искореженные диски. Даже несмотря
на то, что большинство механиков,которые не знают эту модель. Будут диагностировать это.
> >
> — >
> *Приведенное ниже утверждение истинно.
>

Ну, на 50K вы должны делать тормозную жидкость. Трансмиссионную жидкость,
дифференциальную жидкость. Вероятно, обычная замена фильтра тоже (и это
включает в себя топливный фильтр), а может быть. И промывка охлаждающей жидкости.

Пункт о незакрепленных втулках, вызывающих подобные проблемы с вибрацией, является
хорошим. И вы определенно должны иметь механика. Который проверит ваш передний
конец. Если втулки ослаблены, тормозные роторы тоже будут изнашиваться неравномерно
, поэтому только потому. Что вы обнаружите. Что втулки плохие. Это не значит. Что вы можете
игнорировать тормоза.

–scott
—
“C’est un Nagra. C’est suisse, et tres, tres precis.”

Если ваш автомобиль имеет только 50 тысяч миль. Вы должны проконсультироваться с руководством по эксплуатации
для рекомендуемого обслуживания. Насколько я помню, сервис 50k-это в основном
проверка уровня жидкости.

В зависимости от ваших привычек вождения, передние тормоза поджарены и
требуют замены.

Я серьезно сомневаюсь, что втулки подвески играют на вашей тряске.

> Ну, на 50K вы должны делать тормозную жидкость. Трансмиссионную жидкость,
дифференциальную жидкость. Вероятно, обычная замена фильтра тоже (и это
> включает в себя топливный фильтр), а может быть. И промывка охлаждающей жидкости.

Замена тормозной жидкости и охлаждающей жидкости является частью планового технического обслуживания.

Спасибо всем, кто откликнулся – я решил поменять роторы
и посмотреть. Как я буду двигаться дальше.

У машины просто был сервис жидкостей – так что все хорошо с этой стороны
вещей.

Еще раз спасибо всем

> Спасибо всем, кто откликнулся – я решил поменять роторы

Я готов поспорить, что это не приведет к полному излечению. Деформированные диски не
так часто встречаются, как некоторые предполагают. Или, скорее, измерьте любой
,и вы обнаружите некоторое биение. Но сотрясение рулевого управления этой ’причиной
проблема с подвеской.

> У машины только что был сервис жидкостей – так что все хорошо с этой стороны >
> вещей.

Смазочные материалы для трансмиссии и конечной передачи не являются частью какого-либо жидкого
сервиса.

> Еще раз спасибо всем

Если
ваши ноги воняют, а из носа течет, вы устроены вверх ногами.

Меняйте роторы и обращайте внимание на их толщину при каждой
смене тормозных колодок. И у вас не должно возникнуть никаких проблем.

Тормозные роторы на немецких автомобилях обычно изнашиваются там,где они становятся уже по
толщине. В отличие от американских автомобилей. Немецкие роторы предназначены для износа.
>После минимальной толщины их нужно заменить. Скорее всего, примерно каждая
вторая работа тормоза. Руководство по техническому обслуживанию имеет минимальную толщину. Которую
следует проверять при каждом торможении. Если роторы стали слишком тонкими ,
то их деформация легко объяснима.
> >
> Меняйте роторы и обращайте внимание на их толщину на каждой тормозной колодке >
>меняйте и у вас не должно быть никаких проблем.
>

Также проверьте и замените при необходимости рулевую тягу обратно на шасси. Так как это
также вызовет дрожь при торможении.

Сэр Хью из Богнора

Разница между мужчинами и мальчиками заключается в цене их игрушек.

В первый раз у меня была видимая деформация на левом Роторе. Этот Ротор
был заменен дилером в настоящее время. Примерно через три недели
вибрация вернулась. Я снова пошел к дилеру, и они сказали, что у меня
погнутая ступица на левом колесе. Поэтому я заменил его (к счастью, у меня есть
CPO), хотя мне пришлось купить запасной Ротор. Потому что деформация была
вызвана ступицей. Так мне сказали. Дилер сказал, что обе колодки и правый
Ротор находятся в пределах спецификации.

Две недели спустя я снова возвращаюсь в South BMW в Майами с проблемами вибрации
. На этот раз мне говорят, что моя упорная втулка “может” быть
причиной. Колодки и роторы проверены, и они находятся в пределах
спецификаций BMW. Что касается упорной втулки. То они хотят крошечную сумму в 475,00 доллара —
так что я нашел маленького независимого механика BMW. Который сделал эту работу за 200 долларов
, — но вибрации все еще есть.

Когда я был готов бросить полотенце, я нашел статью о StopTech
о процессе установки кровати. Ну, я попробовал это, и разве вы не знаете. Что это
действительно значительно уменьшило вибрации. Поэтому я сделал это снова — и
вибрация появилась лишь изредка. Вот почему я говорю
, что до сих пор не решил ее окончательно. Возможно, у меня была плохая ступица
, которая вызвала деформацию первого Ротора. Но правильная подстилка в процессе
, вероятно. Имела больше значения. Чем упорная втулка (которая
не была заметно плохой).

Я езжу на кабриолете Е36. Мои тормоза — все они — были изношены ниже
минимальной толщины, нанесенной на них. И колодки были уменьшены примерно до 3 или 4 мм.
Остановка была плавной и уверенной, хотя детали были
явно изношены.

Я купил все новые роторы и колодки в магазине eBay. А передние роторы
были плохо обработаны и вызвали серьезную вибрацию из коробки. Я
позвонил, чтобы пожаловаться. И через несколько дней на моем пороге появился еще один набор винтов
.

Я взял эти совершенно новые роторы в механический цех и обнаружил. Что они были обработаны
неправильно. Я заплатил 30 долларов за то, чтобы оба Ротора были обработаны верно с обеих сторон. И теперь они
работают очень хорошо. Я принес оригинальный набор роторов в тот же механический
цех и обнаружил. Что для них требуется та же самая машинная работа. Еще 30 долларов, и у меня
есть набор роторов. Чтобы использовать их. Когда возникнет такая необходимость.

Моя точка зрения заключается в том. Что можно удалить несколько тысячных частей материала Ротора. Чтобы
сделать их истинными. И это определенно возможность. Которую следует рассмотреть.
Возьмите ваши новые роторы и просто измерьте их и поверните, если это необходимо. Чтобы
сделать их истинными.

В свое время здесь. В Великобритании. FORD поставлял тормозные колодки. Которые имели специальную шлифовку
или подстилку в поверхности на контактных поверхностях.

Были даны предупреждения не ездить и сильно тормозить в первые 200 миль использования.

Это были предварительно не асбестовые колодки. Которые я должен добавить. И роторы не менялись при
каждой другой замене тормозных колодок (72-86).

Я вообще как-то использовать подобные установки на старый Ягуар однажды. Придерживаясь некоторых шкурка
на площадку поверхности и убедился. Что я проехал очень легко за пару недель –
наждака. В конце концов отступили. И я предполагаю. Что бы нас обдирать как это делали
специальную поверхность на Ford колодки сделал если нажать на тормоза в экстренной ситуации.

Дрожь и шатание на Ягуаре были излечены –

Просто идея – никаких гарантий, предоставленных использовать на свой страх и риск.

—
Сэр Хью из Богнора
Разница между мужчинами и мальчиками заключается в цене их игрушек.

Eish people its the control arms doing the shaking replace them and replace the bushes aswell problem solve, похоже, что люди на этом сайте знают jack fixing ore diagnosis problens eish у меня были различные проблемы с моим bmwe39 530, и если бы мне пришлось слушать механику на этом сайте. Я бы никогда не решил ни одной из своих проблем

Читайте также: