Ремонт тормозной системы мазда 6

Обновлено: 11.05.2024

Прокачка тормозов Mazda 6

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
увеличился ход педали
произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Mazda 6?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

Был осуществлён ремонт тормозной системы Mazda 6 с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости Mazda 6.
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Mazda 6 ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

Заметно увеличивается длина тормозного пути.
Остановка происходит рывками.
Ход педали также увеличивается.
Педаль тормоза Mazda 6 становится неестественно мягкой, «ватной».

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Mazda 6?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Mazda 6 недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Mazda 6, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Mazda 6 с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mazda 6?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Mazda 6 требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Mazda 6.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Mazda 6 после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Mazda 6, повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Mazda 6, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Mazda 6, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mazda 6?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Mazda 6 на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Сообщества › Восстановление Тормозных Систем › Блог › Работы по тормозам Mazda6 (GG), часть №1

Сперва речь шла лишь о задних суппортах, но потом владелец решил тряхнуть всё. Машина 2006 г/в (GG), 1,8 МКПП. И если передние тормоза лишь «до кучи», то на жопе была совсем беда – колодки «в ноль» сжирались за месяц, то есть там всё к такой-то maman заклинило. Только переборка – без покраски. Ибо авто активно эксплуатируется.

У меня интерес был, прежде всего, «спортивный». Тем более, что там присутствовали все «прелести», а именно механизьму «ручника» настал совсем кирдык. Вот и захотелось его победить. Да и человек пришёл не с улицы, его ко мне направил наш известный патрулевод Коля Puteshestvennik , очень просил помочь.

Запчасти покупал сам зоказчег, я лишь указал на то, что совершенно необходимо приобрести особо хитрые подшипники с дыркой в боку за номером 7E-HKS 15.8X20.6X19-1. Без них трясти задние суппорта, у которых кончился стояночный тормоз, нет большого смысла

Также посоветовал купить поршни передних суппортов, а поскольку по «оригиналу» они не бьются, нашёл замену в виде Frenkit P574604. Их он и купил, аналога Autofren D025421 в продаже не было. Кстати, на 1,8 л. высота поршней – 45,55 мм, а на 2,0 л. – уже 51,85 мм!

Остальное маздовод SVeaR , он же Владимир, выбирал сам, я лишь «угукнул», когда мне оглашали список купленного. Вроде всё на месте. Увы, как оказалось, не всё

За тормозухой мы тут же скатались в близлежащий магазинчик, два литра ТЖ марки Total обошлись в 880 рублей. Хорошо – недорого. Можно приступать. А начать я решил с простого – с передних суппортов. Ну, мне так показалось, что с простого…

Владимир при сём присутствовал, специально взял на работе отгул. Обычно я не люблю, когда кто-то смотрит мне под руку, но в данном случае всё оказалось как нельзя удачно. Да и под руку, к слову, не смотрел :-)

Первый же суппорт «порадовал» закисшей в хлам нижней направляющей, её удалось вытащить только после продолжительного нагрева газовой горелкой, окунания в керосин и молодеццкого ударяния молотком по скобе. Помогли и те добрые слова, которыми я в процессе работ поминал конструкторов Mazda. Фуууу… Разобралось

И вот тут выяснилось, что данной направляющей нет, она как бы отсутствует и в природе. Соответственно, не куплена

Тем не менее, это «единое целое» успешно выкрутилось и предстало во всей своей красе

Бяда… Но тут на «сарайной» Škoda Fabia приехал ещё один Владимир, и два друга-Володи отправились за запчастями.

А я продолжил работать над суппортами

Суппорта перебирали год назад, судя по отчёту по данным работам, тогда поставили какой-то ремкомплект Quattro freni QF00Z00088. Что такое Quattro freni я не знаю, энторнэды говорят, что это некая Италия. Ню-ню…

Суппорта простые, всё запихал внутрь быстро, при работе использовал «голубую» (по цвету тюбика) смазку АТЕ

Всё сделал, и занялся иным. А именно, «вычислил» по каталогу приводной ремень на Toyota RAV4 и даже почти убедил её владельца, что Contitech 6РК1230 за 300 рублей ничем не хуже, чем Gates 6РК1228 за 600+ рублей. По поводу того, что они оба лучше «оригинала» 90916-02664 за 1200+ рублей сомнений как-то изначально не возникло.

Потом поставил новый моторчик привода заслонок впускного коллектора на Chrysler Sebring III 2,4, которому этот впуск я менял. Отчёт по тем работам не писал ибо там всё просто как апельсин – открутил, сдёрнул рампу с форсунками, засунул её в другой коллектор, прикрутил. Потом что-то ещё делал нужное и полезное

Гонцы вернулись лишь вечером. Со второй попытки в некой столичной «жопе мира» был куплен ЕДИНСТВЕННЫЙ в Нерезиновой комплект на два передних суппорта, включающий и верхние и нижние направляшки. Неоригинал, естественно – Frenkit 814003

Запчасти приехали уже довольно поздно, соответственно, продолжение Марлезонского балета – на следующий день.

День второй

Утром сосранья продолжил колупаться.

Верхние направляющие «открытого типа» (которые GJ6E-33-998) я СМАЗАЛ смазкой от TRW. Сам владелец авто так решил, а я его в этом поддержал. Он тоже в курсе вселенских срачей на данную тему, но придерживается лагеря «традиционалистов». Которые считают, что если оно движется, то его положено смазывать. Я того же мнения.

Колодки были куплены интересные – мексиканские Friction Master CMX755

К ним – набор пружинок TRW PFK471

Вот только доны Пэдро и прочие Хулио из страны победившей текилы решили, что делать в колодках дырдочки для установки разводящих пружинок – это лишнее. В принципе, я с ними согласен, но для кого-то, кто захочет сделать всё совсем уж по феншуЮ, это может стать трагедией. Лично я считаю, что эти пружинки, действительно, лишнее, толку от них ноль. Ну, почти…

Ремонт заднего суппорта Мазда 6 GH своими руками

Mazda6 GH

На пробеге 100-130 тысяч километров может заклинить суппорт задний Мазда 6 GH. Эта проблема была известна ещё владельцам первого поколения «Шестёрок». При создании преемницы инженеры упустили эту конструктивную недоработку из вида. Так досадная детская болезнь перекочевала на Mazda 6 GH. Ремонт не сложен, его можно провести своими силами.

Признаки неисправного суппорта

(ссылка на источник изображения)

Понять, что на Мазда 6 GH подклинивает и требует ремонта суппорт одного из колёс можно по следующим признакам:

При езде накатом машина проезжает меньшее расстояние, чем раньше.
Если на ровной дороге замедлить Mazda 6 до очень низкой скорости и убрать ногу с педали тормоза, то он продолжит замедляться и уверенно остановится.
При остановке на дороге с небольшим уклоном машина не скатывается даже, если не задействован тормоз.
Во время прямолинейного движения приходится подруливать, автомобиль тянет в одну из сторон.
После череды активных торможений в салоне Мазда 6 может начать пахнуть подгоревшими колодками.
Повысился расход топлива.

Точнее определить, что задний суппорт Mazda 6 GH клинит можно, если после поездки с частыми торможениями потрогать по очереди все колёсные диски. Неисправность стоит искать в том колесе, диск которого окажется теплее других. Будьте осторожны тормозные диски могут быть очень горячими.

Артикулы для ремонта, обслуживания заднего суппорта Мазда 6 GH

В этом списке все, что может понадобиться для ремонта задних суппортов Mazda 6 2008:

ремкомплект суппорта Мазда 6 GH — артикул MasterKit 77A1167;
штуцер — BETTER BRAKE PARTS 9501K;
уплотнительное колечко (внешний диаметр 16 мм, внутренний — 10 мм, толщина 1 мм) — VICTOR REINZ 41-70041-00;
ремонтный набор для задних суппортов Мазда 6 GH — MAZDA GJYA-26-46Z;
смазка пластичная для направляющих — TRW PFG110;
ремкомплект суппорта вместе с направляющей Mazda 6 GH — FRENKIT 809004;
тормозная жидкость (объём 1 литр) DOT 5.1 — LUCAS/TRW PFB501;

Снятие заднего тормозного механизма

Для этого вида работ с Mazda 6 2009 понадобятся инструменты:

гаечный ключ на 14;
ключ разрезной для гаек на тормозных трубках;
тара для сливания тормозной жидкости.

Теперь о ремонте заднего суппорта Мазда 6 GH:

Если демонтировали суппорты сразу с обоих колёс Мазда 6 GH, не перепутать их при установке на место поможет маркировка на корпусе: R — правый, L — левый.

Ремонт заднего суппорта Mazda 6 GH

Далее приступаем к переборке суппорта Мазда 6 GH. Его надо полностью разобрать и почистить. Внутри вас ожидает много грязи и ржавчины, из-за которой механизм клинит.

Много грязи и ржавчины, из-за которой механизм клинит.

В процессе ремонта замените все пыльники и сальники, даже если на вид они целые. Это продлит исправное состояние механизма и отдалит время следующего ремонта.

Корпус заднего суппорта Mazda 6 GH очистите металлической щёткой от грязи, побрызгайте преобразователем ржавчины. Далее наждачной бумагой обработайте все участки пораженные коррозией. Чтобы сделать процесс более быстрым можно использовать шуроповёрт или дрель с соответствующей насадкой. Таким же образом очистите посадочное место пыльника.

Суппорт до чистки и после

Разберите механизм стояночного тормоза Mazda 6 GH. Очистите подшипник, проверьте его исправность и смажьте. Осмотрите толкатель, если присутствует выработка — замените. Все мелкие металлические, части замочите в преобразователе ржавчины, затем удалите с них остатки химии.

Осмотрите толкатель, если есть выработка замените.(ссылка)

Чтобы исключить скорее появление новой ржавчины, корпус суппорта Мазда 6 GH необходимо покрасить.

Корпус суппорта Мазда 6 GH необходимо покрасить.

Сборка

Переборка заднего суппорта подходит к концу, осталось установить все детали на свои места.

Артикул оригинального ремкомплекта для Mazda 6 GH: GJYA2646Z – в нём есть всё необходимое.

Вдобавок к этому запаситесь новыми направляющими. Для облегчения монтажа используйте специальную смазку (ATE 03.9902-0511.2). Она облегчает работу и не вступает в реакцию с тормозной жидкостью.

Все резьбовые соединения при ремонте суппорта покрывайте смазкой на медной основе. Обратную (не рабочую) сторону колодок обработайте противоскрипной смазкой.

Замена тормозной жидкости (прокачка тормозов) Мазда 6 GH

После ремонта суппорта потребуется заменить тормозную жидкость и выгнать воздух из системы. Для этой процедуры нужен помощник. Первым на Mazda 6 2011 прокачивается задний правый тормоз, за ним по порядку левый передний, левый задний и правый передний. Повторно слитую жидкость использовать запрещено.

Заблокируйте задние колёса стояночным тормозом.
Слейте из тормозной системы Мазда 6 GH оставшуюся там жидкость.

Проделывайте эти действия до тех пор, пока не начнёт выходить чистая тормозная жидкость без пузырьков воздуха. При этом следите за уровнем жидкости в расширительном бачке. Не допускайте, чтобы он опустился ниже минимума.

Аналогично прокачайте остальные суппорты Mazda 6 GH в указанной последовательности.

Во время ремонта заднего суппорта Мазда 6 GH старайтесь не повредить стенки поршня и его посадочное место. Любая царапина на их зеркальной поверхности может привести к новой неисправности.

Ремонт тормозной системы Мазда 6/Mazda 6 - цены. Замена тормозного шланга, трубки, цилиндра

Качественная работа тормозной системы автомобиля Мазда 6 позволяет своевременно снижать скорость до момента остановки, удачно маневрировать в большом потоке трафика, предотвращать ДТП, сохранять жизнь пешеходам и перебегающим дорогу животным. Как и рулевая система, тормозная относится к самым важным частям автомобиля Mazda 6, в связи с чем некомпетентность мастера «гаражных» работ или обращение к механику сомнительного класса может поставить под угрозу безопасность участников дорожного движения.

Поскольку средняя скорость передвижения автомобилей в современном городе возрастает, а трафик становится всё более насыщенным, к тормозным механизмам Mazda 6 предъявляются повышенные требования. Обеспечить их стабильную надёжную работу вам помогут в станции кузовного ремонта и технического обслуживания автомобилей «LS-motors». У нас максимально ответственный подход к кадровым ресурсам — на работу приглашаются только опытные мастера своего дела, прошедшие обучение и подтвердившие свою высокую квалификацию на практике.

К настоящему времени мы отремонтировали более 4500 автомобилей. Накопленный опыт, квалификация сотрудников и современное оборудование позволяет быстро и качественно отремонтировать тормозную систему Мазда 6.

Предоставляем гарантию на ремонт тормозной системы Mazda 6.

Диагностика тормозов бесплатно при выполнении ремонта

Бесплатная диагностика - 42 в 1

Комплексная диагностика по 42 пунткам для каждого клиента. Заявка

Тормозная система Mazda цена

Тормозная система
Замена передних тормозных колодок. В стоимость включено: - Замена передних тормозных колодок с обслуживанием тормозных механизмов	от 800 руб
Замена передних тормозных дисков с передними тормозными колодками. В стоимость включено: - Работа по замене тормозных дисков с колодками - Обслуживание тормозных механизмов	от 1600 руб
Обслуживание передних тормозных механизмов. В стоимость включено: - Сборка/разборка передних тормозных механизмов - Обслуживание передних тормозных механизмов	от 1000 руб
Замена задних тормозных колодок (дисковая тормозная система). В стоимость включено: - Замена задних тормозных колодок с обслуживанием тормозных механизмов	от 800 руб
Замена задних тормозных колодок (барабанная тормозная система). В стоимость включено: - Замена задних тормозных колодок с обслуживанием тормозных механизмов	от 800 руб
Замена задних тормозных дисков с задними тормозными колодками. В стоимость включено: - Работа по замене тормозных дисков с колодками - Обслуживание тормозных механизмов	от 1600 руб
Замена задних тормозных барабанов с задними тормозными колодками. В стоимость включено: - Работа по замене тормозных барабанов с колодками - Обслуживание тормозных механизмов	от 1800 руб
Обслуживание задних тормозных механизмов (дисковая тормозная система). В стоимость включено: - Сборка/разборка задних тормозных механизмов - Обслуживание задних тормозных механизмов	от 1000 руб
Обслуживание задних тормозных механизмов барабанная тормозная система). В стоимость включено: - Сборка/разборка задних тормозных механизмов - Обслуживание задних тормозных механизмов	от 1000 руб
Замена тормозной жидкости с прокачкой тормозной системы. В стоимость включено: - Работа по замене тормозной жидкости - Прокачка тормозной системы с удалением воздуха	от 1200 руб
Прокачка тормозной системы, удаление воздуха. В стоимость включено: - Работа по замене тормозной жидкости - Прокачка тормозной системы с удалением воздуха	от 1200 руб
Замена тормозного шланга.	от 600 руб
Замена тормозной трубки.	от 800 руб
Замена главного тормозного цилиндра.	от 2500 руб
Замена рабочего цилиндра переднего тормозного механизма.	от 1000 руб
Замена рабочего цилиндра заднего тормозного механизма.	от 1000 руб
Замена колодок ручного тормоза.	от 1000 руб
Обслуживание механизма ручного тормоза.	от 1000 руб
Замена троса ручного тормоза.	от 800 руб
Регулировка привода ручного тормоза (ручника).	от 500 руб
Замена блока антиблокировочной системы (абс) тормозов.	от 2000 руб

Все услуги для Mazda 6

Кузовной ремонт Mazda 6
- Кузовной ремонт Mazda 6
- Ремонт бампера переднего Mazda 6
- Ремонт решетки радиатора Mazda 6
- Ремонт бампера заднего Mazda 6
- Ремонт двери Mazda 6
- Ремонт капота Mazda 6
- Ремонт крыла переднего Mazda 6
- Ремонт крыла заднего Mazda 6
- Ремонт двери багажника Mazda 6
- Ремонт крышки багажника Mazda 6
- Ремонт крыши Mazda 6
- Ремонт кузова Mazda 6
- Ремонт рамы Mazda 6
- Ремонт переднего лонжерона Mazda 6
- Ремонт заднего лонжерона Mazda 6
- Ремонт порога Mazda 6
- Ремонт бокового зеркала Mazda 6
- Покраска Mazda 6
- Покраска заднего крыла Mazda 6
- Покраска переднего крыла Mazda 6
- Покраска переднего бампера Mazda 6
- Покраска заднего бампера Mazda 6
- Покраска двери передней Mazda 6
- Покраска двери задней Mazda 6
- Покраска капота Mazda 6
- Покраска двери багажника Mazda 6
- Покраска крыши Mazda 6
- Покраска кузова Mazda 6
- Покраска рамы Mazda 6
- Покраска переднего лонжерона Mazda 6
- Покраска заднего лонжерона Mazda 6
- Покраска порога Mazda 6
- Покраска решетки радиатора Mazda 6
- Покраска бокового зеркала Mazda 6
- Слесарный ремонт Mazda 6
- Подвеска и рулевое управление Mazda 6
- Арматурные работы Mazda 6
- Замена стекла Mazda 6
- Тормозная система Mazda 6
- Коробка передач Mazda 6
- Диагностика автомобиля Mazda 6
- Ремонт двигателя Mazda 6
- Техобслуживание ТО Mazda 6
- Замена масла Mazda 6
- Замена колодок Mazda 6
- Замена фильтров Mazda 6
Частые поломки

Чаще всего к нам обращаются с такими проблемами, как износ тормозных колодок (выполняется замена колодок), дисков и барабанов, когда повреждены тормозные шланги и трубки, проваливается педаль тормоза, неисправна система ABS, необходима замена тормозной жидкости, слышны посторонние шумы в процессе торможения. Ремонт тормозной системы Mazda — крайне ответственная и непростая задача, поэтому наша станция оснащена прогрессивным техническим оборудованием и инструментарием, что позволяет гарантировать качество работ и устранять нетипичные неисправности.

Исправные тормоза — уверенное вождение Mazda 6

Обращайтесь в наш сервис своевременно, чтобы вовремя диагностировать имеющуюся проблему в вашей Mazda 6 и не допустить неприятного инцидента в пути или же усугубления неисправности. Мы выполним ремонт тормозов с минимальными затратами для клиента, прислушаемся к пожеланиям и дадим ценные рекомендации. Компетенция мастеров станции «LS-motors» наглядно подтверждается многочисленными отзывами в сети с речью благодарности.

Подавайте свою заявку через специальную форму на сайте или звоните по нашим контактным номерам — позаботьтесь о бесперебойной работе своего автомобиля и уверенной управляемости на дороге!

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Автомобиль Mazda 6 оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая, оснащенная гидравлическим приводом, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке. Рабочая система двухконтурная, с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой - левого переднего и правого заднего.

При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

В гидравлический привод включен вакуумный усилитель. На автомобиль устанавливают антиблокировочную систему (ABS), электронную систему распределения тормозных усилий (EBD) и систему динамической стабилизации (DSC).

Стояночная тормозная система с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес от напольного рычага, с сигнализацией включения.

Рис. 9.1. Тормозной механизм переднего колеса: 1 - клапан выпуска воздуха; 2 - тормозной шланг; 3 - направляющие пальцы суппорта; 4 - направляющая колодок; 5 - суппорт тормозного механизма; 6 - щит тормозного механизма; 7 - тормозной диск

Тормозной механизм переднего колеса

дисковый, вентилируемый с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском 7 (рис. 9.1), с плавающей скобой. Подвижная скоба образована суппортом 5 с однопоршневым рабочим цилиндром. Направляющая 4 колодок прикреплена двумя болтами к поворотному кулаку. Подвижная скоба крепится болтами к направляющим пальцам 3 установленным в отверстия направляющей колодок. Направляющие пальцы 3 смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами. В полости рабочего цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и тормозным диском 7, поверхность которого защищена щитом 6 тормоза. При торможении поршень под воздействием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, в результате силы реакции суппорт 5 перемещается на пальцах 3 и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом сила прижатия колодок оказывается одинаковой. При растормажива-нии поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки - между колодками и диском образуется небольшой зазор.

Тормозной механизм заднего колеса дисковый, невентилируемый, с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском 10 (рис. 9.2), с плавающей скобой. Конструкция тормозного механизма заднего колеса во многом аналогична конструкции тормозного механизма переднего колеса и отличается только размерами деталей. Основное отличие заключается в том, что в тормозной механизм

заднего колеса встроен механизм привода стояночного тормоза с рычагом 5, к которому присоединен задний трос 11 привода стояночного тормоза с возвратной пружиной 4.

Рис. 9.2. Тормозной механизм заднего колеса: 1 - провод датчика частоты вращения заднего колеса; 2 - тормозной шланг; 3 - тормозная трубка; 4 - возвратная пружина привода стояночного тормоза; 5 - рычаг механизма привода стояночного тормоза; 6 - направляющие пальцы суппорта (закрыты резиновыми гофрированными чехлами); 7 - суппорт тормозного механизма; 8 - направляющая колодок; 9 - щит тормозного механизма; 10 - тормозной диск; 11 - задний трос привода стояночного тормоза

Подвижная скоба образована суппортом 7 с однопоршневым рабочим цилиндром. Направляющая колодок 8 прикреплена двумя болтами к кулаку задней подвески. Подвижная скоба прикреплена болтами к направляющим пальцам 6, установленным в отверстия направляющей колодок. Направляющие пальцы 6 смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами. В полости рабочего цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и тормозным диском 10, поверхность которого защищена щитом тормоза 9. При торможении поршень под воздействием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску в результате силы реакции суппорт перемещается на пальцах 6 и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом силы прижатия колодок оказываются одинаковыми. При растормаживании

поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, между колодками и диском образуется небольшой зазор.

Главный тормозной цилиндр 3 (рис. 9.3) типа «тандем» гидравлического привода тормозов состоит из двух отдельных камер, соединенных с независимыми гидравлическими контурами. Первая камера связана с правым передним и левым задним тормозными механизмами, вторая - с левым передним и правым задним.

Рис. 9.3. Главный тормозной цилиндр: 1 - пробка бачка главного тормозного цилиндра; 2 - бачок главного тормозного цилиндра; 3 - главный тормозной цилиндр; 4 - датчик уровня тормозной жидкости

На главный цилиндр через резиновые соединительные втулки установлен бачок 2, внутренняя полость которого разделена перегородками на три отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного тормозного цилиндра и главный цилиндр привода выключения сцепления (если на автомобиль установлена механическая коробка передач).

При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются и начинается вытеснение тормозной жидкости.

В нижней половине корпуса бачка установлен датчик 4 уровня тормозной жидкости. При падении уровня жидкости ниже допустимого в комбинации приборов загорается сигнализатор неисправного состояния тормозной системы.

Вакуумный усилитель, установленный между механизмом педали и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускном коллекторе двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.

В шланге, соединяющем вакуумный усилитель с впускным коллектором двигателя, установлен обратный клапан. Он удерживает разрежение в усилителе в случае его падения во впускном коллекторе при изменении режимов работы двигателя и после его остановки.

Стояночный тормоз, приводимый в действие механически, состоит из рычага, установленного на основании кузова между передними

сиденьями, переднего троса с регулировочным устройством и уравнителем, к которому присоединены два задних троса 11 (см. рис. 9.2),

и разжимных рычагов 5 тормозных механизмах задних колес. Механизм привода стояночного тормоза воздействует непосредственно на тормозные колодки рабочего тормозного механизма. Перемещаясь, рычаги 5 механизмов привода стояночного тормоза перемещают поршни тормозных цилиндров, а через них - внутренние тормозные колодки до упора в тормозные диски и затем, получив жесткий упор, перемещают суппорты вместе с наружными колодками, также прижимая их к дискам и блокируя диски.

Стояночный тормоз не требует особого ухода. При текущем ремонте проверьте степень износа зубьев сектора и собачки.

При их износе замените рычаг привода стояночного тормоза в сборе.

При обнаружении обрыва оболочек или проволочек тросы нужно заменить новыми.

Антиблокировочная система тормозов (ABS) описана в разд. 13 «Системы безопасности» (см. «Система активной безопасности», с. 340).

Гидравлическая система тормозов объединена в единое целое металлическими трубками и шлангами. Система заполнена специальной тормозной жидкостью класса не ниже DOT-4, которую необходимо периодически заменять. Порядок замены тормозной жидкости описан в подразделе «Замена тормозной жидкости», с. 208.

Некоторые водители, стремясь поменьше изнашивать тросы стояночного тормоза, стараются реже им пользоваться. Такая «экономия» приводит к обратному результату: трос, редко перемещаясь в оболочке, постепенно теряет подвижность, его заклинивает, в результате он обрывается. Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо.

Если при торможении педаль тормоза всегда начинает вибрировать, вероятнее всего, покороблены тормозные диски. К сожалению, в такой ситуации их надо только менять, причем сразу оба спереди или сзади. Периодически появляющаяся и исчезающая вибрация педали при резком торможении сопровождает работу антиблокировочной системы тормозов и не является признаком неисправности.

Если при торможении машину начинает тянуть в сторону, проверьте рабочие цилиндры: возможно, потребуется их замена.

Если в передней и задней подвесках появился стук, пропадающий при торможении, проверьте затяжку болтов крепления суппорта.

После замены тормозных колодок до начала движения обязательно несколько раз нажмите на педаль тормоза - поршни в рабочих цилиндрах должны встать на место.

Видео по теме "Мазда 6 (2008+). ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА"
Ежегодная профилактика ЗАДНИХ тормозов с объяснением тонких моментов Мазда 6 GG Меняем передние тормозные колодки на мазда 6 2010 года Mazda 6 Ежегодная диагностика тормозов. Передние + Коментарии. Мазда 6 GG
Проблема с тормозной системой. Помогите разобраться.

Проблема с тормозной системой. Помогите разобраться.

Приветствую, камрады)
С месяц как стал обладателем М6 2,0 2006 рестайл.

Вобщем помогите разобраться с тормозами. Проблема такая, при нажатии на педаль тормоза, тормозит норм, но при дальнейшем удерживании, педаль потихоньку уходит, колодки разжимаются и машина покатилась. Делаешь второй кач, держит тормоза но тоже через раз, тоесть педаль опять может убежать. Вообще такое явление происходит не всегда, обычно когда медленно в пробке передвигаешься, а когда едешь там

60км\ч то вроде все нормально.
Стояли спереди кривые диски, точнее правый, поменял на новые, оба, но данная трабла осталась, но скажем так заметно реже) Раньше так вообще было на скорости тормозишь а педаль проваливается сразу же, только со второго кача тормозит, чуть не поседел)

У меня такое впечатление что это либо главный цилиндр моск ипет, либо блок АБС угарает. Есть у каво дельные мысли еще?

Приветствую, камрады)
С месяц как стал обладателем М6 2,0 2006 рестайл.

Вобщем помогите разобраться с тормозами. Проблема такая, при нажатии на педаль тормоза, тормозит норм, но при дальнейшем удерживании, педаль потихоньку уходит, колодки разжимаются и машина покатилась. Делаешь второй кач, держит тормоза но тоже через раз, тоесть педаль опять может убежать. Вообще такое явление происходит не всегда, обычно когда медленно в пробке передвигаешься, а когда едешь там

60км\ч то вроде все нормально.
Стояли спереди кривые диски, точнее правый, поменял на новые, оба, но данная трабла осталась, но скажем так заметно реже) Раньше так вообще было на скорости тормозишь а педаль проваливается сразу же, только со второго кача тормозит, чуть не поседел)

У меня такое впечатление что это либо главный цилиндр моск ипет, либо блок АБС угарает. Есть у каво дельные мысли еще?
Миниатюры
Докладаю об успешном ремонте ГТЦ)

Для начала обзавелся спец ключом (на фото).

Сам ремкомлект на фото коробочка и внутренности. Внутрях две резинки под бачек, три манжеты, уплотнительная резинка, какаято прокладка) и колечко)

Взял шпрыц на 20 и кусок капельницы для откачки тормозухи.
Удалил аккумулятор чоб не мешался)
Тормозуху собрал в бутылочку. С другой широкой бутылочки вырезал дно и подставил под ГТЦ чтоб мимо не бежало.
Спец ключом ослабил трубки контуров. Далее идет легко от руки.
Далее отсоединил разъем от датчика, убирал провод. Открутив два болта крепления с помощью такой то матери) потянул ГТЦ на себя.
Затем взял все это чудо и побежал домой ковырять.

Дома сразу же заметил скока какушек в бачке собралось) промыл водкой)

Гтц без бачка

Снял резинки бачка, на вид внутренний диаметр больше чем на новых.

Все какушки внутри и снаружи, канешно почистил.

Далее открутил винтик, на фото по центру.

И аккуратно, держа шток, снимаем стопор.

Все вытаскиваем и раскладываем в обратной последовательности)

Сфотал ГТЦ внтури, вроде все норм.

Вот с этой манжетой долго мучился но поменял всетаки.

Собрал все на место. Но при установке всетаки завоздушил систему) Тормоза есть только если в пол педаль упереть) Завтра поеду на прокачку заодно и ОЖ поменяю.

Кстати по ощущениям все старые резинки снимались легче чем одевались новые)

Замена задних тормозных колодок Мазда 6

Из данной инструкции, мы расскажем, как можно выполнить замену задних тормозных колодок без помощи специалистов, своими руками. Это прилично экономит деньги, но тратит время. Производить замену мы будем для автомобиля МАзда 6. Здесь всё делается легко и просто, только не забудьте взять следующие инструменты:

Щётку, которой можно чистить по металлу.

Головки на семнадцать и четырнадцать.

Круглогубцы. И купите смазку, которой обработаете суппорты.

Когда будете выбирать новые колодки, то обязательно почитайте характеристики. Лучше, если вам кто-то посоветует. Наш совет - покупать оригинальные колодки.

Процедуру следует повторять после шестидесяти, семидесяти тысяч километров.

Вот те самые колодки, которые мы будем менять. Вся процедура совсем простая. Конечно, будет немного сложно утапливать поршень. Действуйте строго по инструкии.

Инструменты, которые нам будут нужны для того, чтобы заменить колодки.

В начале процедуры вдавливания поршня, нам нужно будет выкрутить крышку ТЖ. Только положите её на видимом месте, бывали случаи, что просто-напросто забывали её установить на место.

В начале мы будем демонтировать колесо.

Теперь начинаем снимать суппорт. Две направляющие выкрутим.

Направляющие, которые мы выкрутили вытаскиваем.

Теперь, нам нужно вытащить суппорт. Возьмите отвёртку и с её помощью приподнимите.

Берем пружину, подденьте её с помощью отвёртки. Она не должна выскакивать.

Теперь, можем демонтировать колодки.

Далее мы перейдём к установке новых колодок, в начале вдавим поршень. Здесь как раз и начинается самая трудная и времязатратная работа. Не забывайте вдавливать поршень НЕЛЬЗЯ! ТОЛЬКО ВКРУЧИВАЕМ. Не торопитесь, концентрируйтесь на процеду. Когда будете прокручивать поршень, следите, чтобы поршень упёрся в шип, расположенный на колодке. Если вдруг, вы установите не правильно, то поршень и цилиндр встанут не правильно

Смотрите, на пластине, которая располагается на колодке есть указатель в виде пятна.

Утопить поршень помогут плоскогубцы.

Начинаем закурчивать, направление по часовой стрелке. Делайте все предельно аккуратно. Детали должны быть не повреждены.

Это уже утопленный поршень.

Далее, нам нужно установить новенькие колодки. Не забывайте посмотреть в каком состоянии места посадки. Очистите их и действуйте далее.

Пружинку тоже установите на место.

Суппорт возвращаем обратно.

Колодки заранее спасаем от закисления. Для этого, жидкостью, которую мы купили заранее обрабатываем все направляющие.

Теперь нам нудно вернут все направляющие и закрутить их. Надавите на тормоз, раза два три, это нужно для того, чтобы цилиндр установился на свое место. И сто киллометров после замены избегайте резкого торможения.

Проблема в двух болтах: ремонт и обслуживание Mazda 6 GJ

С 1978 по 2002 годы в Японии выпускался автомобиль под именем Mazda 626. 24 года и пять поколений – дальше уже некуда, пора придумывать что-то новое. И тогда на свет появилась новая модель – Mazda 6, она же – Mazda Atenza у себя на родине, а заодно и в Китае. В России старт продаж начался в 2003 году, и почти сразу уже более-менее технически подкованные граждане нашей страны признали в ней Форд. Отчасти так всё и есть – платформа у той Мазды и Ford Mondeo была одной и той же.

Уже в 2007 году Мазда показала второе поколение «шестёрок», но на своей собственной платформе. В 2008 году машина поступила в продажу, сменив Мазду 6 первого поколения, которую, однако, китайцы выпускают до сих пор. В 2006 году показали рестайлинговую «шестёрку». Что приятно порадовало потенциальных покупателей, так это тот факт, что японцы не ограничились заменой фар, части пластика, сидений и приборной панели. Модернизации были очень серьёзные, причём и в моторах (появилась система изменения фаз газораспределения), в коробках передач (и «механика», и «автомат» получили по одной дополнительной передаче – по шестой и пятой соответственно), и в ходовой части. В линейке моторов появились и дизели, которые по каким-то сугубо японским причинам до России не дошли.

Прошёл только год после премьеры рестайлинга, а производители из страны Восходящего солнца уже подготовили второе поколение Мазды 6. В продаже этот автомобиль появился в 2008 году. Он ещё чуть подрос, повзрослел и похорошел. Но российский потребителей в очередной раз ждал удар по самолюбию: теперь нам не дали не только дизели, но ещё и новые моторы с непосредственным впрыском топлива. Стиснув зубы, наши автолюбители продолжали ездить на машинах со старыми моторами 1,8 л (120 л. с.), 2,0 л (147 л. с.) и 2,5 л (170 л. с.).

В 2012 году мир замер от счастья: на Московском автосалоне Мазда презентовала третье поколение «шестёрки» с индексом GJ, прямо как у знаменитой марки джинсов. Как раз такой автомобиль мы и будем сегодня смотреть, но заметим, что в 2015 году третье поколение также пережило рестайлинг. Но наша сегодняшняя машина – 2014 года выпуска, её пробег составляет 45 400 километров. А копаться в автомобиле и пытать мастера Алексея Карасева вопросами мы поедем в сервис РОЛЬФ Лахта Mazda – туда, где про эти машины знают всё и готовы поделиться опытом и довольно хорошей статистикой, накопленной в процессе обслуживания и ремонта этих автомобилей. Итак, приступим к осмотру.

Двигатель

Под капотом нашей машины атмосферный двигатель SKYACTIV-G, его объём – 2 литра, мощность – 150 л. с. Только на первый взгляд Мазда 6 выглядит чуточку неприступно и слишком дорого, на самом деле этот мотор технически не слишком сложный, а значит – не капризный и не дорогой в обслуживании. Хотя есть, конечно, и неприятные моменты.

Начнём с моторного масла. Дилерам предписано заливать 0W20, естественно, оригинальное, под брендом Mazda. Требуемый объём – 4,2 литра. Стоит это удовольствие 4 300 рублей. Многим эта сумма не даёт по ночам спокойно спать, поэтому переходят на другое масло, допущенное производителем, – 5W30. Его стоимость составляет 2 600 рублей, что, согласитесь, звучит более гуманно. Для самостоятельной замены обязательно понадобится яма или подъёмник, иначе добираться до фильтра и сливной пробки будет сложно. На нашей машине стоит дополнительная защита поддона картера, поэтому её придётся снимать, но в штатной защите есть отверстия под фильтр и пробку, поэтому её трогать нет необходимости. Оригинальный фильтр стоит 600 рублей, на что при современном уровне цен грех жаловаться.

Воздушный фильтр меняется очень просто, его крышка держится на защёлках, но нужно быть осторожным с воздушным патрубком. Его длина и эластичность позволяют заменить фильтрующий элемент без отсоединения, но слишком его теребить тоже не стоит. Вот оригинальный воздушный фильтр несколько дороговат – 1 300 рублей. Правда, можно найти аналог за 400-500 рублей, притом довольно легко. Сама замена на СТО обойдётся в 350 рублей.

От регулировки зазоров клапанов владелец «шестёрки» освобождён по умолчанию – тут стоит гидрокомпенсаторный механизм.

Теперь давайте возьмёмся за руки и пропоём коротенькую «аллилуйю» создателям надёжного цепного привода ГРМ этого мотора. Мастер не смог вспомнить машину, у которой бы этот механизм прослужил менее 150 тысяч километров. Мало того, встречались машины, цепи которых прослужили до 400 тысяч. Это уже очень и очень достойный результат! Но есть и обратная сторона медали: сколько же стоит замена механизма? Тут аллилуйя отменяется. Если поменять цепь с натяжителем без замены механизма регулировки фаз, то обойдётся это в 56 000 рублей. А если менять всё – то в 92 000. Недёшево, зато и ресурс не мал. Да и вряд ли первый, а иногда даже и второй хозяин столкнётся с необходимостью менять цепь.

Теперь осталось посмотреть, как менять сервисные ремни. Их тут два: один идёт на генератор и компрессор климатической установки, другой – на помпу охлаждения. В рулевом механизме используется электроусилитель, поэтому и насос гидроусилителя отсутствует. Итак, ремень генератора стоит 2 050 рублей. Скажу сразу, лазить своими руками здесь неудобно. Тем более, что за натяжение ремня отвечает механизм натяжения, а не кронштейн генератора, поэтому придётся заменить ещё и ролик натяжителя. Каждый раз его менять не надо, он «переживает» два ремня. Ролик стоит 2 тысячи рублей, но если менять весь механизм, то придётся выложить сразу 6 500 рублей.

Ремень помпы дешевле – всего 1 200 рублей. Радует, что сами помпы стоят надёжные, поэтому их не приходится менять «через раз» вместе с ремнём. Ресурс обоих ремней – тысяч 60-70 километров. В целом мотор и его навесное оборудование надёжны и не должны тревожить владельца Мазды по пустякам. Поэтому закрываем капот и поднимаем машину на подъёмнике.

Ходовая часть

Основное преимущество ходовой – это задняя многорычажная подвеска, делающая управление машиной очень и очень приятным. Но начнём с передней – с классического Макферсона.

С чем можно расстаться на машине – это с шаровыми опорами. Нельзя сказать, что они плохие, при нормальной эксплуатации служат по 100 тысяч. Но иногда их приходится менять чуть раньше, а они запрессованы в рычаги. Конечно, по регламенту положено менять рычаг в сборе. Стоимость рычага – от 12 до 14 тысяч рублей. Дороговато, поэтому шаровую можно перепрессовать. В этом случае придётся покупать только опору (около трёх тысяч рублей), а в сервисе платить за перепрессовку. Для этого нужно в любом случае снимать рычаг, поэтому замена одной шаровой обойдётся в две с половиной тысячи рублей, а если ставить новый рычаг – в две. И в любом случае придётся установить углы развала и схождения, что увеличит сумму работ ещё на три тысячи вечнодеревянных (за обе оси).

Кстати, если речь зашла и о задних колёсах, найдём, наконец, к чему придраться. Козлами отпущения в этот раз станут два болта развальных сайлентблоков. Они безбожно ржавеют, отчего при ремонте их приходится срезать. Но на этом все недостатки ходовой части и заканчиваются: комфортное вождение на шестой Мазде отлично сочетается с выносливой ходовой частью, что встречается не так уж часто.

Читайте также: